Επισκευή φακού DIY Επισκευή DIY

Οι Κινέζοι έχουν μάθει να φτιάχνουν καταναλωτικά αγαθά και συγκεκριμένα φακούς. Μια τέτοια αφθονία σχημάτων, μεγεθών, χρωμάτων δεν υπάρχει, ίσως, σε καμία άλλη ομάδα αγαθών. Υπάρχουν ήδη τουλάχιστον πέντε από αυτά στο σπίτι, αλλά αγόρασα άλλο ένα. Και καθόλου από περιέργεια, το κοίταξα και η φαντασία μου ζωγράφισε πώς, στο σκοτάδι, ανοίγω το πλαϊνό πάνελ, συνδέω το άκρο με έναν μαγνήτη σε μια μεταλλική πόρτα γκαράζ και ανοίγω τις κλειδαριές μέσα το φως με τα χέρια ελεύθερα. Υπηρεσία - πέντε αστέρια! Αλλά το φανάρι προσφέρθηκε να αγοραστεί σε κατάσταση μη λειτουργίας.

• 6 LED (3 στον ανακλαστήρα + 3 στο πλαϊνό πάνελ)
• 2 τρόποι λειτουργίας
• ενσωματωμένη μνήμη
• μαγνήτης για στερέωση
• διαστάσεις: 11x5x5 cm

Εξωτερικά, το απολύτως εξυπηρετικό και ελκυστικό προϊόν δεν δημιούργησε μια φωτεινή ροή. Λοιπόν, είναι δυνατόν ένα τόσο υπέροχο μικρό πράγμα να είναι εντελώς άχρηστο; Αυτό το μοντέλο ήταν σε ένα μόνο αντίγραφο, αλλά ο λάτρης των ηλεκτρονικών μέσα μου «μετέδιδε» ότι όλα μπορούσαν να ξεπεραστούν.

Το καλώδιο βγήκε όταν άνοιξε η θήκη, αλλά το πλαστικό ήταν ήδη καμένο και υποδηλώνει ότι τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του κυκλώματος του φορτιστή είχαν καεί και η μπαταρία μπορούσε να είναι αρκετά επισκευή.

Μαζί του, και άρχισε τις δοκιμές. Η τάση στους ακροδέκτες του βολτόμετρου έδειξε ίση με ένα βολτ. Έχοντας ήδη κάποια εμπειρία με τέτοιες μπαταρίες, ξεκίνησα ανοίγοντας την επάνω μπάρα ασφαλείας, αφαιρώντας τα καπάκια από καουτσούκ, προσθέτοντας έναν κύβο απεσταγμένο νερό σε κάθε «βάζο» και φόρτιζοντάς το. Τάση φόρτισης 12V, ρεύμα 50mA.

Η φόρτιση σε λειτουργία υψηλής τάσης (αντί για το τυπικό 4,7 V) διήρκεσε δύο ώρες, διατίθενται περισσότερα από 4 βολτ.

Δεδομένου ότι η μπαταρία είναι επισκευή, χρειάζεται φορτιστή συναρμολογημένο σύμφωνα με ένα πιο αξιοπρεπές σχέδιο και πιο αξιόπιστα ηλεκτρονικά εξαρτήματα από ό, τι από έναν Κινέζο κατασκευαστή, στον οποίο η αντίσταση στην είσοδο "κάηκε", μία από τις δύο διόδους 1N4007 του ανορθωτή ήταν σπασμένη και καπνισμένη όταν είναι ενεργοποιημένη η αντίσταση LED. Πρώτα απ 'όλα, χρειάζεστε έναν αξιόπιστο πυκνωτή τουλάχιστον 400 βολτ, μια γέφυρα διόδου και μια κατάλληλη δίοδο zener στην έξοδο.

Το μεταγλωττισμένο κύκλωμα έδειξε τη λειτουργικότητά του, ένας πυκνωτής χωρητικότητας 1 microfarad και 400 V βρήκε το MBGO (πολύ πιο αξιόπιστο και ταιριάζει καλά στην προβλεπόμενη θήκη), η γέφυρα διόδου συναρμολογήθηκε από 4 τεμάχια διόδων 1N4007, η δίοδος zener για το Το δείγμα λήφθηκε από το πρώτο εισαγόμενο που συνάντησε (η τάση σταθεροποίησης προσδιορίστηκε από το πρόθεμα του πολύμετρου, αλλά δεν ήταν δυνατό να διαβαστεί το όνομά του).

Στη συνέχεια, το κύκλωμα συναρμολογήθηκε με συγκόλληση και χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ενός κανονικά φορτισμένου κύκλου, προ-εκφορτισμένης μπαταρίας (χιλιοστόμετρο με διακλάδωση, έτσι ώστε στην πραγματικότητα η πλήρης εκτροπή της βελόνας να συμβαίνει σε ρεύμα 50 mA). Η δίοδος zener χρησιμοποιείται ήδη με τάση σταθεροποίησης 5 V.

Τυπωμένο κύκλωμα για την τελική συναρμολόγηση του φορτιστή με διαστάσεις για θήκη φόρτισης κινητού. Δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή περίπτωσης εδώ.

Άποψη μιας πραγματικά συναρμολογημένης, λειτουργικής σανίδας. Η θήκη του πυκνωτή είναι κολλημένη στην πλακέτα με κόλλα "master". Αλλά ήμουν πολύ τεμπέλης για να δηλητηριάσω το κασκόλ, λυπάμαι, κατά λάθος αποδείχτηκε ότι ήμουν στο χέρι ένα μεταχειρισμένο σχεδόν στο σωστό μέγεθος και αυτή η περίσταση αποφάσισε τα πάντα.

Αλλά δεν ήμουν πολύ τεμπέλης να αντικαταστήσω το αυτοκόλλητο πληροφοριών στη θήκη φόρτισης. Με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, στο σκοτάδι, το πλαϊνό πάνελ φωτίζει αρκετά καλά ένα δωμάτιο 10 τετραγωνικών μέτρων. μέτρα και το φως από τον ανακλαστήρα του προβολέα κάνει τα αντικείμενα καθαρά ορατά σε απόσταση έως και 10 μέτρων.

Στο μέλλον, σκοπεύω να παραλάβω μια πιο αξιόπιστη και ισχυρή μπαταρία για τον φακό. Ο συγγραφέας είναι ο Babay από τη Barnaula.

Αφού δούλευα για περίπου ένα χρόνο, ο προβολέας μου LED Headlight XM-L T6 άρχισε να ανάβει κάθε τόσο ή ακόμα και να σβήνει χωρίς εντολή. Σύντομα σταμάτησε να ανάβει εντελώς.

Πρώτα απ 'όλα, νόμιζα ότι η μπαταρία στη θήκη της μπαταρίας απομακρύνεται.

Το ίδιο το κουτί έχει σχεδιαστεί για μπαταρίες ιόντων λιθίου 18650 με πλακέτα προστασίας. Και χρησιμοποίησα μπαταρίες χωρίς προστασία και τις φόρτισα με τον γενικό φορτιστή Turnigy Accucell 6 (παρόμοιος με το IMAX B6).

Ως εκ τούτου, έπρεπε να αυξήσω τις επαφές με μια σταγόνα συγκόλλησης. Όπως γνωρίζετε, το κράμα συγκόλλησης είναι μαλακό και με την πάροδο του χρόνου, η συγκόλληση στην επαφή μπορεί να φθαρεί και η σύνδεση με την μπαταρία μπορεί να σπάσει.

Αλλά, μετά από έλεγχο, αποδείχθηκε ότι η αιτία της δυσλειτουργίας δεν έγκειται καθόλου στην κακή επαφή, αλλά στην ηλεκτρονική πλήρωση του φακού.

Οποιαδήποτε επισκευή ξεκινά με τη διάγνωση και την αποσυναρμολόγηση. Η λάμπα αποσυναρμολογείται εύκολα. Αφαιρέστε την μπαταρία λιθίου από τη θήκη της μπαταρίας. Στη συνέχεια, ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες.

Μια μικρή πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος είναι τοποθετημένη κάτω από τη θήκη της μπαταρίας.

Υπάρχουν μόνο δέκα στοιχεία στη σφραγίδα. Η λειτουργία ελέγχου εκτελείται από ένα μικροκύκλωμα στη συσκευασία SOT-23-6 με τη σήμανση 819L24 (U1). Αποδεικνύεται ότι είναι ένα μικροτσίπ. FM2819 - ένα εξειδικευμένο χειριστήριο (όχι πρόγραμμα οδήγησης!) για LED. Το να αποκαλούμε αυτό το μικροκύκλωμα πρόγραμμα οδήγησης κατά κάποιο τρόπο δεν αλλάζει τη γλώσσα.

Αυτό το τσιπ υποστηρίζει τέσσερις λειτουργίες οδήγησης LED, συμπεριλαμβανομένου ενός στροβοσκοπίου, από το οποίο όλοι θέλουν να απαλλαγούν. Οι λειτουργίες εναλλάσσονται κυκλικά με εντολή από το κουμπί ρολογιού χωρίς στερέωση.

Αν ο φακός μου δεν είχε σπάσει, τότε δεν θα ήξερα για την τέταρτη λειτουργία SOS, η οποία ενεργοποιείται με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού (περίπου 3 δευτερόλεπτα). Όταν αγόρασα, αναφέρθηκαν μόνο τρεις λειτουργίες στη σελίδα πώλησης.

Όταν άρχισα να μελετώ το φύλλο δεδομένων στο FM2819, αποδείχθηκε ότι αυτό το τσιπ υποστηρίζει τέσσερις λειτουργίες.

