Επισκευή φορτιστή DIY

Ο φορτιστής γενικής χρήσης είναι ένα μικρό κουτί που μπορεί να τοποθετηθεί σε πρίζα 220 V και έχει εύκαμπτες επαφές ελατηρίου με ρυθμιζόμενο μέγεθος. Κάτω από αυτά, μπορείτε να τοποθετήσετε μια μπαταρία κινητού με οποιοδήποτε ρεύμα (εντός λογικής) και οποιαδήποτε απόσταση μεταξύ των μαξιλαριών επαφής.

Στο κάτω μέρος της θήκης φόρτισης υπάρχουν τέσσερις λυχνίες LED που δείχνουν την παρουσία δικτύου 220 V, η μπαταρία είναι συνδεδεμένη, η διαδικασία φόρτισής της - το κόκκινο LED αναβοσβήνει και κάποια άλλη λειτουργία.

Όλες οι λειτουργίες ελέγχονται από ένα μικρό τσιπ - έναν επεξεργαστή φόρτισης. Φυσικά, δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί απλά να αποκλειστεί αφήνοντας το ρεύμα φόρτισης μέσω μιας μικρής αντίστασης απευθείας στην μπαταρία.

Το πρόβλημα ήταν ότι αν υπήρχε δίκτυο, το αντίστοιχο LED ήταν αναμμένο, δεν υπήρχε διαδικασία φόρτισης, κάτι που μπορούσε να επαληθευτεί συνδέοντας ένα χιλιοστόμετρο στο σπάσιμο της μπαταρίας. Ανοίγουμε την υπόθεση και κάνουμε έλεγχο. Όπως μπορείτε να δείτε, το ίδιο το τροφοδοτικό μεταγωγής είναι ένα πλήρες αντίγραφο ενός τυπικού φορτιστή με τρανζίστορ 13001.

Επιπλέον, τα λαμβανόμενα 9V μέσω του τρανζίστορ C8550 πηγαίνουν στην μπαταρία. η ποσότητα του ρεύματος φόρτισης, καθώς και η διάρκεια του κύκλου, καθορίζονται και ελέγχονται από το τσιπ.

Φυσικά, εάν το πρόβλημα είναι στο μικροκύκλωμα, τότε το μόνο που μένει είναι να τροφοδοτήσετε αυτά τα 9V απευθείας μέσω μιας μικρής αντίστασης περιορισμού ρεύματος, αλλά ευτυχώς, η δοκιμή ημιαγωγών αποκάλυψε τον ήρωα της περίστασης - αποδείχθηκε ότι ήταν ένα ελεγχόμενο S8550 τρανζίστορ.

Δεν είναι σαφές τι το έκαψε - η έξοδος μπορεί να είναι κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μετά την αντικατάστασή του με ένα νέο παρόμοιο τρανζίστορ, όλα λειτούργησαν καλά. Η δοκιμή για αρκετές ώρες έδειξε ότι όλες οι λειτουργίες λειτουργούσαν σωστά και η μπαταρία είχε αποσυνδεθεί στο τέλος του κύκλου.

Το ρεύμα φόρτισης έχει τιμή περίπου 80-100mA και μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα (όταν η τάση της μπαταρίας φτάσει την απαιτούμενη τάση), η φόρτιση σταματά και ανάβει το αντίστοιχο LED. Νομίζω ότι κάθε κύριος του ραδιοφώνου θα πρέπει να έχει μια τόσο χρήσιμη συσκευή, καθώς δεν χρειάζεται να αναζητήσετε συσκευές εγγενούς μνήμης ακόμη και για τις πιο εξωτικές μπαταρίες ιόντων λιθίου των κινεζικών κινητών τηλεφώνων.

Ένας γείτονας ζήτησε να επισκευαστεί ένας φορτιστής μπαταρίας λιθίου. Μετά την αντιστροφή πολικότητας, ο φορτιστής σταμάτησε εντελώς να ανταποκρίνεται στο δίκτυο και την μπαταρία. Επειδή το θέμα της χρήσης μπαταριών 18650 για μένα ήταν πρόσφατα εφαρμοσμένο, αποφάσισα να βοηθήσω τον γείτονά μου.

Φορτιστής μπαταρίας 18650

Σύμφωνα με τον γείτονα, ο αλγόριθμος της συσκευής είναι ο εξής: όταν η μπαταρία είναι συνδεδεμένη και τροφοδοτείται η τάση στο δίκτυο, το κόκκινο LED ανάβει και παραμένει αναμμένο μέχρι να φορτιστεί η μπαταρία, μετά το οποίο ανάβει το πράσινο LED. Χωρίς τοποθετημένη μπαταρία και παροχή τάσης δικτύου, ανάβει το πράσινο LED.

Κρίνοντας από την ετικέτα, η φόρτιση με ρεύμα 450 mA πραγματοποιείται σε ήπια λειτουργία, αλλά όπως αποδείχθηκε μετά το άνοιγμα, αυτή είναι μια οικονομική επιλογή)). Το κύκλωμα φόρτισης αποτελείται από δύο κόμβους: έναν μετατροπέα τάσης δικτύου που βασίζεται σε ένα τρανζίστορ MJE 13001 και έναν ελεγκτή επιπέδου φόρτισης.

Αποσυναρμολόγηση του φορτιστή από το Li-Ion 18650

Ο μετατροπέας σε ένα MJE 13001 βρίσκεται συχνά σε φθηνούς φορτιστές για τηλέφωνα, καθώς και σε φορτιστές "βάτραχος". Δεν το σχεδίασα - απλώς κοίταξα ένα παρόμοιο διάγραμμα στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, μείον μία αντίσταση / πυκνωτή δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Το σχήμα είναι χαρακτηριστικό.

Ο ελεγκτής χτύπησε τις διόδους, τη δίοδο zener και το τρανζίστορ, βεβαιώθηκε για την ακεραιότητά τους.Αποφάσισα να ελέγξω τις αντιστάσεις και να χτυπήσω το σημείο! Η αντίσταση R1 αποδείχθηκε ότι κόπηκε - 510 kOhm (στο παραπάνω διάγραμμα, αυτή είναι η αντίσταση R3), η οποία ανεβάζει την τάση τροφοδοσίας στη βάση του τρανζίστορ. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο διαθέσιμο, αντ' αυτού εγκαταστάθηκε μια αντίσταση 560 kOhm.

Μετά την αντικατάσταση της αντίστασης, ξεκίνησε η φόρτιση.

Ο φορτιστής λειτουργεί - το LED είναι αναμμένο

Για λόγους ενδιαφέροντος, κοίταξα το φύλλο δεδομένων του ελεγκτή φόρτισης μπαταρίας. Είναι ένα μικροκύκλωμα HT3582DA.

Ο κλώνος της CT3582 είναι επίσης κοινός.

Όπως αποδείχθηκε, επιτρέπονται δύο επιλογές για την ενεργοποίηση του μικροκυκλώματος: η 5η ακίδα κλείνει είτε με την 8η είτε με την 6η ακίδα. Στην περίπτωσή μου το 5ο και το 6ο ήταν κλειστό. Όπως μπορείτε να δείτε, ο κατασκευαστής ισχυρίζεται το μέγιστο 300 mA. Έτσι, στην ετικέτα φόρτισης, εκφράζεται μεγάλη αισιοδοξία στα 450 mA))). Αλλά το πιο ενδιαφέρον ήταν μπροστά. Ο έλεγχος της τάσης στην έξοδο του φορτιστή με ένα πολύμετρο έδειξε την αντίστροφη πολικότητα της.

