Αναλυτικά: fan vaz 2110 do-it-yourself επισκευή από έναν πραγματικό πλοίαρχο για τον ιστότοπο my.housecope.com.
Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε μια τέτοια διαδικασία όπως η αφαίρεση του ανεμιστήρα ψυγείου VAZ 2110. Γιατί να τον αφαιρέσετε; Λοιπόν, μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό - ξεκινώντας από μια δυσλειτουργία του ίδιου του ανεμιστήρα, καταλήγοντας στο να φτάσετε στο ψυγείο.
Τι θα απαιτηθεί για μια τέτοια επισκευή; Μόνο ένα κλειδί 10 και ένα κατσαβίδι Phillips.
Πρώτα απ 'όλα, προετοιμάζουμε το αυτοκίνητο για την αφαίρεση του ανεμιστήρα, για αυτό:
Στραγγίζουμε εν μέρει το αντιψυκτικό ώστε να μπορείτε να ξεβιδώσετε τον επάνω σωλήνα του ψυγείου και να μην χύνεται ψυκτικό από αυτό.
Ξαπλώνουμε τους ακροδέκτες από την μπαταρία και την αφαιρούμε.
Σχίζουμε το περίβλημα του φίλτρου αέρα από τα λαστιχένια κλιπ. Για ευκολία, ώστε να μην παρεμβαίνει καθόλου, ξεβιδώνουμε τον σφιγκτήρα του σωλήνα που τον ενώνει και αποσυνδέουμε την ψεύτικη αυλάκωση από κάτω.
4. Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη τροφοδοσίας του ανεμιστήρα.
5. Στη συνέχεια, χρειαζόμαστε ένα κλειδί ανοιχτού άκρου ή πρίζας "για 10". Χαλαρώστε το κάτω παξιμάδι στερέωσης ανεμιστήρα.
6. Τώρα η κορυφή. (Σε ορισμένα μοντέλα VAZ 2110, υπάρχουν 2 παξιμάδια για την τοποθέτηση του ανεμιστήρα. Σε μοντέλα με 16 βαλβίδες, υπάρχει ένα παξιμάδι στο επάνω και στο πλάι).
7. Στη συνέχεια, χαλαρώστε τον σφιγκτήρα στον επάνω σωλήνα του ψυγείου και αφαιρέστε τον σωλήνα.
8. Τώρα μπορείτε να σηκώσετε τον ανεμιστήρα.
Αυτό ολοκληρώνει τη διαδικασία αφαίρεσης του ανεμιστήρα ψυγείου VAZ 2110.
Στη συνέχεια, εξετάστε τη διαδικασία ανάλυσης του ανεμιστήρα του ψυγείου.
Για αυτό το είδος εργασίας, εκτός από το κλειδί "10" και ένα κατσαβίδι, θα χρειαστείτε ένα κλειδί "13".
Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο «10», ξεβιδώστε τον κινητήρα του ανεμιστήρα από το πλαστικό περίβλημα.
2. Βγάζουμε το κλιπ που συγκρατεί την καλωδίωση.
3. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το κλειδί «13», ξεβιδώστε το παξιμάδι στερέωσης της πτερωτής. Ταυτόχρονα, κρατήστε την πτερωτή έτσι ώστε να μην περιστρέφεται.
Βίντεο (κάντε κλικ για αναπαραγωγή).
Έτσι αφαιρέσαμε τον ανεμιστήρα ψυγείου VAZ 2110 από το αυτοκίνητο και τον αποσυναρμολογήσαμε.
Από τον ανεμιστήρα του συστήματος ψύξης κινητήρα (VSOD) στο VAZ 2110 έχει μόνο μία ταχύτητασε πολλούς ανθρώπους δεν αρέσει σπασμωδική συμπεριφορά της βελόνας ψυκτικού στο ταμπλό. ναι και ξαφνική ενεργοποίηση ανεμιστήρα θες καλοριφέρ πώς να εξομαλύνει 🙂 Υπάρχει λύση στο θέμα και ούτε μία!
