Αναλυτικά: do-it-yourself επισκευή ανεμιστήρα vaz 2110 από έναν πραγματικό πλοίαρχο για τον ιστότοπο my.housecope.com.
Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε μια τέτοια διαδικασία όπως η αφαίρεση του ανεμιστήρα ψυγείου VAZ 2110. Γιατί να τον αφαιρέσετε; Λοιπόν, μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι - από δυσλειτουργίες του ίδιου του ανεμιστήρα, μέχρι να φτάσει στο ψυγείο.
Τι απαιτείται για μια τέτοια επισκευή; Μόνο ένα 10 κλειδί και ένα κατσαβίδι Phillips.
Πρώτα απ 'όλα, προετοιμάζουμε το αυτοκίνητο για την αφαίρεση του ανεμιστήρα, για αυτό:
Στραγγίζουμε εν μέρει το αντιψυκτικό ώστε να μπορείτε να ξεβιδώσετε τον επάνω σωλήνα του ψυγείου και να μην χύνεται ψυκτικό από αυτό.
Διπλώνουμε τους ακροδέκτες από την μπαταρία και την αφαιρούμε.
Σχίζουμε το περίβλημα του φίλτρου αέρα από τα λαστιχένια κλιπ. Για ευκολία, ώστε να μην παρεμβαίνει καθόλου, ξεβιδώνουμε τον σφιγκτήρα του συνδετικού σωλήνα και αποσυνδέουμε την παραποιημένη αυλάκωση από κάτω.
4. Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη τροφοδοσίας ανεμιστήρα.
5. Στη συνέχεια, θα σας φανεί χρήσιμο ένα ανοιχτό κλειδί ή κλειδί υποδοχής "για 10". Ξεβιδώνουμε το παξιμάδι της κάτω βάσης του ανεμιστήρα.
6. Τώρα πάνω. (Σε ορισμένα μοντέλα VAZ 2110 υπάρχουν 2 παξιμάδια για τη σύνδεση του ανεμιστήρα. Σε μοντέλα με 16 βαλβίδες, υπάρχει ένα παξιμάδι στο επάνω και στο πλάι).
7. Στη συνέχεια, αφήστε τον σφιγκτήρα στον επάνω σωλήνα του ψυγείου και αφαιρέστε τον σωλήνα.
8. Τώρα μπορείτε να σηκώσετε τον ανεμιστήρα.
Αυτό ολοκληρώνει τη διαδικασία αφαίρεσης του ανεμιστήρα ψυγείου VAZ 2110.
Στη συνέχεια, εξετάστε τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης του ανεμιστήρα του ψυγείου.
Για τέτοιου είδους εργασίες, εκτός από ένα κλειδί 10 και ένα κατσαβίδι, θα χρειαστείτε ένα κλειδί 13.
Χρησιμοποιώντας το κλειδί "10", ξεβιδώστε τον κινητήρα του ανεμιστήρα από το πλαστικό περίβλημα.
2. Βγάλτε το κλιπ που συγκρατεί την καλωδίωση.
3. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το κλειδί "13", ξεβιδώστε το παξιμάδι στερέωσης της πτερωτής. Συγχρόνως κρατάμε την πτερωτή για να μην περιστρέφεται.
Βίντεο (κάντε κλικ για αναπαραγωγή).
Έτσι αφαιρέσαμε τον ανεμιστήρα ψυγείου VAZ 2110 από το αυτοκίνητο και τον αποσυναρμολογήσαμε.
Από τον ανεμιστήρα του συστήματος ψύξης κινητήρα (VSOD) στο VAZ 2110 έχει μόνο μία ταχύτητα εργασίας, τότε σε πολλούς δεν αρέσει απότομη συμπεριφορά του βέλους του ψυκτικού στο ταμπλό. ναι και απότομη εκκίνηση του ανεμιστήρα Θέλω καλοριφέρ πώς να εξομαλύνει 🙂 Υπάρχει λύση στο θέμα, και ούτε μία!
Μειονεκτήματα ενός τυπικού συστήματος ψύξης:
Η παρουσία του φαινομένου «θερμικής άντλησης» (η θερμοκρασία σε μια ζεστή χρονική περίοδο κυμαίνεται συνεχώς από το σημείο ενεργοποίησης του ανεμιστήρα του ψυγείου (carlson) μέχρι το σημείο απενεργοποίησης του).