Όπως αποδείχθηκε, πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε την μπαταρία για να προσδιορίσετε την πολικότητα από τον ελεγκτή και στη συνέχεια να την συνδέσετε στο δίκτυο. Το φύλλο δεδομένων λέει για την αυτόματη ανίχνευση της πολικότητας της μπαταρίας. Επιπλέον, ο ελεγκτής μπορεί εύκολα να αντέξει ένα βραχυκύκλωμα εξόδου.

Για να ελέγξω τα αποτελέσματα της επισκευής, έβαλα την μπαταρία και σύνδεσα το φορτιστή στο δίκτυο. Μετά από λίγο, παρατήρησα ότι το κόκκινο LED δεν ανάβει, πράγμα που σημαίνει ότι και πάλι κάτι δεν λειτουργεί. Δεν εντοπίστηκε έγκλημα κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, όλα τα στοιχεία που διαθέτει ο ελεγκτής για έλεγχο είναι σε τάξη. Άρχισα να σκέφτομαι τον ελεγκτή, αλλά αποφάσισα να ελέγξω τους πυκνωτές πριν ξεκινήσω να τον αναζητώ στα καταστήματα. Υπάρχει διαθέσιμος ελεγκτής ημιαγωγών T4. Με τη βοήθειά του, δοκιμάστηκαν ηλεκτρολύτες και στη συνέχεια κεραμικοί πυκνωτές. Και μετά με εξέπληξαν πολύ. Και οι δύο πυκνωτές 0,1uF έδειξαν τα εξής:

Ο ελεγκτής ημιαγωγών T4 μετρά πυκνωτές

Για κάποιο λόγο, ο πυκνωτής 472 pF αποδείχθηκε ότι ήταν 8199 pF. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στους κάδους, ήταν απαραίτητο να τυφλωθούν τα δύο σε ένα στενό νόημα. Αντικατέστησα τους πυκνωτές 0,1 microfarad με επισκευάσιμους με προκαταρκτικό έλεγχο των παραμέτρων.

Μετά τους χειρισμούς, ο φορτιστής λειτούργησε σωστά. Ο γείτονας είναι χαρούμενος και διαδίδει πληροφορίες για τις μαγικές μου ικανότητες). Συγγραφέας του υλικού είναι ο Nikolay Kondratyev, G. Donetsk.

Χαιρετισμούς ραδιοερασιτέχνες.
Περνώντας από παλιές πλακέτες, συνάντησα μερικά τροφοδοτικά μεταγωγής από κινητά τηλέφωνα και ήθελα να τα επαναφέρω και ταυτόχρονα να σας πω για τις πιο συχνές βλάβες τους και την εξάλειψη των ελλείψεων. Η φωτογραφία δείχνει δύο καθολικά σχήματα τέτοιων χρεώσεων, τα οποία βρίσκονται πιο συχνά:

Στην περίπτωσή μου, η πλακέτα ήταν παρόμοια με το πρώτο κύκλωμα, αλλά χωρίς LED στην έξοδο, η οποία παίζει μόνο το ρόλο ενός δείκτη της παρουσίας τάσης στην έξοδο του μπλοκ. Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να αντιμετωπίσετε την ανάλυση, παρακάτω στη φωτογραφία περιγράφω τις λεπτομέρειες που συνήθως αποτυγχάνουν:

Και θα ελέγξουμε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό πολύμετρο DT9208A.
Έχει όλα όσα χρειάζεστε για αυτό. Λειτουργία συνέχειας για διόδους και μεταβάσεις τρανζίστορ, καθώς και ωμόμετρο και μετρητή χωρητικότητας πυκνωτή έως 200μF. Αυτό το σύνολο λειτουργιών είναι υπεραρκετό.

Κατά τον έλεγχο των εξαρτημάτων του ραδιοφώνου, πρέπει να γνωρίζετε τη βάση όλων των τμημάτων των τρανζίστορ και των διόδων, ειδικά:

Τώρα είμαστε εντελώς έτοιμοι να ελέγξουμε και να επισκευάσουμε τη μονάδα μεταγωγής τροφοδοσίας. Ας ξεκινήσουμε τον έλεγχο της μονάδας για να εντοπίσουμε ορατή ζημιά, στην περίπτωσή μου υπήρχαν δύο καμένες αντιστάσεις με ρωγμές στη θήκη. Δεν αποκάλυψα πιο εμφανείς ελλείψεις· σε άλλα τροφοδοτικά συνάντησα διογκωμένους πυκνωτές, στους οποίους πρέπει επίσης να προσέξουμε εξαρχής. Ορισμένες λεπτομέρειες μπορούν να ελεγχθούν χωρίς συγκόλληση, αλλά σε περίπτωση αμφιβολίας, είναι καλύτερο να ξεκολλήσετε και να ελέγξετε χωριστά από το κύκλωμα. Συγκολλήστε προσεκτικά για να μην καταστρέψετε τις ράγες. Είναι βολικό να χρησιμοποιήσετε ένα τρίτο χέρι κατά τη διαδικασία συγκόλλησης:

Αφού ελέγξετε και αντικαταστήσετε όλα τα ελαττωματικά μέρη, κάντε την πρώτη ενεργοποίηση μέσω μιας λάμπας, έφτιαξα μια ειδική βάση για αυτό:

Ενεργοποιούμε τον φορτιστή μέσω του λαμπτήρα, εάν όλα λειτουργούν, τότε τον στρίβουμε στη θήκη και χαιρόμαστε για τη δουλειά που έγινε, εάν δεν αναζητούμε άλλες ελλείψεις, επίσης μετά τη συγκόλληση, μην ξεχάσετε να ξεπλύνετε τη ροή, για παράδειγμα, με αλκοόλ. Εάν όλα τα άλλα αποτύχουν και τα νεύρα είναι σε ισορροπία, πετάξτε την πλακέτα ή τη συγκόλληση και επιλέξτε ενεργά εξαρτήματα σε απόθεμα. Όλοι είναι σε καλή διάθεση, προτείνω επίσης να δείτε το βίντεο.

Το JLCPCB είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο πρωτότυπων PCB στην Κίνα. Για περισσότερους από 200.000 πελάτες σε όλο τον κόσμο, πραγματοποιούμε καθημερινά περισσότερες από 8.000 διαδικτυακές παραγγελίες για πρωτότυπα και μικρές παρτίδες τυπωμένων κυκλωμάτων!

Η βλάβη ενός φορτιστή για τη φόρτιση των μπαταριών εκκίνησης είναι δυσάρεστη είδηση ​​για κάθε λάτρη του αυτοκινήτου. Το σημερινό άρθρο είναι αφιερωμένο στην επισκευή της συσκευής φόρτισης-ανάκτησης ανορθωτή VZVU OTRE-6,3P-12/6.

Η συσκευή που περιγράφεται παρακάτω είναι πολύ καλής ποιότητας για την εποχή της. Κατασκευής 1988, λειτουργούσε χωρίς κανένα πρόβλημα μέχρι πρόσφατα.