Μειονεκτήματα ενός τυπικού συστήματος ψύξης:
Η παρουσία της επίδρασης της «θερμικής άντλησης» (η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια μιας ζεστής χρονικής περιόδου κυμαίνεται συνεχώς από το σημείο όπου ο ανεμιστήρας του ψυγείου (Carlson) είναι ενεργοποιημένος μέχρι το σημείο όπου είναι απενεργοποιημένος).
Σοκ στα ηλεκτρικά (ρεύμα) φορτία στο ενσωματωμένο δίκτυο.
Εξετάστε τη στιγμή λειτουργίας του ανεμιστήρα του ψυγείου με περισσότερες λεπτομέρειες:
Γεια σε όλους! Με λένε Μιχαήλ, τώρα θα σας πω μια ιστορία για το πώς κατάφερα να ανταλλάξω το dvenashka μου με ένα Camry του 2010. Όλα ξεκίνησαν από το γεγονός ότι οι βλάβες του dvenashki άρχισαν να με ενοχλούν άγρια, φαινόταν ότι δεν είχε σπάσει τίποτα σοβαρό, αλλά στα μικροπράγματα, διάολε, υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα που άρχισαν πραγματικά να με εξοργίζουν. Εδώ γεννήθηκε η ιδέα ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε το αυτοκίνητο σε ξένο. Η επιλογή έπεσε στο Tayotu Camry δέκατα χρόνια.
Η κανονική λειτουργία του ανεμιστήρα έχει δύο χαρακτηριστικά:
Η χωρητικότητα του ανεμιστήρα είναι υπερβολική. Η θερμοκρασία της ψύκτρας πέφτει ραγδαία, με αποτέλεσμα το συχνό «start-stop» του κινητήρα του ανεμιστήρα.
Η θερμοκρασία απόκρισης του αισθητήρα ψυκτικού υγρού είναι πολύ υψηλή. Το βέλος ένδειξης πλησιάζει την κόκκινη ζώνη, ο κινητήρας είναι ασταθής, μπορεί να "βράσει".
Για κανονική, σωστή λειτουργία του συστήματος ψύξης, θα ήταν καλύτερο να μειώσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα και να ξεκινήσετε ομαλά τον ηλεκτροκινητήρα, μέσω πρόσθετης αντίστασης και να εγκαταστήσετε έναν αισθητήρα ψυκτικού από τα «κλασικά» με χαμηλότερη θερμοκρασία απόκρισης.
Ο θερμικός τρόπος λειτουργίας του κινητήρα διατηρείται από θερμοστάτη και ηλεκτρικό ανεμιστήρα ψυγείου.Το τελευταίο ενεργοποιείται από έναν αισθητήρα που βιδώνεται στην αριστερή δεξαμενή του ψυγείου (σε κινητήρα καρμπυρατέρ VAZ 2110) ή μέσω ενός ρελέ σε ένα σήμα ECU (σε κινητήρες έγχυσης VAZ 2111, -2112).
Εάν το παλιό καλοριφέρ δεν μπορεί πλέον να επισκευαστεί και αποφασίσετε να το αντικαταστήσετε, τότε μια καλή ευκαιρία να επιλέξετε και να αγοράσετε ένα νέο. Για παράδειγμα, το ψυγείο Luzar είναι προσαρμοσμένο τόσο για κινητήρες έγχυσης όσο και για κινητήρες καρμπυρατέρ (είναι δυνατή η εγκατάσταση αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού (DTOZH) από το καρμπυρατέρ).
Αν εγκαταστήστε έναν πρόσθετο αισθητήρα ψυκτικού υγρού (DTOZH) στο ψυγείο / σωλήνα, τότε θα αποδειχθεί ως εξής: Όταν η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού φτάσει στο επίπεδο του αισθητήρα, ο ανεμιστήρας ανάβει στη μισή ισχύ. Και αν η θερμοκρασία αυξηθεί και ανέβει στο επίπεδο λειτουργίας της ECU, τότε θα αρχίσει να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ.
Ανεμιστήρας διπλής λειτουργίας έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα:
Πιο «μαλακές» συνθήκες θερμοκρασίας κινητήρα χωρίς έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας.
Μείωση του φορτίου στο σύστημα από τα ρεύματα εκκίνησης του ηλεκτροκινητήρα μειώνοντας τον αριθμό και το μέγεθός τους.