Ηλεκτροπληξία (ρεύμα) φορτία στο ενσωματωμένο δίκτυο.
Ας εξετάσουμε τη στιγμή της λειτουργίας του ανεμιστήρα του ψυγείου με περισσότερες λεπτομέρειες:
Γεια σε όλους! Με λένε Μιχαήλ, τώρα θα σας πω μια ιστορία για το πώς κατάφερα να ανταλλάξω ένα dvenashka με ένα Camry του 2010. Όλα ξεκίνησαν από το γεγονός ότι με ενόχλησαν άγρια οι βλάβες των δύο, σαν να μην χάλασε τίποτα σοβαρό, αλλά τα μικρά πράγματα, διάολε, τόσα πολλά πράγματα που πραγματικά άρχισαν να εξοργίζονται. Εδώ γεννήθηκε η ιδέα ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε το αυτοκίνητο σε ξένο. Η επιλογή έπεσε στο ταγιέτ Camry των δέκατων.
Ο κανονικός τρόπος λειτουργίας του ανεμιστήρα έχει δύο χαρακτηριστικά:
Η χωρητικότητα του ανεμιστήρα είναι υπερβολική. Η θερμοκρασία της ψύκτρας πέφτει γρήγορα, με αποτέλεσμα τη συχνή εκκίνηση-παύση του κινητήρα του ανεμιστήρα.
Η θερμοκρασία απόκρισης του αισθητήρα ψυκτικού υγρού είναι πολύ υψηλή. Το βέλος ένδειξης πλησιάζει την κόκκινη ζώνη, ο κινητήρας είναι ασταθής, μπορεί να "βράσει".
Για κανονική, σωστή λειτουργία του συστήματος ψύξης, θα ήταν καλύτερα να χαμηλώσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα και να ξεκινήσετε ομαλά τον ηλεκτροκινητήρα, μέσω πρόσθετης αντίστασης και να εγκαταστήσετε έναν αισθητήρα ψυκτικού από το "κλασικό" με χαμηλότερη θερμοκρασία απόκρισης.
Η θερμική λειτουργία του κινητήρα διατηρείται από έναν θερμοστάτη και έναν ηλεκτρικό ανεμιστήρα ψυγείου.Το τελευταίο ενεργοποιείται από έναν αισθητήρα βιδωμένο στην αριστερή δεξαμενή του ψυγείου (σε κινητήρα καρμπυρατέρ VAZ 2110) ή μέσω ενός ρελέ σε ένα σήμα από μια ECU (σε κινητήρες έγχυσης VAZ 2111, -2112).
Εάν το παλιό καλοριφέρ δεν επισκευάζεται πλέον και αποφασίσετε να το αντικαταστήσετε, τότε είναι μια καλή ευκαιρία να επιλέξετε και να αγοράσετε ένα νέο. Για παράδειγμα, το ψυγείο Luzar είναι προσαρμοσμένο τόσο για κινητήρες έγχυσης όσο και για κινητήρες καρμπυρατέρ (είναι δυνατή η εγκατάσταση αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού (DTOZH) από το καρμπυρατέρ).
Αν εγκαταστήστε έναν πρόσθετο αισθητήρα ψυκτικού υγρού (DTOZH) στο ψυγείο / σωλήνα, τότε θα αποδειχθεί ως εξής: Όταν η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού φτάσει στο επίπεδο του αισθητήρα, ο ανεμιστήρας ανάβει με τη μισή δύναμη. Και αν η θερμοκρασία αυξηθεί και ανέβει στο επίπεδο λειτουργίας από την ECU, τότε θα αρχίσει να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ.
Ανεμιστήρας διπλής λειτουργίας έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα:
Ένα "μαλακότερο" καθεστώς θερμοκρασίας του κινητήρα χωρίς έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας.
Μείωση του φορτίου στο σύστημα από τα ρεύματα εκκίνησης του ηλεκτροκινητήρα μειώνοντας τον αριθμό και το μέγεθός τους.
Μειωμένος θόρυβος.
