Φτιάξτο μόνος σου επισκευή ψηφιακού δέκτη

Από τα τέλη της δεκαετίας του '90 του περασμένου αιώνα, η τεχνολογία ήχου - βίντεο έχει εξελιχθεί πολύ. Από VCR και συσκευές αναπαραγωγής DVD, ραδιόφωνα CD και MP3, έως παμφάγα προγράμματα αναπαραγωγής πολυμέσων που σας επέτρεπαν να διαβάζετε αρχεία πολυμέσων από μια μονάδα flash USB. Τέτοιες συσκευές κοστίζουν ταυτόχρονα 3-4 χιλιάδες.

Τώρα κάθε δέκτης DVB-T2 μπορεί να το κάνει. Οι δέκτες είναι αρκετά φθηνοί - από 900 ρούβλια και εκτός από την ανάγνωση αρχείων πολυμέσων από μια μονάδα flash, σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε δωρεάν τηλεόραση ψηφιακής ποιότητας, ακόμη και αν υπάρχουν μόνο 20 κανάλια. Και όλα θα ήταν καλά αν οι Κινέζοι, επιδιώκοντας φτηνές συσκευές, δεν έβαζαν εκεί εξαρτήματα χαμηλής ποιότητας. Είχα περιπτώσεις που σε δέκτη με ενσωματωμένο τροφοδοτικό, μετά από 2 χρόνια λειτουργίας, ένας μικρός ηλεκτρολυτικός πυκνωτής είχε υπερεκτιμημένο ESR.

Μικρός ηλεκτρολυτικός πυκνωτής

Και κατά συνέπεια, ο δέκτης δεν ενεργοποιήθηκε, αφού μέτρησε την ισοδύναμη αντίσταση σειράς ESR - με ένα μετρητή και αντικαταστήσει τον πυκνωτή τριών ρουβλίων, όλα επέστρεψαν στο κανονικό και ο δέκτης ενεργοποιήθηκε. Αλλά αυτό λέγεται, απλά τυχερός. Οι μετατροπείς DC-DC καίγονται πολύ πιο συχνά στους δέκτες. Μερικές φορές, ευτυχώς για τον χρήστη που αποφάσισε να επισκευάσει μόνος του τον αποκωδικοποιητή, αντί για αυτούς βάζουν σταθεροποιητές με 3 πόδια, η αντικατάσταση δεν είναι δύσκολη, αλλά μερικές φορές υπάρχουν αναξιόπιστοι μετατροπείς πεντάποδων στις πλακέτες, θα αναλύσει αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν 3 από αυτά - μικρά μικροκυκλώματα στη συσκευασία SOT-23-5.

Chip Converter - σχέδιο

Εκπέμπουν αντίστοιχα 3,3 βολτ, απαραίτητα για την τροφοδοσία του τσιπ RAM, 1,8 βολτ και 1,2 βολτ, απαραίτητα για την τροφοδοσία του επεξεργαστή.

Τσιπ μετατροπέα διαστάσεων

Είναι εύκολο να προσδιοριστεί πού βρίσκεται η έξοδος του μικροκυκλώματος, ακόμη και χωρίς φύλλο δεδομένων για αυτό το μικροκύκλωμα, η έξοδος του μετατροπέα συνδέεται με μια τροχιά με ένα τσοκ που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του μετατροπέα. Μπορείτε να εξοικειωθείτε με ένα από τα τυπικά κυκλώματα μετατροπέα κοιτάζοντας το παρακάτω σχήμα:

Κύκλωμα μεταγωγής μετατροπέα

Τι θα γινόταν αν ο αποκωδικοποιητής σας αρνιόταν να ανάψει, τον ανοίξατε και, αφού χτυπήσετε, βρήκατε δύο ή περισσότερες ακίδες σε βραχυκύκλωμα ή χαμηλή αντίσταση; Τέτοιοι μορφοτροπείς, λόγω του γεγονότος ότι η σύνδεσή τους είναι μερικές φορές μεμονωμένη και ασυμβίβαστη με άλλους τύπους μορφοτροπέων, είναι απαραίτητο να αλλάξουν αυστηρά στους ίδιους ακριβώς, ή σε ακραίες περιπτώσεις σε πλήρη ανάλογα που λαμβάνονται από φύλλα δεδομένων.

Pinout chip μετατροπέα

Το διάγραμμα σύνδεσης, οι ονομασίες των εξαρτημάτων, το ρεύμα εξόδου και φυσικά η τάση εξόδου πρέπει να ταιριάζουν πλήρως. Πήρα έναν από αυτούς τους αποκωδικοποιητές για επισκευή με είσοδο τροφοδοσίας μετατροπέα 3,3 βολτ με διάτρηση στο έδαφος. Μια πρόχειρη αναζήτηση στα μαγαζιά ραδιοφώνου της πόλης μας έδειξε ότι δεν έχουμε πουθενά ούτε τέτοιο μικροκύκλωμα ούτε ολοκληρωμένα ανάλογα.

μετατροπέας σε παρτίδα ali express

Και στο Aliexpress ήταν μόνο σε παρτίδες των τουλάχιστον 10 τεμαχίων και με ακριβή παράδοση επί πληρωμή, που δεν μου ταίριαζε. Πώς να βρεθείτε σε μια τέτοια κατάσταση; Η λύση βρέθηκε και αποφάσισα να τη μοιραστώ με τους αναγνώστες αυτού του ιστότοπου. Επιπλέον, η παραγωγή είναι πολύ χαμηλού κόστους, όσον αφορά το κόστος των ανταλλακτικών σε σύγκριση με την αγορά μιας παρτίδας μετατροπέων.

Πίνακας μετατροπέα φωτογραφιών

Γεγονός είναι ότι για τη σχεδίαση σε arduino και μικροελεγκτές, στην Κίνα, παράγονται ειδικά μικρού μεγέθους κασκόλ μετατροπέων, σταθεροποιητές, αμέσως με το απαραίτητο body kit κολλημένο στην πλακέτα για τη λειτουργία τους. Αυτά είναι τσιπ σταθεροποιητών AMS1117 που είναι γνωστά σε πολλούς μηχανικούς ηλεκτρονικών.