Θα μιλήσω για το τσιπ FM2819 λίγο αργότερα, αλλά προς το παρόν ας καταλάβουμε σε τι ευθύνονται τα υπόλοιπα στοιχεία του κυκλώματος.

Ο κίτρινος κεραμικός πυκνωτής είναι κολλημένος αντί για τον εγγενή, ο οποίος έπεσε όταν αποσυναρμολόγησα τη θήκη της μπαταρίας. Κρίνοντας από τη φωτογραφία παρόμοιων λαμπτήρων, η χωρητικότητα του πυκνωτή, ο οποίος είναι εγκατεστημένος μεταξύ του ακροδέκτη KEY και του αρνητικού "-" του τροφοδοτικού, μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη. Στο δικό μου, εγκαταστάθηκε ένας πυκνωτής τσιπ 10pF (100) και σε άλλους φακούς μπορούν να συγκολληθούν και στα 10nF (103) και στα 100nF (104), ή ακόμη και να λείπουν εντελώς.

Η λειτουργία ενός διακόπτη τροφοδοσίας, ο οποίος παρέχει ρεύμα από μια μπαταρία λιθίου σε ένα ισχυρό LED, εκτελείται από ένα τρανζίστορ MOSFET καναλιού P FDS9435A στη συσκευασία SO-8. Η φωτογραφία δείχνει ότι η συντομευμένη σήμανση αναγράφεται στο σώμα του 9435Α.

Επιπλέον, η ισχύς από την αποστράγγιση του τρανζίστορ FDS9435A παρέχεται σε ένα ισχυρό LED όχι απευθείας, αλλά μέσω τριών αντιστάσεων περιορισμού ρεύματος (R200 - 0,2 Ohm; R500 - 0,5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). Συνδέονται παράλληλα. Η συνολική τους αντίσταση είναι μικρότερη από τη μικρότερη αντίσταση στο κύκλωμα (δηλαδή μικρότερη από 0,2 ohms). Αν μετρήσετε, τότε είναι ίσο με 0,13 ohms.

Μίλησα για το πώς να συνδέσετε αντιστάσεις και να υπολογίσετε τη συνολική αντίστασή τους εδώ.

Για να ανάψει το πίσω ενδεικτικό LED HEADLIGHT, χρησιμοποιείται ένα συμβατικό κόκκινο LED SMD. Αναγράφεται στην πλακέτα ως LED. Φωτίζει ένα λευκό πλαστικό πιάτο.

Δεδομένου ότι η θήκη της μπαταρίας βρίσκεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού, μια τέτοια ένδειξη είναι σαφώς ορατή τη νύχτα.

Προφανώς δεν θα παρεμποδίσει το ποδήλατο και το περπάτημα κατά μήκος οδικών διαδρομών.

Μέσω μιας αντίστασης 100 ohm, η θετική έξοδος του κόκκινου LED SMD συνδέεται με την αποστράγγιση του MOSFET FDS9435A. Έτσι, όταν ο φακός είναι αναμμένος, τροφοδοτείται τάση τόσο στην κύρια λυχνία LED Cree XM-L T6 XLamp όσο και στην κόκκινη λυχνία LED χαμηλής κατανάλωσης SMD.

Κατανόησε τις κύριες λεπτομέρειες. Τώρα επιτρέψτε μου να σας πω τι πήγε στραβά.

Όταν πατάτε το κουμπί για να ανάψετε τον φακό, μπορείτε να δείτε ότι το κόκκινο LED SMD αρχίζει να ανάβει, αλλά πολύ αμυδρά. Η λειτουργία του LED αντιστοιχούσε στους τυπικούς τρόπους λειτουργίας του φακού (μέγιστη φωτεινότητα, χαμηλή φωτεινότητα και στροβοσκοπικό). Έγινε σαφές ότι το τσιπ ελέγχου U1 (FM2819) πιθανότατα λειτουργεί.

Δεδομένου ότι συνήθως ανταποκρίνεται στο πάτημα ενός κουμπιού, τότε ίσως το πρόβλημα έγκειται στο ίδιο το φορτίο - ένα ισχυρό λευκό LED.Έχοντας ξεκολλήσει τα καλώδια που πηγαίνουν στο LED Cree XM-L T6 και το είχα συνδέσει σε ένα σπιτικό τροφοδοτικό, βεβαιώθηκα ότι λειτουργεί.

Στη συνέχεια αποφάσισα να μετρήσω την τάση στην ίδια την πλακέτα για να μάθω πού χάθηκαν τα πολύτιμα βολτ από την μπαταρία.

Κατά τη μέτρηση, αποδείχθηκε ότι στη λειτουργία μέγιστης φωτεινότητας, η αποστράγγιση του τρανζίστορ FDS9435A είναι μόνο 1,2 V. Φυσικά, αυτή η τάση δεν ήταν αρκετή για να τροφοδοτήσει το πανίσχυρο LED Cree XM-L T6, αλλά ήταν αρκετή για το κόκκινο LED SMD να κάνει την κρυστάλλινη λάμψη του αμυδρά.

Κατέστη σαφές ότι το τρανζίστορ FDS9435A, το οποίο εμπλέκεται στο κύκλωμα ως ηλεκτρονικό κλειδί, είναι ελαττωματικό.

Δεν επέλεξα τίποτα για να αντικαταστήσω το τρανζίστορ, αλλά αγόρασα το γνήσιο P-channel PowerTrench MOSFET FDS9435A από την Fairchild. Ιδού η εμφάνισή του.

Όπως μπορείτε να δείτε, σε αυτό το τρανζίστορ υπάρχει μια πλήρης σήμανση και ένα διακριτικό σήμα της εταιρείας Fairchild (φά) που παρήγαγε αυτό το τρανζίστορ.

Συγκρίνοντας το αρχικό τρανζίστορ με αυτό που είναι εγκατεστημένο στην πλακέτα, μου μπήκε η σκέψη ότι στον φακό είχε τοποθετηθεί ένα ψεύτικο ή ένα λιγότερο ισχυρό τρανζίστορ. Ίσως ακόμη και γάμος. Ωστόσο, το φανάρι δεν είχε χρόνο να εξυπηρετήσει ούτε ένα χρόνο και το στοιχείο δύναμης είχε ήδη «ρίξει τις οπλές του».

Το pinout του τρανζίστορ FDS9435A έχει ως εξής.

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει μόνο ένα τρανζίστορ μέσα στη συσκευασία SO-8. Οι ακίδες 5, 6, 7, 8 συνδυάζονται και είναι ο πείρος αποστράγγισης (ρεβροχή). Οι ακίδες 1, 2, 3 συνδέονται επίσης μεταξύ τους και αποτελούν την πηγή (μικρόδική μας). Η 4η καρφίτσα είναι το κλείστρο (σολέφαγε). Σε αυτόν το σήμα προέρχεται από το τσιπ ελέγχου FM2819 (U1).

Ως αντικατάσταση του τρανζίστορ FDS9435A, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα APM9435, AO9435, SI9435. Όλα αυτά είναι ανάλογα.

Μπορείτε να συγκολλήσετε το τρανζίστορ τόσο με τις συνήθεις μεθόδους όσο και με πιο εξωτικές, για παράδειγμα, με το κράμα Rose. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της ωμής βίας - κόψτε τα καλώδια με ένα μαχαίρι, αποσυναρμολογήστε τη θήκη και, στη συνέχεια, συγκολλήστε τα καλώδια που έχουν απομείνει στην σανίδα.

Μετά την αντικατάσταση του τρανζίστορ FDS9435A, ο προβολέας άρχισε να λειτουργεί σωστά.

Αυτή η ιστορία για την επισκευή τελείωσε. Αλλά, αν δεν ήμουν περίεργος ραδιομηχανικός, θα τα άφηνα όλα όπως είναι. Δουλεύει μια χαρά. Όμως κάποια πράγματα δεν με ενόχλησαν.

Δεδομένου ότι αρχικά δεν ήξερα ότι το μικροκύκλωμα με την ένδειξη 819L (24) είναι FM2819, οπλισμένο με παλμογράφο, αποφάσισα να δω τι σήμα στέλνει το μικροκύκλωμα στην πύλη τρανζίστορ σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας. Είναι ενδιαφέρον.

Όταν η πρώτη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το -3.4 παρέχεται στην πύλη του τρανζίστορ FDS9435A από το τσιπ FM2819. 3,8V, που πρακτικά αντιστοιχεί στην τάση στην μπαταρία (3,75. 3,8V). Φυσικά, μια αρνητική τάση εφαρμόζεται στην πύλη του τρανζίστορ, καθώς είναι ένα κανάλι P.

Σε αυτήν την περίπτωση, το τρανζίστορ ανοίγει πλήρως και η τάση στο LED Cree XM-L T6 φτάνει το 3,4. 3,5V.

Στη λειτουργία ελάχιστης λάμψης (1/4 φωτεινότητα), περίπου 0,97 V έρχεται στο τρανζίστορ FDS9435A από το τσιπ U1. Αυτό συμβαίνει εάν κάνετε μετρήσεις με ένα συνηθισμένο πολύμετρο χωρίς κουδούνια και σφυρίχτρες.

Στην πραγματικότητα, σε αυτή τη λειτουργία, ένα σήμα PWM (διαμόρφωση πλάτους παλμού) έρχεται στο τρανζίστορ. Συνδέοντας τους αισθητήρες παλμογράφου μεταξύ του τροφοδοτικού «+» και του ακροδέκτη πύλης του τρανζίστορ FDS9435A, είδα αυτήν την εικόνα.

