Επισκευή φακού LED DIY επισκευή

Οι Κινέζοι έχουν μάθει πώς να φτιάχνουν καταναλωτικά αγαθά και, ειδικότερα, φακούς. Δεν υπάρχει τέτοια αφθονία σχημάτων, μεγεθών, χρωμάτων, ίσως, σε καμία άλλη ομάδα προϊόντων. Υπάρχουν τουλάχιστον πέντε στο σπίτι, αλλά αγόρασα άλλο ένα. Και καθόλου από περιέργεια, το κοίταξα και η φαντασία μου ζωγράφισε πώς στο σκοτάδι ανοίγω το πλαϊνό πάνελ, το στερεώνω με το άκρο με μαγνήτη σε μια μεταλλική πόρτα γκαράζ και ανοίγω τις κλειδαριές μέσα το φως, με τα χέρια μου να μην είναι απασχολημένα. Υπηρεσία - "πέντε αστέρια"! Αλλά προτάθηκε η αγορά ενός φαναριού σε κατάσταση μη λειτουργίας.

• 6 LED (3 στον ανακλαστήρα + 3 στο πλαϊνό πάνελ)
• 2 τρόποι λειτουργίας
• ενσωματωμένη μνήμη
• μαγνήτης για στερέωση
• διαστάσεις: 11x5x5 cm

Εξωτερικά, ένα απολύτως εξυπηρετικό και ελκυστικό προϊόν δεν δημιούργησε μια φωτεινή ροή. Λοιπόν, είναι δυνατόν ένα τόσο υπέροχο πράγμα να ήταν απολύτως άχρηστο για τίποτα; Αυτό το μοντέλο ήταν σε ένα μόνο αντίγραφο, αλλά ο λάτρης των ηλεκτρονικών μέσα μου «μετέδιδε» ότι όλα είναι ξεπερασμένα.

Το καλώδιο βγήκε όταν άνοιξε η θήκη, αλλά το πλαστικό ήταν ήδη καμένο και υποδηλώνει ότι τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του κυκλώματος του φορτιστή είχαν καεί και η μπαταρία μπορούσε να είναι αρκετά επισκευή.

Και άρχισα να το ελέγχω. Το βολτόμετρο έδειξε την τάση στους ακροδέκτες ίση με ένα βολτ. Έχοντας ήδη κάποια εμπειρία από την ενασχόληση με τέτοιες μπαταρίες, ξεκίνησε ανοίγοντας την επάνω μπάρα ασφαλείας πάνω της, αφαίρεσε τα καπάκια από καουτσούκ, ξαναγέμισε κάθε «βάζο» με έναν κύβο απεσταγμένο νερό και το φόρτισε. Τάση φόρτισης 12 V, ρεύμα 50 mA.

Η φόρτιση σε λειτουργία υψηλής τάσης (αντί για το τυπικό 4,7 V) διήρκεσε δύο ώρες, ήταν διαθέσιμα περισσότερα από 4 βολτ.

Δεδομένου ότι η μπαταρία είναι επισκευή, χρειάζεται φορτιστή συναρμολογημένο σύμφωνα με ένα πιο αξιοπρεπές σχέδιο και σε πιο αξιόπιστα ηλεκτρονικά εξαρτήματα από ό,τι από έναν Κινέζο κατασκευαστή, στον οποίο η αντίσταση εισόδου "κάηκε", μία από τις δύο διόδους 1N4007 του ανορθωτή ήταν σπασμένο και καπνισμένο όταν είναι ενεργοποιημένο Ο φορτιστής είναι αντίσταση για το LED. Πρώτα απ 'όλα, χρειάζεστε έναν αξιόπιστο πυκνωτή τουλάχιστον 400 βολτ, μια γέφυρα διόδου και μια κατάλληλη δίοδο zener στην έξοδο.

Το μεταγλωττισμένο κύκλωμα έδειξε την απόδοσή του, ένας πυκνωτής χωρητικότητας 1 μF και 400 V βρήκε το MBGO (πολύ πιο αξιόπιστο και ταιριάζει καλά στην προβλεπόμενη θήκη), η γέφυρα διόδου συναρμολογείται από 4 τεμάχια διόδων 1N4007, η δίοδος zener πήρε το εισήχθη για πρώτη φορά ένα για δοκιμή (η τάση σταθεροποίησης καθορίστηκε από το πρόθεμα του πολύμετρου, αλλά το όνομά του δεν μπορούσε να διαβαστεί).