Σταθεροποιητές IC AMS1117

Αυτά τα μικροκυκλώματα παράγονται τόσο ρυθμιζόμενα, που δεν τα χρειαζόμαστε σε αυτή την περίπτωση, όσο και με σταθερή τάση εξόδου, αλλά μας ενδιαφέρουν οι τάσεις 1,2, 1,8, 3,3 βολτ. Για όλες αυτές τις τάσεις, υπάρχουν έτοιμα κασκόλ μετατροπέα προς πώληση στην Aliexpress, βασισμένα σε αυτούς τους σταθεροποιητές. Πώς μπορείς να διακρίνεις τις πλακέτες μετατροπέα αν, για παράδειγμα, τις έχεις αγοράσει νωρίτερα και έχεις ξεχάσει τι τάση έχουν;

Στην περίπτωση των μικροκυκλωμάτων, εκτός από το όνομα του μοντέλου, οι σταθεροποιητές για μια σταθερή τάση μερικές φορές έχουν την τάση που θα είναι στην έξοδο του μετατροπέα, δηλαδή τα ίδια 1,2, 1,8, 3,3 V που χρειαζόμαστε. να τοποθετήσετε αυτούς τους μετατροπείς στη θήκη του δέκτη; Δεν θα πιάνουν πολύ χώρο, δεν θα το πίστευα για πολύ καιρό, κόλλησα το MGTF σε τρεις από τις επαφές στην πλακέτα του μετατροπέα, είναι συνολικά 4: είσοδος συν ισχύς, έξοδος συν ισχύς και δύο επαφές, κοινό έδαφος για είσοδο και έξοδο.

Το γιατί χρησιμοποιούμε τρεις στις τέσσερις επαφές νομίζω είναι ξεκάθαρο. Πώς μπορούμε να ελέγξουμε τον εαυτό μας αν έχουμε βρει το σωστό pinout του μικροκυκλώματος, εάν, για παράδειγμα, το κινεζικό φύλλο δεδομένων που βρέθηκε αμφισβητείται; Καλέστε την έξοδο που υποδεικνύεται από το φύλλο δεδομένων Vin, συχνά εάν ο αποκωδικοποιητής συνοδεύεται από εξωτερικό τροφοδοτικό, συνδέεται απευθείας στην πρίζα. Επίσης, μεταξύ της γείωσης και της εισόδου ισχύος, τοποθετείται συχνά ένας ηλεκτρολυτικός πυκνωτής στην πλακέτα, στα 220 microfarads x10 ή 16 volt.

Πυκνωτής 220 x 25 βολτ

Το συν του πυκνωτή συνδέεται με την είσοδο ισχύος του μικροκυκλώματος του μετατροπέα. Τι γίνεται αν δεν ξέρετε για ποια τάση εξόδου ήταν αυτός ο μετατροπέας, δηλαδή ποια τάση χρειάζεστε για να αγοράσετε έναν μετατροπέα; Μπορείτε να δοκιμάσετε αφού αποσυναρμολογήσετε το καμένο μικροκύκλωμα και καθαρίσετε τις επαφές στην πλακέτα από τη συγκόλληση, να εφαρμόσετε ρεύμα στον δέκτη και να μετρήσετε την τάση τροφοδοσίας στους δύο εναπομείναντες μετατροπείς. Και προσδιορίστε την τάση στην έξοδο του εναπομείναντος μικροκυκλώματος με τη μέθοδο εξάλειψης. Συγκολλήστε αυτόν τον καμένο μορφοτροπέα με ένα συγκολλητικό σίδερο ή απλώνοντας μια σταγόνα συγκόλλησης, κράματος Rose ή Wood's σε όλες τις επαφές και θερμαίνοντάς τες γρήγορα εναλλάξ με ένα συγκολλητικό σίδερο 25 watt.

Εάν είστε βέβαιοι ότι ο μετατροπέας κάηκε και δεν φοβάστε να τον κάψετε με υψηλή θερμοκρασία άκρης, κατά την αποσυναρμολόγηση, μπορείτε να εφαρμόσετε λίγη συνηθισμένη συγκόλληση POS-61 σε όλες τις επαφές και να θερμάνετε εναλλάξ τα καλώδια 40 watt με ένα συγκολλητικό σίδερο , προσπαθώντας να μετακινήσετε το μικροκύκλωμα. Εάν, μετά τη συγκόλληση, αποδείχθηκε ότι το βραχυκύκλωμα ήταν "κάτω από τα πόδια σας" στην πλακέτα και όχι στο μικροκύκλωμα, πρέπει τελικά να βεβαιωθείτε για αυτό, καθαρίστε τις επαφές του παλιού συγκολλημένου μετατροπέα από τη συγκόλληση χρησιμοποιώντας αποσυναρμολόγηση πλεξούδα, εφαρμόζοντας ροή αλκοόλης-κολοφωνίου στις επαφές με μια βούρτσα (SKF).

Ροή κολοφωνίου αλκοόλης SKF

Στη συνέχεια απλά βάζουμε την πλεξούδα πάνω από τις επαφές και θερμαίνουμε τα καλώδια πάνω από την πλεξούδα με ένα κολλητήρι. Η συγκόλληση θα αλλάξει σε μια καθαρή πλεξούδα. Η άκρη της πλεξούδας για καλύτερη απορρόφηση μπορεί ακόμη και να βυθιστεί σε ροή αλκοόλης-κολοφωνίου. Καθώς η συγκόλληση απορροφάται, η άκρη της πλεξούδας πρέπει να κοπεί και η διαδικασία να επαναληφθεί ξανά. Το ίδιο πρέπει να κάνετε και με τις επαφές στην πλακέτα που έχουν μείνει μετά τον συγκολλημένο μετατροπέα.

Εκεί, ως συνήθως, θα έχουμε "μοχλό" από τη συγκόλληση που εφαρμόζεται κατά την αποσυναρμολόγηση - πρέπει να αφαιρεθούν. Στη συνέχεια, μπορείτε να κολλήσετε το καλώδιο MGTF που είναι συνδεδεμένο με τις επαφές του μετατροπέα, βρίσκοντας στο φύλλο δεδομένων αυτού του τσιπ πού έχουμε την είσοδο ισχύος, πού είναι η έξοδος και πού είναι η γείωση. Θα μπορείτε να ελέγξετε, όπως έγραψα παραπάνω, την επαφή που είναι συνδεδεμένη με τη γείωση με την ισχύ μείον, μπορούμε να την ονομάσουμε αγγίζοντας είτε το πολύγωνο στον πίνακα είτε εάν είστε αρχάριοι και δεν είστε σίγουροι για τη σωστή κλήση - η μεταλλική θήκη της υποδοχής USB.