Διάγραμμα και φωτογραφία της εγκατεστημένης συσκευής:
Εναλλακτικά σχήματα σύνδεσης, αλλά το νόημα είναι το ίδιο:
Μετά από αυτήν την αναθεώρηση, εμφανίζεται ένα κουμπί στο κομμωτήριό σας (μπορείτε να σχεδιάσετε ένα καρσλόν πάνω του 🙂). Το καλοκαίρι, σε μποτιλιάρισμα, πατάς ένα κουμπί και το carlson σου ανάβει ομαλά, το οποίο λειτουργεί ενώ το κουμπί είναι πατημένο σε χαμηλές ταχύτητες (αυτή η ταχύτητα είναι αρκετή για να μην ανέβει η θερμοκρασία του ψυκτικού πάνω από 90-95 βαθμούς). Αλλά αν ξαφνικά ανέβει ψηλότερα, τότε η τυπική 2η μέγιστη ταχύτητα είναι ενεργοποιημένη.
Τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος:
Η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού είναι ήδη πιο σταθερή και δεν πηδά όπως πριν
Δεν υπάρχουν ξαφνικές υπερτάσεις ρεύματος από την ενεργοποίηση του ανεμιστήρα.
Για να ενεργοποιήσετε το carlson σε χαμηλές ταχύτητες, δόθηκε ένα πρόσθετο ρελέ. Δεδομένου ότι το VSOD και ο ανεμιστήρας του θερμαντήρα καταναλώνουν σχεδόν το ίδιο ρεύμα - 15,2A / 14A, χρησιμοποίησα μια αντίσταση θερμαντήρα ως περιοριστή ρεύματος. Η προστασία ρεύματος παρέχεται επίσης από την τυπική ασφάλεια F7.
Θα χρειαστείτε:
Ρελέ 4 ακίδων
Αντοχή θερμαντήρα VAZ 2110
Σύρματα
Κουμπί (σετ με νιφάδα χιονιού)
Τερματικά μαμά + μπαμπά (πολλά κομμάτια)
Το σχέδιο είναι απλό: Παράλληλα με το τυπικό ρελέ ανεμιστήρα Pv, συνδέεται ένα πρόσθετο ρελέ Pv2, το οποίο ελέγχεται χειροκίνητα από το κουμπί Sv2. Όταν το ρελέ Rv2 είναι ενεργοποιημένο, ο ανεμιστήρας κλείνει στη γείωση μέσω της αντίστασης Rv2, γεγονός που εξασφαλίζει αργή περιστροφή. Το τυπικό κύκλωμα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο λειτουργίας· μετά από ένα σήμα από τον ελεγκτή, ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται σε πλήρη ταχύτητα.
Αφαιρούμε τον ακροδέκτη από την μπαταρία. Ανεβαίνουμε κάτω από την τορπίλη από την πλευρά του συνοδηγού στα πόδια, ξεβιδώνουμε το καπάκι και βλέπουμε 3 ρελέ. Χρειαζόμαστε ρελέ ανεμιστήρα.
Αναζητούμε ένα λεπτό ροζ-μαύρο σύρμα που προέρχεται από το κύριο ρελέ (ακίδα 85 *) και ένα χοντρό καλώδιο άσπρο-μαύρο ισχύος (ακίδα 87) και συνδέουμε το ρελέ μας σε αυτά. * σύμφωνα με το βιβλίο, σε διαφορετικά μοντέλα της 10ης οικογένειας VAZ, το ροζ-μαύρο σύρμα του κύριου ρελέ μπορεί να έρθει τόσο στον ακροδέκτη 86 όσο και στον 85. Εστιάζουμε στο χρώμα των καλωδίων. Δεν ακουμπάμε το μαύρο-ματζέντα (μαύρο-κόκκινο) λεπτό σύρμα που προέρχεται από το χειριστήριο.
Στη συνέχεια, ορίζουμε την αντίσταση του θερμαντήρα. Τα καταστήματα πωλούν διαφορετικές αντιστάσεις, κατά προτίμηση μεμονωμένα. (για παράδειγμα, για Niva ή δεκάδες), τα οποία, προφανώς, μπορούν να τοποθετηθούν ακριβώς εκεί χωρίς συνέπειες - στην καμπίνα κάτω από την τορπίλη, δίπλα στο ρελέ. Αυτά σας συμβουλεύω να αγοράσετε εάν δεν θέλετε να αντιμετωπίσετε πρόσθετες δυσκολίες κατά την εγκατάσταση.
