Μπορείτε επίσης να συγκολλήσετε σε ένα έμπλαστρο, για αυτό χρειάζεστε ηλεκτρόδια χαλκού τυλιγμένα με κασσίτερο. Τέλος, οι ραφές πρέπει να καλυφθούν με εποξειδική πάστα.
Η εποξειδική πάστα που έχουμε ήδη αναφέρει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιδιόρθωση ρωγμών στο κεφάλι και μπλοκ κινητήρα με άλλο τρόπο. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε την επιφάνειά τους, να ανοίξετε μικρές τρύπες στα άκρα της ρωγμής, στη συνέχεια να κόψετε ένα νήμα σε αυτές και να βιδώσετε τα βύσματα από χαλκό ή αλουμίνιο. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να απολιπάνετε την επιφάνεια (για αυτό είναι κατάλληλη η ακετόνη ή η βενζίνη). Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα, πρέπει να εφαρμόσετε στρώμα-στρώμα, ως αποτέλεσμα, θα πρέπει να πάρετε ένα στρώμα πάχους 3-4 χιλιοστών. Μετά από αυτό, το εποξειδικό θα πρέπει να σκληρύνει μέσα σε μια μέρα, και αν δημιουργήσετε θερμότητα βαθμούς Κελσίου, θα σκληρύνει σε μερικές ώρες. Τέλος, τρίψτε την επιφάνεια και είστε έτοιμοι!
Για την τρίτη μέθοδο εξάλειψης των ρωγμών, χρειαζόμαστε και πάλι εποξειδική πάστα και υαλοβάμβακα, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε ως έμπλαστρο. Το προπαρασκευαστικό στάδιο για την εργασία είναι παρόμοιο με αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω, μόνο κάθε στρώμα πάστας πρέπει να εναλλάσσεται με υαλοβάμβακα. Μην μετανιώσετε που φτιάξατε το έμπλαστρο με περιθώριο λίγων χιλιοστών, διαφορετικά το αποτέλεσμα θα είναι μη ικανοποιητικό. Η τελευταία στρώση πρέπει να είναι εποξειδική.
Και η τελευταία επιλογή για σήμερα, αλλά όχι η τελευταία στη γενική λίστα, είναι η επιλογή αναζωογόνησης των ρωγμών στο μπλοκ και στην κεφαλή του κινητήρα - με τη βοήθεια ακίδων. Για να γίνει αυτό, στην αρχή, κατά μήκος ολόκληρης της ρωγμής, τρυπάμε τρύπες σε απόσταση 7-8 mm η μία από την άλλη. Κόβουμε τις κλωστές και βιδώνουμε τις χάλκινες ράβδους σε βάθος αντίστοιχο με το πάχος του τοίχου. Στη συνέχεια τα κόβουμε με ένα σιδηροπρίονο αφήνοντας τις άκρες να προεξέχουν πάνω από την επιφάνεια του εξαρτήματος κατά μερικά χιλιοστά. Μετά από ελαφρά χτυπήματα, τραβήξτε τα άκρα των πείρων, τα οποία σχηματίζουν μια συνεχή ραφή. Για να εμπεδώσετε το αποτέλεσμα, στο τέλος, μπορείτε να τα καλύψετε όλα με εποξειδικό.
Περιγράψαμε τις πιο κατάλληλες επιλογές για την αυτο-επισκευή ρωγμών στο κεφάλι και το μπλοκ κινητήρα, ωστόσο, δυστυχώς, τα προβλήματα με το αυτοκίνητο δεν τελειώνουν εκεί, τα προβλήματα μπορούν ακόμα να προκύψουν όταν ο εκκεντροφόρος είναι φθαρμένος, καθώς και όταν το σοκ οι απορροφητές είναι επεξεργασμένοι. Σε κάθε περίπτωση, μην απελπίζεστε, όλα αυτά μπορούν εύκολα να εξαλειφθούν με τα χέρια σας, μόνο ακολουθώντας τις απλές συστάσεις μας.