Αφού συγκολληθούν όλα, μην βιαστείτε να ενεργοποιήσετε τον αποκωδικοποιητή, ξεπλύνετε τα ίχνη της ροής με οινόπνευμα, ειδικά αν ποτέ δεν ξέρετε, χρησιμοποίησαν μια ασθενώς ενεργή ροή, η οποία σε αυτή την περίπτωση είναι προϋπόθεση για τη μακρά λειτουργία της συσκευής.Στη συνέχεια, κοιτάξτε κάτω από έναν ισχυρό μεγεθυντικό φακό ή τραβήξτε μια φωτογραφία σε ένα τηλέφωνο με καλή κάμερα και βεβαιωθείτε ότι δεν "κολλάτε" σε γειτονικές επαφές και βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην άλλη εκεί.

Πολύμετρο σε λειτουργία μπιπ

Για να είστε απόλυτα σίγουροι ότι δεν υπάρχει βραχυκύκλωμα ή εάν δεν ήταν δυνατό να βρεθεί ένας ισχυρός μεγεθυντικός φακός, χτυπήστε όλες τις γειτονικές επαφές μεταξύ τους για βραχυκύκλωμα με ένα πολύμετρο σε λειτουργία συνέχειας ήχου. Όλες αυτές οι διαδικασίες με την αντικατάσταση του μετατροπέα έχουν νόημα μόνο σε μία περίπτωση - εάν, αφού ελέγξετε το φύλλο δεδομένων, δεν βρήκατε βραχυκύκλωμα των ακίδων εισόδου ισχύος στην έξοδο ισχύος, καθώς σε αυτήν την περίπτωση ο επεξεργαστής ή το τσιπ RAM σας έχει έχει ήδη καεί λόγω της υπέρτασης τροφοδοσίας.

Επεξεργαστής και μνήμη πλακέτας δέκτη DVB-T2

Κάτι που, φυσικά, είναι λυπηρό, αφού τότε δεν θα είναι ρεαλιστικό να το επισκευάσετε ούτε στο σπίτι, ούτε ακόμη και σε ένα καλό συνεργείο, λόγω της πολυπλοκότητας της επισκευής και του υψηλού κόστους της - υψηλότερο από το κόστος ενός νέου προθέματος δεν έχει νόημα.

Οποιοσδήποτε περισσότερο ή λιγότερο εκπαιδευμένος ραδιοερασιτέχνης μπορεί εύκολα να αντιμετωπίσει αυτήν την επισκευή και λόγω του χαμηλού κόστους της πλακέτας για την αντικατάσταση του μετατροπέα, μπορεί να προταθεί ως μέσο, ​​αν και «συλλογικό αγρόκτημα», αλλά πολύ οικονομική λύση, στην απουσία επιπλέον κεφαλαίων από έναν οικονομικό ραδιοερασιτέχνη για την αγορά ενός νέου αποκωδικοποιητή. Ή απλά υπάρχει η επιθυμία να αποδείξετε στον εαυτό σας ότι είναι πολύ πιθανό να επισκευάσετε σύνθετο ψηφιακό εξοπλισμό μερικές φορές μόνοι σας. Καλή τύχη με τις επισκευές σας! AKV.

Η πιο συνηθισμένη δυσλειτουργία των αποκωδικοποιητών ψηφιακής τηλεόρασης είναι η αστοχία της παροχής ρεύματος. Σε μια τέτοια δυσάρεστη περίπτωση, είναι πολύ καλό αν το μοντέλο του αποκωδικοποιητή ήταν με εξωτερικό αντάπτορα, αγοράστε ένα καινούργιο και ψάξτε παρακάτω! Και αν όχι! Και το τροφοδοτικό ήταν ενσωματωμένο στην ίδια την κονσόλα; Στη συνέχεια, πρέπει να επισκευάσετε ή να αγοράσετε ένα νέο. Ίσως όμως υπάρχει μια εύκολη διέξοδος!

Γεια σας αγαπητοί αναγνώστες! Σε αυτό το άρθρο, θέλω να μοιραστώ μια απλή επισκευή που μπορεί να κάνει όποιος ξέρει πώς να κρατά ένα κατσαβίδι και ένα κολλητήρι! Επιπλέον, δεν είναι απαραίτητο να κυριαρχήσετε αυτά τα εργαλεία με μαεστρία.

Επίσης δεν πρόκειται να σας πω κάτι υπερβολικά περίπλοκο από τον τομέα της επισκευής ηλεκτρονικών, αυτό είναι το πλήθος των επαγγελματιών. Αντίθετα, θα προσπαθήσω να περιγράψω τα πάντα με τέτοιο τρόπο ώστε ακόμη και ένας μη ειδικός να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να εξαλείψει αυτή τη δυσλειτουργία.

Θα κάνω μια κράτηση αμέσως ότι αυτή η μέθοδος δεν είναι κατάλληλη για όλα τα μοντέλα αποκωδικοποιητών, αλλά για πολλά, καθώς συχνά κατασκευάζονται σύμφωνα με ένα πολύ παρόμοιο σχέδιο για αυτήν την περίπτωση. Όλα θα είναι σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αποκωδικοποιητή από την D-Color, δηλαδή το μοντέλο DC1401HD. Κατανοώντας λοιπόν αυτή την «υψηλής τεχνολογίας» μπορείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή τηλεόρασης.

Γρήγορη πλοήγηση άρθρων

Ποιο είναι το σημάδι ότι είναι το τροφοδοτικό που έχει χαλάσει στον αποκωδικοποιητή και όχι κάτι άλλο; Εάν ο αποκωδικοποιητής που είναι συνδεδεμένος στην πρίζα δεν δείχνει σημάδια ζωής, ούτε η ψηφιακή ένδειξη ούτε η λυχνία LED στον μπροστινό πίνακα είναι αναμμένη, τότε με πιθανότητα 99% ο λόγος βρίσκεται σε αυτό, στο τροφοδοτικό.

Εάν ταυτόχρονα η περίοδος εγγύησης έχει ήδη λήξει, τότε μπορείτε να κάνετε με ασφάλεια την αποσυναρμολόγηση. Όπως λένε οι έμπειροι τεχνίτες, "Η αυτοψία θα δείξει" νομίζω ότι θα ασχοληθείτε με αυτό το μέρος της εργασίας χωρίς λεπτομερή περιγραφή, απλά να είστε προσεκτικοί, συνήθως δύο βίδες στον πίσω τοίχο, μερικές φορές και στα πλαϊνά, σας επιτρέπουν να απελευθερώσετε και ανοίξτε το επάνω κάλυμμα. Πλαστικά μάνδαλα στα πλαϊνά και στο κάτω μέρος συγκρατούν τον μπροστινό πίνακα και η ίδια η σανίδα στερεώνεται επίσης με βίδες στο κάτω μέρος της θήκης και στην περιοχή των συνδέσμων στο πίσω τοίχωμα της θήκης.