Μείωση θορύβου.
Σχέδιο και φωτογραφία της εγκατεστημένης συσκευής:
Εναλλακτικά σχήματα σύνδεσης, αλλά το νόημα είναι το ίδιο:
Μετά από αυτή τη βελτίωση, εμφανίζεται ένα κουμπί στο σαλόνι σας (μπορείτε να σχεδιάσετε ένα Carslon πάνω του 🙂). Το καλοκαίρι, σε μποτιλιαρίσματα, πατάς το κουμπί και το Carlson σου ανάβει ομαλά, το οποίο λειτουργεί ενώ πατιέται το κουμπί σε χαμηλές ταχύτητες (αυτή η ταχύτητα είναι αρκετή για να μην ανέβει η θερμοκρασία του ψυκτικού πάνω από 90-95 βαθμούς). Αλλά αν ξαφνικά ανέβει ψηλότερα, τότε ενεργοποιείται η κανονική 2η μέγιστη ταχύτητα.
Τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος:
Η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού είναι ήδη πιο σταθερή και δεν πηδά όπως πριν
Χωρίς ξαφνικές υπερτάσεις ρεύματος από την ενεργοποίηση του ανεμιστήρα.
Για να ενεργοποιήσετε το Carlson σε χαμηλές ταχύτητες, δόθηκε ένα πρόσθετο ρελέ. Δεδομένου ότι το VSOD και ο ανεμιστήρας του θερμαντήρα καταναλώνουν σχεδόν το ίδιο ρεύμα - 15,2A / 14A, τότε χρησιμοποίησα την αντίσταση του θερμαντήρα ως περιοριστή ρεύματος. Η προστασία ρεύματος παρέχεται επίσης από την τυπική ασφάλεια F7.
Θα χρειαστείτε:
Ρελέ 4 ακίδων
Αντοχή θερμαντήρα VAZ 2110
σύρματα
Κουμπί (σετ με νιφάδα χιονιού)
Τερματικά μαμά + μπαμπά (πολλά κομμάτια)
Το σχήμα είναι απλό: Παράλληλα με το τυπικό ρελέ ανεμιστήρα Rv, συνδέεται ένα πρόσθετο ρελέ Rv2, το οποίο ελέγχεται χειροκίνητα από το κουμπί Sv2. Όταν το ρελέ Rv2 είναι ενεργοποιημένο, ο ανεμιστήρας κλείνει στη γείωση μέσω της αντίστασης Rv2, γεγονός που εξασφαλίζει αργή περιστροφή. Το τυπικό κύκλωμα λειτουργεί στην ίδια λειτουργία, στο σήμα του ελεγκτή, ο ανεμιστήρας ανάβει σε πλήρη ταχύτητα.
Αφαιρούμε τον ακροδέκτη από την μπαταρία. Ανεβαίνουμε κάτω από την τορπίλη στην πλευρά του συνοδηγού στα πόδια, ξεβιδώνουμε το καπάκι και βλέπουμε 3 ρελέ. Χρειαζόμαστε ρελέ ανεμιστήρα.
Ψάχνουμε για ένα λεπτό ροζ-μαύρο καλώδιο που προέρχεται από το κύριο ρελέ (ακίδα 85 *) και ένα χοντρό λευκό-μαύρο καλώδιο ρεύματος (ακίδα 87) και αγκιστρώνουμε το ρελέ μας σε αυτά. * σύμφωνα με το βιβλίο για διαφορετικά μοντέλα του VAZ της 10ης οικογένειας, το ροζ-μαύρο σύρμα του κύριου ρελέ μπορεί να έρθει τόσο στην επαφή 86 όσο και στο 85. Εστιάζουμε στο χρώμα των καλωδίων. Δεν ακουμπάμε το μαύρο-μωβ (μαύρο-κόκκινο) λεπτό σύρμα που προέρχεται από το χειριστήριο.