Η εικόνα του σήματος PWM στην οθόνη του παλμογράφου (χρόνος / διαίρεση - 0,5, V / διαίρεση - 0,5). Ο χρόνος σάρωσης είναι mS (χιλιοστά του δευτερολέπτου).

Εφόσον εφαρμόζεται αρνητική τάση στην πύλη, η «εικόνα» στην οθόνη του παλμογράφου ανατρέπεται. Δηλαδή τώρα η φωτογραφία στο κέντρο της οθόνης δεν δείχνει μια παρόρμηση, αλλά μια παύση μεταξύ τους!

Η ίδια η παύση διαρκεί περίπου 2,25 χιλιοστά του δευτερολέπτου (mS) (4,5 διαιρέσεις των 0,5 mS). Σε αυτό το σημείο, το τρανζίστορ είναι κλειστό.

Στη συνέχεια, το τρανζίστορ ανοίγει στα 0,75 mS. Σε αυτήν την περίπτωση, το LED XM-L T6 ενεργοποιείται. Το πλάτος κάθε παλμού είναι 3V. Και, όπως θυμόμαστε, μέτρησα μόνο 0,97V με ένα πολύμετρο. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, αφού μέτρησα τη σταθερή τάση με ένα πολύμετρο.

Αυτή είναι η στιγμή στην οθόνη του παλμογράφου. Ο διακόπτης time/div ρυθμίστηκε στο 0,1 για να καθοριστεί καλύτερα το πλάτος του παλμού. Το τρανζίστορ είναι ανοιχτό. Μην ξεχνάτε ότι το μείον "-" έρχεται στο κλείστρο. Η ορμή αντιστρέφεται.

Τώρα μπορείτε να υπολογίσετε τον κύκλο λειτουργίας των παλμών (S).

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Όπου,

S είναι ο κύκλος λειτουργίας (αξία χωρίς διάσταση).

Τ είναι η περίοδος επανάληψης (χιλιοστά του δευτερολέπτου, mS). Στην περίπτωσή μας, η περίοδος είναι ίση με το άθροισμα του on (0,75 mS) και της παύσης (2,25 mS).

τ είναι η διάρκεια του παλμού (χιλιοστά του δευτερολέπτου, mS). Το έχουμε 0,75 mS.

Είναι επίσης δυνατό να καθοριστεί συντελεστής πλήρωσης (D), το οποίο στο αγγλόφωνο περιβάλλον ονομάζεται Duty Cycle (συχνά βρίσκεται σε οποιαδήποτε φύλλα δεδομένων για ηλεκτρονικά εξαρτήματα). Συνήθως προσδιορίζεται ως ποσοστό.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Έτσι, στη λειτουργία χαμηλού φωτισμού, το LED ανάβει μόνο για το ένα τέταρτο της περιόδου.

Όταν έκανα τους υπολογισμούς για πρώτη φορά, ο συντελεστής πλήρωσής μου ήταν 75%. Αλλά μετά, όταν είδα μια γραμμή σχετικά με τη λειτουργία φωτεινότητας 1/4 στο φύλλο δεδομένων του FM2819, συνειδητοποίησα ότι κάπου τα χάλασα. Απλώς μπέρδεψα κατά τόπους την παύση και τη διάρκεια του παλμού, γιατί από συνήθεια πήρα το μείον «-» στο κλείστρο για συν «+». Ως εκ τούτου, αποδείχθηκε το αντίστροφο.

Στη λειτουργία "STROBE", δεν μπορούσα να δω το σήμα PWM, καθώς ο παλμογράφος είναι αναλογικός και αρκετά παλιός. Δεν κατάφερα να συγχρονίσω το σήμα στην οθόνη και να πάρω μια καθαρή εικόνα των παλμών, αν και ήταν ορατή η παρουσία του.

Τυπικό κύκλωμα μεταγωγής και pinout του μικροκυκλώματος FM2819. Ίσως κάποιος φανεί χρήσιμος.

Με στοίχειωσαν κάποια σημεία που σχετίζονται με τη λειτουργία του LED. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με τα φώτα LED, αλλά εδώ ήθελα να το καταλάβω.

Όταν κοίταξα μέσα από το φύλλο δεδομένων για το LED Cree XM-L T6, το οποίο είναι εγκατεστημένο στον φακό, συνειδητοποίησα ότι η τιμή της αντίστασης περιορισμού ρεύματος είναι πολύ μικρή (0,13 Ohm). Ναι, και στην πλακέτα μια θέση για την αντίσταση ήταν δωρεάν.

Όταν περιηγούσα στο Διαδίκτυο αναζητώντας πληροφορίες για το τσιπ FM2819, είδα φωτογραφίες από πολλές πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων με παρόμοια φώτα. Σε ορισμένες, τέσσερις αντιστάσεις 1 Ohm συγκολλήθηκαν και σε κάποιες, μια αντίσταση SMD με την ένδειξη "0" (jumper), το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι γενικά έγκλημα.

Το LED είναι ένα μη γραμμικό στοιχείο και επομένως, μια αντίσταση περιορισμού ρεύματος πρέπει να συνδεθεί σε σειρά με αυτό.

Αν κοιτάξετε το φύλλο δεδομένων για τα LED της σειράς Cree XLamp XM-L, θα διαπιστώσετε ότι η μέγιστη τάση τροφοδοσίας τους είναι 3,5 V και η ονομαστική τάση είναι 2,9 V. Σε αυτή την περίπτωση, το ρεύμα μέσω του LED μπορεί να φτάσει την τιμή των 3Α. Εδώ είναι το γράφημα από το φύλλο δεδομένων.

Το ονομαστικό ρεύμα για τέτοιες λυχνίες LED θεωρείται ότι είναι ρεύμα 700 mA σε τάση 2,9 V.

Συγκεκριμένα στον φακό μου το ρεύμα μέσω του LED ήταν 1,2 A με τάση 3,4 πάνω του. 3,5V, που είναι σαφώς πάρα πολύ.

Για να μειώσω το ρεύμα προς τα εμπρός μέσω του LED, κόλλησα τέσσερις νέες αντιστάσεις 2,4 ohm (μέγεθος 1206) αντί για τις προηγούμενες αντιστάσεις. Πήρε συνολική αντίσταση 0,6 ohms (διαρροή ισχύος 0,125W * 4 = 0,5W).

Μετά την αντικατάσταση των αντιστάσεων, το συνεχές ρεύμα μέσω του LED ήταν 800 mA σε τάση 3,15 V. Έτσι, το LED θα λειτουργεί σε μια πιο ήπια θερμική κατάσταση και, ελπίζουμε, θα διαρκέσει πολύ.

Δεδομένου ότι οι αντιστάσεις μεγέθους 1206 έχουν σχεδιαστεί για ισχύ απαγωγής 1/8 W (0,125 W) και στη λειτουργία μέγιστης φωτεινότητας, περίπου 0,5 W ισχύος διαχέεται σε τέσσερις αντιστάσεις περιορισμού ρεύματος, είναι επιθυμητό να αφαιρέσετε την υπερβολική θερμότητα από αυτές .

Για να γίνει αυτό, καθάρισα το χάλκινο πολύγωνο δίπλα στις αντιστάσεις από πράσινο βερνίκι και κόλλησα πάνω του μια σταγόνα συγκόλλησης. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται συχνά σε πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων καταναλωτικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλήρωσης του φακού, επικάλυψα την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με βερνίκι PLASTIK-71 (ηλεκτρομονωτικό ακρυλικό βερνίκι) για να την προστατέψω από συμπύκνωση και υγρασία.

Κατά τον υπολογισμό της αντίστασης περιορισμού ρεύματος, αντιμετώπισα μερικές λεπτές αποχρώσεις. Η τάση αποστράγγισης του τρανζίστορ MOSFET πρέπει να λαμβάνεται ως η τάση τροφοδοσίας του LED. Το γεγονός είναι ότι στο ανοιχτό κανάλι του τρανζίστορ MOSFET, μέρος της τάσης χάνεται λόγω της αντίστασης του καναλιού (R_{(δ)ενεργό}).

Όσο υψηλότερο είναι το ρεύμα, τόσο περισσότερη τάση «βυθίζεται» κατά μήκος της διαδρομής Source-Drain του τρανζίστορ. Για μένα, σε ρεύμα 1,2A, ήταν 0,33V και στα 0,8A - 0,08V. Επίσης, μέρος της τάσης πέφτει στα καλώδια σύνδεσης που πηγαίνουν από τους ακροδέκτες της μπαταρίας στην πλακέτα (0,04V). Φαίνεται ότι ένα τέτοιο ασήμαντο, αλλά συνολικά τρέχει 0,12V. Δεδομένου ότι υπό φορτίο η τάση της μπαταρίας Li-ion πέφτει στο 3,67. 3,75V, τότε η αποστράγγιση του MOSFET είναι ήδη 3,55. 3,63 V.

Άλλο 0,5. 0,52V σβήνει ένα κύκλωμα τεσσάρων παράλληλων αντιστάσεων. Ως αποτέλεσμα, μια τάση έρχεται στο LED στην περιοχή των 3 με ένα μικρό βολτ.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, μια ενημερωμένη έκδοση του υπό εξέταση προβολέα έχει εμφανιστεί στην πώληση.Διαθέτει ήδη μια ενσωματωμένη πλακέτα ελέγχου φόρτισης / εκφόρτισης μπαταρίας Li-ion, καθώς και έναν οπτικό αισθητήρα που σας επιτρέπει να ανάβετε τον φακό με μια κίνηση της παλάμης.