Σας συμβουλεύω να πάρετε την αντίσταση του θερμαντήρα 2110
Επιστροφή στο κουτί ρελέ: Επαφή 1 αντίσταση - στον τερματικό σταθμό 30 Καρφίτσα 3 - στη μάζα του αυτοκινήτου Κουμπί - στον ακροδέκτη 86 του ρελέ μας. Δεύτερη επαφή του κουμπιού - στο ΕΔΑΦΟΣ. Εγκαθιστούμε τα τυπικά ρελέ στη θέση τους. Το πρόσθετο ρελέ μας βιδώνεται από το αυτί στο στήριγμα του ελεγκτή.
Η αντίσταση μπορεί να στερεωθεί στο ίδιο σημείο δίπλα στα relyuhs, δεν θερμαίνεται πολύ, αλλά για να μην έρθει σε επαφή η αντίσταση με την καλωδίωση, είναι επιτακτική ανάγκη να την τοποθετήσετε σε μεταλλική θήκη.
Βάζουμε τον πόλο της μπαταρίας και ανοίγουμε την ανάφλεξη. Ελέγχουμε την απόδοση του κυκλώματος.
Γιατί θερμαίνεται η αντίσταση απόσβεσης; Διότι σε αυτό κατανέμεται αρκετή δύναμη. Σε απόλυτους αριθμούς, μοιάζει με αυτό: Το μέγιστο ρεύμα που καταναλώνει ο ανεμιστήρας είναι 15,3A (πηγή). ας πούμε ότι αυτό είναι το ρεύμα εκκίνησης και το ρεύμα εργασίας, για παράδειγμα, είναι 10Α. Συνδέοντας σε σειρά σε αυτό μια αντίσταση θερμαντήρα VAZ 2110 με αντίσταση 0,23 Ohm (πηγή), περιορίζουμε το ρεύμα και, κατά συνέπεια, την ταχύτητα. Αλλά ταυτόχρονα, ένα ρεύμα θα ρέει μέσω της αντίστασης
8,57Α, δηλ. η αντίσταση θα πέσει 1,97 V. Κατά συνέπεια, πολλαπλασιάστε τα 8,57 A με 1,97 V - παίρνουμε 16,88 W, που είναι πολύ. Και αν το ρεύμα που καταναλώνεται από τον ανεμιστήρα στη σταθερή κατάσταση είναι περισσότερο από δέκα αμπέρ, τότε η ισχύς που απελευθερώνεται στην πρόσθετη αντίσταση θα είναι αντίστοιχα μεγαλύτερη.
Το να πω ότι είμαι ικανοποιημένος με το πρώτο αποτέλεσμα σημαίνει να μην πω τίποτα. Απλώς τρέχω ήσυχα. Ο ανεμιστήρας σε χαμηλή ταχύτητα λειτουργεί σχεδόν αθόρυβα, ο ήχος του είναι συγκρίσιμος με τον ήχο μιας αντλίας βενζίνης. Σε πλήρη ταχύτητα, τώρα είτε δεν ανάβει καθόλου, είτε ανάβει πολύ σπάνια.Η ενεργοποίηση γίνεται ομαλά, χωρίς κρουστικό φορτίο στη γεννήτρια και βυθίσεις τάσης. Στους +30, η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού κυμάνθηκε στην περιοχή 93-95 και δεν ανέβηκε πάνω από 96.
Εάν η θερμοκρασία του κινητήρα είναι εκτός του κανονικού εύρους, τότε θα πρέπει να γίνει διάγνωση του συστήματος ψύξης του κινητήρα.
Προκειμένου να απαλλαγούμε από τα συνεχή πρόστιμα από τις κάμερες, πολλοί από τους αναγνώστες μας χρησιμοποιούν με επιτυχία Ειδική Νανοφιλμ για αριθμούς. Νόμιμος και 100% αξιόπιστος τρόπος προστασίας από πρόστιμα. Έχοντας εξοικειωθεί και μελετώντας προσεκτικά αυτή τη μέθοδο, αποφασίσαμε να την προσφέρουμε και σε εσάς.