Στη συνέχεια, ρυθμίστε την αντίσταση του θερμαντήρα. Διάφορες αντιστάσεις πωλούνται στα καταστήματα, κατά προτίμηση μεμονωμένα. (για παράδειγμα, για Niva ή δεκάδες), τα οποία, προφανώς, μπορούν να τοποθετηθούν ακριβώς εκεί χωρίς συνέπειες - στην καμπίνα κάτω από το ταμπλό, δίπλα στο ρελέ. Αυτά σας συμβουλεύω να αγοράσετε εάν δεν θέλετε να αντιμετωπίσετε πρόσθετες δυσκολίες κατά την εγκατάσταση.
Σας συμβουλεύω να πάρετε την αντίσταση του θερμαντήρα 2110
Επιστροφή στο μπλοκ ρελέ: Αντίσταση πείρου 1 – στον τερματικό σταθμό 30 Επικοινωνία 3 - ανά βάρος οχήματος κουμπί - να επικοινωνήσετε με το 86 του ρελέ μας. Δεύτερη επαφή κουμπιού - στη «μάζα». Εγκαθιστούμε τα τυπικά ρελέ στη θέση τους. Βιδώνουμε το πρόσθετο ρελέ μας πίσω από το αυτί στο στήριγμα του ελεγκτή.
Η αντίσταση μπορεί να στερεωθεί στο ίδιο σημείο δίπλα στα ρελέ, δεν θερμαίνεται πολύ, αλλά για να μην έρθει σε επαφή η αντίσταση με την καλωδίωση, πρέπει να τοποθετηθεί σε μεταλλική θήκη.
Βάζουμε τον πόλο της μπαταρίας και ανοίγουμε την ανάφλεξη. Ελέγχουμε τη λειτουργικότητα του σχήματος.
Γιατί θερμαίνεται η αντίσταση σβέσης; Γιατί απελευθερώνει πολύ μεγάλη δύναμη. Σε απόλυτους όρους, μοιάζει με αυτό: Το μέγιστο ρεύμα που καταναλώνει ο ανεμιστήρας είναι 15,3A (πηγή). Ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι το ρεύμα εκκίνησης και το ρεύμα εργασίας, για παράδειγμα, είναι 10Α. Συνδέοντας σε σειρά με αυτό μια αντίσταση θερμαντήρα VAZ 2110 με αντίσταση 0,23 Ohm (πηγή), περιορίζουμε το ρεύμα και, κατά συνέπεια, την ταχύτητα. Ωστόσο, το ρεύμα θα ρέει μέσω της αντίστασης.
8,57Α, δηλ. Στην αντίσταση θα πέσει 1,97 V. Κατά συνέπεια, πολλαπλασιάζουμε τα 8,57 A με 1,97 V - παίρνουμε 16,88 W, που είναι πολλά. Και αν το ρεύμα που καταναλώνεται από τον ανεμιστήρα στη σταθερή κατάσταση είναι περισσότερο από δέκα αμπέρ, τότε η ισχύς που εκχωρείται στην πρόσθετη αντίσταση θα είναι αντίστοιχα μεγαλύτερη.
Το να πω ότι είμαι ευχαριστημένος με το πρώτο αποτέλεσμα σημαίνει να μην πω τίποτα. Απλώς περπατάω ήσυχα. Ο ανεμιστήρας σε χαμηλή ταχύτητα λειτουργεί σχεδόν αθόρυβα, ο ήχος του είναι συγκρίσιμος με τον ήχο μιας αντλίας βενζίνης. Σε πλήρη ταχύτητα, τώρα είτε δεν ανάβει καθόλου, είτε ανάβει πολύ σπάνια.Η ενεργοποίηση γίνεται ομαλά, χωρίς φορτίο κρούσης στη γεννήτρια και πτώση τάσης. Στο +30, η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού κολύμπησε στην περιοχή 93-95 και δεν ανέβηκε πάνω από 96.
Εάν το καθεστώς θερμοκρασίας του κινητήρα είναι εκτός του κανονικού εύρους, τότε θα πρέπει να γίνει διάγνωση του συστήματος ψύξης του κινητήρα.
Προκειμένου να απαλλαγούμε από τα συνεχή πρόστιμα από τις κάμερες, πολλοί από τους αναγνώστες μας έχουν χρησιμοποιήσει με επιτυχία την ειδική νανοφιλμ για αριθμούς. Νόμιμος και 100% αξιόπιστος τρόπος προστασίας από πρόστιμα. Αφού εξετάσαμε και μελετήσαμε προσεκτικά αυτή τη μέθοδο, αποφασίσαμε να σας την προσφέρουμε.