Τρόποι φόρτισης της μπαταρίας, εκπαίδευσή της (εναλλάξ φόρτιση-εκφόρτιση) και ενεργό φορτίο - με άλλα λόγια, μια συμβατική μονάδα τροφοδοσίας για τη σύνδεση ενός φορέα, ενός ηλεκτροβουλκανιστή κ.λπ. - και έχουν πλέον μεγάλη ζήτηση από κάθε λάτρη του αυτοκινήτου.

Αφού ελέγξουμε την ασφάλεια, ξεκινάμε την επισκευή μελετώντας το κύκλωμα.

Το μεσαίο τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει πέντε τρανζίστορ, είναι ένα ρελέ χρόνου και οι διακόπτες τρανζίστορ για τον έλεγχο του θυρίστορ, που λειτουργούν τη συσκευή στη λειτουργία "Ρελέ". Αυτός ο κόμβος γίνεται σε ξεχωριστό πίνακα.

Η δεύτερη πλακέτα περιέχει μια μονάδα για τη ρύθμιση του ρεύματος φόρτισης (κάτω μέρος) και τον έλεγχο των θυρίστορ, τα οποία καθορίζουν το μέγεθος αυτού του ρεύματος. Στην ίδια πλακέτα υπάρχουν θυρίστορ, τα οποία διασφαλίζουν τη λειτουργία της συσκευής στη λειτουργία "Ρελέ" και μια αυτόματη μονάδα προστασίας στα τρανζίστορ VT1 και VT2 ..

Κατά τον έλεγχο του φορτιστή αυτοκινήτου για εξωτερικές ζημιές, βρέθηκε σπασμένο σύρμα, το κολλάμε στη θέση του.

Ενεργοποιούμε τη συσκευή, η λυχνία "Δίκτυο" είναι αναμμένη, αλλά δεν υπάρχει τάση στους ακροδέκτες σε όλες τις λειτουργίες, δεν υπάρχει χρέωση.

Έχοντας ελέγξει τις διόδους VD1 και VD2 (D242), περνάμε στα θυρίστορ VS1 και VS2 (KU202G).

Όπως βλέπετε στη φωτογραφία, το θυρίστορ περνάει ρεύμα προς μία κατεύθυνση.

Τα σπασμένα θυρίστορ μπορούν επίσης να ανιχνευθούν χρησιμοποιώντας έναν ελεγκτή, αλλά για να ανιχνεύσετε σπασμένα θυρίστορ, θα πρέπει να συναρμολογήσετε τουλάχιστον τον απλούστερο καθετήρα για να ελέγξετε τα θυρίστορ.

Ένα από τα θυρίστορ του αυτοματισμού αποδείχθηκε επίσης ελαττωματικό.

Αφού ελέγξουμε όλες τις συσκευές ημιαγωγών, ελέγχουμε τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές για απώλεια χωρητικότητας και αυξημένο ρεύμα διαρροής.

Περίεργο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε 26 χρόνια δουλειάς, κανένας τους δεν απέτυχε.

Συναρμολογούμε τον φορτιστή και τον ενεργοποιούμε - η συσκευή λειτουργεί μόνο στη λειτουργία "Ενεργό φορτίο". Συνεχίζουμε να μελετάμε το σχήμα.

Δεδομένου ότι το ρεύμα φόρτισης είναι ρυθμιζόμενο, η μονάδα ρύθμισης είναι πέρα ​​από κάθε υποψία.

Όταν ο διακόπτης εναλλαγής S1 είναι ενεργοποιημένος ("Φόρτιση - Ενεργό φορτίο" στη θέση "Ενεργό φορτίο"), οι ακροδέκτες συλλέκτη και εκπομπού του τρανζίστορ VT1 είναι κλειστοί, απενεργοποιώντας έτσι τη μονάδα αυτόματης προστασίας στα τρανζίστορ VT1 και VT2. Εφόσον η διασταύρωση συλλέκτη-εκπομπού δεν ανοίγει όταν ο διακόπτης εναλλαγής είναι απενεργοποιημένος, θα πρέπει πρώτα να ελεγχθούν τα στοιχεία VT1, VT2 και C2.

Μετά από επανειλημμένους ελέγχους των εξαρτημάτων VT1, VT2, VS3, VS4 και C2, αποκαλύφθηκε μια δυσλειτουργία του VT2 - κατά την κλήση, συμπεριφέρθηκε σαν να ήταν σε καλή κατάσταση, αλλά η διασταύρωση του πομπού είχε διακοπεί υπό τάση.

Τώρα, όταν ενεργοποιήθηκε, η συσκευή άρχισε να λειτουργεί σε όλες τις λειτουργίες.

Απομένει μόνο με την αντίσταση R13 να ρυθμίσετε τον χρόνο εκφόρτισης στη λειτουργία "Relay" μέσα σε 10-15 δευτερόλεπτα.

Αντί για σταθερή αντίσταση R18 σε προηγούμενα αντίγραφα, εγκαταστάθηκε ένα τρίμερ, εάν υπάρχει, μπορείτε να διορθώσετε το χρόνο φόρτισης με αυτό μέσα σε 1,5-2 λεπτά.

Μετά τη συναρμολόγηση, ελέγχουμε ξανά τον φορτιστή.

Όπως αναφέρθηκε, ο χρόνος εκφόρτισης είναι 15 δευτερόλεπτα.

... και ο χρόνος φόρτισης είναι ενάμιση λεπτό.

Το αποτέλεσμα της επισκευής είναι τρία ελαττωματικά θυρίστορ, ένα τρανζίστορ KT361 και ένας φορτιστής που θα λειτουργεί για περισσότερο από ένα χρόνο.

Όλο και περισσότερο, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα με την αστοχία του φορτιστή, η οποία οδηγεί σε δυσάρεστες συνέπειες, καθώς καθίσταται αδύνατη η φόρτιση του τηλεφώνου εάν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική από τον φορτιστή. Στο σημερινό άρθρο, θα εξετάσουμε όλους τους τύπους βλαβών και επισκευών φορτιστή.

Και έτσι, για να ξεκινήσουμε, θα προσδιορίσουμε τους κύριους λόγους για την αποτυχία του φορτιστή, μπορεί να είναι:

• Σπάσιμο του καλωδίου τροφοδοσίας της συσκευής.
• Ζημιά στο μπλοκ φορτιστή.
• Σπάσιμο επαφών, συνδέσεων ή καλωδίων σε βύσμα ή τροφοδοτικό.

Η πιο συνηθισμένη αιτία βλάβης του φορτιστή είναι ένα σπάσιμο στα εσωτερικά καλώδια ή ζημιά στις συνδέσεις μεταξύ του βύσματος ή του μπλοκ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συσκευή μπορεί να μεταφερθεί σε κέντρο σέρβις ή να επισκευαστεί μόνος σας. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τη δεύτερη επιλογή, ως παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε έναν φορτιστή λεπτής γραμμής από τη Nokia.

• Ένα συνηθισμένο πολύμετρο.
• Μαχαίρι για κοπή καλωδίων.
• Συγκολλητικό σίδερο και κολλήσεις.
• Ηλεκτρική ταινία και θερμοσυστελλόμενος σωλήνας, εάν υπάρχουν.
• Ένα πηνίο από λεπτό σύρμα χαλκού για τη σύνδεση επαφών ή κατεστραμμένων εξαρτημάτων.