Το πρόθεμα αποσυναρμολογήθηκε

Έτσι, ο αποκωδικοποιητής αποσυναρμολογείται, το καλώδιο τροφοδοσίας αφαιρείται επίσης από την υποδοχή, δεν θα χρειάζεται πλέον. Στο κάτω μέρος της θήκης διακρίνονται τα ίχνη της «φωτιάς» που άφησε πίσω της το καμένο τροφοδοτικό.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. Το τροφοδοτικό εδώ δεν είναι μια ξεχωριστή μονάδα, όπως μπορεί να σκεφτείτε από το όνομα, αλλά ένα τμήμα της πλακέτας στο οποίο βρίσκονται τα ραδιοστοιχεία που παρέχουν την απαραίτητη τάση τροφοδοσίας στον αποκωδικοποιητή.

Θα περιγράψω τη γενική εικόνα και για όσους είναι ήδη λίγο έμπειροι στη ραδιομηχανική, αυτό θα είναι ήδη αρκετό για να πιάσουν τη βάση της ιδέας και να επαναλάβουν. Έτσι, τα κυκλώματα ισχύος αυτού του αποκωδικοποιητή δίνουν μόνο μία τάση - 5 βολτ. Δεδομένου ότι αυτό το κύκλωμα κάηκε και η επισκευή μπορεί να μην είναι εφικτή (όσον αφορά το κόστος των εξαρτημάτων του ραδιοφώνου και τις επισκευές), δηλαδή μια απλή λύση. Αντικαταστήστε το εσωτερικό τροφοδοτικό με ένα εξωτερικό. Δεν είναι πολύ δύσκολο!

Αντικατάσταση εσωτερικής πηγής με εξωτερική

Στην παραπάνω φωτογραφία, το τμήμα του PSU που έχει αποτύχει επισημαίνεται με κίτρινο πλαίσιο. Η σανίδα έχει ήδη πλυθεί, οπότε δεν φαίνονται ίχνη καύσης. Παρεμπιπτόντως - Μεταξύ των επισκευαστών, η έκφραση "Burned out" δεν σημαίνει πάντα κυριολεκτική καύση με απανθράκωση και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις, σημαίνει μόνο ότι τα εξαρτήματα του ραδιοφώνου είναι εκτός λειτουργίας.

Για την επισκευή μας, θα χρειαστεί να αγοράσετε ένα εξωτερικό τροφοδοτικό με τάση εξόδου 5 βολτ και ικανό να παρέχει ρεύμα 1,5 ή καλύτερα 2 αμπέρ. Τώρα μπορείτε να αγοράσετε πολλά από αυτά και όχι ακριβά, ή ίσως έχετε ένα παρόμοιο, για παράδειγμα, έναν αχρησιμοποίητο φορτιστή από tablet ή smartphone.

Όταν υπάρχει διαθέσιμος κατάλληλος προσαρμογέας, μένει να βρείτε το επιθυμητό σημείο στην πλακέτα του αποκωδικοποιητή και, παρατηρώντας την πολικότητα, να εφαρμόσετε τάση σε αυτό από μια εξωτερική παροχή ρεύματος. Τα παντα! Απομένει να τοποθετήσετε και να ασφαλίσετε το καλώδιο ή μπορείτε να οργανώσετε μια αποσπώμενη σύνδεση, όπως θέλετε. Νομίζω ότι τα βασικά είναι ξεκάθαρα, ας πάμε στις λεπτομέρειες.

Λίγο παρασκήνιο μόνο για όσους δεν είναι στο θέμα, για να το καταλάβετε. Προσοχή στη φωτογραφία. Κάντε κλικ για μεγέθυνση.

Τροφοδοτικό στην πλευρά τοποθέτησης

Τροφοδοτικό στην πλευρά συγκόλλησης

Εν ολίγοις, το τροφοδοτικό αποτελείται από:

• Πρωτεύον "Καυτό" μέρος - Ζεστό ονομάζεται επειδή είναι επικίνδυνο, συνδεδεμένο με τάση δικτύου 220 βολτ. Λάβετε υπόψη ότι ακόμα και μετά την αποσύνδεση από την πρίζα, για κάποιο χρονικό διάστημα, υπάρχει χρέωση που μπορεί να φέρει brr.. 😯 δυσάρεστες αισθήσεις αν ανεβείτε εκεί. Αλλά στην περίπτωσή μας, δεν χρειάζεται να ανεβείτε εκεί και δεν θα το συνδέσουμε ούτε στην πρίζα.
• Δευτερεύον μέρος - Είναι ασφαλές εκεί, υπάρχει γαλβανική απομόνωση από το δίκτυο. Στο παραπάνω παράδειγμα, στα σημεία που υποδεικνύονται στη φωτογραφία, μια τάση μόνο 5 βολτ βγαίνει από τη δίοδο ανορθωτή.

Στο αγορασμένο, εξωτερικό τροφοδοτικό (τουλάχιστον 1,5 αμπέρ, 5 Volt.), δαγκώνουμε το βύσμα, απογυμνώνουμε τα άκρα των καλωδίων και προσδιορίζουμε την πολικότητα, τα κολλάμε: Θετικά στην έξοδο της διόδου, στην πλευρά όπου η λωρίδα είναι τραβηγμένη πάνω της και αρνητική στον κοινό δίαυλο - η θήκη της θύρας USB θα είναι ένα βολικό μέρος για αυτό. Εάν δεν ξέρετε πώς να προσδιορίσετε την πολικότητα, ακόμη και χωρίς συσκευή, δείτε πρόσθετα υλικά στο τέλος του άρθρου.

Συγκόλληση των καλωδίων

Συνδέουμε ένα νέο τροφοδοτικό στο δίκτυο, το αφαιρούμε από την κατάσταση αναμονής, ελέγχουμε τι συνέβη.

Ελέγχουμε την απόδοση

Ολα καλά! Απομένει να τοποθετήσετε και να ασφαλίσετε το σύρμα για να μην το τραβήξετε κατά λάθος, να τα συναρμολογήσετε και να το χρησιμοποιήσετε. Στο τέλος θα μοιάζει με αυτό.