Προκειμένου να απαλλαγούμε από τα συνεχή πρόστιμα από τις κάμερες, πολλοί από τους αναγνώστες μας έχουν χρησιμοποιήσει με επιτυχία την ειδική νανοφιλμ για αριθμούς. Νόμιμος και 100% αξιόπιστος τρόπος προστασίας από πρόστιμα. Αφού εξετάσαμε και μελετήσαμε προσεκτικά αυτή τη μέθοδο, αποφασίσαμε να σας την προσφέρουμε.
Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να τροποποιήσετε την εκκίνηση του ανεμιστήρα του κινητήρα;
Το επόμενο βήμα είναι να ελέγξετε την ασφάλεια για τον ηλεκτρικό ανεμιστήρα του συστήματος ψύξης (F7 στα 20A στο μπλοκ στήριξης). Παρεμπιπτόντως, η ίδια ασφάλεια είναι επίσης υπεύθυνη για το ηχητικό σήμα, οπότε αν δεν λειτουργεί, τότε η ασφάλεια 100% πρέπει να αντικατασταθεί. Ελέγχουμε επίσης το ρελέ ανεμιστήρα ψυγείου στο πρόσθετο κιβώτιο ασφαλειών.
Τώρα ας προχωρήσουμε στον ίδιο τον ηλεκτρικό ανεμιστήρα, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο ψυγείο. Πώς να ελέγξετε τον ανεμιστήρα του ψυγείου; Πολύ απλό, πρέπει να το συνδέσετε απευθείας στην μπαταρία, εάν ο ανεμιστήρας ανάβει, τότε λειτουργεί.
Ελέγχουμε επίσης τον αισθητήρα διακόπτη ανεμιστήρα ψυγείου:
Εάν το καρμπυρατέρ, τότε κλείνουμε τις επαφές στον αισθητήρα, που βρίσκεται στο ψυγείο. Εάν ο ανεμιστήρας ανάβει, τότε ο αισθητήρας είναι ελαττωματικός.
Εάν ο εγχυτήρας, τότε πετάμε τον σύνδεσμο από τον αισθητήρα, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στον θερμοστάτη. Επειδή ο ανεμιστήρας του ψυγείου ελέγχεται από την ECU (οι εγκέφαλοι του μηχανήματος), επομένως ο ανεμιστήρας πρέπει να ανάβει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εάν συμβεί αυτό, τότε ο αισθητήρας δεν λειτουργεί (δείτε τα διαγράμματα SOD eng. και carb.).
Ο τελευταίος πιθανός λόγος για τον οποίο δεν λειτουργεί ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας είναι ένα ανοιχτό κύκλωμα. Ψάχνουμε για διάλειμμα καλωδίων και ελέγχουμε όλες τις επαφές χρησιμοποιώντας τα κυκλώματα ηλεκτρικού ανεμιστήρα του συστήματος ψύξης:
Ο ανεμιστήρας ψύξης του κινητήρα μου δεν λειτουργούσε για κάποιο λόγο..
Αυτή η κριτική δεν είναι ακριβώς αυτό που έχουν συνηθίσει να βλέπουν εδώ, αλλά νομίζω ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν θα βοηθήσουν ορισμένους από τους ιδιοκτήτες του "δέκα".
Τα αυτοκίνητα της μάρκας VAZ της 10ης οικογένειας είναι πολύ κοινά στη Ρωσία και τις χώρες της ΚΑΚ. Όπως όλα τα εγχώρια αυτοκίνητα, υποφέρουν από ένα σωρό «συγγενείς ασθένειες». Εδώ είναι μια κοινή "ασθένεια" - "το αντιψυκτικό πηγαίνει κάπου όλη την ώρα. "Και" το δοχείο διαστολής ραγίζει συνεχώς.Ναι, άκουσα, και το νέο "Kalin" "κάπου πάει το αντιψυκτικό". Για να είμαι ειλικρινής, η διάγνωση αυτής της «ασθένειας» ήταν δύσκολη, αλλά διδακτική.