VIDEO
Πείτε μου πώς να διορθώσω τη ρωγμή στο μπλοκ d-240. Η ρωγμή πηγαίνει κατά μήκος της κάτω άκρης του μπλοκ (εκεί που κολλάει η παλέτα). Πήρα ένα GAZ 53 με αυτόν τον κινητήρα, αλλά παρέβλεψα μια τηγανίτα. Ίσως κάποιος δοκίμασε τι είδους χημεία; Κάποιος προσπάθησε να μαγειρέψει τη ρωγμή με ηλεκτρόδια από χυτοσίδηρο - δώσε μια σκατά, αλλά το πρόβλημα δεν έχει λυθεί.
Και δεν λύνεται με συγκόλληση.Καταρχήν αυτό «σκάνε» απ’ έξω με ημιαυτόματη συσκευή και από μέσα σφραγίζονται με ειδικό στεγανωτικό.
Μάγειρας. και πώς να μαγειρέψετε με συνηθισμένα ηλεκτρόδια! Παρουσιάστηκε επίσης ένα πρόβλημα και όλα είναι εντάξει! Αυτή η δυνατότητα μπορεί να d240 ακόμη και στις οδηγίες, αυτή η διαδικασία περιγράφεται ..
Το μαντέμι στο d-240 είναι κακό. όσον αφορά τη συγκόλληση. στις συμβουλές που δίνει η RULJA, μπορείτε να προσθέσετε τη σύσταση να ανοίξετε την άκρη της ρωγμής - και έτσι να αποτρέψετε την περαιτέρω ανάπτυξή της. Εάν το τζάκετ νερού είναι άθικτο, είναι καλύτερα να μην μαγειρέψετε καθόλου - αυτό είναι αρκετό ΔΙΚΑΙΩΜΑ για χρήση υψηλής ποιότητας ψυχρής συγκόλλησης Εάν υπάρχει μόνο ρωγμή στο χιτώνιο νερού, τότε στα παραπάνω θα χρησιμοποιούσα (και θα έχω εφαρμόσει με επιτυχία) ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ της εταιρείας HI-GEAR - για έτος MAZ με αντιψυκτικό! αρκετά.
αν μιλάμε για κόλλες και στεγανωτικά, τότε είμαι για την poxipol.
Δεν ξέρω πώς κανείς, αλλά μαγειρέψαμε ένα σίδερο με μια κινητή συσκευή με συνηθισμένα ηλεκτρόδια. Όλο το έντερο ήταν :-)
Στο εργοστάσιο επισκευής κινητήρων Nikolsk, είδα ότι οι ρωγμές στα μπλοκ επισκευάστηκαν με την τοποθέτηση μεταλλικών μπαλωμάτων. Η ρωγμή κόπηκε, τρυπήθηκε, έγινε ένα έμπλαστρο από ένα φύλλο χάλυβα πάχους περίπου 2 mm, τρυπήθηκαν και κόπηκαν τρύπες στο μπλοκ για μπουλόνια M6 και το έμπλαστρο βιδώθηκε στη ρωγμή μέσω μιας φλάντζας από χαρτόνι σε κάποιο κόκκινο σφραγιστικό.
πώς μπορείτε να κατανοήσετε τον ορισμό του "συνηθισμένου ηλεκτροδίου";
πώς μπορείτε να κατανοήσετε τον ορισμό του "συνηθισμένου ηλεκτροδίου";
Λοιπόν, μάλλον αυτά που πωλούνται στα καταστήματα ..)))
Δεν υπάρχουν «ασυνήθιστα» στο μαγαζί; Ίσως ο "ασυνήθιστος" χυτοσίδηρος να ψηθεί καλύτερα, νομίζετε;
Λοιπόν, είναι απαραίτητο να το ψάξετε)))) έτσι το μπλοκ μου μαγειρεύτηκε με ειδικά ηλεκτρόδια. σε χυτοσίδηρο.