Το συνημμένο είναι έτοιμο για χρήση

Εάν χρειάζεστε ιδέες για το πώς να στερεώσετε το καλώδιο στο σώμα του αποκωδικοποιητή; Πώς να προσδιορίσετε την πολικότητα χωρίς συσκευή; Ή πώς να κολλήσετε ένα καλώδιο στην κάτω πλευρά της σανίδας; — Στη συνέχεια, αυτά τα πρόσθετα υλικά βρίσκονται πιο κάτω στο κείμενο.

Για όσους έχουν πολύμετρο, δεν θα είναι δύσκολο να προσδιορίσουν την πολικότητα του τροφοδοτικού, αλλά τι γίνεται με όσους δεν έχουν αυτήν τη συσκευή;

Υπάρχουν διάφοροι εύκολοι τρόποι:

1. Μπορείτε να καταλάβετε την πολικότητα από το χρώμα των καλωδίων. Υπάρχει ένας κανόνας - το κόκκινο καλώδιο είναι ένα συν, αντίστοιχα, το άλλο καλώδιο είναι ένα μείον. Σχεδόν πάντα λοιπόν! Σχεδόν! Μερικές φορές υπάρχουν εξαιρέσεις, ή τα καλώδια δεν καταλαβαίνουν τι χρώμα, ή ο κανόνας παραβιάστηκε. 😆
2. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος, θα το χρειαστείτε - απλά μην γελάτε ... πατάτες. Ναι, ναι, ωμές πατάτες! Η μέθοδος είναι η εξής. Κόβουμε την πατάτα στη μέση και κολλάμε μέσα γυμνά χάλκινα καλώδια από το εξωτερικό τροφοδοτικό, σε απόσταση περίπου 5 mm το ένα από το άλλο. Συνδέστε το PSU και περιμένετε. Με τάση προσαρμογέα 5 βολτ, χρειάστηκαν περίπου τρία λεπτά για να εμφανιστεί ορατό αποτέλεσμα. Κάντε κλικ στη φωτογραφία για μεγέθυνση.

Συνδέστε τα καλώδια στις πατάτες

Η πατάτα γύρω από το θετικό καλώδιο αρχίζει να γίνεται πράσινη, ώστε να μπορείτε να προσδιορίσετε με ακρίβεια την πολικότητα χωρίς συσκευές.

Στην πρώτη, απλούστερη έκδοση, τα καλώδια συγκολλήθηκαν από πάνω, απευθείας στα συμπεράσματα των εξαρτημάτων του ραδιοφώνου, αλλά μπορείτε να το κάνετε λίγο διαφορετικά, να τα εκτελέσετε από κάτω.

Σύρματα συγκολλημένα στην άλλη πλευρά της σανίδας

Σε αυτή την περίπτωση, το σύρμα στη θήκη θα περάσει κάτω από την σανίδα, από κάτω.

Το σύρμα που τοποθετείται κάτω από την σανίδα πρέπει επίσης να στερεωθεί

Με την ευκαιρία αυτή, ετοίμασε βιαστικά ένα μικρό φωτορεπορτάζ με μια σύντομη, βήμα προς βήμα περιγραφή των δράσεων. Ελπίζω αυτό να είναι αρκετό.

Διορθώνουμε το σύρμα

Παρεμπιπτόντως! Μια τέτοια αλλαγή μπορεί επίσης να διευθετηθεί προκειμένου να προσαρμοστεί ο ψηφιακός αποκωδικοποιητής για χρήση σε αυτοκίνητο. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μόνο έναν προσαρμογέα αυτοκινήτου για 5 βολτ 2 αμπέρ.

Αυτό είναι όλο! Όλη επιτυχία! Θα χαιρόμουν αν αυτές οι πληροφορίες σας βοηθήσουν με κάποιο τρόπο!

Η δορυφορική τηλεόραση δεν κατέχει την τελευταία θέση στον τομέα της ψυχαγωγίας. Και αυτό διευκολύνεται από τη φθηνή τιμή του εξοπλισμού και μια εκτενή λίστα καναλιών. Αλλά όλη η χαρά μπορεί να πέσει στο «όχι» αν δεν ανάψει ο δέκτης της δορυφορικής τηλεόρασης.

Όλα θα ήταν καλά, αλλά υπάρχει μια δυσάρεστη στιγμή. Οι κινεζικοί δέκτες συχνά αποτυγχάνουν. Η κύρια αιτία της βλάβης του εξοπλισμού είναι η διακοπή της παροχής ρεύματος. Αυτό συμβαίνει λόγω καταιγίδων, υπερτάσεων ισχύος και απλώς εξαρτημάτων χαμηλής ποιότητας αυτής της μονάδας. Αντίθετα, άλλες μονάδες δέκτη ουσιαστικά δεν σπάνε. Πρόκειται για αυτή τη συνηθισμένη βλάβη που θα μιλήσουμε και θα μάθουμε πώς να επισκευάσετε την τροφοδοσία του δέκτη με τα χέρια σας.

Αυτό το άρθρο θα παρέχει απλούς και πρακτικούς τρόπους για να εντοπίσετε ένα ελαττωματικό τμήμα σε ένα τροφοδοτικό δέκτη. Αν και οι μέθοδοι είναι απλές, η χρήση τους στις περισσότερες περιπτώσεις σάς επιτρέπει να επισκευάσετε την παροχή ρεύματος του δέκτη δορυφορικής τηλεόρασης με τα χέρια σας.

Έτσι, εάν ο δέκτης δορυφορικής τηλεόρασης του μοντέλου σας έχει σταματήσει να λειτουργεί: Gione, Cosmo Sat και τα παρόμοια, τότε μην βιαστείτε να ανησυχείτε, ίσως όλα να μην είναι τόσο άσχημα. Προσπαθήστε να βρείτε μόνοι σας την αιτία χωρίς τη βοήθεια ειδικών.

Τι μπορεί να χρειαστεί; Πολύμετρο, dialer, κολλητήρι και λίγη υπομονή.

Αφαιρούμε το κάλυμμα της συσκευής και βλέπουμε μια ξεχωριστή μονάδα. Αυτό είναι ένα τροφοδοτικό μεταγωγής. Για να ξεκινήσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων, αφαιρέστε το ξεβιδώνοντας τις βίδες και αποσυνδέοντας το βύσμα στην πλακέτα συστήματος. Τώρα η πληρωμή είναι μπροστά μας.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε με την πλακέτα είναι να προσδιορίσετε οπτικά εάν υπάρχουν κατεστραμμένοι (διογκωμένοι) πυκνωτές και άλλα στοιχεία κυκλώματος. Συχνά, για αυτό το λόγο, ο δέκτης της δορυφορικής τηλεόρασης δεν ανάβει.