Το πρώτο πράγμα που θα ξεκινήσουμε είναι να αναζητήσουμε ζημιά στις συνδέσεις καλωδίων ή επαφών. Είναι πολύ εύκολο να προσδιοριστεί το σημείο όπου το σύρμα σπάει· αυτό διευκολύνεται από ένα μη τυποποιημένο χρώμα ή μια μικρότερη διάμετρο του ίδιου του σύρματος.

Εάν δεν μπορέσατε να προσδιορίσετε οπτικά τη θέση του σπασίματος, τότε η ζημιά μπορεί να μην είναι καθόλου θραύση καλωδίου, αλλά ελάττωμα στις συνδέσεις μεταξύ της μονάδας της συσκευής ή του βύσματος φόρτισης.

Αρχίζουμε να επισκευάζουμε τον φορτιστή... Πρώτα απ 'όλα, κόβουμε το καλώδιο στην περιοχή των 7-10 cm από το φις, αν δεν βρεθεί το κενό, μπορούμε να επανασυνδέσουμε το βύσμα στο τροφοδοτικό. Επομένως, δεν είναι σκόπιμο να κόψετε το καλώδιο κοντά στο φις ή στο τροφοδοτικό, αφού μετά δεν θα μπορούμε να το κολλήσουμε πίσω.

Στη συνέχεια, καθαρίζουμε το σύρμα από τη μόνωση (αυτό στο πλάι του τροφοδοτικού). Παίρνουμε ένα πολύμετρο και ρυθμίζουμε τη μέγιστη επιτρεπόμενη τάση στα 20V. (Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός πολύμετρου σε αυτό το άρθρο). Συνδέουμε τις επαφές του πολύμετρου στα σπασμένα και καθαρισμένα καλώδια και εισάγουμε τον φορτιστή στο δίκτυο.

Εάν το πολύμετρο δείχνει κάποια τιμή, τότε δεν υπάρχει ζημιά στο τροφοδοτικό και στο καλώδιο. Στην περίπτωσή μας, το πολύμετρο έδειξε 7V - αυτό σημαίνει ότι η παροχή ρεύματος λειτουργεί σωστά, καθώς η ονομαστική τάση εξόδου της συσκευής είναι ίση με την ίδια τιμή.

Το ίδιο κάνουμε και με το βύσμα του φορτιστή. Καθαρίζουμε το καλώδιο από τη μόνωση και εισάγουμε ένα λεπτό σύρμα στο εσωτερικό του σύρματος επαφής, αυτό θα χρειαστεί για να μετρήσουμε με ακρίβεια την ονομαστική τιμή του βύσματος με ένα πολύμετρο.

Στο πολύμετρο, επιλέξτε τη λειτουργία κλήσης και αγγίξτε το ένα άκρο του αισθητήρα σε ένα από τα προστατευμένα καλώδια και το άλλο πρώτα στο βύσμα και μετά στο εισαγόμενο καλώδιο. Εάν το πολύμετρο ηχήσει, αυτό θα σημαίνει ότι υπάρχει τάση μεταξύ του βύσματος και του καλωδίου και ότι το ίδιο το βύσμα λειτουργεί.

Εάν η συσκευή δεν εκπέμπει ηχητική ειδοποίηση, τότε προκύπτει ότι το βύσμα είναι ελαττωματικό και μπορεί να υπάρχει βλάβη στις επαφές του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορείτε να πάτε στο κατάστημα και να αγοράσετε ένα νέο φορτιστή ή να αντικαταστήσετε μόνο το φις, αλλά μπορείτε επίσης να το επισκευάσετε, κάτι που θα κάνουμε τώρα.

Εάν έχετε άλλο βύσμα που λειτουργεί, μπορείτε να το αντικαταστήσετε κολλώντας απλώς ένα νέο στο παλιό τροφοδοτικό, ενώ είναι σημαντικό να τηρείτε την πολικότητα, για αυτό υπάρχει μια έγχρωμη σήμανση σε κάθε καλώδιο, όλα τα καλώδια πρέπει να συγκολληθούν στο κατάλληλα χρώματα.

Αλλά μερικές φορές συμβαίνει να μην υπάρχει έγχρωμη σήμανση, σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να συνδέσετε τον φορτιστή στο δίκτυο και το νέο βύσμα στο τηλέφωνο. Στη συνέχεια, πρέπει να συνδέσετε όλα τα καλώδια του βύσματος στα καλώδια του μπλοκ φόρτισης. Εάν το τηλέφωνο μπει σε λειτουργία φόρτισης, τότε τα κάνατε όλα σωστά. Εάν όχι, αλλάξτε τις καλωδιακές συνδέσεις μέχρι το τηλέφωνο να μπει σε λειτουργία φόρτισης.

Μετά από αυτό, προχωράμε στη συγκόλληση. Εάν έχετε σωλήνα θερμοσυστελλόμενης, τότε πριν από τη συγκόλληση, το βάζουμε σε ένα από τα καλώδια, μετά κολλάμε και τα δύο άκρα, παρατηρώντας την πολικότητα, στη συνέχεια τυλίγουμε τη διασταύρωση με ηλεκτρική ταινία και βάζουμε ξανά τον σωλήνα θερμοσυστελλόμενης.

Αλλά αν δεν έχετε επιπλέον βύσμα, τότε εδώ θα πρέπει να επισκευάσετε το παλιό. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να αφαιρέσετε προσεκτικά το λαστιχένιο κάλυμμα από το παλιό βύσμα με ένα μαχαίρι, ενώ προσπαθείτε να μην καταστρέψετε τις συνδέσεις του ίδιου του βύσματος.

Στη συνέχεια κολλάμε τα καλώδια από τον φορτιστή στο καθαρισμένο βύσμα.

Μετά από αυτό, ελέγχουμε τη λειτουργικότητα του βύσματος. Ενεργοποιούμε τη μονάδα φόρτισης στο δίκτυο και συνδέουμε το καλώδιο στο τηλέφωνο. Εάν όλα λειτουργούν, μονώνουμε όλες τις συνδέσεις και συνδέουμε ένα σωλήνα θερμοσυστελλόμενης στο βύσμα. Τότε ο φορτιστής είναι έτοιμος για χρήση.

Αλλά συμβαίνει ότι όταν κόβετε το καλώδιο και ελέγχετε την τάση, αποδείχθηκε ότι απουσιάζει, τότε σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει επίσης να κόψετε το καλώδιο απέναντι από το μπλοκ φόρτισης, υποχωρώντας περίπου 7-10 cm. Απαιτείται η προστασία του καλωδίου που εξέρχεται από την παροχή ρεύματος από ζημιά, μετά την οποία είναι απαραίτητο να μετρηθεί η παρουσία της τάσης εξόδου. Εάν υπάρχει τάση, τότε αυτό δείχνει την καλή κατάσταση της μονάδας φόρτισης.

Στη συνέχεια, ελέγχουμε το βύσμα του φορτιστή με τον παραπάνω τρόπο. Εάν η συνέχεια του βύσματος δεν αποκάλυψε τάση, τότε το βύσμα είναι κατεστραμμένο.

Στην περίπτωσή μας, αποδείχθηκε ότι ο ένας αγωγός του βύσματος κόπηκε. Είναι δύσκολο να εντοπιστεί οπτικά. Η καλύτερη επιλογή θα ήταν να αγοράσετε ένα νέο καλώδιο και να το κολλήσετε αντί για το παλιό.

Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει επίσης να παρατηρήσετε την πολικότητα και επίσης, πριν από τη συγκόλληση, να ελέγξετε τις επαφές των καλωδίων συνδέοντας τη μονάδα φόρτισης στο δίκτυο και το βύσμα στο τηλέφωνο. Εάν το τηλέφωνο αρχίσει να συσσωρεύει φορτίο, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε τη συγκόλληση των καλωδίων και στη συνέχεια να τα μονώσετε.

Εάν το καλώδιο και το βύσμα του φορτιστή λειτουργούν σωστά, τότε η ζημιά είναι πιθανότατα στον φορτιστή. Ίσως το πρόβλημα να είναι οι σπασμένες επαφές στο εσωτερικό του φορτιστή. Για να διορθώσετε τη ζημιά, πρέπει να αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα φορτιστή και να ελέγξετε όλα τα καλώδια και τις επαφές για σπάσιμο. Εάν όλα είναι εντάξει μαζί τους, τότε το πρόβλημα βρίσκεται στην ίδια τη μονάδα φορτιστή. Ταυτόχρονα, εάν δεν κατέχετε δεξιότητες ηλεκτρολόγου μηχανικού, δεν θα μπορείτε να επισκευάσετε τη μονάδα φόρτισης. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αγοράσετε έναν νέο φορτιστή ή να μεταφέρετε τον παλιό σε ένα κέντρο σέρβις.

Ίσως το πιο «άρρωστο» σημείο ενός κινητού είναι ο φορτιστής του. Ένα συμπαγές τροφοδοτικό DC με ασταθή τάση 5-6V συχνά αποτυγχάνει για διάφορους λόγους, από την πραγματική δυσλειτουργία έως τη μηχανική βλάβη ως αποτέλεσμα απρόσεκτου χειρισμού.

Ωστόσο, είναι πολύ εύκολο να βρείτε έναν αντικαταστάτη για έναν ελαττωματικό φορτιστή. Όπως έδειξε η ανάλυση πολλών φορτιστών από διάφορους κατασκευαστές, όλοι είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με πολύ παρόμοια σχέδια. Στην πράξη, πρόκειται για ένα κύκλωμα μιας γεννήτριας block-king υψηλής τάσης, η τάση από τη δευτερεύουσα περιέλιξη του μετασχηματιστή της οποίας διορθώνεται και χρησιμεύει για τη φόρτιση της μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου. Η διαφορά συνήθως έγκειται μόνο στους συνδέσμους, καθώς και στις μη θεμελιώδεις διαφορές στο κύκλωμα, όπως η υλοποίηση του ανορθωτή δικτύου εισόδου σε ένα κύκλωμα μισού κύματος ή γέφυρας, η διαφορά στη ρύθμιση του σημείου λειτουργίας με βάση το τρανζίστορ, παρουσία ή απουσία LED ένδειξης και άλλα μικρά πράγματα.

Ποιες είναι λοιπόν οι «τυπικές» δυσλειτουργίες; Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να δώσετε προσοχή στους πυκνωτές. Μια βλάβη του πυκνωτή που συνδέεται μετά τον ανορθωτή δικτύου είναι πολύ πιθανή και οδηγεί τόσο σε ζημιά στον ανορθωτή όσο και σε εξάντληση μιας σταθερής αντίστασης χαμηλής αντίστασης που συνδέεται μεταξύ του ανορθωτή και της αρνητικής πλάκας αυτού του πυκνωτή. Αυτή η αντίσταση, παρεμπιπτόντως, λειτουργεί σχεδόν σαν ασφάλεια.

Συχνά το ίδιο το τρανζίστορ αποτυγχάνει. Συνήθως υπάρχει ένα τρανζίστορ ισχύος υψηλής τάσης με την ένδειξη "13001" ή "13003". Όπως δείχνει η πρακτική, ελλείψει μιας τέτοιας αντικατάστασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το οικιακό KT940A, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ευρέως στα στάδια εξόδου των ενισχυτών βίντεο παλιών οικιακών τηλεοράσεων.

Η βλάβη του πυκνωτή 22 μF οδηγεί στην έλλειψη εκκίνησης παραγωγής. Και η ζημιά στη δίοδο zener 6,2 V οδηγεί σε απρόβλεπτη τάση εξόδου και ακόμη και αστοχία του τρανζίστορ λόγω υπέρτασης στη βάση.
Η βλάβη στον πυκνωτή κατάντη του δευτερεύοντος ανορθωτή είναι η λιγότερο συχνή.

Ο σχεδιασμός του σώματος του φορτιστή δεν μπορεί να διαχωριστεί. Πρέπει να πριονίσετε, να σπάσετε: και, στη συνέχεια, να τα κολλήσετε όλα μαζί, να τα τυλίξετε με ηλεκτρική ταινία. Τίθεται το ερώτημα για τη σκοπιμότητα της επισκευής. Άλλωστε για τη φόρτιση μιας μπαταρίας κινητού τηλεφώνου αρκεί σχεδόν οποιαδήποτε πηγή σταθερού ρεύματος με τάση 5-6V, με μέγιστο ρεύμα τουλάχιστον 300mA. Πάρτε μια τέτοια πηγή τροφοδοσίας και συνδέστε την στο καλώδιο από τον ελαττωματικό φορτιστή μέσω μιας αντίστασης 10-20 ohm. Και αυτό είναι όλο. Το κύριο πράγμα είναι να μην ανακατεύετε την πολικότητα. Εάν η υποδοχή είναι USB ή γενικής χρήσης 4 ακίδων - μεταξύ των μεσαίων επαφών, συμπεριλάβετε αντίσταση περίπου 10-100 kilo-ohms (επιλέξτε έτσι ώστε το τηλέφωνο να "αναγνωρίζει" τον φορτιστή).

Επισκευή φορτιστή LI-10C από την κάμερα Olympus

Σχετικά με το πώς κατάφερα να επισκευάσω τον φορτιστή από την κάμερα το βράδυ. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Δεν είχα ποτέ μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή compact, αλλά η κόρη μου μου έδωσε μια από τις παλιές της κάμερες Olympus Camedia C-60 Zoom. Αυτή η κάμερα παρέμεινε σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της βλάβης του φορτιστή LI-10C.

Η τάση της μπαταρίας ήταν περίπου 3,1 Volts, η οποία είναι μικρότερη από το όριο μετά το οποίο ορισμένοι φορτιστές αναγνωρίζουν την μπαταρία και αρχίζουν να τη φορτίζουν. Τέλος πάντων, αυτό συνέβη με την μπαταρία Blackberry μου, η οποία ήταν πολύ βαθιά αποφορτισμένη.

Η μπαταρία LI-12B επανήλθε στη ζωή φορτίζοντάς την με ένα μικρό ρεύμα, περίπου 100 mA. Για αυτό, συναρμολογήθηκε ένα απλό διάγραμμα. Όταν η τάση της μπαταρίας έφτασε τα 4,2 Volt, σταμάτησα τη φόρτιση και έλεγξα ότι η κάμερα λειτουργεί. Η κάμερα άρχισε να λειτουργεί και άρχισα να σκέφτομαι πώς να επισκευάσω τον φορτιστή. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Έτσι μου φαινόταν ο φορτιστής που πήρα.

Για να αποσυναρμολογήσετε τον φορτιστή LI-10C, ήταν απαραίτητο να ξεβιδώσετε δύο βίδες με αυτοκόλλητη τομή, η μία από τις οποίες ήταν κάτω από το αυτοκόλλητο.