Πρώτα απ 'όλα, κάθε λογικός οδηγός (και ακόμη και μηχανικός αυτοκινήτων) θεωρεί ένα δοχείο διαστολής, σωλήνες κατάλληλους για αυτό. Και ήδη στην πρώτη εξέταση κάνει μια διάγνωση - το δοχείο διαστολής έχει διαρροή, πρέπει να αλλάξει. Και πράγματι, γύρω από τη δεξαμενή είναι πολύ υγρό. Αλλάζουμε. Όμως το πρόβλημα παραμένει. Κακά, όμως, τανκς.
Κάποτε παρατήρησα ότι το "ρεζερβουάρ διαρρέει" μόνο αν ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας του ψυγείου ήταν ενεργοποιημένος κατά την οδήγηση. Περίεργο συμπέρασμα. Μα γεγονός! Και ακόμη πιο περίεργο - η δεξαμενή δεν διαρρέει εάν η σόμπα είναι ενεργοποιημένη. Ακόμα πιο περίεργο. Αποφάσισα να ακολουθήσω αυτή τη διαδικασία. Ξεκίνησα τον κινητήρα και, ανοίγοντας το καπό, τον άφησα στο ρελαντί, και μάλιστα με ζεστό καιρό. Μετά από λίγα λεπτά, το τανκ άρχισε να «διαρρέει», αλλά τόσο άφθονο! Και μετά, περίπου τρία δευτερόλεπτα αργότερα, ο ανεμιστήρας του ψυγείου άνοιξε. Και σταμάτησε η «διαρροή» του τανκ.
Το πρόβλημα ήταν ότι ο κινητήρας απλά έβραζε και ο ατμός οδήγησε το υγρό στο δοχείο διαστολής, όπου, υπό την πίεση αυτού του ατμού, άνοιξε η ανακουφιστική βαλβίδα στο καπάκι της δεξαμενής. Και μέσω αυτής της βαλβίδας, η πίεση έδιωξε το υγρό έξω. Στη συνέχεια, όταν ο ανεμιστήρας του ψυγείου άνοιξε, η θερμοκρασία στο σύστημα μειώθηκε γρήγορα και ο βρασμός σταμάτησε. Το αποτέλεσμα - ένα ποτήρι αντιψυκτικό έχει φύγει.
Όλα είναι προφανή - ο ανεμιστήρας ανάβει πολύ αργά, όταν το ψυκτικό έχει ήδη φτάσει στο όριο βρασμού.
Φυσικά, έχοντας εμπειρία στη λειτουργία Moskvich-2141, VAZ-21099, σκέφτηκα αφελώς ότι ο αισθητήρας θερμοστοιχείου στο ψυγείο δεν λειτουργεί καλά, ο οποίος σε αυτά τα μηχανήματα ανάβει τον ανεμιστήρα όταν θερμαίνεται το υγρό στο ψυγείο. Αλλά μου πήρε περίπου μια ώρα για να αναζητήσω ανεπιτυχώς αυτόν τον αισθητήρα στο ψυγείο "δεκάδες". Αποδεικνύεται ότι η πρώτη δεκάδα απλά δεν έχει αυτόν τον αισθητήρα και ο ενσωματωμένος υπολογιστής αποφασίζει αν θα ενεργοποιήσει τον ανεμιστήρα του ψυγείου ή όχι, εστιάζοντας κυρίως στον αισθητήρα μετρητή θερμοκρασίας κινητήρα. Σαν αυτό!
Λοιπόν, ο αισθητήρας θερμοκρασίας του μετρητή θερμοκρασίας μπορεί να είναι ελαττωματικός. το αλλαζω. Και πάλι, το αποτέλεσμα είναι ένα πλήρες «λογικό μηδέν».
Δεδομένου ότι ο ιδιοκτήτης, ο συγγενής μου, χρειαζόταν το αυτοκίνητο πολύ και επειγόντως, έπρεπε να φτιάξω ένα προσωρινό κύκλωμα για το χειροκίνητο άνοιγμα του ανεμιστήρα. Έδωσε οδηγίες στον ιδιοκτήτη, - Άνοιξε μόλις είναι πάνω από 90 Ο στο «βέλος»! Και έτσι πηγαίνετε, και όταν πέσει κάτω από 900, απενεργοποιήστε το. Ο χαρούμενος ιδιοκτήτης σχεδόν με φίλησε την επόμενη μέρα από χαρά που «δεν σκάει πια το ρεζερβουάρ» και «δεν φεύγει το αντιψυκτικό».