Τα ηλεκτρόδια για τη συγκόλληση χυτοσιδήρου, καθώς και τα συνηθισμένα ηλεκτρόδια (mr, uoni, ano), τυλιγμένα με χάλκινο πανί, δεν εμποδίζουν τη λεύκανση των ζωνών που επηρεάζονται από τη θερμότητα. Επομένως, η επιτυχής συγκόλληση χυτοσιδήρου (εκτός από όλκιμο σίδηρο) χωρίς μετέπειτα δύσκολη θερμική επεξεργασία αποτελεί μάλλον εξαίρεση.Η λύση είναι να χρησιμοποιήσετε τις παραπάνω συστάσεις, παρόλο που πρόκειται για χειροτεχνία
όχι, όλες αυτές οι συγκολλήσεις είναι από το κακό. Προσωπικά, δεν θα τολμούσα να μαγειρέψω μόνος μου ένα μπλοκ. Αν το είχα κάνει, θα ήταν μπρούντζος με φλόγα αερίου. Και ακόμη και με αυτήν, δεν είναι όλα τόσο ομαλά, και η συγκόλληση είναι τόσο ακόμη περισσότερο. Η συγκόλληση από χυτοσίδηρο πραγματοποιείται σε μικρά, μη κρίσιμα εξαρτήματα με χαμηλό φορτίο. Και μετά για να το ονομάσουμε συγκόλληση η γλώσσα δεν ανεβαίνει.
όχι, όλες αυτές οι συγκολλήσεις είναι από το κακό. Προσωπικά, δεν θα τολμούσα να μαγειρέψω μόνος μου ένα μπλοκ. Αν το είχα κάνει, θα ήταν μπρούντζος με φλόγα αερίου. Και ακόμη και με αυτήν, δεν είναι όλα τόσο ομαλά, και η συγκόλληση είναι τόσο ακόμη περισσότερο. Η συγκόλληση από χυτοσίδηρο πραγματοποιείται σε μικρά, μη κρίσιμα εξαρτήματα με χαμηλό φορτίο. Και μετά για να το ονομάσουμε συγκόλληση η γλώσσα δεν ανεβαίνει.
Λοιπόν Duc μια νέα μονάδα είναι σίγουρα καλή ΑΛΛΑ, δεν μπορούν όλοι να το αντέξουν οικονομικά. Αυτό από το κακό συμφωνώ κι εγώ.
Το μπλοκ σίγουρα δεν είναι φτηνό πράγμα, αλλά συν τα πάντα και πονοκέφαλος με την εγγραφή. Οπότε είναι πιο οικονομικό να κάνετε επισκευές, αλλά δεν θα είναι λογικό να μαγειρέψετε κάτι που a priori δεν είναι μαγειρεμένο με όλη τη σημασία της λέξης. Τώρα υπάρχουν πολλά πολυμερή προς πώληση με τα οποία μπορείτε να σφραγίσετε γρήγορα και φθηνά μια ρωγμή, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει τα συμπυκνώματα τάσης για να σταματήσετε την εξέλιξη της ίδιας της ρωγμής. Κατ 'αρχήν, υπάρχουν πολλοί τρόποι για την εξάλειψη αυτού του προβλήματος, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μιας συγκόλλησης, αλλά ο κίνδυνος να κάνετε "επιχειρήσεις" είναι πολύ μεγάλος και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα μπλοκ είναι ένα κρίσιμο μέρος με ορισμένα φορτία και μια δεδομένη γεωμετρία. η παραμικρή παραβίαση της οποίας θα οδηγήσει σε διακοπή της εργασίας άλλων εξαρτημάτων και ολόκληρου του κινητήρα.
Κατά την εξάλειψη των ρωγμών στο μπλοκ κυλίνδρων, η πιο διαδεδομένη μέθοδος είναι η συγκόλληση χωρίς προθέρμανση και η επισκευή χρησιμοποιώντας πάστες με βάση εποξειδικές ρητίνες.
Τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού των μπλοκ κυλίνδρων των κινητήρων YaMZ-236 και YaMZ-238 καθιστούν απαραίτητη την εγκατάλειψη της συγκόλλησης ρωγμών με τη γενική μέθοδο προθέρμανσης, καθώς αυτή η μέθοδος προκαλεί μεγάλες παραμορφώσεις στο μπλοκ.