Ο έλεγχος της λειτουργίας του φορτιστή αποκάλυψε την παρουσία βραχυκυκλωμένων στροφών στον μετασχηματιστή απομόνωσης του παλμικού τροφοδοτικού.

Ο παλμικός μετασχηματιστής αποδείχθηκε ότι δεν ήταν επισκευάσιμος και, επιπλέον, δεν είχα κατάλληλο πυρήνα φερρίτη για να τυλίξω τον νέο μετασχηματιστή.

Η εικόνα δείχνει την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος του φορτιστή. Το βέλος επισημαίνει τον μετασχηματιστή DS-4207 KT04044.

Αποφάσισα ότι επρόκειτο να πάω στην αγορά του ραδιοφώνου μας μετά το Σαββατοκύριακο, αλλά μετά θυμήθηκα ότι έχω μια πλακέτα φόρτισης πέντε βολτ για ένα κινητό τηλέφωνο.

Αγόρασα αυτόν τον φορτιστή μια φορά σε ελαττωματική κατάσταση για χάρη της θήκης του βύσματος, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε τροφοδοτικό για ένα ραδιοτηλέφωνο, το οποίο κάποτε είχε σχεδιαστεί για τάση δικτύου 120 βολτ.

Για να ελέγξω τον μετασχηματιστή, έπρεπε πρώτα να σχεδιάσω ένα διάγραμμα και μετά να αντικαταστήσω όλα τα καμένα μέρη.

Προς μεγάλη μου χαρά, ο μετασχηματιστής αποδείχθηκε καλός και όσον αφορά τις διαστάσεις φαινόταν να είναι σωστός.

Στην πραγματικότητα, όλες οι περαιτέρω επισκευές συνίστανται στην αντικατάσταση του μετασχηματιστή.

Αν κοιτάξετε το τυπικό κύκλωμα μεταγωγής του μικροκυκλώματος προγράμματος οδήγησης PWM αυτού του φορτιστή FSDH0165, θα παρατηρήσετε ότι ο μετασχηματιστής από το παραπάνω κύκλωμα λειτουργικά δεν διαφέρει πολύ από τον καμένο.

Είναι αλήθεια ότι στην πραγματική φόρτιση του LI-10C, χρησιμοποιείται ένα επιπλέον δευτερεύον τύλιγμα IV για την τροφοδοσία των μικροκυκλωμάτων, τα οποία έπρεπε να τυλίξω. Τύλιξα 14 στροφές σύρματος MGTF.

Για τη σύνδεση στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, τα καλώδια του μετασχηματιστή επεκτάθηκαν χρησιμοποιώντας ένα άκαμπτο μονωμένο καλώδιο συναρμολόγησης μονού πυρήνα.

Οι φορτιστές μπαταριών αυτοκινήτου (ROM) υπάρχουν σε αφθονία στην καταναλωτική αγορά. Ωστόσο, οποιοδήποτε από αυτά μπορεί να σπάσει με την πάροδο του χρόνου κατά τη λειτουργία. Επομένως, οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων πρέπει να γνωρίζουν πώς να πραγματοποιούν απλές επισκευές στους φορτιστές μπαταριών αυτοκινήτου. Φυσικά, πολλά εξαρτώνται από τον βαθμό της ζημιάς: αν είναι η πιο απλή, υπάρχουν στοιχεία που μπορείτε να επισκευάσετε μόνοι σας.

Όλοι οι φορτιστές, με βάση την αρχή λειτουργίας, χωρίζονται σε δύο τύπους: ώθηση και μετασχηματιστής ε. Η παλμική συσκευή λειτουργεί λόγω της παρουσίας μετατροπέα παλμικού ρεύματος σε αυτήν. Και μέσα στη φόρτιση του μετασχηματιστή υπάρχει ένας απλός μετασχηματιστής με ανορθωτή, λόγω του οποίου η ROM ζυγίζει περισσότερο και φαίνεται πιο δυσκίνητη από την παλμική. Οι συσκευές τύπου παλμού θεωρούνται πιο αξιόπιστες στη λειτουργία, αλλά οι μετασχηματιστές είναι πιο εύκολο να συντηρηθούν και να επισκευαστούν.

Εάν αποφασίσετε να φορτίσετε την μπαταρία του αυτοκινήτου στο σπίτι, αλλά έχετε αμφιβολίες για τον φορτιστή σας, αυτό το άρθρο είναι για εσάς. Ένας απλός έλεγχος καθορίζει την ποιότητα και την υγεία της εργασίας του.

Ένας τρόπος είναι να το συνδέσετε με την μπαταρία και να μετρήσετε τις ενδείξεις τάσης με ένα πολύμετρο. Το βέλτιστο U σε αυτή την περίπτωση είναι 14 V, επιτρέπεται λίγο υψηλότερο, έως 14,4 V. Εάν το U είναι μικρότερο από 13 V ή το πολύμετρο ανιχνεύσει τα άλματά του, τότε σίγουρα υπάρχει δυσλειτουργία και είναι απαραίτητο να το μεταφέρετε πραγματοποιήστε μια ή την άλλη επισκευή του φορτιστή εκκίνησης.

Εάν δεν έχετε μπαταρία στο χέρι, μπορείτε να ελέγξετε την απόδοση του φορτιστή με μια απλή ηλεκτρική λάμπα σχεδιασμένη για U 12 V. Εάν, όταν το συνδέσετε, το φως αρχίσει να ανάβει, η φόρτιση λειτουργεί κανονικά και εάν το φως δεν ανάβει, η συσκευή θα πρέπει να επισκευαστεί.

Οι κύριες αιτίες της βλάβης της μπαταρίας ROM στα αυτοκίνητα μπορεί να είναι οι εξής:

• η μπαταρία φορτίστηκε λανθασμένα ;
• "Οι επαφές είναι χαλαρές" ή τα ίδια τα καλώδια έχουν καταστραφεί ;
• η γέφυρα διόδου, η ασφάλεια, το αμπερόμετρο ή άλλο στοιχείο της ROM μπορεί να αποτύχει ;
• πιθανή απώλεια ρεύματος σε ένα ορισμένο στάδιο της μεταφοράς του .

Μπορείτε να δοκιμάσετε να πραγματοποιήσετε μια απλή επισκευή του φορτιστή αυτοκινήτου και, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα ενός τροφοδοτικού τύπου μετασχηματιστή, σκεφτείτε πώς πρέπει να γίνει αυτό.

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ενέργεια με τη ROM, φροντίστε να την αποσυνδέσετε από το δίκτυο. Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα με ένα κατσαβίδι και ελέγξτε πρώτα την ακεραιότητα της καλωδίωσης. Είναι πιθανό ότι το θέμα είναι στην αποδυνάμωση των επαφών και στη συνέχεια τα προβλήματα μπορούν να λυθούν ανεξάρτητα χρησιμοποιώντας ένα απλό συγκολλητικό σίδερο.

Συμβαίνει ορισμένες από τις πλαστικές συνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων του φορτιστή να σπάσουν ή να λιώσουν. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε επίσης να τα αντικαταστήσετε μόνοι σας χρησιμοποιώντας ένα κολλητήρι και κατάλληλα εργαλεία.