Ο ηλεκτρικός φακός αναφέρεται, σαν να λέγαμε, σε ένα πρόσθετο βοηθητικό εργαλείο για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας με την παρουσία ανεπαρκούς φωτισμού ή καθόλου φωτισμού. Ο καθένας από εμάς επιλέγει τον τύπο του φακού κατά την κρίση του:

• Φακός κεφαλής.
• φακός τσέπης?
• φακός χειροκίνητης γεννήτριας

και τα λοιπά.

Το ηλεκτρικό κύκλωμα ενός απλού φακού Εικ. 1 αποτελείται από:

• μπαταρίες κυττάρων?
• λάμπες;
• κλειδί διακόπτη.

Το σχήμα στην εκτέλεσή του είναι απλό και δεν απαιτεί επεξηγήσεις από αυτή την άποψη. Οι λόγοι για τη δυσλειτουργία του φακού σε αυτό το σχήμα μπορεί να είναι:

• οξείδωση των συνδέσεων επαφής με μπαταρίες.
• οξείδωση των επαφών της βάσης του λαμπτήρα.
• οξείδωση των επαφών του ίδιου του λαμπτήρα.
• δυσλειτουργία του κλειδιού του διακόπτη φώτων.
• η ίδια η λάμπα είναι ελαττωματική, η λάμπα έχει καεί.
• έλλειψη σύνδεσης επαφής με το καλώδιο.
• έλλειψη ισχύος μπαταρίας.

Άλλες αιτίες δυσλειτουργίας μπορεί να είναι οποιαδήποτε μηχανική βλάβη στο σώμα του φακού.

προβολέας με LED BL - 050 - 7C

Ο φακός BL - 050 - 7C πωλείται με ενσωματωμένο φορτιστή, όταν ένας τέτοιος φακός συνδέεται με μια εξωτερική πηγή εναλλασσόμενης τάσης, η μπαταρία επαναφορτίζεται.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ή μάλλον ηλεκτροχημικές μπαταρίες, η αρχή της φόρτισης τέτοιων στοιχείων βασίζεται στη χρήση αναστρέψιμων ηλεκτροχημικών συστημάτων. Οι ουσίες που σχηματίζονται κατά την εκφόρτιση της μπαταρίας, υπό την επίδραση ηλεκτρικού ρεύματος, είναι σε θέση να αποκαταστήσουν την αρχική τους κατάσταση. Δηλαδή, επαναφορτίσαμε τον φακό και μπορούμε να συνεχίσουμε να τον χρησιμοποιούμε. Τέτοιες ηλεκτροχημικές μπαταρίες ή μεμονωμένες κυψέλες μπορεί να αποτελούνται από μια ορισμένη ποσότητα, ανάλογα με την τάση που καταναλώνεται:

• τον αριθμό των λαμπτήρων?
• τύπος λαμπτήρων.

Η ποσότητα, ένα σύνολο τέτοιων μεμονωμένων στοιχείων ενός φακού, είναι μια μπαταρία.

Το ηλεκτρικό κύκλωμα του φακού στο Σχ. 2 μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από έναν απλό λαμπτήρα πυρακτώσεως ή έναν ορισμένο αριθμό λαμπτήρων LED. Για οποιοδήποτε κύκλωμα φακού, τι ακριβώς είναι σημαντικό; - Είναι σημαντικό η ενέργεια που καταναλώνεται από τους λαμπτήρες σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα να αντιστοιχεί στην τάση εξόδου της πηγής ισχύος της μπαταρίας, που αποτελείται από μεμονωμένες κυψέλες.

Η αντίσταση R1 με αντίσταση 510 kOhm και ονομαστική τιμή ισχύος 0,25 W σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα συνδέεται παράλληλα, λόγω αυτής της υψηλής αντίστασης, η τάση στο περαιτέρω τμήμα του ηλεκτρικού κυκλώματος χάνεται σημαντικά, ή μάλλον, μέρος του η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική.

Με αντίσταση R2 με αντίσταση 300 ohms και ονομαστική τιμή ισχύος 1 W, το ρεύμα παρέχεται στο VD2 LED. Αυτό το LED χρησιμεύει ως ενδεικτική λυχνία για να υποδείξει ότι ο φορτιστής του φακού είναι συνδεδεμένος σε μια εξωτερική πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος.

Το ρεύμα ρέει στην άνοδο της διόδου VD1 από τον πυκνωτή C1. Ο πυκνωτής στο ηλεκτρικό κύκλωμα είναι ένα φίλτρο εξομάλυνσης, μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας χάνεται κατά τη διάρκεια του θετικού μισού κύκλου της ημιτονοειδούς τάσης, αφού ο πυκνωτής φορτίζεται κατά τη διάρκεια αυτού του μισού κύκλου.

Με αρνητικό μισό κύκλο, ο πυκνωτής αποφορτίζεται και το ρεύμα ρέει στην άνοδο της καθόδου VD1. Μια εξωτερική πτώση τάσης για ένα δεδομένο ηλεκτρικό κύκλωμα συμβαίνει όταν υπάρχουν δύο αντιστάσεις και ένας λαμπτήρας στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Επίσης, μπορεί να ληφθεί υπόψη ότι όταν το ρεύμα περνά από την άνοδο στην κάθοδο - στη δίοδο VD1 - υπάρχει επίσης ένα φράγμα δυναμικού. Δηλαδή, η δίοδος τείνει επίσης να υποβληθεί σε θέρμανση σε κάποιο βαθμό, κατά την οποία εμφανίζεται μια εξωτερική πτώση τάσης.

Στην μπαταρία GB1, που αποτελείται από τρία στοιχεία, από το φορτιστή, όταν ο φακός συνδέεται σε μια εξωτερική πηγή εναλλασσόμενης τάσης, παρέχεται ρεύμα δύο δυναμικών + -. Στην μπαταρία, η ηλεκτροχημική σύνθεση της μπαταρίας επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση.

Το παρακάτω διάγραμμα, Εικ. 3, που βρίσκεται στους φακούς LED, αποτελείται από τα ακόλουθα ηλεκτρονικά:

• δύο αντιστάσεις R1. R2;
• γέφυρα διόδου που αποτελείται από τέσσερις διόδους.
• συμπυκνωτής;
• δίοδος?
• LED?
• κλειδί;
• μπαταρίες?
• λάμπες.

Για ένα δεδομένο κύκλωμα, η εξωτερική πτώση τάσης οφείλεται σε όλα τα ηλεκτρονικά συστατικά που είναι συνδεδεμένα σε αυτό το κύκλωμα. Η μία διαγώνιος της γέφυρας διόδου του κυκλώματος γέφυρας συνδέεται με μια εξωτερική πηγή τάσης AC, η άλλη διαγώνιος της γέφυρας διόδου συνδέεται με το φορτίο - που αποτελείται από έναν ορισμένο αριθμό διόδων εκπομπής φωτός.

Όλες οι λεπτομερείς περιγραφές σχετικά με την αντικατάσταση ηλεκτρονικών στοιχείων κατά την επισκευή ενός φακού, καθώς και τη διάγνωση αυτών των στοιχείων - μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον ιστότοπο, ο οποίος περιέχει παρόμοια θέματα στα οποία φαίνεται η επισκευή οικιακών συσκευών.

Στη δουλειά μου, μερικές φορές πρέπει να χρησιμοποιώ προβολέα. Περίπου έξι μήνες μετά την αγορά, η μπαταρία του φακού σταμάτησε να φορτίζεται αφού ενεργοποιήθηκε για επαναφόρτιση μέσω του καλωδίου ρεύματος.

Κατά τη διαπίστωση της αιτίας ενός σπασμένου προβολέα, οι επισκευές συνοδεύτηκαν από φωτογραφίες για την απεικόνιση του θέματος.

Η αιτία της δυσλειτουργίας δεν ήταν ξεκάθαρη στην αρχή, αφού όταν άναβε ο φακός για επαναφόρτιση, το φως σήματος άναβε και ο ίδιος ο φακός, όταν πατήθηκε το κουμπί διακόπτη, εξέπεμπε ένα αδύναμο φως. Ποια θα μπορούσε λοιπόν να είναι η αιτία μιας τέτοιας δυσλειτουργίας; Βλάβη μπαταρίας ή κάποιος άλλος λόγος;

Χρειάστηκε να ανοίξει η θήκη του φακού για να τον επιθεωρήσουμε. Στις φωτογραφίες της φωτογραφίας Νο. 1, η άκρη ενός κατσαβιδιού δείχνει τα σημεία στερέωσης της σύνδεσης του αμαξώματος.

Εάν το σώμα του φακού δεν μπορεί να ανοίξει, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά εάν όλες οι βίδες έχουν ανοίξει.

Η φωτογραφία #2 δείχνει έναν μετατροπέα buck τόσο σε τάση όσο και σε ρεύμα.

Δεν πρέπει να αναζητάτε την αιτία της δυσλειτουργίας στο κύκλωμα, καθώς όταν συνδέεται σε εξωτερική πηγή, η λυχνία σήματος είναι αναμμένη Φωτογραφία Νο 2, η κόκκινη λυχνία LED είναι αναμμένη. Ας ελέγξουμε τις συνδέσεις.