Ανεξάρτητα από την αποδεκτή μέθοδο επισκευής, τα άκρα της ρωγμής τρυπούνται με ένα τρυπάνι διαμέτρου 4 mm, μετά την κλίση της θέσης διάτρησης και η ρωγμή κόβεται κατά μήκος με μεταλλική σμίλη υπό γωνία 120 ° έως βάθος πάχους τοιχώματος 0,7-0,8 mm. Στη συνέχεια, η ρωγμή τρίβεται με έναν τροχό λείανσης χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό εύκαμπτο τριβείο άξονα.
Οι ρωγμές συγκολλούνται με συνεχές ρεύμα με αντίστροφη πολικότητα με ηλεκτρόδιο OZCH-1 ή ηλεκτρόδιο χαλκού-χάλυβα με επίστρωση UONI-13. Η διάμετρος του ηλεκτροδίου επιλέγεται ανάλογα με το πάχος των τοιχωμάτων που πρόκειται να συγκολληθούν εντός 3-5 mm. Η συγκόλληση πραγματοποιείται με ελαφριά θερμή σφυρηλάτηση της ραφής καθώς εφαρμόζονται μεμονωμένα τμήματα της ραφής.
Εάν υπάρχουν σπασίματα στο επίπεδο της στερέωσης της λεκάνης λαδιού με μια σμίλη και έναν τροχό λείανσης, το σημείο θραύσης καθαρίζεται και αφαιρείται μια λοξότμηση 4x45 ° στην άκρη του σπασίματος για τη συγκόλληση του ένθετου.
Ως ένθετο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα παρόμοιο τμήμα από μπλοκ απορριμμάτων ή ένθετο από χυτοσίδηρο, τοποθετημένο στη θέση του, με επακόλουθη συγκόλληση και επικάλυψη του σημείου θραύσης στο αρχικό περίγραμμα με περιθώριο επεξεργασίας 1,5-2 mm.
Η συγκόλληση και η επικάλυψη εκτελούνται με φακό αερίου GS-53 με άκρες # 2 ή # 3. Το υλικό πλήρωσης είναι μια ράβδος από γκρι χυτοσίδηρο με διάμετρο 8-10 mm ή μια ράβδος από γκρι χυτοσίδηρο με περιεκτικότητα 2,5% πυρίτιο. Ο βόρακας χρησιμεύει ως ροή. Στη συνέχεια, με τροχό λείανσης ή λίμα, καθαρίζουν τη ραφή της συγκόλλησης και τη θέση της επιφανείας με το βασικό μέταλλο.
Εάν μια ρωγμή ή σπάσιμο πιάσει την τρύπα, τότε μετά τη συγκόλληση και την απογύμνωση, σημειώστε την τρύπα σύμφωνα με το πρότυπο, βιδώστε το κέντρο και ανοίξτε την τρύπα, ακολουθούμενη από σπείρωμα στο ονομαστικό μέγεθος.
Κατά τη σφράγιση ρωγμών και οπών στην επιφάνεια του χιτωνίου ψύξης και του στροφαλοθαλάμου του μπλοκ κυλίνδρων, οι εποξειδικές πάστες της ακόλουθης σύνθεσης χρησιμοποιούνται ευρέως:
Ανάμεσα στις βλάβες
Τα μπλοκ και οι κεφαλές των μπλοκ κινητήρα αποτελούνται από διάφορα κράματα μετάλλων. Οι τεχνολογίες που υπάρχουν σήμερα συχνά καθιστούν δυνατή την αποκατάσταση κατεστραμμένων στοιχείων. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τρόπους εξάλειψης της βλάβης και θα απαντήσουμε στο ερώτημα πώς να αφαιρέσουμε ρωγμές στο μπλοκ κυλίνδρων και να επισκευάσουμε ρωγμές στην κυλινδροκεφαλή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επισκευή των ρωγμών μπορεί να γίνει με το χέρι.
Μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους για την εξάλειψη των ρωγμών στο μπλοκ κυλίνδρων και στην κυλινδροκεφαλή είναι η σφράγιση ελαττωμάτων σε μπλοκ σιλουμίνιο και χυτοσίδηρου με συγκόλληση.
Οι ακόλουθες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση ρωγμών:
μέθοδος ανίχνευσης υπερήχων?
Στην πράξη, η ανίχνευση ρωγμών σε πολλές υπηρεσίες αυτοκινήτων πραγματοποιείται με άντληση αέρα ή νερού στο ελαττωματικό στοιχείο του κινητήρα. Στην περίπτωση του αέρα, το τμήμα βυθίζεται επιπλέον σε λουτρό και τα ελαττώματα εντοπίζονται από φυσαλίδες. Εάν αντληθεί νερό στο στοιχείο, τότε η ανάγκη για βύθιση εξαλείφεται, καθώς οι ρωγμές διαγιγνώσκονται με διαρροή υγρού.
Για να προσδιοριστούν τα ακριβή όρια της ρωγμής, ένα ζεύγος μαγνητών είναι προσαρτημένο και στις δύο πλευρές του διαχωρισμού, ο χώρος μεταξύ των μαγνητών καλύπτεται με ειδικό αγώγιμο πριονίδι. Η παρουσία μιας ρωγμής θα προκαλέσει το σπάσιμο των γραμμών του μαγνητικού πεδίου, το πριονίδι θα συσσωρευτεί εν μέρει στην επιφάνεια του σχίσματος. Αυτή η μέθοδος σάς επιτρέπει να προσδιορίσετε με σαφήνεια μια ρωγμή στο μπλοκ κυλίνδρων ή στην κυλινδροκεφαλή.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι διασπάσεις θα πρέπει να εξαλειφθούν σύμφωνα με όλες τις συστάσεις. Οι υπολειπόμενες μηχανικές καταπονήσεις στη ζώνη ραφής μπορεί να οδηγήσουν σε παραβιάσεις της ακεραιότητάς της και στην ανάγκη επαναλαμβανόμενης επισκευής.
Το μπλοκ από χυτοσίδηρο επισκευάζεται τρυπώντας τα άκρα της ρωγμής και στη συνέχεια τρίβοντας όλο το μήκος του σχίσματος σε γωνία 90 μοιρών. Η διάτρηση είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί περαιτέρω εξάπλωση. Όσον αφορά τη συγκόλληση, αρχικά το μπλοκ κυλίνδρων θερμαίνεται στους 650 βαθμούς Κελσίου.Μετά από αυτό, εφαρμόζεται μια συνεχής ραφή χρησιμοποιώντας μια πλήρωση από χυτοσίδηρο - ράβδο χαλκού και ροή. Το τελικό στάδιο είναι η σταδιακή ψύξη του εξαρτήματος, που απαιτεί ειδικό φούρνο.
Αρχικά, μικρές ρωγμές μπορούν επίσης να επισκευαστούν χρησιμοποιώντας εποξειδική πάστα και υαλοβάμβακα. Πριν ξεκινήσετε την εργασία, η μεταλλική επιφάνεια πρέπει να έχει απολιπανθεί καλά. Τα στρώματα πάστας και γυάλινο ύφασμα εναλλάσσονται κατά την εφαρμογή, το τελευταίο στρώμα πρέπει να είναι εποξειδικό.
Μεταξύ των τεχνολογιών με τη μεγαλύτερη ζήτηση σήμερα, αξίζει επίσης να σημειωθεί μια λύση που ονομάζεται SEAL-LOCK. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου περιλαμβάνουν την απουσία ανάγκης αποσυναρμολόγησης του κινητήρα. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για την επισκευή σοβαρών οπών ή ρωγμών στο μπλοκ κυλίνδρων. Επίσης, η επισκευή δεν απαιτεί τη χρήση μηχανής συγκόλλησης.
Η μέθοδος βασίζεται στην πλήρωση της ρωγμής με ένα ειδικό στρώμα από μαλακό μέταλλο, το οποίο, ως αποτέλεσμα, στερεώνεται με ασφάλεια στην επιφάνεια του εξαρτήματος που επισκευάζεται.