Εάν όλα τα καλώδια και οι συνδέσεις είναι στη θέση τους, Όλα τα άλλα στοιχεία της ROM θα πρέπει να ελέγχονται με τη σειρά ... Πρώτα απ 'όλα, ένα πολύμετρο ελέγχει το επίπεδο τάσης στην αρχή του ηλεκτρικού κυκλώματος, στην είσοδο. Το U μετράται κατά μήκος του καλωδίου μέχρι το σημείο που το καλώδιο συνδέεται με τον ίδιο τον μετασχηματιστή.

Εάν το U πηδήξει ή δεν υπάρχει καθόλου, τότε ελέγχεται:

• ασφάλεια ηλεκτρική (Το U πρέπει να βρίσκεται και στις δύο πλευρές, στον έναν ακροδέκτη και στην άλλη, και εάν υπάρχουν προβλήματα, η ασφάλεια αντικαθίσταται).
• καλωδίωση και βύσμα (Το U ελέγχεται σύμφωνα με την ίδια αρχή, εάν υπάρχουν προβλήματα, αντικαθίσταται το ένα ή το άλλο).
• έλεγχος του ίδιου του μετασχηματιστή (μετρήσεις του U, εάν υπάρχουν - ο μετασχηματιστής είναι σε καλή κατάσταση, εάν όχι, πρέπει να ελέγξετε τον διακόπτη πλακιδίων).
• Εάν ο διακόπτης είναι ελαττωματικός, η έξοδος U θα απουσιάζει, αλλά θα υπάρχει στην είσοδο .

Εάν υπάρχει επιθυμία και δυνατότητα διάγνωσης μιας γέφυρας διόδου, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι γέφυρες διόδου μπορούν να είναι μονολιθικές και με δυνατότητα αντικατάστασης μιας ελαττωματικής διόδου με μια άλλη. Οι μονολιθικές γέφυρες σε περίπτωση δυσλειτουργίας αφαιρούνται και αντικαθίστανται πλήρως. Όσον αφορά την παροχή τάσης στη γέφυρα για έλεγχο της κανονικής λειτουργίας της, η U τροφοδοτείται στη ROM. Εάν η γέφυρα λειτουργεί σωστά, δεν θα χαθεί ρεύμα ούτε στην είσοδο ούτε στην έξοδο. Εάν το ρεύμα δεν ρέει σε ένα από αυτά τα στάδια, τότε πρέπει να ελέγξετε ξεχωριστά κάθε δίοδο, να εντοπίσετε την ελαττωματική και να την αντικαταστήσετε.

Για πιο ακριβή διάγνωση βλάβης, εάν δεν αποκαλύφθηκε τίποτα κατά τους προηγούμενους ελέγχους, θα πρέπει να ελέγξετε το αμπερόμετρο. Εάν, κατά τον έλεγχο της τάσης στο αμπερόμετρο, απουσιάζει και όταν οι ακροδέκτες του είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους, εμφανίζεται το U, τότε το αμπερόμετρο είναι σπασμένο και ήρθε η ώρα να το επισκευάσετε.

Έτσι, είναι δυνατό να πραγματοποιήσουμε μόνοι μας τη διάγνωση βλαβών και την απλή επισκευή φορτιστών για μπαταρίες μολύβδου-οξέος αυτοκινήτου. Αλλά όταν η μπαταρία δεν φορτίζει λόγω δυσλειτουργίας της συσκευής και ο αυτοκινητιστής δεν έχει τις απαραίτητες δεξιότητες στον τομέα των ηλεκτρονικών ή δεν ήταν δυνατό να επιδιορθωθεί ο ίδιος η ROM, θα ήταν καλύτερο να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς. Ως τελευταία λύση, μπορείτε να δοκιμάσετε να φορτίσετε την μπαταρία χωρίς φορτιστή.

Λοιπόν, θα είναι επίσης ενδιαφέρον για όσους κάνουν DIY όλων των επαγγελμάτων να μάθουν πώς να φτιάξουν ένα βύσμα μπαταρίας για μπαταρία.

Το άρθρο περιγράφει μια τυπική δυσλειτουργία των φορτιστών κινητών τηλεφώνων. Δίνεται ένα διάγραμμα ενός από αυτά τα μπλοκ, που συντάσσεται σύμφωνα με ένα "ζωντανό" δείγμα, δίνονται συστάσεις για την αλλαγή των παραμέτρων εξόδου και τη χρήση του επισκευασμένου μπλοκ στην πρακτική του ραδιοερασιτέχνη.

Το σφάλμα ήταν η δίοδος zener, που συμβατικά ορίζεται στο διάγραμμα στο Σχ. 1 με τον αριθμό 7. Είχε διαρροή και παραμέτρους "αιωρούμενης".
Ο ελεύθερος χώρος στην περίπτωση του τροφοδοτικού κατέστησε δυνατή τη χρήση μιας αλυσίδας πολλών οικιακών διόδων zener συνδεδεμένων σε σειρά. Ταυτόχρονα, ήταν εύκολο να ληφθούν άλλες, εκτός από το διαβατήριο, τιμές τάσης εξόδου (βλ. πίνακα).
Αυτό πιθανότατα θα ενδιαφέρει τους ραδιοερασιτέχνες, καθώς θα βρίσκουν πάντα χρήση για ένα τόσο ισχυρό και μικρού μεγέθους τροφοδοτικό. Η διάταξη των στοιχείων στον πίνακα φαίνεται στο Σχ. 2.

Η σωστή λειτουργία ορισμένων τύπων μπαταριών αυτοκινήτου απαιτεί περιοδική συντήρηση: επαναφόρτιση και προσθήκη ηλεκτρολύτη. Φυσικά, τώρα στα καταστήματα μπορείτε να επιλέξετε μπαταρίες που δεν χρειάζονται καθόλου επίβλεψη, αλλά το κόστος τέτοιων συσκευών είναι αρκετά υψηλό. Ως εκ τούτου, οι έμπειροι οδηγοί, για τους οποίους το αυτοκίνητο είναι μια κοινή τεχνική, αγοράζουν τυπικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και τις επαναφορτίζουν τακτικά με μια ειδική συσκευή.

Ωστόσο, όπως κάθε άλλος ηλεκτρικός εξοπλισμός, αυτή η συσκευή μπορεί να χαλάσει και στη συνέχεια ο φορτιστής της μπαταρίας του αυτοκινήτου πρέπει να επισκευαστεί. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο ανεξάρτητα όσο και με την παράδοση του «φορτιστή» σε επαγγελματίες.

Τώρα υπάρχουν διάφοροι τύποι συσκευών στην αγορά, οι οποίοι διαφέρουν όχι μόνο ως προς το όνομα και την τιμή, αλλά και στην αρχή της λειτουργίας. Η διαίρεση πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα: ένα χαρακτηριστικό σχεδιασμού και ένα χαρακτηριστικό εργασίας.

Στην πρώτη περίπτωση υπάρχουν:

• Μετασχηματιστής.Εδώ, ο σχεδιασμός βασίζεται σε έναν μετασχηματιστή που μειώνει την τάση στο επιθυμητό επίπεδο, έτσι ώστε η μπαταρία να μπορεί να φορτιστεί. Τέτοιες συσκευές είναι αρκετά αξιόπιστες και φορτίζουν καλά την μπαταρία του αυτοκινήτου. Ωστόσο, είναι μάλλον επαχθή.
• Σφυγμός. Εδώ, η εργασία παρέχεται από έναν μετατροπέα παλμών, ο οποίος θεωρείται λιγότερο αξιόπιστος. Αλλά το προφανές πλεονέκτημα τέτοιων συσκευών είναι το χαμηλό βάρος και οι διαστάσεις τους.