Προκειμένου να απαλλαγούμε από τα συνεχή πρόστιμα από τις κάμερες, πολλοί από τους αναγνώστες μας χρησιμοποιούν με επιτυχία Ειδική Νανοφιλμ για αριθμούς. Νόμιμος και 100% αξιόπιστος τρόπος προστασίας από πρόστιμα. Έχοντας εξοικειωθεί και μελετώντας προσεκτικά αυτή τη μέθοδο, αποφασίσαμε να την προσφέρουμε και σε εσάς.
Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να τροποποιήσετε την εκκίνηση του ανεμιστήρα του κινητήρα;
Το επόμενο βήμα είναι να ελέγξετε την ασφάλεια για τον ηλεκτρικό ανεμιστήρα του συστήματος ψύξης (F7 στα 20A στο μπλοκ στήριξης). Παρεμπιπτόντως, η ίδια ασφάλεια είναι επίσης υπεύθυνη για το ηχητικό σήμα, οπότε αν δεν λειτουργεί, τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί το 100% της ασφάλειας. Ελέγχουμε επίσης το ρελέ ανεμιστήρα ψυγείου στο πρόσθετο κιβώτιο ασφαλειών.
Τώρα στραφούμε στον ίδιο τον ηλεκτρικό ανεμιστήρα, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο ψυγείο. Πώς να ελέγξετε τον ανεμιστήρα του ψυγείου; Είναι πολύ απλό, πρέπει να το συνδέσετε απευθείας στην μπαταρία, αν ανάψει ο ανεμιστήρας, τότε λειτουργεί σωστά.
Ελέγχουμε επίσης τον αισθητήρα για ενεργοποίηση του ανεμιστήρα του ψυγείου:
Εάν το καρμπυρατέρ, τότε κλείνουμε τις επαφές στον αισθητήρα, που βρίσκεται στο ψυγείο. Εάν ο ανεμιστήρας ανάβει, τότε ο αισθητήρας είναι ελαττωματικός.
Εάν υπάρχει εγχυτήρας, τότε πετάμε τον σύνδεσμο από τον αισθητήρα, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στον θερμοστάτη. Επειδή Ο ανεμιστήρας του ψυγείου ελέγχεται από μια ECU (οι εγκέφαλοι του μηχανήματος), επομένως ο ανεμιστήρας πρέπει να ενεργοποιηθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εάν συμβεί αυτό, τότε ο αισθητήρας δεν λειτουργεί (βλ. διαγράμματα κινητήρα SOD. Και υδατάνθρακες).
Ο τελευταίος πιθανός λόγος για τον οποίο δεν λειτουργεί ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας είναι ένα ανοιχτό κύκλωμα. Αναζητούμε διακοπή καλωδίων και ελέγχουμε όλες τις επαφές χρησιμοποιώντας τα κυκλώματα του ηλεκτρικού ανεμιστήρα του συστήματος ψύξης:
Ο ανεμιστήρας του συστήματος ψύξης του κινητήρα δεν μου λειτούργησε για κάποιο λόγο ..
Αυτή η κριτική δεν είναι ακριβώς αυτό που έχουν συνηθίσει να βλέπουν οι άνθρωποι εδώ, αλλά νομίζω ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν θα βοηθήσουν κάποιον από τους ιδιοκτήτες της "ντουζίνας".
Τα αυτοκίνητα VAZ της 10ης οικογένειας είναι πολύ κοινά στη Ρωσία και τις χώρες της ΚΑΚ. Όπως όλα τα εγχώρια αυτοκίνητα, υποφέρουν από μια ολόκληρη μάζα «συγγενών ασθενειών». Εδώ είναι μια κοινή "ασθένεια" - "το αντιψυκτικό πάει κάπου όλη την ώρα. "Και" η δεξαμενή διαστολής ραγίζει όλη την ώρα."Ναι, άκουσα, και το νέο "Kalin" "κάπου πάει το αντιψυκτικό". Για να είμαι ειλικρινής, ήταν δύσκολο να διαγνωστεί αυτή η «ασθένεια», αλλά ήταν διδακτική.