Η ρωγμή εντοπίζεται, μετά την οποία οι άκρες της διάσπασης τρυπούνται. Στη συνέχεια, ανοίγονται τρύπες κατά μήκος της ρωγμής με ένα καθορισμένο βήμα τεχνολογίας. Σε αυτές τις τρύπες εισάγονται δεσμοί, οι οποίες δένουν και τις δύο άκρες της ρωγμής. Οι συνδετήρες επιλέγονται ανάλογα με τον τύπο του διαχωρισμού, καθώς μπορούν να έχουν διαφορετικά μήκη και να διαφέρουν ως προς το σχήμα τους.
Όσον αφορά την εγκατάσταση μεγάλων μπαλωμάτων, τα οποία μπορούν κυριολεκτικά να "κολλήσουν" το ραγισμένο μπλοκ κινητήρα ή την κεφαλή του μπλοκ, τότε η λύση σύμφωνα με το σχήμα υλοποίησης μοιάζει με αυτή που περιγράφηκε παραπάνω.
Ποιο είναι το καλύτερο στεγανωτικό για έναν κινητήρα αυτοκινήτου;
Ανεξάρτητα από το ποιο κράμα μετάλλων χρησιμοποιείται για την κατασκευή του μπλοκ, με την πάροδο του χρόνου κατά τη λειτουργία, μπορεί να σχηματιστεί ρωγμή στο μπλοκ κινητήρα.
Οπτικά είναι δυνατό να εντοπιστούν βαθιές ρωγμές, αλλά οι μικρορωγμές δεν μπορούν να εντοπιστούν "με το μάτι".
Για να βεβαιωθείτε τελικά ότι έχουν σχηματιστεί μικρορωγμές, υπάρχουν διάφοροι τρόποι εντοπισμού ελαττωμάτων.
Οι μαγνήτες τοποθετούνται στο σώμα της συσκευής ή στην κυλινδροκεφαλή. Από πάνω χύνονται μεταλλικά ρινίσματα. Αρχίζει να μετακινείται στα σημεία όπου είναι εγκατεστημένοι οι μαγνήτες, σφυρηλατώντας σε ρωγμές.
Στην επιφάνεια της κυλινδροκεφαλής που έχετε πλυθεί καλά με ασετόν ή κηροζίνη, εφαρμόστε μια ειδική υγρή βαφή και περιμένετε 10 λεπτά. Μετά από αυτό, σκουπίστε το υπόλοιπο χρώμα με ένα καθαρό πανί. Τα ελαττώματα μετά από αυτή τη μέθοδο εντοπίζονται αμέσως.
Το υγρό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ακεραιότητας. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να κλείσετε ερμητικά όλα τα ανοίγματα και να ρίξετε νερό στο κανάλι. Χρησιμοποιώντας μια αντλία, αντλούμε αέρα στο κανάλι με πίεση 0,7 MPa. Αφήνουμε το μπλοκ σε αυτή την κατάσταση για αρκετές ώρες. Η έξοδος νερού θα υποδηλώνει ότι υπάρχουν ελαττώματα στην κεφαλή του μπλοκ. Με τον ίδιο τρόπο, η ακεραιότητα ελέγχεται βυθίζοντας τη μονάδα σε ένα δοχείο με νερό. Σε αυτήν την περίπτωση, οι φυσαλίδες θα δείξουν πού βρίσκονται οι ρωγμές.
VIDEO
Τοποθεσίες ελαττωμάτων, για την εξάλειψη των οποίων δεν αξίζει να αναλάβουμε.
στις έδρες βαλβίδων?
στους κυλινδρικούς καθρέφτες?
στο επίπεδο επαφής μεταξύ του μπλοκ και της κεφαλής.
Τρυπήστε τις ρωγμές με ένα τρυπάνι για να μην προχωρήσουν περισσότερο και να μην αρχίσουν να αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία. Αλέθω.