Εάν η ζημιά δεν είναι ορατή, τότε είναι απαραίτητο να ελέγξετε την ακεραιότητα του καλωδίου και της ασφάλειας. Ρίχνουμε μια συνέχεια στα άκρα της ασφάλειας και με την αντίδραση της συσκευής προσδιορίζουμε την ακεραιότητά της.

Αν η ασφάλεια είναι καλή, αυτό είναι καλό. Και αν όχι, τότε δεν πρέπει να βιαστείτε να το αλλάξετε, αφού μπορεί να του συμβεί το ίδιο με το πρώτο. Είναι καλύτερα να κολλήσετε μια κασέτα με μια λάμπα πυρακτώσεως στη θέση της. Μια λάμπα με ισχύ 60 watt και τάση 220 volt.

Τώρα, εάν υπάρχει βραχυκύκλωμα στο κύκλωμα, όταν είναι ενεργοποιημένο, η λάμπα θα ανάψει απλά σε πλήρη ένταση, χωρίς να προκληθεί βλάβη στο κύκλωμα. Εάν, όταν είναι ενεργοποιημένη, η λάμπα δεν ανάβει, παίρνουμε ένα πολύμετρο και μετράμε την τάση σε έναν μεγάλο πυκνωτή 47 uF * 400 βολτ.

Το πολύμετρο πρέπει να ρυθμιστεί στη λειτουργία "μέτρηση τάσης DC". Στις επαφές του πυκνωτή κατά την κανονική λειτουργία, θα πρέπει να υπάρχει τάση περίπου 300 βολτ. Εάν δεν υπάρχει, τότε καλούμε κατά μήκος της αλυσίδας, από την ασφάλεια στη γέφυρα διόδου. Στην περίπτωση της παρουσίας εναλλασσόμενης τάσης στην είσοδο της γέφυρας, όλα δείχνουν βλάβη των διόδων και αυτή είναι επίσης μία από τις συχνές βλάβες στις οποίες ο δέκτης δορυφορικής τηλεόρασης δεν ενεργοποιείται. Για να προσδιορίσετε ποια δίοδο είναι εκτός λειτουργίας, πρέπει να κολλήσετε το ένα άκρο του καθενός.

Στη συνέχεια, ρίχνοντας εναλλάξ μια συνέχεια σε κάθε δίοδο και εναλλάσσοντας τα άκρα, προσδιορίζουμε την ακεραιότητά τους.Μια δίοδος εργασίας πρέπει να διέρχεται ρεύμα προς μία κατεύθυνση. Εάν η δίοδος κουδουνίζει σε δύο θέσεις με τον ίδιο τρόπο, τότε είναι σπασμένη. Τις περισσότερες φορές, ένα ζεύγος διόδων αποτυγχάνει. Επομένως, εάν είναι δυνατόν, είναι καλύτερο να αλλάξετε και τα τέσσερα ταυτόχρονα, καθώς μετά από τέτοιες βλάβες, ακόμη και αυτά που παραμένουν σε λειτουργία αλλάζουν τις παραμέτρους τους. Ως αποτέλεσμα, μια μερική αντικατάσταση διόδων μπορεί να θεωρηθεί ως κατώτερη επισκευή του τροφοδοτικού του δέκτη. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποια στιγμή να αντιμετωπίσετε ξανά μια κατάσταση όπου πρέπει να εξαλείψετε αυτήν τη δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα ο δέκτης της δορυφορικής τηλεόρασης να σταματήσει να λειτουργεί.

Οι δίοδοι έχουν αντικατασταθεί, τώρα το ανάβουμε ξανά και μετράμε τη σταθερή τάση στον ίδιο πυκνωτή. Θα πρέπει να είναι, όπως προαναφέρθηκε, περίπου 300 βολτ. Εάν ναι, τότε το επόμενο βήμα στη διάγνωση είναι η μέτρηση της τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος σε μία από τις κύριες περιελίξεις του μετασχηματιστή. Πώς να το κάνετε αυτό, μπορείτε να δείτε στην παρακάτω φωτογραφία.

Η συσκευή πρέπει να δείχνει περίπου 150 βολτ και η τάση πρέπει να "επιπλέει", δηλαδή να αλλάξει. Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε το μικροκύκλωμα είναι πιθανότατα εκτός λειτουργίας. Μπορείτε να αντικαταστήσετε το τσιπ και να επαναλάβετε τις μετρήσεις ξανά.

Όταν η συσκευή δείχνει την παρουσία μιας παλλόμενης τάσης AC στο πρωτεύον τύλιγμα, είναι απαραίτητο να μετρήσετε αμέσως την τάση DC στην έξοδο της μονάδας.

Για να το κάνετε αυτό, βάλτε το πολύμετρο στη λειτουργία "μέτρησης σταθερής τάσης" και συνδέστε τον αρνητικό (μαύρο) αισθητήρα στη δεύτερη υποδοχή του βύσματος. Αυτή είναι μια κοινή (αρνητική) επαφή. Με το δεύτερο άκρο της συσκευής μετράμε εναλλάξ τις τάσεις στις υποδοχές του βύσματος.

Εάν γυρίσετε το βύσμα με τις υποδοχές προς το μέρος σας και μετρήσετε από αριστερά προς τα δεξιά, τότε οι τάσεις θα πρέπει να είναι οι εξής:

Αν δεν υπάρχει τάση, τότε κάνουμε την ίδια λειτουργία με τις διόδους του δευτερεύοντος κυκλώματος, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Έχοντας εντοπίσει το ελαττωματικό, το αντικαθιστούμε. Δώστε προσοχή στη μεγαλύτερη δίοδο. Έχει την ετικέτα SR-360 και παρόμοια. Τις περισσότερες φορές κολλάει. Αντικαθιστώντας το, μπορείτε επίσης να λύσετε το πρόβλημα όταν ο δέκτης της δορυφορικής τηλεόρασης δεν ενεργοποιείται. Και πάλι μετράμε την τάση στους ακροδέκτες.

Εάν αυτή η μέθοδος δεν έδωσε τίποτα, τότε πιθανότατα το μικροκύκλωμα στο πρωτεύον κύκλωμα, το οποίο λειτουργεί ως γεννήτρια εναλλασσόμενης τάσης υψηλής συχνότητας, "πέταξε έξω". Αλλά, όπως δείχνει η πρακτική, αυτό συμβαίνει σπάνια.