Μπροστά μας στη φωτογραφία της φωτογραφίας Νο. 3 είναι ένας διακόπτης φωτός για φακό LED. Οι επαφές του στύλου του διακόπτη είναι μια συσκευή διπλού διακόπτη φωτός, όπου, για αυτό το παράδειγμα, ανάβει:

• έξι φώτα LED
• δώδεκα λαμπτήρες LED

φακός. Δύο επαφές του διακόπτη, όπως μπορούμε να δούμε, είναι βραχυκυκλωμένες και ένα κοινό σύρμα είναι κολλημένο σε αυτές τις επαφές. Δύο καλώδια συγκολλούνται στις επόμενες δύο επαφές του διακόπτη - ξεχωριστά, από τις οποίες παρέχεται ρεύμα στο φωτισμό:

Κατά την εναλλαγή, αρκεί να ελέγξετε τις επαφές του διακόπτη φώτων με έναν αισθητήρα όπως φαίνεται στη φωτογραφία Νο. 4. Ακουμπάμε δύο βραχυκυκλωμένες επαφές με το δάχτυλο του χεριού στην κοινή επαφή και εναλλάξ ακουμπάμε τις άλλες δύο επαφές με έναν αισθητήρα.

Όταν ο διακόπτης λειτουργεί, η λυχνία LED του αισθητήρα ανάβει τη φωτογραφία Νο. 4. Ο διακόπτης φώτων λειτουργεί, πραγματοποιούμε περαιτέρω διαγνωστικά.

Το καλώδιο τροφοδοσίας εδώ μπορεί επίσης να ελεγχθεί με έναν αισθητήρα στη φωτογραφία Νο. 5. Για να το κάνετε αυτό, βραχυκυκλώστε τις ακίδες του βύσματος με το δάχτυλό σας και συνδέστε τον αισθητήρα εναλλάξ στην πρώτη και τη δεύτερη ακίδα του βύσματος του καλωδίου. Η λυχνία του αισθητήρα θα ανάψει για να δείξει ότι δεν υπάρχει σπάσιμο στο καλώδιο του καλωδίου τροφοδοσίας.

Το καλώδιο τροφοδοσίας για την επαναφόρτιση της μπαταρίας λειτουργεί, πραγματοποιούμε περαιτέρω διαγνωστικά. Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε την μπαταρία του φακού.

Η μεγεθυμένη εικόνα της μπαταρίας στη φωτογραφία Νο. 6 δείχνει ότι παρέχεται σταθερή τάση 4 βολτ για την επαναφόρτισή της.Η ισχύς ρεύματος αυτής της τάσης είναι - 0,9 αμπέρ-ώρες. Ελέγχουμε την μπαταρία.

Το πολύμετρο σε αυτό το παράδειγμα έχει ρυθμιστεί σε ένα εύρος μέτρησης τάσης DC από 2 έως 20 βολτ, έτσι ώστε η μετρούμενη τάση να βρίσκεται εντός του καθορισμένου εύρους.

Όπως βλέπουμε, η οθόνη της συσκευής δείχνει σταθερή τάση μπαταρίας 4,3 βολτ. Στην πραγματικότητα, αυτός ο δείκτης θα πρέπει να λάβει μεγαλύτερη τιμή - δηλαδή, δεν υπάρχει αρκετή τάση για την τροφοδοσία των λαμπτήρων LED. Οι λαμπτήρες LED λαμβάνουν υπόψη το φράγμα δυναμικού για κάθε τέτοιο λαμπτήρα - όπως γνωρίζουμε από την ηλεκτροτεχνία. Κατά συνέπεια, η μπαταρία δεν λαμβάνει την απαιτούμενη τάση κατά την επαναφόρτιση.

Και εδώ είναι όλος ο λόγος για τη δυσλειτουργία της φωτογραφίας Νο 8. Αυτή η αιτία της δυσλειτουργίας δεν διαπιστώθηκε αμέσως - στο σπάσιμο της επαφής σύνδεσης του καλωδίου με την μπαταρία.

Τα καλώδια σε αυτό το κύκλωμα είναι αναξιόπιστα για συγκόλληση, καθώς το λεπτό τμήμα του σύρματος δεν του επιτρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια στο σημείο της συγκόλλησης.

Αλλά ακόμη και μια τέτοια αιτία αστοχίας μπορεί να εξαλειφθεί, η καλωδίωση αντικαταστάθηκε με ένα πιο αξιόπιστο τμήμα και ο φακός LED λειτουργεί επί του παρόντος και λειτουργεί άψογα.

Θεωρώ το θέμα που παρουσιάζεται ημιτελές, θα αναφερθούν σε παραδείγματα για εσάς - επισκευές άλλων τύπων φακών.

Θα το έλεγα «Σημειώσεις ενός κακού ηλεκτρολόγου»! Ο συγγραφέας απλά δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργεί το κύκλωμα, τα στοιχεία του, μπερδεύει τις έννοιες. Στο παράδειγμα της λειτουργίας του κυκλώματος στο Σχ. 2: Το R1 χρησιμεύει για την εκφόρτιση του πυκνωτή C1 μετά την αποσύνδεση του φακού από το δίκτυο για λόγους ασφαλείας. Δεν υπάρχει «απώλεια» τάσης «στο επόμενο τμήμα», αφήστε τον Συγγραφέα να συνδέσει ένα βολτόμετρο και να το κοιτάξει για να βεβαιωθεί για αυτό. Η αντίσταση R2 χρησιμεύει ως περιοριστής ρεύματος. Το LED VD2 δεν χρησιμεύει μόνο ως ένδειξη, αλλά παρέχει επίσης θετικό δυναμικό στην μπαταρία +.
Ο πυκνωτής C1 σε αυτό το κύκλωμα είναι ένα φίλτρο σβέσης (και όχι φίλτρο εξομάλυνσης), επομένως η υπερβολική τάση AC σβήνει σε αυτόν.
Σχετικά με το πιθανό εμπόδιο, επίσης, αυτό συσσωρεύτηκε - είναι αστείο να το διαβάσετε. Και το σημερινό «ρεύμα δύο δυνατοτήτων» ;! Σύμφωνα με την κλασική φυσική, το ρεύμα ρέει από ένα θετικό δυναμικό σε ένα αρνητικό, ενώ τα ηλεκτρόνια κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Ο συγγραφέας πήγε σχολείο;
Και το έχει παντού. Λυπημένος. Κάποιος όμως παίρνει τις «αποκαλύψεις» του στην ονομαστική του αξία.

Γεια σου povaga! Ο φακός μου "Look 2077" σταμάτησε να φορτίζει σε ένα LED. Δεν μπορώ να βρω διάγραμμα, αλλά κάτι σαν το σχήμα 3. Διαφορά: δεν υπάρχει πυκνωτής C2, δίοδος VD5, δύο αντιστάσεις και μια πλακέτα τριών ακίδων είναι κολλημένα στον διακόπτη SA1. Μέτρησα την τάση μετά τη γέφυρα - 2 βολτ, μια μπαταρία 4 βολτ, πώς μπορεί να φορτιστεί; Βοηθήστε, παρακαλώ, με το σχέδιο εργασίας και το ηλεκτρικό κύκλωμα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων, με εκτίμηση, Doldin.

Γεια σου Μιχάλη. Δηλαδή, μετρήσατε την τάση στην έξοδο του κυκλώματος γέφυρας και η συσκευή μέτρησής σας δείχνει 2 βολτ - αυτό, φυσικά, δεν αρκεί για τη φόρτιση της μπαταρίας. Πρέπει να ελέγξετε τις αντιστάσεις (για αντίσταση) και άλλα ηλεκτρονικά στοιχεία που βρίσκονται στην πλακέτα ή μπορείτε να τα μεταφέρετε στο συνεργείο για επαλήθευση - το κύκλωμα της πλακέτας και τις αντιστάσεις και να λάβετε συμβουλές εκεί (για την αντικατάσταση ενός ή άλλου εξαρτήματος) .
Νικητής.

Γεια σου Βίκτορ! 2 βολτ αφού η γέφυρα είναι με εντελώς αποσυνδεδεμένο φορτίο, συνδέεται μόνο η ένδειξη ενεργοποίησης HL1. R1=560 KΩ, C1=105J, έλεγξα την αντίσταση - ολόκληρη και χωρητικότητα περίπου 1uF. Πώς να αυξήσετε την τάση μετά τη γέφυρα; Έχετε το διάγραμμα καλωδίωσης για το Oblik 2077 ή μπορείτε να μου πείτε πού να το βρω; Με εκτίμηση, Ντόλντιν.

Γεια σας, έχω έναν φακό “Era” και στο πίσω μέρος της κολλημένης ετικέτας γράφει FA 18 E, 182W - 1500614, το πρόβλημα είναι ότι κατά τη φόρτιση, από απροσεξία, χρησιμοποίησα λάθος φορτιστή αντί για 6 βολτ, έβαλα 12 βολτ, δεν γινόταν φόρτιση, αποσυναρμολόγηση στο κύκλωμα, απανθρακώθηκε αντίσταση ή αντίσταση, αν ξέρετε, πείτε μου ποια είναι η αντίσταση σε αυτόν τον φακό

Γεια σου Νικολάι. Εάν η αντίσταση είναι απανθρακωμένη, πρέπει να ελέγξετε τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά, όπως τον πυκνωτή και τις διόδους. Υπάρχουν δύο δίοδοι, αν δεν κάνω λάθος. Θα μπορούσαν επίσης να χάσουν τις τρέχουσες ιδιότητες αγωγιμότητας τους. Καλύτερα να δώσετε αυτό το μικρό κύκλωμα για επισκευή για να διορθώσετε το πρόβλημα. Εάν είχε συνδεθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με τις ονομαστικές τιμές των ηλεκτρονικών στο "Εγχειρίδιο λειτουργίας φακού", τότε δεν θα υπήρχαν προβλήματα με την αντιμετώπιση προβλημάτων.
Νικητής.