Πρώτα απ 'όλα, κάθε λογικός οδηγός (ακόμα και μηχανικός αυτοκινήτων) θεωρεί κατάλληλο για αυτό το δοχείο διαστολής, τους σωλήνες. Και ήδη στην πρώτη εξέταση, κάνει μια διάγνωση - το δοχείο διαστολής έχει διαρροή, πρέπει να αλλάξει. Πράγματι, είναι πολύ υγρό γύρω από το καζανάκι. Αλλάζουμε. Όμως το πρόβλημα παραμένει. Κακές, όμως, στέρνες.
Κάποτε παρατήρησα ότι η "ρεζερβουάρ διαρρέει" μόνο αν ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας του ψυγείου ήταν ενεργοποιημένος κατά την οδήγηση. Ένα περίεργο συμπέρασμα. Το γεγονός όμως! Και ακόμη πιο περίεργο - η δεξαμενή δεν παρουσιάζει διαρροή εάν η σόμπα είναι αναμμένη. Ακόμα πιο ξένος. Αποφάσισα να παρακολουθήσω αυτή τη διαδικασία. Ξεκίνησα τον κινητήρα και, ανοίγοντας το καπό, τον άφησα στο ρελαντί, και μάλιστα με ζεστό καιρό. Λίγα λεπτά αργότερα, το τανκ άρχισε να «διαρρέει», αλλά τόσο άφθονο! Και μετά, περίπου τρία δευτερόλεπτα αργότερα, ο ανεμιστήρας του ψυγείου άνοιξε. Και η «διαρροή» του τανκ σταμάτησε.
Το πρόβλημα ήταν ότι ο κινητήρας απλά έβραζε και ο ατμός οδήγησε το υγρό στο δοχείο διαστολής, όπου, υπό την πίεση αυτού του ατμού, άνοιξε η ανακουφιστική βαλβίδα στο καπάκι της δεξαμενής. Και μέσω αυτής της βαλβίδας, η πίεση έδιωξε το υγρό έξω. Στη συνέχεια, όταν ο ανεμιστήρας του ψυγείου άνοιξε, η θερμοκρασία στο σύστημα έπεσε γρήγορα και ο βρασμός σταμάτησε. Αποτέλεσμα - ένα ποτήρι αντιψυκτικό έχει φύγει.
Όλα είναι προφανή - ο ανεμιστήρας ανάβει πολύ αργά, όταν το ψυκτικό υγρό έχει ήδη φτάσει στο σημείο βρασμού.
Φυσικά, έχοντας εμπειρία στη λειτουργία Moskvich-2141, VAZ-21099, σκέφτηκα αφελώς ότι ο αισθητήρας θερμοστοιχείου στο ψυγείο, ο οποίος σε αυτά τα μηχανήματα ανάβει τον ανεμιστήρα όταν θερμαίνεται το υγρό στο ψυγείο, δεν λειτουργεί καλά. Αλλά μου πήρε περίπου μια ώρα για να ψάξω μάταια για αυτόν τον αισθητήρα στα «δεκάδες» καλοριφέρ. Αποδεικνύεται ότι αυτός ο αισθητήρας απλά δεν βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα και η απόφαση για το αν θα ενεργοποιηθεί ή όχι ο ανεμιστήρας του ψυγείου λαμβάνεται από τον ενσωματωμένο υπολογιστή, εστιάζοντας κυρίως στον αισθητήρα μετρητή θερμοκρασίας κινητήρα. Σαν αυτό!
Λοιπόν, ο αισθητήρας θερμοκρασίας του μετρητή θερμοκρασίας μπορεί να είναι ελαττωματικός. το αλλαζω. Και πάλι, το αποτέλεσμα είναι ένα πλήρες «λογικό μηδέν».
Δεδομένου ότι το αυτοκίνητο χρειαζόταν επειγόντως και επειγόντως από τον ιδιοκτήτη - συγγενή μου, έπρεπε να φτιάξω ένα προσωρινό κύκλωμα για να ανοίξω χειροκίνητα τον ανεμιστήρα. Έδωσε οδηγίες στον ιδιοκτήτη, - Πώς θα είναι πάνω από 90 Ο στο "βέλος", ανάψτε το! Και έτσι πήγαινε, και όσο πέφτει κάτω από 90 Ο σβήσε το. Ο χαρούμενος ιδιοκτήτης σχεδόν με φίλησε την επόμενη μέρα με χαρά που «δεν σκάει πια το ρεζερβουάρ» και «δεν φεύγει το αντιψυκτικό».