Ζεσταίνουμε το μπλοκ στους 600-650 βαθμούς. Για σφράγιση χρησιμοποιούμε ράβδο πλήρωσης από κράμα χυτοσίδηρου-χαλκού με διάμετρο 5 mm και ροή. Προστατέψτε τη ραφή από την οξείδωση με βόρακα.
Ένα ομοιόμορφο στρώμα με προεξοχή όχι μεγαλύτερη από 2 mm πρέπει να παραμείνει στην επιφάνεια στο μπλοκ κινητήρα. Μετά από αυτό, ψύχουμε τη μονάδα σε ένα θάλαμο θέρμανσης.
Σε αυτή την περίπτωση, δεν απαιτείται θέρμανση του μπλοκ. Το ηλεκτρονικό σύρμα χρησιμοποιείται ως υλικό πλήρωσης. Το αργό χρησιμοποιείται ως μέσο συγκόλλησης. Μην υπερθερμαίνετε πάνω από 60 βαθμούς.
Ζεσταίνουμε το κεφάλι σε θερμοκρασία 200 βαθμών. Χρησιμοποιούμε ένα φακό ασετυλίνης για αυτό. Η στεγανοποίηση γίνεται με συνεχές ρεύμα. Η διάμετρος του ηλεκτροδίου επιλέγεται ανάλογα με το πλάτος και το πάχος του τοίχου.
Επιλέγουμε ένα κομμάτι μέταλλο στο μέγεθος μιας ρωγμής. Τυλίγουμε τα ηλεκτρόδια από κράμα χαλκού με ένα μεταλλικό κουτί και συγκολλάμε το έμπλαστρο. Τρίψτε και τελειώστε με εποξειδική πάστα.
Κόψτε το κάταγμα τρίβοντας και τρυπήστε τα άκρα των ρωγμών με ένα τρυπάνι, διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 85 mm. Τοποθετήστε χάλκινα βύσματα στις οπές. Διασχίζουμε τα περιγράμματα των ρωγμών με μια εγκοπή για να δημιουργήσουμε μια τεχνητή τραχύτητα.
Απολιπαίνουμε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ασετόν, τη θερμαίνουμε με έναν υπέρυθρο λαμπτήρα σε θερμοκρασία 80 μοίρες. Εφαρμόστε εποξειδική πάστα στο σφάλμα με την ακόλουθη σειρά:
1 στρώμα 1 mm,
δεύτερο 2-3 mm,
το τρίτο είναι 3-4 χλστ.
Αντέξτε για 24 ώρες σε θερμοκρασία 20 βαθμών, στη συνέχεια είναι απαραίτητο να στεγνώσετε το μέρος της επισκευής σε θάλαμο ξήρανσης, σε θερμοκρασία 90 βαθμών, για μία ώρα.
VIDEO
Μετά το στέγνωμα, καθαρίστε τη συγκολλημένη περιοχή και ισοπεδώστε με τρίψιμο.
Γειά σου! Οι ρωγμές στο μπλοκ κινητήρα είναι, φυσικά, πολύ θλιβερές και μια τέτοια δυσλειτουργία μπορεί να δημιουργηθεί απολύτως ανά πάσα στιγμή!
Συνιστάται η διάγνωση και η εξάλειψη τέτοιων δυσλειτουργιών αμέσως και χωρίς καθυστέρηση. Οι ρωγμές μπορούν να αφαιρεθούν καλά με συγκόλληση. Επομένως, θέλω να ρωτήσω, είναι δυνατόν να συγκολληθούν ρωγμές στην κυλινδροκεφαλή; Πόσο σοβαρές πρέπει να είναι οι βλάβες; Υπάρχουν κανόνες για τη συγκόλληση;
Οι ρωγμές μπορούν να κλείσουν με συγκόλληση μόνο υπό προϋποθέσεις:
Οι ρωγμές στην κυλινδροκεφαλή είναι ηλεκτροσυγκολλήσιμες. Τα άκρα της ρωγμής τρυπούνται και αλέθονται. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η περαιτέρω ανάπτυξή του. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική συσκευή συγκόλλησης, βάζουμε μια συγκόλληση στην εσοχή.