Αλλά πρακτικά το πρόβλημα δεν λύθηκε και έπρεπε να επιστρέψουμε σε αυτό αργότερα. Προφανώς φταίει το ηλίθιο firmware του υπολογιστή που ανάβει πολύ αργά τον ανεμιστήρα. Ως αποτέλεσμα, η πίεση στο σύστημα αυξάνεται και είτε το αντιψυκτικό ρέει έξω μέσω της βαλβίδας στο καπάκι του δοχείου διαστολής, είτε η δεξαμενή σκάει. Φυσικά, η καλύτερη λύση είναι να αλλάξετε το firmware. Αλλά η αλλαγή του υλικολογισμικού μπορεί να επηρεάσει άλλες παραμέτρους του μηχανήματος. Και σε όλα εκτός από αντιψυκτικό υπήρχε τάξη - και καλή απόδοση, και επαρκής ευελιξία του αυτοκινήτου, εύκολη εκκίνηση το χειμώνα. Όχι, αποφάσισαν να μην αλλάξουν το υλικολογισμικό, αλλά να προσπαθήσουν να εξαπατήσουν τον υπολογιστή συνδέοντας μια σταθερή αντίσταση παράλληλα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας, έτσι ώστε ο υπολογιστής να «νομίζει» ότι η θερμοκρασία είναι 10 τοις εκατό υψηλότερη από ό,τι στην πραγματικότητα. Άρχισα να διεξάγω πειράματα με τον αισθητήρα και διαπίστωσα ότι για να ενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας πριν βράσει το υγρό, πρέπει να συνδέσετε μια αντίσταση 9,1 kOhm παράλληλα με αυτήν.
Και έτσι έκανε. Ενώ ήταν ζεστό, όλα ήταν καλά, αλλά στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη μας το καλοκαίρι μπορεί να είναι + 30 ° C κατά τη διάρκεια της ημέρας και τη νύχτα μπορεί να υπάρχουν παγετοί έως και 0 ° C. Σε μια τόσο παγωμένη καλοκαιρινή νύχτα, το αυτοκίνητο δεν ξεκίνησε μέχρι να σβήσει η αντίσταση.
Όπως λένε, έπρεπε να επιστρέψω στα σχέδια. Η αντίσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας σε θερμοκρασία δωματίου είναι 2,5 kOhm, εάν τοποθετηθεί σε ψυγείο σε πάγο, η αντίσταση αυξάνεται στα 9-10 kOhm. Σε βραστό νερό - 0,5 kOhm.Αποδεικνύεται λοιπόν ότι συνδέοντας παράλληλα 9,1 kOhm, μειώνουμε την «καυτή» αντίσταση κατά περίπου 5%, αλλά την ψυχρή κατά 60%. Επομένως, σε έναν κρύο κινητήρα, ο υπολογιστής "νομίζει" ότι ο κινητήρας είναι αρκετά ζεστός και δεν λαμβάνει μέτρα για κρύα εκκίνηση.
Φυσικά, ένα ριζικό μέτρο θα μπορούσε να είναι η αντικατάσταση του ψυγείου VAZ-2110 με ένα ψυγείο από το VAZ-2108 με έναν αισθητήρα θερμοστοιχείου για την ενεργοποίηση του ανεμιστήρα που είναι εγκατεστημένος σε αυτό. Αλλά είναι πολύ δαπανηρή και έντασης εργασίας.
Γενικά έπρεπε να αφήσω ήσυχο τον θερμικό αισθητήρα και να πάω από την άλλη. Αποσύνδεσα την περιέλιξη του ρελέ του ανεμιστήρα από τον υπολογιστή και έδωσα εντολή να ελέγχεται από έναν απλό οικιακό θερμοστάτη, το κύκλωμα του οποίου φαίνεται στη φωτογραφία.