Περαιτέρω, το κύκλωμα συναρμολογήθηκε με συγκόλληση και χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ενός κανονικού κύκλου φόρτισης μιας μπαταρίας που είχε αποφορτιστεί προηγουμένως (χιλιοστόμετρο με διακλάδωση, οπότε στην πραγματικότητα συμβαίνει μια πλήρης εκτροπή του βέλους σε ρεύμα 50 mA). Η δίοδος zener χρησιμοποιείται ήδη με τάση σταθεροποίησης 5 V.

Τυπωμένο κύκλωμα για την τελική συναρμολόγηση του φορτιστή με διαστάσεις για τη θήκη φόρτισης του κινητού. Δεν υπάρχει καλύτερη περίπτωση εδώ.

Άποψη μιας πραγματικά συναρμολογημένης, λειτουργικής σανίδας. Το σώμα του πυκνωτή είναι κολλημένο στην πλακέτα με κόλλα "master". Αλλά ήμουν πολύ τεμπέλης για να δηλητηριάσω το φουλάρι, κατηγορώ, κατά λάθος βρήκα στον εαυτό μου ένα μεταχειρισμένο σχεδόν στο σωστό μέγεθος και αυτή η περίσταση αποφάσισε τα πάντα.

Αλλά δεν ήμουν πολύ τεμπέλης να αντικαταστήσω το αυτοκόλλητο πληροφοριών στη θήκη φόρτισης. Με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, στο σκοτάδι, το πλαϊνό πάνελ φωτίζει αρκετά αξιοπρεπώς ένα δωμάτιο 10 τετραγωνικών μέτρων. μέτρα, και το φως από τον ανακλαστήρα του προβολέα κάνει τα αντικείμενα καθαρά ορατά σε απόσταση έως και 10 μέτρων.

Στο μέλλον, προτείνω να επιλέξετε μια πιο αξιόπιστη και ισχυρή μπαταρία για τον φακό. Αναρτήθηκε από Babay από Barnaula.

Αφού δούλευα για περίπου ένα χρόνο, ο προβολέας μου LED Headlight XM-L T6 άρχισε να ανάβει κάθε δεύτερη φορά ή ακόμα και να σβήνει εντελώς χωρίς εντολή. Σύντομα σταμάτησε να ανάβει εντελώς.

Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν η μπαταρία στη θήκη της μπαταρίας.

Το ίδιο το κουτί έχει σχεδιαστεί για μπαταρίες ιόντων λιθίου 18650 με πλακέτα προστασίας. Και χρησιμοποίησα μπαταρίες χωρίς προστασία και τις φόρτισα με τον γενικό φορτιστή Turnigy Accucell 6 (ανάλογο του IMAX B6).

Ως εκ τούτου, έπρεπε να δημιουργήσω τις επαφές με μια σταγόνα συγκόλλησης. Όπως γνωρίζετε, το κράμα συγκόλλησης είναι μαλακό και με την πάροδο του χρόνου η συγκόλληση στην επαφή μπορεί να φθαρεί και η σύνδεση με την μπαταρία μπορεί να σπάσει.

Αλλά, μετά από έλεγχο, αποδείχθηκε ότι η αιτία της δυσλειτουργίας δεν έγκειται καθόλου στην κακή επαφή, αλλά στην ηλεκτρονική πλήρωση του φακού.

Οποιαδήποτε επισκευή ξεκινά με τη διάγνωση και την αποσυναρμολόγηση. Το φανάρι αποσυναρμολογείται εύκολα. Βγάζουμε την μπαταρία λιθίου από τη θήκη της μπαταρίας. Στη συνέχεια, ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες.

Υπάρχει μια μικρή πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος κάτω από τη θήκη της μπαταρίας.

Υπάρχουν μόνο δέκα στοιχεία στη σφραγίδα. Η λειτουργία ελέγχου εκτελείται από ένα μικροκύκλωμα στη συσκευασία SOT-23-6 με τη σήμανση 819L 24 (U1). Όπως αποδείχθηκε, αυτό είναι ένα μικροκύκλωμα FM2819 - έναν εξειδικευμένο ελεγκτή (όχι οδηγό!) Για LED. Το να αποκαλούμε αυτό το μικροκύκλωμα οδηγό κατά κάποιο τρόπο δεν αποδεικνύεται γλώσσα.

Αυτό το μικροκύκλωμα υποστηρίζει τέσσερις λειτουργίες ελέγχου LED, συμπεριλαμβανομένου ενός στροβοσκοπίου, από το οποίο όλοι θέλουν να απαλλαγούν. Οι λειτουργίες αλλάζουν κυκλικά με εντολή από το κουμπί τακτ χωρίς κούμπωμα.