Αλλά πρακτικά το πρόβλημα δεν λύθηκε και ήταν απαραίτητο να επιστρέψουμε σε αυτό αργότερα. Φαίνεται ότι φταίει το ηλίθιο firmware του υπολογιστή που ανοίγει πολύ αργά τον ανεμιστήρα. Ως αποτέλεσμα, η πίεση αυξάνεται στο σύστημα και είτε το αντιψυκτικό ρέει έξω μέσω της βαλβίδας στο κάλυμμα του δοχείου διαστολής, είτε η δεξαμενή σκάει. Φυσικά, η καλύτερη λύση είναι να αλλάξετε το firmware. Αλλά η αλλαγή του υλικολογισμικού μπορεί να επηρεάσει και άλλες παραμέτρους του μηχανήματος. Και σε όλα εκτός από αντιψυκτικό υπήρχε τάξη - και καλή οικονομία, και επαρκής ευελιξία του αυτοκινήτου, εύκολη εκκίνηση το χειμώνα. Όχι, αποφάσισαν να μην αλλάξουν το υλικολογισμικό, αλλά να προσπαθήσουν να ξεγελάσουν τον υπολογιστή συνδέοντας μια σταθερή αντίσταση παράλληλα με τον θερμικό αισθητήρα, έτσι ώστε ο υπολογιστής να "νόμιζε" ότι η θερμοκρασία είναι 10 τοις εκατό υψηλότερη από ό,τι στην πραγματικότητα. Άρχισα να πραγματοποιώ πειράματα με τον αισθητήρα και διαπίστωσα ότι για να ενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας πριν βράσει το υγρό, είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε μια αντίσταση 9,1 kΩ παράλληλα με αυτόν.
Και έτσι έκανε. Ενώ ήταν ζεστό, όλα ήταν καλά, αλλά στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη μας το καλοκαίρι είναι + 30 ° C κατά τη διάρκεια της ημέρας και τη νύχτα μπορεί να υπάρχουν παγετοί έως και 0 ° C. Σε μια τόσο παγωμένη καλοκαιρινή νύχτα, το αυτοκίνητο δεν ξεκίνησε μέχρι να σβήσει η αντίσταση.
Όπως λένε, έπρεπε να επιστρέψω στα σχέδια. Η αντίσταση του θερμικού αισθητήρα σε θερμοκρασία δωματίου είναι 2,5 kOhm, εάν τοποθετηθεί σε ψυγείο σε πάγο, η αντίσταση αυξάνεται στα 9-10 kOhm. Σε βραστό νερό - 0,5 kOhm.Αποδεικνύεται λοιπόν ότι με την παράλληλη ενεργοποίηση των 9,1 kOhm, μειώνουμε την «καυτή» αντίσταση κατά περίπου 5%, αλλά την ψυχρή έως και 60%. Επομένως, σε έναν κρύο κινητήρα, ο υπολογιστής "νομίζει" ότι ο κινητήρας είναι αρκετά ζεστός και δεν λαμβάνει μέτρα ψυχρής εκκίνησης.
Φυσικά, ένα ριζικό μέτρο θα μπορούσε να είναι η αντικατάσταση του ψυγείου VAZ-2110 με ένα ψυγείο από ένα VAZ-2108 με έναν αισθητήρα θερμοστοιχείου εγκατεστημένο σε αυτό για την ενεργοποίηση του ανεμιστήρα. Αλλά αυτό είναι πολύ δαπανηρό και χρονοβόρο.
Γενικά έπρεπε να αφήσω ήσυχο το θερμοσόδα και να πάω από την άλλη. Αποσύνδεσα το πηνίο του ρελέ ανεμιστήρα από τον υπολογιστή και του ανέθεσα να λειτουργήσει έναν απλό οικιακό θερμοστάτη, το διάγραμμα του οποίου φαίνεται στη φωτογραφία.