Τι γίνεται αν υπάρχει ρωγμή στην κυλινδροκεφαλή μεταξύ των βαλβίδων; Πρέπει να φτιάξετε μόνοι σας; Ίσως θα ήταν πολύ πιο ασφαλές να πάτε σε ένα κέντρο σέρβις;
Παρεμπιπτόντως, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Μην χειρίζεστε την κυλινδροκεφαλή με τα χέρια σας. Παρεμπιπτόντως, από τι μπορεί να σκάσει το αφεντικό; Κατά κανόνα, από ξαφνικές αλλαγές στη θερμοκρασία, καθώς και αν χύθηκε κρύο νερό σε έναν υπερθερμασμένο κινητήρα.
Οι ρωγμές του μεγέθους και της θέσης που έχετε δείξει μπορούν να επισκευαστούν πλήρως μόνοι σας χωρίς να καταφύγετε στη βοήθεια επισκευαστών αυτοκινήτων. Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν ηλεκτροσυγκόλληση και προδιάτρηση. Θα χρειαστείτε επίσης ροή και μεταλλικό υπόστρωμα για συγκόλληση.
Εάν το πλάτος της ρωγμής δεν υπερβαίνει τα 0,1 cm (και με αυτό το πλάτος δεν θα είναι μακρύ), τότε δεν πρέπει να συγκολληθεί. Για έναν απλό λόγο ότι κατά τη συγκόλληση η ποιότητα του μετάλλου μειώνεται και μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές γύρω από τη συγκόλληση!
Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την εξάλειψη των ρωγμών στο μπλοκ κινητήρα εσωτερικής καύσης:
1. Ηλεκτρική συγκόλληση με σκλήρυνση των άκρων των ρωγμών. Κατ 'αρχήν, κατάλαβαν τι είναι, συμφωνώ, που περιγράφεται σωστά. =)
2. Ηλεκτρόδιο χαλκού + εποξειδική ρητίνη. Χρησιμοποιείται κατά τη συγκόλληση μεταλλικού μπαλώματος στη ρωγμή. Το μέγεθος πρέπει να είναι πιο εντυπωσιακό. Η συγκόλληση πραγματοποιείται με ηλεκτρόδια και στις ραφές τοποθετείται εποξειδικό στοιχείο ως ενισχυτικό.
3. Εποξειδική ρητίνη. Απλώς καλύπτουμε τις ρωγμές και το θερμαίνουμε.
5. Μέθοδος ακίδων. Ανοίγουμε τρύπες κατά μήκος ολόκληρης της ρωγμής σε απόσταση 5 mm η μία από την άλλη. Βιδώνουμε τις χάλκινες ακίδες και στη συνέχεια τις λυγίζουμε μεταξύ τους. Το προκύπτον μεταλλικό στρώμα επικαλύπτεται με εποξειδική ρητίνη.
Η τελευταία μέθοδος εξάλειψης με καρφίτσες δεν είναι πολύ αποτελεσματική. Και εκπέμπει το σοβιετικό παρελθόν. Είναι πολύ πιο εύκολο και πιο γρήγορο να συγκολλήσετε τη ρωγμή.
Διαφωνώ μαζί σου. Ήταν η τελευταία μέθοδος που μου φάνηκε η πιο επιτυχημένη. Το κύριο πράγμα σε αυτό είναι η ακρίβεια, η οποία συνίσταται στην κοπή ακίδων συγκεκριμένου πάχους και στο προσεκτικό τρύπημα τους. Η τοποθέτηση μόνο εποξειδικής ρητίνης δεν θα δώσει κανένα απολύτως αποτέλεσμα, η σύνθεση θα πέσει γρήγορα.
Βίντεο (κάντε κλικ για αναπαραγωγή).
Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα είναι η απολίπανση και ο καθαρισμός της επιφάνειας. Εάν αυτό δεν γίνει, τότε η ρητίνη θα πέσει φυσικά και η συγκόλληση θα γίνει κακώς. Αυτός είναι ο πρώτος κανόνας.
Βαθμολογήστε το άρθρο:
Βαθμός
3.2 ποιος ψήφισε:
85