Αν ο φακός μου δεν είχε σπάσει, τότε δεν θα ήξερα για την τέταρτη λειτουργία SOS, η οποία ενεργοποιείται με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού (περίπου 3 δευτερόλεπτα). Όταν αγόρασα, αναφέρονταν μόνο τρεις λειτουργίες στη σελίδα πώλησης.

Όταν άρχισα να μελετώ το φύλλο δεδομένων στο FM2819, αποδείχθηκε ότι αυτό το μικροκύκλωμα υποστηρίζει τέσσερις λειτουργίες.

Θα μιλήσω για το μικροκύκλωμα FM2819 λίγο αργότερα, αλλά προς το παρόν ας καταλάβουμε σε τι ευθύνονται τα υπόλοιπα στοιχεία του κυκλώματος.

Ο κίτρινος κεραμικός πυκνωτής είναι κολλημένος αντί του εγγενούς, ο οποίος έπεσε όταν αποσυναρμολόγησα τη θήκη της μπαταρίας. Κρίνοντας από τις φωτογραφίες παρόμοιων λαμπτήρων, η χωρητικότητα του πυκνωτή, ο οποίος είναι εγκατεστημένος μεταξύ του ακροδέκτη KEY και του μείον "-" του τροφοδοτικού, μπορεί να είναι εντός αρκετά μεγάλων ορίων. Το δικό μου είχε πυκνωτή τσιπ 10pF (100) και σε άλλους φακούς μπορούν να συγκολληθούν στα 10nF (103) και 100nF (104), ή ακόμα και να λείπουν εντελώς.

Η λειτουργία του διακόπτη τροφοδοσίας, ο οποίος τροφοδοτεί την τάση τροφοδοσίας από την μπαταρία λιθίου στο ισχυρό LED, εκτελείται από το MOSFET FDS9435A καναλιού P στη συσκευασία SO-8. Η φωτογραφία δείχνει ότι υπάρχει μια συνοπτική σήμανση στο σώμα του. 9435Α.

Το συν της τροφοδοσίας από την αποστράγγιση του τρανζίστορ FDS9435A παρέχεται στο ισχυρό LED όχι απευθείας, αλλά μέσω τριών αντιστάσεων περιορισμού ρεύματος (R200 - 0,2 Ohm; R500 - 0,5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). Συνδέονται παράλληλα. Η συνολική τους αντίσταση είναι μικρότερη από τη μικρότερη αντίσταση στο κύκλωμα (δηλαδή μικρότερη από 0,2 ohms). Αν μετρήσετε, τότε είναι ίσο με 0,13 ohms.

Μίλησα για το πώς να συνδέσετε αντιστάσεις και να υπολογίσετε τη συνολική αντίστασή τους εδώ.

Για να ανάψει η πίσω ένδειξη LED HEADLIGHT, χρησιμοποιείται ένα συμβατικό κόκκινο LED SMD. Αναγράφεται ως LED στην πλακέτα. Φωτίζει ένα λευκό πλαστικό πιάτο.

Δεδομένου ότι η θήκη της μπαταρίας βρίσκεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού, μια τέτοια ένδειξη είναι σαφώς ορατή τη νύχτα.

Προφανώς δεν θα επηρεάσει την ποδηλασία και το περπάτημα στους δρόμους.

Μέσω μιας αντίστασης 100 Ohm, το θετικό καλώδιο του κόκκινου LED SMD συνδέεται με την αποστράγγιση του MOSFET FDS9435A. Έτσι, όταν ο φακός είναι αναμμένος, τροφοδοτείται τάση τόσο στην κύρια λυχνία LED Cree XM-L T6 XLamp όσο και σε μια κόκκινη λυχνία LED χαμηλής κατανάλωσης SMD.

Καταλάβαμε τις κύριες λεπτομέρειες. Τώρα θα σας πω τι χάλασε.

Όταν πάτησα το κουμπί για να ανάψω τον φακό, μπορούσα να δω ότι η κόκκινη λυχνία LED SMD αρχίζει να ανάβει, αλλά είναι πολύ αμυδρή. Η λειτουργία του LED αντιστοιχούσε στους τυπικούς τρόπους λειτουργίας του φακού (μέγιστη φωτεινότητα, χαμηλή φωτεινότητα και στροβοσκοπικό). Κατέστη σαφές ότι το μικροκύκλωμα ελέγχου U1 (FM2819) πιθανότατα λειτουργεί σωστά.