Αυτά ήθελα να πω για την επισκευή του τροφοδοτικού του δέκτη δορυφορικής τηλεόρασης. Επιτυχής επισκευή.

49.235 συνολικά προβολές, 30 προβολές σήμερα

Σε αυτό το άρθρο, θα διορθώσουμε την πιο συνηθισμένη βλάβη σε έναν δορυφορικό δέκτη, δηλαδή, θα επισκευάσουμε το τροφοδοτικό αυτής της συσκευής. Γιατί τροφοδοτικό; Ναι, γιατί στο 95% των περιπτώσεων βλάβης του δέκτη, υπαίτιος είναι το τροφοδοτικό. Ο δέκτης μπορεί να μην ανάψει καθόλου, μπορεί να ανάψει "στα μισά" (για παράδειγμα: η κόκκινη ένδειξη είναι αναμμένη και η πράσινη, παρά τις προσπάθειές μας όταν πατηθεί ένα συγκεκριμένο κουμπί, δεν ανάβει και υπάρχουν ακόμα πολλά σημάδια), ή κάποια λειτουργία μπορεί να μην λειτουργεί. Και ο λόγος για όλες αυτές τις παρεξηγήσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορεί να είναι το τροφοδοτικό. Θα επισκευάσουμε τον δέκτη SVEC, αλλά λειτουργικά, στις περισσότερες από αυτές τις συσκευές, τα τροφοδοτικά διαφέρουν μόνο ως προς το σχήμα και τη θέση των ραδιοστοιχείων. Η αρχή της επισκευής δεκτών είναι σχεδόν πάντα η ίδια.

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Αρχικά, φυσικά, πρέπει να αποσυναρμολογήσετε τη "μονάδα" μας. Ξεβιδώνουμε τις βίδες ή τα μπουλόνια στα πλαϊνά του καλύμματος και το αφαιρούμε. Εδώ είναι η εικόνα που έχουμε μπροστά μας:

Τώρα ας επιθεωρήσουμε οπτικά τη μονάδα και την πλακέτα, για ορατές αιτίες αστοχίας (αυτό μπορεί να είναι «φούσκωμα» πυκνωτών, καύση της πλακέτας ή μεμονωμένων στοιχείων κ.λπ.). Εάν δεν υπάρχουν ορατοί λόγοι, τότε κοιτάμε την ασφάλεια. Ακόμα κι αν δεν είναι οπτικά ορατό ότι η ασφάλεια έχει "καεί", είναι καλύτερο, ωστόσο, να ελέγξετε την ακεραιότητά της με τη συσκευή. Εάν η ασφάλεια δεν λειτουργεί, μην βιαστείτε να την αλλάξετε και προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε τον δέκτη.Συνήθως δεν «καίγονται» έτσι απλά, αντίθετα, ως επί το πλείστον, όταν υπάρχει υπέρταση στο δίκτυο, παραμένουν αλώβητα και κάτι άλλο σίγουρα θα αποτύχει. Έτσι λειτουργεί η σύγχρονη τεχνολογία. Γενικά, πρέπει να αφαιρέσουμε το τροφοδοτικό (στο σχήμα σημειώνεται με μπλε βέλος) από τον δέκτη για να ελέγξουμε άλλα στοιχεία.

Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να ελέγξετε τον πυκνωτή ισχύος: μπορεί να έχει υπολειπόμενη φόρτιση. Εάν υπάρχει φόρτιση στον πυκνωτή, είναι επιτακτική ανάγκη να τον εκφορτίσετε, διαφορετικά, κατά τον έλεγχο άλλων ραδιοστοιχείων, μπορούμε όχι μόνο να "κάψουμε" τη συσκευή, αλλά και να πάθουμε καλή ηλεκτροπληξία, αν και όχι θανατηφόρο, αλλά και πάλι δυσάρεστο.

Μετά από αυτό, προχωράμε στον έλεγχο του κύριου τρανζίστορ, το οποίο βρίσκεται στο ψυγείο. Αν απορρίψουμε όλους τους επαγγελματικούς όρους, τότε απλώς το «καλούμε» για «βραχυκύκλωμα». Αυτά τα τρανζίστορ αποτυγχάνουν συνεχώς, χαρακτηρίζονται ως εξής: D13009K. Οι κυριολεκτικές τιμές μπορεί να είναι διαφορετικές, αλλά οι αριθμητικές τιμές πρέπει να ταιριάζουν. Αυτό το τρανζίστορ υπάρχει σε πολλούς δέκτες, αλλά όχι σε όλους. Άλλοι έχουν παρόμοια ή μπορεί να έχουν μικροκυκλώματα. Δεν είναι αυτό το θέμα, είναι σημαντικό ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι τα τρανζίστορ ισχύος ή τα μικροκυκλώματα που αποτυγχάνουν.

Στο τροφοδοτικό μας, μετά από έλεγχο αυτού του τρανζίστορ, βρέθηκε βραχυκύκλωμα μεταξύ των επαφών του. Από αυτό προκύπτει ότι το τρανζίστορ είναι "καμένο".

Τώρα πρέπει να το ξεκολλήσουμε και να ελέγξουμε τα υπόλοιπα στοιχεία του ραδιοφώνου. Θα εξηγήσω τον έλεγχο με έναν απλό τρόπο: πρέπει να ελέγξετε όλα τα τρανζίστορ και τις διόδους (δίοδοι zener) για "βραχυκύκλωμα".

Όλα τα μέρη που επισημαίνονται με βέλη στην εικόνα πρέπει να ελεγχθούν για "βραχυκύκλωμα". Μετά από έναν τέτοιο έλεγχο, βρήκα μια "καμένη" δίοδο, η οποία τροφοδοτείται από 5V. Πρέπει επίσης να το κολλήσουμε, ώστε, όπως το τρανζίστορ, να το αντικαταστήσουμε με ένα κατάλληλο.

Στη συνέχεια, κολλήστε το νέο τρανζίστορ και τη δίοδο στη θέση τους. Μετά από αυτό, μπορείτε να ελέγξετε την τροφοδοσία μας. Το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο: το εισάγουμε στον δέκτη και συνδέουμε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας και το κουμπί λειτουργίας σε αυτό. ΔΕΝ συνδέουμε το καλώδιο με καλώδια που πάει στην πλακέτα με επεξεργαστές. Θα ελέγξουμε με τάσεις εξόδου, η τιμή των οποίων αναγράφεται στο τροφοδοτικό, κοντά στην "πρίζα" όπου εισάγεται το καλώδιο.