Το Thermistor R2 είναι ο δεύτερος θερμικός αισθητήρας, που αγοράστηκε μάταια, νομίζοντας ότι ο κανονικός είναι ελαττωματικός. Ο κύλινδρος εργασίας του αισθητήρα θερμοκρασίας καλύφθηκε πυκνά με θερμοαγώγιμη πάστα και ήταν δεμένος στο μέταλλο του ψυγείου του αυτοκινήτου. Μετά απλώνω από πάνω περισσότερη θερμοαγώγιμη πάστα.
Η θερμοκρασία ενεργοποίησης ελέγχεται από μια μεταβλητή αντίσταση R3. Αυτή πρέπει να είναι μια μεταβλητή αντίσταση πολλαπλών στροφών. Η αντίσταση R4 πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με την τιμή της απαιτούμενης υστέρησης.
Το ρελέ K1 είναι ένα τυπικό ρελέ για την ενεργοποίηση του ανεμιστήρα, είναι εντελώς αποσυνδεδεμένο από τον υπολογιστή. Ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα πρόσθετο ρελέ.
Αντί για τον οπ-ενισχυτή KR140UD608, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε οπ-ενισχυτή γενικής χρήσης.
Έστειλα μια πιο αναλυτική έκδοση αυτού του άρθρου στο περιοδικό «Radiokonstruktor», υποσχέθηκαν να το δημοσιεύσουν στο Νο 7 για το 2010.
Πολλοί ιδιοκτήτες των εγχώριων "δέκα" παραπονιούνται ότι ο ανεμιστήρας ψύξης VAZ 2110 δεν λειτουργεί γι 'αυτούς. Το πρόβλημα είναι αρκετά κοινό, αλλά για να το εξαλείψετε δεν είναι καθόλου απαραίτητο να καταφύγετε στη βοήθεια ειδικών, να πληρώσετε πολλά χρήματα στους πλοιάρχους σέρβις αυτοκινήτων για την εύρεση και την εξάλειψη της αιτίας του προβλήματος.
Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με το χέρι. Σήμερα θα σας πούμε ακριβώς πώς γίνεται αυτό.
Το σύστημα ψύξης περιλαμβάνει πολλά εξαρτήματα. Μεταξύ εκείνων που μας ενδιαφέρουν σήμερα, που μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες του ανεμιστήρα του ψυγείου, σημειώνουμε:
Ανεμιστήρας. Αυτή η μονάδα τίθεται σε λειτουργία όταν η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού φτάσει τους 100-105 βαθμούς Κελσίου.
Αισθητήρας ενεργοποίησης ανεμιστήρα. Έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί εντός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας. Ο αισθητήρας βρίσκεται στον σωλήνα εισόδου του μπλοκ κυλίνδρων (σήμανση από το εργοστάσιο αισθητήρων - LS0112).
Ασφάλεια με την ένδειξη F7. Βρίσκεται στο μπλοκ στήριξης.
Ανεμιστήρας ρελέ. Αυτή τη μονάδα θα τη βρείτε ήδη στην καμπίνα, κάτω από το δεξί πλαίσιο της μπροστινής κονσόλας.
Εάν ο ανεμιστήρας του ψυγείου δεν λειτουργεί στο VAZ 2110, η αιτία της δυσλειτουργίας θα πρέπει να αναζητηθεί στα παραπάνω στοιχεία του συστήματος. Αν και μπορεί να υπάρχει μια κατάσταση στην οποία το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν έχει καμία σχέση με τη δυσλειτουργία.
Γνωρίζοντας τη φυσική, θα συμφωνήσετε ότι σε κανονική ατμοσφαιρική πίεση, το νερό που αποτελεί μέρος του αντιψυκτικού βράζει σε θερμοκρασία 100 βαθμών Κελσίου.
Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει αντικαταστήστε το κάλυμμα του δοχείου διαστολής. Το νέο στοιχείο πρέπει να διατηρεί την πίεση στο εσωτερικό του συστήματος πάνω από την ατμοσφαιρική, κάτι που θα επιτρέψει στους νόμους της φυσικής να λειτουργήσουν, τη θερμοκρασία βρασμού να ανέλθει στους 105 βαθμούς Κελσίου και έτσι να ενεργοποιήσει τις λεπίδες της μονάδας.