Δεδομένου ότι ανταποκρίνεται τακτικά στο πάτημα ενός κουμπιού, τότε, ίσως, το πρόβλημα έγκειται στο ίδιο το φορτίο - ένα ισχυρό λευκό LED.Έχοντας ξεκολλήσει τα καλώδια που πηγαίνουν στο LED Cree XM-L T6 και το είχα συνδέσει σε ένα σπιτικό τροφοδοτικό, βεβαιώθηκα ότι λειτουργεί σωστά.

Στη συνέχεια αποφάσισα να μετρήσω την τάση στην ίδια την πλακέτα για να μάθω πού χάθηκαν τα πολύτιμα βολτ από την μπαταρία.

Κατά τη μέτρηση, αποδείχθηκε ότι στη λειτουργία μέγιστης φωτεινότητας, η αποστράγγιση του τρανζίστορ FDS9435A είναι μόνο 1,2 V. Φυσικά, αυτή η τάση δεν ήταν αρκετή για να τροφοδοτήσει το ισχυρό LED Cree XM-L T6, αλλά το κόκκινο LED SMD ήταν αρκετό για να κάνει την κρυστάλλινη λάμψη του αμυδρά.

Κατέστη σαφές ότι το τρανζίστορ FDS9435A, το οποίο χρησιμοποιείται στο κύκλωμα ως ηλεκτρονικό κλειδί, είναι ελαττωματικό.

Δεν πήρα τίποτα για να αντικαταστήσω το τρανζίστορ, αλλά αγόρασα το γνήσιο P-channel PowerTrench MOSFET FDS9435A από την Fairchild. Εδώ είναι η εμφάνισή του.

Όπως μπορείτε να δείτε, αυτό το τρανζίστορ έχει πλήρη σήμανση και το διακριτικό σήμα Fairchild (φά) που παρήγαγε αυτό το τρανζίστορ.

Συγκρίνοντας το αρχικό τρανζίστορ με αυτό που ήταν εγκατεστημένο στην πλακέτα, μου μπήκε η σκέψη ότι ένα ψεύτικο ή λιγότερο ισχυρό τρανζίστορ είχε εγκατασταθεί στο φανάρι. Ίσως ακόμη και γάμος. Ωστόσο, το φανάρι δεν είχε χρόνο να εξυπηρετήσει ούτε ένα χρόνο, και το στοιχείο δύναμης είχε ήδη «ρίξει πίσω τις οπλές του».

Το pinout του τρανζίστορ FDS9435A έχει ως εξής.

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει μόνο ένα τρανζίστορ μέσα στη θήκη SO-8. Τα συμπεράσματα 5, 6, 7, 8 συνδυάζονται και είναι η έξοδος της αποχέτευσης (ρεβροχή). Οι ακίδες 1, 2, 3 συνδέονται επίσης μεταξύ τους και αποτελούν την πηγή (μικρόδική μας). Η 4η καρφίτσα είναι η πύλη (σολέφαγε). Σε αυτόν το σήμα προέρχεται από το μικροκύκλωμα ελέγχου FM2819 (U1).

Ως αντικατάσταση του τρανζίστορ FDS9435A, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα APM9435, AO9435, SI9435. Όλα αυτά είναι ανάλογα.

Μπορείτε να εξατμίσετε το τρανζίστορ χρησιμοποιώντας τόσο τις συνήθεις μεθόδους όσο και πιο εξωτικές, για παράδειγμα, το κράμα Rose. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της ωμής βίας - κόψτε τα καλώδια με ένα μαχαίρι, αποσυναρμολογήστε τη θήκη και, στη συνέχεια, ξεκολλήστε τα καλώδια που έχουν απομείνει στην πλακέτα.

Μετά την αντικατάσταση του τρανζίστορ FDS9435A, ο προβολέας άρχισε να λειτουργεί σωστά.

Αυτό ολοκληρώνει την ιστορία για την επισκευή. Αλλά αν δεν ήμουν περίεργος ραδιοφωνικός μηχανικός, θα τα είχα αφήσει όλα όπως είναι. Λειτουργεί και εντάξει. Όμως με στοίχειωσαν κάποιες στιγμές.

Επειδή αρχικά δεν ήξερα ότι το μικροκύκλωμα με την ένδειξη 819L (24) είναι FM2819, οπλισμένο με παλμογράφο, αποφάσισα να δω τι σήμα στέλνει το μικροκύκλωμα στην πύλη του τρανζίστορ υπό διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας. Είναι ενδιαφέρον.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η πρώτη λειτουργία, εφαρμόζεται -3,4 στην πύλη του τρανζίστορ FDS9435A από το μικροκύκλωμα FM2819. 3,8V, που πρακτικά αντιστοιχεί στην τάση στην μπαταρία (3,75. 3,8V). Φυσικά, μια αρνητική τάση εφαρμόζεται στην πύλη του τρανζίστορ, καθώς είναι ένα κανάλι P.