Το Thermistor R2 είναι ο δεύτερος αισθητήρας θερμοκρασίας που αγοράστηκε μάταια, νομίζοντας ότι ο κανονικός ήταν ελαττωματικός. Ο κύλινδρος εργασίας του αισθητήρα θερμοκρασίας καλύφθηκε πυκνά με θερμοαγώγιμη πάστα και στερεώθηκε στο μέταλλο του ψυγείου του αυτοκινήτου. Μετά άλειψα από πάνω ακόμα περισσότερη θερμοαγώγιμη πάστα.
Η θερμοκρασία μεταγωγής ρυθμίζεται από μια μεταβλητή αντίσταση R3. Θα πρέπει να είναι μια μεταβλητή αντίσταση πολλαπλών στροφών. Η αντίσταση R4 πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με την απαιτούμενη υστέρηση.
Το ρελέ K1 είναι ένα τυπικό ρελέ διακόπτη ανεμιστήρα, είναι εντελώς αποσυνδεδεμένο από τον υπολογιστή. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόσθετο ρελέ.
Αντί για το OU KR140UD608, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε OU γενικής χρήσης.
Έστειλα μια πιο αναλυτική έκδοση αυτού του άρθρου στο περιοδικό Radioconstructor, υποσχέθηκαν να το δημοσιεύσουν στο Νο 7 για το 2010.
Πολλοί ιδιοκτήτες των εγχώριων "δέκα" παραπονιούνται ότι ο ανεμιστήρας ψύξης VAZ 2110 δεν λειτουργεί γι 'αυτούς. Το πρόβλημα είναι αρκετά κοινό, αλλά για να το διορθώσετε δεν είναι καθόλου απαραίτητο να καταφύγετε στη βοήθεια ειδικών, να πληρώσετε πολλά χρήματα στους πλοιάρχους σέρβις αυτοκινήτων για την εύρεση και την εξάλειψη της αιτίας του προβλήματος.
Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με το χέρι. Σήμερα θα σας πούμε ακριβώς πώς γίνεται αυτό.
Το σύστημα ψύξης αποτελείται από πολλά εξαρτήματα. Από αυτά που μας ενδιαφέρουν σήμερα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα με τον ανεμιστήρα του ψυγείου, σημειώνουμε:
Ανεμιστήρας. Αυτή η μονάδα τίθεται σε λειτουργία όταν η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού φτάσει τους 100-105 βαθμούς Κελσίου.
Αισθητήρας ενεργοποίησης ανεμιστήρα. Είναι διαμορφωμένο να λειτουργεί με ακρίβεια στο εύρος των καθορισμένων θερμοκρασιών. Ο αισθητήρας βρίσκεται στον σωλήνα εισόδου του μπλοκ κυλίνδρων (σήμανση από το εργοστάσιο αισθητήρων - LS0112).
Ασφάλεια με την ένδειξη F7. Βρίσκεται στο μπλοκ στήριξης.
Ανεμιστήρας ρελέ. Αυτή τη μονάδα θα τη βρείτε ήδη στην καμπίνα, κάτω από το δεξί πλαίσιο της μπροστινής κονσόλας.
Εάν ο ανεμιστήρας του ψυγείου δεν λειτουργεί στο VAZ 2110 σας, η αιτία της δυσλειτουργίας θα πρέπει να αναζητηθεί ακριβώς στα παραπάνω στοιχεία του συστήματος. Αν και μπορεί να υπάρχει μια κατάσταση στην οποία το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν έχει καμία σχέση με τη δυσλειτουργία.
Γνωρίζοντας τη φυσική, θα συμφωνήσετε ότι σε κανονική ατμοσφαιρική πίεση, το νερό που αποτελεί μέρος του αντιψυκτικού βράζει σε θερμοκρασία 100 βαθμών Κελσίου.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, θα πρέπει αντικαταστήστε το καπάκι του δοχείου διαστολής. Το νέο στοιχείο πρέπει να διατηρεί την πίεση στο εσωτερικό του συστήματος πάνω από την ατμοσφαιρική, κάτι που θα επιτρέψει στους νόμους της φυσικής να λειτουργήσουν, το σημείο βρασμού να ανέλθει στους 105 βαθμούς Κελσίου και έτσι να ενεργοποιήσει τις λεπίδες της μονάδας.