Γεια σας, βοηθήστε με να συναρμολογήσω έναν φακό όπως στη φωτογραφία Νο. 2, ο αδερφός μου επισκεύασε το κουμπί και έσκισε τα καλώδια, δεν μπορούμε να συναρμολογήσουμε το κύκλωμα, αν μπορείτε να δώσετε φωτογραφίες με λεπτομέρειες ποιο να κολλήσω.

Γεια σου Valery. Μόλις έχω ελεύθερο χρόνο, θα απαντήσω αμέσως στην ερώτησή σας (στις συνδέσεις καλωδίων στο κύκλωμα του φακού). Το θέμα θα έχει τίτλο: «Πώς να συναρμολογήσετε έναν φακό. Φωτογραφία και περιγραφή.
Νικητής.

Γεια σου Valery. Σου είπα τον τίτλο του θέματος, το θέμα θα δημοσιευτεί σήμερα.
Νικητής.

Πώς να συνδέσετε τα καλώδια ενός στραγγισμένου φακού όπως στη φωτογραφία Νο. 2, χρειάζεστε ένα διάγραμμα, παρακαλώ.

Δύο αντιστάσεις R1 R2 κάηκαν στον φακό ERA FA35M. Πείτε μου τα στοιχεία τους για αντικατάσταση.

Γεια σας. Δεν βρήκα στοιχεία για την αντίσταση δύο αντιστάσεων για τον φακό σας στο Διαδίκτυο. Δοκιμάστε να επικοινωνήσετε με ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ανταλλακτικών με έναν πωλητή. Πιστεύω ότι ο πωλητής θα μπορεί να επιλέξει αντιστάσεις με αντίσταση.

Κινέζικο browband oytventyre χωρίς βίδες, πείτε μου πώς να ανοίξω

Γεια σας. Νομίζω ότι είναι αδύνατο να ανοίξει ένας φακός σε έκδοση stamping.

Συχνά δεν υπάρχει επαφή στο ανασυρόμενο βύσμα για τη φόρτιση του φακού. Είναι απαραίτητο να αποσυναρμολογήσετε και να λυγίσετε τις επαφές.

Καλό απόγευμα. Έβαλα λάθος μπαταρίες, αναβοσβήνει ο φακός και τέλος, υπάρχει περίπτωση να το επισκευάσω;

Γεια σας. Φυσικά, υπάρχει η ευκαιρία να επισκευάσετε τον φακό. Είναι απαραίτητο να χτυπήσετε το κύκλωμα και να προσδιορίσετε την αιτία της δυσλειτουργίας.

• Φτιάξτο μόνος σου επισκευή λαμπτήρων LED
• Χαρακτηριστικά επισκευής φώτων LED
• Ποια είναι τα προβλήματα με τα φώτα LED;
• Τι χρειάζεστε για να επισκευάσετε τα φώτα LED

Κάθε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου προσπαθεί να συντονίσει το αυτοκίνητό του με κάποιο τρόπο. Ειδικότερα, αυτό ισχύει για προβολείς, φωτισμό, δηλαδή ό,τι σχετίζεται με το φως στο αυτοκίνητο. Η πιο συνηθισμένη επιλογή είναι η εγκατάσταση LED. Αλλά αυτοί οι λαμπτήρες έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη λειτουργία και την επισκευή.

Τα LED είναι κάπως καθολικά - ένας συνδυασμός ποιότητας και λειτουργικότητας. Από πρακτική άποψη, τα LED και οι προβολείς xenon είναι οι «αντίπαλοι». Κάποιος προτιμά την πρώτη επιλογή και κάποιος τη δεύτερη. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι τα οπτικά LED είναι ισχυρότερα λόγω του γεγονότος ότι το φως αποκλίνει σε μια δέσμη, αλλά εξωτερικά αυτή η επιλογή φαίνεται πιο κομψή, επιπλέον, ο επερχόμενος οδηγός δεν θα τυφλωθεί από τέτοιο φως. Θα πρέπει επίσης να αναφερθούν τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου φωτισμού. Οι λαμπτήρες LED είναι εξοπλισμένοι με ένα μάλλον περίπλοκο σύστημα ψύξης.

Αν και οι λαμπτήρες LED τοποθετούνται ως πολύ ανθεκτικοί, πολλοί αυτοκινητιστές παραπονιούνται για διακοπές στην εργασία. Για παράδειγμα, μετά από 2 - 3 μήνες μετά την εγκατάσταση των LED στο αυτοκίνητο, οι λάμπες μπορεί να αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Τι να κάνετε σε αυτή την περίπτωση; Πρώτα, πρέπει να καταλάβετε πώς λειτουργούν οι λαμπτήρες LED. Σε αυτούς τους λαμπτήρες πρέπει να παρέχεται ρεύμα τέτοιας ισχύος που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή. Μπορείτε να κάνετε λιγότερα, αλλά όχι περισσότερα.

Επομένως, μαζί με τις λωρίδες φωτός, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε μια συσκευή που σταθεροποιεί το ρεύμα. Δηλαδή, όταν ο φωτισμός αποτύχει, θα πρέπει να ελεγχθεί και αυτή η συσκευή. Επίσης, για να επισκευάσετε λαμπτήρες LED, πρέπει να καταλάβετε πώς τοποθετούνται. Είναι ρεύμα, πρέπει να το προσέχεις.

Τώρα ας ασχοληθούμε συγκεκριμένα με τους λόγους για τους οποίους οι λαμπτήρες LED σταματούν να καίγονται. Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Εάν η λάμπα μόλις κάηκε, τότε συχνά αντικαθίσταται απλώς με μια νέα. Πολλοί ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που έχουν εγκαταστήσει LED αντί για λαμπτήρες πυρακτώσεως, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη της λειτουργίας, αρχίζουν να παρατηρούν ότι οι λαμπτήρες αναβοσβήνουν από καιρό σε καιρό. Η πρώτη σκέψη στη θέα μιας τέτοιας «ενέργειας» είναι η λανθασμένη εγκατάσταση λαμπτήρων LED. Αλλά αυτό ισχύει μόνο εάν κάνατε την εγκατάσταση μόνοι σας.

Για να ελέγξετε τη σωστή εγκατάσταση των διόδων, πάρτε τις κανονικές λάμπες που υπήρχαν πριν, τοποθετήστε τις στη θέση τους και ελέγξτε την αντίδραση. Εάν οι τυπικές λάμπες καίγονται κανονικά χωρίς να τρεμοπαίζουν, τότε όλα είναι εντάξει με την καλωδίωση. Έχει ήδη ειπωθεί νωρίτερα ότι είναι εγκατεστημένος και ένας σταθεροποιητής ρεύματος μαζί με τα LED.

Συχνά, μια αντίσταση λειτουργεί ως σταθεροποιητής. Εκεί μπορεί να είναι πρόβλημα. Για να ελέγξετε τη λειτουργία του, αποσυναρμολογήστε τη συσκευή φωτισμού. Διαφορετικές δίοδοι έχουν διαφορετικές αντιστάσεις, συχνά με αντίσταση 390 - 560 ohms. Η κατάσταση είναι τέτοια που η δηλωμένη ισχύς δεν θα είναι αρκετή για κανονικό φωτισμό. Αλλά η τάση στο ενσωματωμένο δίκτυο του αυτοκινήτου συχνά πηδά, επομένως δεν είναι πάντα δυνατή η εγκατάσταση 12 V εκεί. Προκειμένου να αποφευχθεί η ζημιά στα LED λόγω αυτών των ασυνεπειών, πρέπει να κάνετε μερικά απλά βήματα που θα εξαλείψουν το τρεμόπαιγμα των λαμπτήρων.

Αποσυναρμολογήστε τη δίοδο. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την πλίνθο του. Προετοιμάστε μια πιο ισχυρή αντίσταση (860 - 1000 ohms) και εισάγετε στη βάση. Συνδέστε τη λάμπα στο σύστημα. Πρέπει να λειτουργεί άψογα. Εάν βάλετε μια λάμπα, αλλά εξακολουθεί να μην ανάβει, τότε θα πρέπει να ελέγξετε τις ασφάλειες. Το πρόβλημα μπορεί να είναι στη συγκόλληση στη βάση. Εάν είναι μικρότερη από τη συνηθισμένη λάμπα που ήταν πριν, τότε η λυχνία LED θα ανάψει μόνο αν την πατήσετε.

Εάν αφήσετε τη λάμπα, θα ανέβει με ένα ελατήριο, το οποίο διακόπτει τη σύνδεση. Επίσης, οι λωρίδες LED μπορεί να σταματήσουν να λειτουργούν λόγω θερμικής υποβάθμισης. Αυτό συμβαίνει εάν η θερμότητα από τους λαμπτήρες δεν αφαιρεθεί εντελώς.

Επίσης, μην ξεχνάτε την ίδια την καλωδίωση. Κάτω από την επίδραση της ίδιας θερμότητας ή λόγω απλής μηχανικής βλάβης, κάποιο μικρό καλώδιο μπορεί να μην μεταφέρει ρεύμα, δηλαδή οι λαμπτήρες να μην καούν. Μπορείτε να τρέξετε βιαστικά στο κατάστημα για νέες ταινίες, αλλά μετά την τοποθέτησή τους θα εξακολουθείτε να βλέπετε ότι δεν υπάρχει αντίδραση από τις λάμπες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την καλωδίωση - ξαφνικά η μόνωση έσπασε κάπου ή το καλώδιο συσφίχθηκε. Με βάση τον λόγο, θα πρέπει να επιλέξετε έναν τρόπο επισκευής του φωτισμού LED.