Μετράμε την τάση στην έξοδο του τροφοδοτικού και, εάν ταιριάζουν με τις τιμές στην πλακέτα, μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο.

Τα παντα. Τώρα στερεώνουμε όλα τα μπουλόνια που ασφαλίζουν την παροχή ρεύματος στον δέκτη και κλείνουμε τη συσκευή μας με ένα καπάκι. Ετοιμος.

Φυσικά, ο πιο συνηθισμένος και όχι πολύπλοκος τύπος βλάβης περιγράφεται εδώ. Μπορεί να υπάρχουν πιο σοβαροί λόγοι για την αποτυχία αυτής της συσκευής. Τότε, χωρίς την παρέμβαση ενός ειδικού, δεν μπορεί κανείς να κάνει, αλλά χωρίς να κάνει τίποτα, είναι αδύνατο να μάθει τίποτα.

Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Όλα είναι ξεκάθαρα και απλά.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια και τη συμμετοχή σας στη ζωή του ιστότοπου!

Γεια σας εχω τετοιο προβλημα αναβει ο δεκτης αλλα οταν συνδεεις το καλωδιο απο την κεραια ΕΡΓΑΣΙΑΣ δεν εχει σημα ουτε ποιοτητα ανοιξα τον δέκτη ενα conder δεν ειναι πρησμενο τι μπορει να ειναι το προβλημα?

Επισκευάζω τροφοδοτικά μόνο σε δέκτες, αλλά δεν ανεβαίνω στην κύρια πλακέτα, οπότε δεν μπορώ να βοηθήσω. Αλλά μπορώ να υποθέσω ότι πρόκειται για δέκτη ή υλικολογισμικό.

Γεια σου Victor, έχω το ίδιο πρόβλημα. Πήρα δώρο τον ίδιο δέκτη svec A8. Ήταν σε μη λειτουργική κατάσταση του PSU. Το τρανζίστορ D13009k απέτυχε, το αντικατέστησα με το J13009k και το PSU ήρθε στη ζωή, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε τρανζίστορ U5 στην κύρια πλακέτα. Θα μπορούσατε να γράψετε και να φωτογραφίσετε τα σημάδια του. Θα είμαι πολύ ευγνώμων για τη βοήθειά σας.

Γεια σου! Το U5 είναι ο σταθεροποιητής LM317, όπως και ο U24.

Γεια σου! Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Και τότε όλο το Διαδίκτυο σκαρφάλωσε και δεν βρήκε ένα σχέδιο από αυτόν. Θα κολλήσω και θα προσπαθήσω να τρέξω.

Γεια σας. Το Globo 4100c αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν πατηθεί το κουμπί, ανάβει 8. Οπτικά, όλα είναι εντάξει στο PSU. Τι πρέπει να αλλάξει πρώτα σε αυτό;

Γεια σου! Ελέγξτε τις τάσεις εξόδου από το τροφοδοτικό, τους σταθεροποιητές στην κύρια πλακέτα.

Γεια σας. Υπάρχει ένας δέκτης Orton 4050c. Μετά την απενεργοποίηση του δικτύου, δεν ξεκίνησε.Στην οθόνη εμφανίζεται ένα κόκκινο φως που αναβοσβήνει και αριθμοί που αναβοσβήνουν. Έχοντας αποσυναρμολογήσει, δεν βρήκα φουσκωμένα καντέρια. Βρήκα όμως μια κακή συγκόλληση (κάτι κλιμακώνεται, κάτι που μόλις άγγιξε πέφτει) Συγκολλημένο. Μέτρησα τις τάσεις εξόδου στο αφαιρεθέν BC. Υπάρχει. 3,3v. 5v. 12v. 22v. Είναι αλήθεια ότι ο ελεγκτής μου DT-832 δείχνει ελαφρώς υπερεκτιμημένες ενδείξεις (3,5v 5,5v 14,3v 24,2v). Όταν όμως συνδεθεί στην πλακέτα, τα 3,3v και τα 5v εξαφανίζονται.Η οθόνη απενεργοποιήθηκε. Το ίδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω πού να σκάψω. Ίσως κάποιος βοηθήσει. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Γεια σου! Κοιτάξτε τους σταθεροποιητές στην κύρια πλακέτα.

Zdrastvujte.pomagite pocinit δέκτης VU SOLO 2SE posle grozi nevkliucajetse.bp

Μετά από μια καταιγίδα, ο επεξεργαστής συνήθως κολλάει ή το υλικολογισμικό διακόπτεται.

na usb portah net 5 volt.prosit nepolucajetse.

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την καταπολέμηση των ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Μάθετε πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων των σχολίων σας.

Ο δορυφορικός εξοπλισμός είναι επίσης μια τεχνική. Και όπως γνωρίζετε, οποιαδήποτε τεχνολογία χαλάει.

Ένας δορυφορικός δέκτης είναι ένας δέκτης που είναι αρκετά περίπλοκος στη σύνθεσή του και μπορεί να χρειαστεί ένα κύκλωμα για την επισκευή του. Ή μάλλον, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς αυτό. Εδώ θα παρουσιάσω σχέδια για δορυφορικούς δέκτες.

Μερικές φορές πρέπει να ψάξω για κυκλώματα για δέκτες, οπότε αποφάσισα να τα δημοσιεύσω εδώ, ίσως τα χρειαστεί κάποιος άλλος.

Σκέφτομαι με τον καιρό να συσσωρεύσω μια μεγάλη συλλογή. Μπορείτε να συμμετάσχετε πριν από τη διαδικασία.

Λήψη σχημάτων για δέκτες GLOBO 4100с, 5000, 7010а λήψη

Λήψη σχημάτων για δέκτες OPENBOX F-100, F-300, X-600, X-610, X-620, X-800, X-820CI

Λήψη σχημάτων για δέκτες CosmoSat 7400, 7405, 7410, τροφοδοτικό СosmoSat-7100 λήψη

Λήψη διαγραμμάτων για δέκτες DRE-4000, 5000, 5000 rev 3.1 λήψη

Λήψη σχημάτων για δέκτες SAMSUNG 9400, DSB-B150F, DSB-S300V, DSR-9500FTA/CI/EM VIA/VIA CI Λήψη

Λήψη σχημάτων για δέκτες Λήψη HUMAX F1-VA, F1, F1-CI, F1-VA, F1-VACI