Όσον αφορά τις αρχές λειτουργίας των φορτιστών για μπαταρίες οχημάτων, η διαίρεση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

• Συσκευές φόρτισης και προεκκίνησης. Αναγνωρίζεται εύκολα από τα λεπτά καλώδια που πρέπει να συνδέουν τους ακροδέκτες του εξοπλισμού φόρτισης και τους ακροδέκτες της ίδιας της μπαταρίας. Επαναφορτίζει αποτελεσματικά ή φορτίζει πλήρως την μπαταρία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα κι αν η μπαταρία του οχήματος εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένη στο όχημα. Η ευκολία είναι αρκετά προφανής.
• Συσκευές εκκίνησης και φόρτισης. Αναγνωρίζονται από την παρουσία παχύτερων καλωδίων που συνδέουν την μπαταρία και το φορτιστή. Μπορούν να λειτουργήσουν σε δύο διαφορετικές λειτουργίες, οι οποίες εναλλάσσονται από έναν ειδικό διακόπτη εναλλαγής. Σε μία λειτουργία, ο «φορτιστής» αποδίδει το μέγιστο ρεύμα. Σε άλλο, χρησιμοποιείται για αυτοματοποιημένη φόρτιση. Τέτοιες συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με μπαταρία που είναι αποσυνδεδεμένη από το αυτοκίνητο. Εάν το ξεχάσετε, μπορείτε να κάψετε πολλές διαφορετικές ασφάλειες του ενσωματωμένου συστήματος ή ακόμα και μερικά σημαντικά μέρη.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πρόκειται για μια ηλεκτρική συσκευή που συναρμολογείται σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να εκτελέσει τη λειτουργία της. Και όσο πιο ισχυρή και ποιοτική είναι η συσκευή, όσο περισσότερες λειτουργίες έχει, τόσο πιο περίπλοκο είναι το σχέδιο εργασίας. Επομένως, χωρίς γνώση ηλεκτρονικών, χωρίς κατανόηση της θεωρίας της εργασίας, δεν αξίζει να αποσυναρμολογήσετε και να επισκευάσετε τον φορτιστή μπαταρίας.

Ωστόσο, μερικές φορές μια μικρή αυτο-επισκευή είναι ακόμα δυνατή. Ειδικά εάν μια σχετικά απλή συσκευή τύπου μετασχηματιστή έχει αποτύχει. Ας δούμε πώς φαίνεται από μέσα. Για να το κάνετε αυτό, απλώς πάρτε ένα κατσαβίδι, ξεβιδώστε τα μπουλόνια και αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα. Κάτω από αυτό μπορείτε να δείτε:

1. Μετασχηματιστής ισχύος. Σας επιτρέπει να δώσετε στην έξοδο διαφορετικές τιμές και εύρος τάσης.
2. Διακόπτης Galent. Επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει την τάση.
3. Αμπεριόμετρο. Παρακολουθεί το ρεύμα.
4. Διοδική γέφυρα. Αυτές είναι τέσσερις δίοδοι συνδυασμένες μαζί. Υπεύθυνος για την διόρθωση ρεύματος από AC σε DC.
5. Ασφάλεια ηλεκτρική. Καθορισμένη προστασία από υπερτάσεις ισχύος.

Τι μπορείτε να ελέγξετε με ελάχιστη κατανόηση των ηλεκτρονικών;

Δεύτερον, για συσκευές που χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά και εντατικά, συχνά τα καλώδια απλά φεύγουν από τα σημεία σύνδεσης. Είναι απαραίτητο να εξετάσετε προσεκτικά το εσωτερικό της συσκευής και να ελέγξετε ότι η στερέωση της καλωδίωσης είναι επαρκώς αξιόπιστη. Εάν εντοπιστεί σχισμένο σύρμα κατά την οπτική επιθεώρηση, τότε πρέπει να συγκολληθεί στη θέση του. Τρίτον, μερικές φορές σε φθηνούς "φορτιστές" χρησιμοποιείται πλαστικό όπου δεν εφαρμόζει καλά. Για παράδειγμα, κάποτε χρειάστηκε να επισκευαστεί ένας φορτιστής για μια μπαταρία αυτοκινήτου, μέσα στον οποίο μια γέφυρα διόδου βιδώθηκε σε μια πλαστική βάση. Φυσικά, το πλαστικό τελικά έλιωσε και η γέφυρα διόδου απομακρύνθηκε από την πλάκα της ψύκτρας.

Εδώ τελειώνουν κατά κανόνα οι δυνατότητες αυτοεπισκευής για έναν απλό λαϊκό.

Εάν η γνώση στα ηλεκτρονικά είναι βαθύτερη και υπάρχει κατανόηση του τρόπου χρήσης συσκευών δοκιμών, τότε μπορείτε να προχωρήσετε περαιτέρω.

1. Ελέγχουμε την εισερχόμενη τάση. Πηγαίνουμε κατά μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας και βρίσκουμε τη θέση όπου συνδέεται με τον μετασχηματιστή ισχύος. Σε αυτό το μέρος μετράμε την τάση, αποκλείοντας έτσι δυσλειτουργίες του καλωδίου τροφοδοσίας και της ασφάλειας.
2. Έλεγχος της τάσης εξόδου. Τώρα ενεργούμε από την άλλη πλευρά - κοιτάμε πού συνδέονται τα καλώδια που πηγαίνουν προς την μπαταρία. Θέστε το πολύμετρο σε λειτουργία συνεχούς ρεύματος και ελέγξτε την τάση. Το πιθανότερο είναι ότι θα υπάρξουν ήδη προβλήματα.
3. Ελέγχουμε την απόδοση των διόδων και του διακόπτη galent. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να μετρήσετε την τάση στην είσοδο της γέφυρας διόδου. Ανάλογα με το αποτέλεσμα των μετρήσεων σε αυτό το μέρος, θα εξαχθεί το συμπέρασμα - ο διακόπτης είναι ελαττωματικός ή οι δίοδοι είναι ελαττωματικές. Στη δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει να ξεβιδώσετε ολόκληρη τη γέφυρα και να ελέγξετε κάθε δίοδο ξεχωριστά. Μόλις γίνει σαφές ποιο δεν λειτουργεί σωστά, θα χρειαστεί να το αντικαταστήσετε με ολόκληρο.

Σε γενικές γραμμές, ένα διάγραμμα λειτουργίας του επισυνάπτεται σε κάθε φορτιστή μπαταρίας. Τα άτομα που μπορούν να διαβάσουν το διάγραμμα και να κατανοήσουν τις γενικές αρχές της λειτουργίας του συστήματος, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μπορούν να επισκευάσουν ανεξάρτητα τον "φορτιστή" της μπαταρίας.

Εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες γνώσεις στα ηλεκτρονικά, τότε δεν αξίζει να κάνετε μια τέτοια εργασία. Αυτό δεν αποτελεί μόνο κίνδυνο για την απόδοση των συσκευών φόρτισης, αλλά και κίνδυνο για την υγεία. Είναι πολύ πιο εύκολο να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο, ο οποίος σίγουρα θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα πιο γρήγορα και καλύτερα.