Για να επισκευάσετε τα LED αυτοκινήτου, θα χρειαστείτε ένα ειδικό σύνολο εργαλείων και υλικών που χρησιμοποιούνται για την επισκευή καλωδίωσης αυτοκινήτου:

- ένα σύνολο συρμάτων με τμήμα της αντίστοιχης διαμέτρου

- καλώδια στους ακροδέκτες για να ελέγξετε για σπινθήρα στα κεριά

- μια ένδειξη για τον έλεγχο της καλωδίωσης για κενό

Όλα αυτά θα πρέπει να εφοδιαστούν, γιατί διαφορετικά θα είναι πιο δύσκολο για εσάς να προσδιορίσετε την αιτία της βλάβης. Τα LED είναι μια μοναδική εφεύρεση, αλλά απαιτούν προσοχή. Επομένως, μην αφήνετε για αργότερα την επισκευή του φωτισμού του αυτοκινήτου σας.

Πώς να επισκευάσετε μόνοι σας έναν κινέζικο φακό LED. Οδηγίες επισκευής λαμπτήρων LED Φτιάξτο μόνος σου με οπτικές φωτογραφίες και βίντεο

Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να φτιάξετε μόνοι σας τον κινέζικο φακό LED. Θα εξετάσουμε επίσης τις οδηγίες επισκευής λαμπτήρων LED με οπτικές φωτογραφίες και βίντεο.

Όπως μπορείτε να δείτε, το σχέδιο είναι απλό. Κύρια στοιχεία: πυκνωτής περιορισμού ρεύματος, γέφυρα διόδου ανορθωτή σε τέσσερις διόδους, μπαταρία, διακόπτης, εξαιρετικά φωτεινά LED, ενδεικτική λυχνία φόρτισης μπαταρίας φακού.

Λοιπόν, τώρα με τη σειρά σχετικά με τον ορισμό όλων των στοιχείων στον φακό.

πυκνωτής περιορισμού ρεύματος.Έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει το ρεύμα φόρτισης της μπαταρίας. Η χωρητικότητά του για κάθε τύπο φακού μπορεί να είναι διαφορετική. Χρησιμοποιείται ένας μη πολικός πυκνωτής μαρμαρυγίας. Η τάση λειτουργίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 βολτ. Στο κύκλωμα, πρέπει να διακοπεί, όπως φαίνεται, από μια αντίσταση. Χρησιμεύει για την αποφόρτιση του πυκνωτή αφού αποσυνδέσετε τον φακό από το φορτιστή από την πρίζα. Διαφορετικά, μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία εάν αγγίξετε κατά λάθος τα καλώδια ισχύος 220 volt του φακού. Η αντίσταση αυτής της αντίστασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 kΩ.

Η γέφυρα ανορθωτή συναρμολογείται σε διόδους πυριτίου με αντίστροφη τάση τουλάχιστον 300 βολτ.

Για να υποδείξει τη φόρτιση της μπαταρίας του φακού, χρησιμοποιείται ένα απλό κόκκινο ή πράσινο LED. Συνδέεται παράλληλα με μία από τις διόδους ανορθωτικής γέφυρας. Είναι αλήθεια ότι στο κύκλωμα, ξέχασα να καθορίσω την αντίσταση που είναι συνδεδεμένη σε σειρά με αυτό το LED.

Δεν έχει νόημα να μιλάμε για τα υπόλοιπα στοιχεία, οπότε όλα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα ούτως ή άλλως.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα κύρια σημεία της επισκευής του φακού LED. Ας εξετάσουμε τις κύριες δυσλειτουργίες και τρόπους εξάλειψής τους.

1. Ο φακός σταμάτησε να λάμπει. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές εδώ. Ο λόγος μπορεί να είναι η αποτυχία των υπερφωτεινών LED. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, στην ακόλουθη περίπτωση. Φόρτισες τον φακό και άνοιξες κατά λάθος τον διακόπτη. Σε αυτήν την περίπτωση, θα προκύψει μια απότομη αύξηση του ρεύματος και μία ή περισσότερες δίοδοι της γέφυρας ανορθωτή μπορεί να σπάσουν. Και πίσω τους, ίσως ο πυκνωτής να μην αντέξει και να κλείσει. Η τάση στην μπαταρία θα αυξηθεί απότομα και τα LED θα αποτύχουν. Σε καμία περίπτωση λοιπόν μην ανάβετε τον φακό κατά τη φόρτιση, αν δεν θέλετε να τον πετάξετε.

2. Ο φακός δεν ανάβει. Λοιπόν, εδώ πρέπει να ελέγξετε τον διακόπτη.

3. Ο φακός τελειώνει πολύ γρήγορα. Εάν ο φακός σας είναι με "εμπειρία", τότε πιθανότατα η μπαταρία έχει εξαντλήσει τη διάρκεια ζωής της. Εάν χρησιμοποιείτε ενεργά τον φακό, τότε μετά από ένα χρόνο λειτουργίας, η μπαταρία δεν κρατάει πλέον.

Πρόβλημα 1: Ο φακός LED δεν ανάβει ούτε τρεμοπαίζει όταν εργάζεται

Κατά κανόνα, αυτή είναι η αιτία της κακής επαφής. Ο ευκολότερος τρόπος θεραπείας είναι να σφίξετε σφιχτά όλες τις κλωστές.
Εάν ο φακός δεν λειτουργεί καθόλου, ξεκινήστε ελέγχοντας την μπαταρία. Ίσως είναι χαλασμένο ή εκτός λειτουργίας.

Ξεβιδώστε το πίσω κάλυμμα του φακού και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να κλείσετε τη θήκη με την αρνητική επαφή μπαταρίας. Εάν ο φακός ανάβει, τότε το πρόβλημα βρίσκεται στη μονάδα με το κουμπί.

Το 90% των κουμπιών όλων των φώτων LED κατασκευάζονται σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο:
Το σώμα του κουμπιού είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με σπείρωμα, ένα λαστιχένιο καπάκι εισάγεται εκεί, στη συνέχεια η ίδια η μονάδα κουμπιού και ο δακτύλιος σύσφιξης για επαφή με το σώμα.

Το πρόβλημα συνήθως επιλύεται σε χαλαρό δακτύλιο σύσφιξης.
Για να εξαλείψετε αυτή τη δυσλειτουργία, αρκεί να βρείτε πένσες με στρογγυλή μύτη με λεπτά τσιμπήματα ή λεπτό ψαλίδι που πρέπει να τοποθετήσετε στις τρύπες, όπως στη φωτογραφία, και να τις περιστρέψετε δεξιόστροφα.

Εάν ο δακτύλιος μετακινηθεί, τότε το πρόβλημα διορθώθηκε. Εάν ο δακτύλιος είναι στη θέση του, τότε το πρόβλημα έγκειται στην επαφή της μονάδας κουμπιού με το σώμα. Ξεβιδώστε τον δακτύλιο σύσφιξης αριστερόστροφα και τραβήξτε προς τα έξω τη μονάδα κουμπιού.
Συχνά η κακή επαφή οφείλεται στην οξείδωση της αλουμινένιας επιφάνειας του δακτυλίου ή της ζάντας στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (υποδεικνύεται με βέλη)

Απλώς σκουπίστε αυτές τις επιφάνειες με οινόπνευμα και η λειτουργικότητα θα αποκατασταθεί.

Οι μονάδες κουμπιών είναι διαφορετικές. Ορισμένα στα οποία η επαφή περνά μέσα από την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, άλλα στα οποία η επαφή περνά μέσα από τους πλευρικούς λοβούς στο σώμα της λάμπας.
Απλώς λυγίστε ένα τέτοιο πέταλο στο πλάι έτσι ώστε η επαφή να είναι πιο σφιχτή.
Εναλλακτικά, μπορείτε να κολλήσετε από κασσίτερο ώστε η επιφάνεια να είναι πιο παχιά και να πιέζεται καλύτερα η επαφή.
Όλα τα φώτα LED είναι βασικά τα ίδια.

Το Plus περνά μέσα από τη θετική επαφή της μπαταρίας στο κέντρο της μονάδας LED.
Το μείον περνάει από τη θήκη και κλείνει με ένα κουμπί.

Δεν θα είναι περιττό να ελέγξετε την εφαρμογή της μονάδας LED στο εσωτερικό της θήκης. Αυτό είναι επίσης ένα κοινό πρόβλημα με τα φώτα LED.

Χρησιμοποιήστε στρογγυλή πένσα ή λαβίδα για να περιστρέψετε τη μονάδα δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει. Προσέξτε, σε αυτό το σημείο είναι εύκολο να καταστρέψετε το LED.

Αυτές οι ενέργειες θα πρέπει να είναι αρκετές για να αποκαταστήσουν τη λειτουργικότητα του φακού LED.

Είναι χειρότερο όταν ο φακός λειτουργεί και οι λειτουργίες αλλάζουν, αλλά η δέσμη είναι πολύ αμυδρή ή ο φακός δεν λειτουργεί καθόλου και υπάρχει μια μυρωδιά καμένου μέσα.

Πρόβλημα 2. Ο φακός λειτουργεί καλά, αλλά είναι θαμπός ή δεν λειτουργεί καθόλου και υπάρχει μια μυρωδιά καμένου μέσα

Πιθανότατα ο οδηγός να έχει αποτύχει.
Ένα πρόγραμμα οδήγησης είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα τρανζίστορ που ελέγχει τις λειτουργίες του φακού και είναι επίσης υπεύθυνο για ένα σταθερό επίπεδο τάσης, ανεξάρτητα από την εκφόρτιση της μπαταρίας.

Πρέπει να αποκολλήσετε το καμένο πρόγραμμα οδήγησης και να κολλήσετε σε ένα νέο πρόγραμμα οδήγησης ή να συνδέσετε το LED απευθείας στην μπαταρία. Σε αυτήν την περίπτωση, χάνετε όλες τις λειτουργίες και σας μένουν μόνο το μέγιστο.

Μερικές φορές (πολύ λιγότερο συχνά) το LED αποτυγχάνει.
Μπορείτε να το ελέγξετε αυτό πολύ εύκολα. φέρτε μια τάση 4,2 V / στα μαξιλαράκια επαφής του LED. Το κύριο πράγμα δεν είναι να αντιστρέψετε την πολικότητα. Εάν το LED είναι φωτεινό, τότε το πρόγραμμα οδήγησης είναι εκτός λειτουργίας, εάν το αντίστροφο, τότε πρέπει να παραγγείλετε ένα νέο LED.

Ξεβιδώστε τη μονάδα LED από το περίβλημα.
Οι μονάδες είναι διαφορετικές, αλλά κατά κανόνα είναι κατασκευασμένες από χαλκό ή ορείχαλκο και

Το πιο αδύναμο σημείο τέτοιων λαμπτήρων είναι το κουμπί. Οι επαφές της οξειδώνονται, με αποτέλεσμα ο φακός να αρχίσει να λάμπει αμυδρά και μετά μπορεί να σταματήσει να ανάβει τελείως.
Το πρώτο σημάδι είναι ότι ένας φακός με κανονική μπαταρία λάμπει ασθενώς, αλλά αν κάνετε κλικ στο κουμπί πολλές φορές, η φωτεινότητα αυξάνεται.

Ο ευκολότερος τρόπος για να κάνετε έναν τέτοιο φακό να λάμπει είναι να κάνετε τα εξής:

1. Παίρνουμε ένα λεπτό σύρμα, κόβουμε μια φλέβα.
2. Τυλίγουμε τα καλώδια στο ελατήριο.
3. Λυγίζουμε το σύρμα για να μην το σπάσει η μπαταρία. Το σύρμα πρέπει να προεξέχει ελαφρώς
πάνω από το στροβιλιζόμενο τμήμα του φακού.
4. Σφίξτε σφιχτά. Σπάμε το σύρμα που περισσεύει (σκίζουμε).
Ως αποτέλεσμα, το καλώδιο έρχεται σε καλή επαφή με την αρνητική πλευρά της μπαταρίας και τον φακό.
λάμπει με τη σωστή φωτεινότητα. Φυσικά, το κουμπί με μια τέτοια επισκευή παραμένει εκτός θέσης, επομένως
ενεργοποίηση - η απενεργοποίηση του φακού γίνεται περιστρέφοντας την κεφαλή.
Οι Κινέζοι μου δούλευαν έτσι για μερικούς μήνες. Εάν πρέπει να αλλάξετε την μπαταρία, το πίσω μέρος του φακού
δεν πρέπει να αγγίζονται. Γυρίζουμε το κεφάλι μας μακριά.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ.

Σήμερα αποφάσισα να επαναφέρω το κουμπί στη ζωή. Το κουμπί είναι σε πλαστική θήκη, η οποία
Απλώς πιέζεται στο πίσω μέρος του προβολέα. Κατ 'αρχήν, μπορεί να απωθηθεί, αλλά το έκανα λίγο διαφορετικά:

1. Κάνουμε ένα ζευγάρι τρύπες με τρυπάνι 2 mm σε βάθος 2-3 mm.
2. Τώρα μπορείτε να ξεβιδώσετε τη θήκη με το κουμπί με τσιμπιδάκια.
3. Αφαιρέστε το κουμπί.
4. Το κουμπί συναρμολογείται χωρίς κόλλα και μάνδαλα, επομένως είναι εύκολο να το αποσυναρμολογήσετε με ένα μαχαίρι γραφείου.
Η φωτογραφία δείχνει ότι η κινητή επαφή έχει οξειδωθεί (ένα στρογγυλό σκουπίδι στο κέντρο, παρόμοιο με ένα κουμπί).
Μπορεί να καθαριστεί με γόμα ή λεπτό γυαλόχαρτο και να συναρμολογήσει το κουμπί πίσω, αλλά αποφάσισα να ακτινοβολώ επιπλέον αυτό το μέρος και τις σταθερές επαφές.

1. Καθαρίζουμε με λεπτό γυαλόχαρτο.
2. Σερβίρουμε με μια λεπτή στρώση από σημεία σημειωμένα με κόκκινο χρώμα. Σκουπίζουμε με οινόπνευμα από τη ροή,
μαζέψτε το κουμπί.
3. Για να αυξήσω την αξιοπιστία, κόλλησα ένα ελατήριο στην κάτω επαφή του κουμπιού.
4. Συλλέγουμε τα πάντα πίσω.
Μετά την επισκευή, το κουμπί λειτουργεί καλά. Φυσικά, ο κασσίτερος οξειδώνεται επίσης, αλλά επειδή ο κασσίτερος είναι ένα αρκετά μαλακό μέταλλο, ελπίζω ότι το φιλμ οξειδίου θα είναι
εύκολο να σπάσει. Όχι χωρίς λόγο, στους λαμπτήρες, η κεντρική επαφή είναι από κασσίτερο.

Τι είναι «hotspot», ο Κινέζος μου είχε μια πολύ αόριστη ιδέα, οπότε αποφάσισα να τον διαφωτίσω.
Ξεβιδώστε την κεφαλή.

1. Υπάρχει μια μικρή τρύπα στον πίνακα (βέλος). Χρησιμοποιώντας ένα σουβλί, στρίψτε τη γέμιση,
ταυτόχρονα πιέστε ελαφρά το δάχτυλό σας στο ποτήρι από έξω. Αυτό διευκολύνει την κυκλοφορία.
2. Αφαιρέστε τον ανακλαστήρα.
3. Παίρνουμε συνηθισμένο χαρτί γραφείου, τρυπάμε 6-8 τρύπες με τρύπα γραφείου.
Η διάμετρος των οπών της διάτρησης οπής ταιριάζει απόλυτα με τη διάμετρο του LED.
Κόψτε 6-8 ροδέλες χαρτιού.
4. Βάζουμε τις ροδέλες στο LED και το πιέζουμε με ανακλαστήρα.
Εδώ πρέπει να πειραματιστείτε με τον αριθμό των ξωτικών. Βελτίωσα την εστίαση ενός ζευγαριού φακών με αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός των ροδέλες ήταν της τάξης των 4-6. Στον τρέχοντα ασθενή χρειάστηκαν 6.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (για όσους είναι λίγο έμπειροι στα ηλεκτρονικά).

Οι Κινέζοι κάνουν οικονομία σε όλα. Μερικές επιπλέον λεπτομέρειες - αύξηση του κόστους, έτσι δεν το βάζουν.

Το κύριο μέρος του κυκλώματος (σημειωμένο με πράσινο χρώμα) μπορεί να είναι διαφορετικό. Σε ένα ή δύο τρανζίστορ ή σε ένα εξειδικευμένο μικροκύκλωμα (έχω ένα κύκλωμα δύο μερών:
τσοκ και ένα μικροκύκλωμα 3 ποδιών παρόμοιο με ένα τρανζίστορ). Αλλά στο μέρος που σημειώνεται με κόκκινο - σώζουν. Πρόσθεσα έναν πυκνωτή και μια δυο διόδους 1n4148 παράλληλα (δεν είχα βολές). Η φωτεινότητα του LED αυξήθηκε κατά 10-15 τοις εκατό.

1. Έτσι φαίνεται το LED στα παρόμοια κινέζικα. Από το πλάι μπορείτε να δείτε ότι μέσα υπάρχουν χοντρά και λεπτά πόδια. Το λεπτό πόδι είναι ένα συν. Πρέπει να πλοηγηθείτε από αυτό το σημάδι, επειδή τα χρώματα των καλωδίων μπορεί να είναι εντελώς απρόβλεπτα.
2. Έτσι φαίνεται η πλακέτα στην οποία είναι κολλημένη η λυχνία LED (στην πίσω πλευρά). Το αλουμινόχαρτο σημειώνεται με πράσινο χρώμα. Τα καλώδια που προέρχονται από τον οδηγό είναι κολλημένα στα πόδια του LED.
3. Με ένα κοφτερό μαχαίρι ή μια τριγωνική λίμα, κόψτε το αλουμινόχαρτο στη θετική πλευρά του LED.
Τρίβουμε όλη την σανίδα για να αφαιρέσουμε το βερνίκι.
4. Συγκολλήστε τις διόδους και τον πυκνωτή. Πήρα τις διόδους από ένα σπασμένο τροφοδοτικό υπολογιστή και κόλλησα έναν πυκνωτή τανταλίου από έναν καμένο σκληρό δίσκο.
Το θετικό καλώδιο πρέπει τώρα να συγκολληθεί στο μαξιλαράκι με διόδους.

Ως αποτέλεσμα, ο φακός παράγει (με το μάτι) 10-12 lumens (βλ. φωτογραφία με hotspots),
αν κρίνουμε από το phoenix, που στην ελάχιστη λειτουργία παράγει 9 lumens.