Σε αυτήν την περίπτωση, το τρανζίστορ ανοίγει πλήρως και η τάση στο LED Cree XM-L T6 φτάνει το 3,4. 3,5V.

Στη λειτουργία ελάχιστης φωταύγειας (1/4 φωτεινότητας), περίπου 0,97 V έρχεται στο τρανζίστορ FDS9435A από το μικροκύκλωμα U1. Αυτό συμβαίνει εάν κάνετε μετρήσεις με ένα συνηθισμένο πολύμετρο χωρίς κουδούνια και σφυρίχτρες.

Στην πραγματικότητα, σε αυτή τη λειτουργία, ένα σήμα PWM (διαμόρφωση πλάτους παλμού) έρχεται στο τρανζίστορ. Έχοντας συνδέσει τους αισθητήρες παλμογράφου μεταξύ του "+" του τροφοδοτικού και του ακροδέκτη πύλης του τρανζίστορ FDS9435A, είδα αυτήν την εικόνα.

Εικόνα ενός σήματος PWM στην οθόνη του παλμογράφου (χρόνος / διαίρεση - 0,5, V / διαίρεση - 0,5). Χρόνος σάρωσης - mS (χιλιοστά του δευτερολέπτου).

Εφόσον εφαρμόζεται αρνητική τάση στην πύλη, η «εικόνα» στην οθόνη του παλμογράφου είναι ανεστραμμένη. Δηλαδή τώρα η φωτογραφία στο κέντρο της οθόνης δεν δείχνει μια παρόρμηση, αλλά μια παύση μεταξύ τους!

Η ίδια η παύση διαρκεί περίπου 2,25 χιλιοστά του δευτερολέπτου (mS) (4,5 διαιρέσεις των 0,5 mS). Αυτή τη στιγμή, το τρανζίστορ είναι κλειστό.

Στη συνέχεια, το τρανζίστορ ανάβει 0,75 mS. Αυτό εφαρμόζει τάση στο LED XM-L T6. Το πλάτος κάθε παλμού είναι 3V. Και, όπως θυμόμαστε, μέτρησα μόνο 0,97V με ένα πολύμετρο. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, αφού μέτρησα σταθερή τάση με ένα πολύμετρο.

Αυτή η στιγμή βρίσκεται στην οθόνη του παλμογράφου. Ο διακόπτης ώρας / διαίρεσης τέθηκε στο 0,1 για τον καλύτερο προσδιορισμό του πλάτους του παλμού. Το τρανζίστορ είναι ανοιχτό. Μην ξεχνάτε ότι ένα μείον "-" έρχεται στο κλείστρο. Η παρόρμηση αντιστρέφεται.

Τώρα μπορείτε να υπολογίσετε τον κύκλο λειτουργίας (S).

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Όπου,

S - κύκλος λειτουργίας (αξία χωρίς διάσταση).

Τ - περίοδος επανάληψης (χιλιοστά του δευτερολέπτου, mS). Στην περίπτωσή μας, η περίοδος είναι ίση με το άθροισμα της ενεργοποίησης (0,75 mS) και της παύσης (2,25 mS).

τ - διάρκεια παλμού (χιλιοστά του δευτερολέπτου, mS). Το έχουμε 0,75 mS.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε συντελεστής πλήρωσης (D), το οποίο στο αγγλόφωνο περιβάλλον ονομάζεται Duty Cycle (συχνά βρίσκεται σε όλα τα είδη δελτίων δεδομένων για ηλεκτρονικά εξαρτήματα). Συνήθως αναφέρεται ως ποσοστό%.

D = τ / Τ = 0,75 / 3 = 0,25 (25%). Έτσι, στη λειτουργία dimmed, το LED είναι αναμμένο μόνο για το ένα τέταρτο της περιόδου.

Όταν έκανα τους υπολογισμούς για πρώτη φορά, ο συντελεστής πλήρωσής μου βγήκε στο 75%. Αλλά μετά, όταν είδα μια γραμμή περίπου 1/4 φωτεινότητας στο φύλλο δεδομένων του FM2819, συνειδητοποίησα ότι κάπου είχα μπερδέψει. Απλώς μπέρδεψα την παύση και το πλάτος του παλμού κατά τόπους, γιατί από συνήθεια πήρα το μείον “-” στο κλείστρο για το συν “+”. Ως εκ τούτου, αποδείχθηκε το αντίθετο.

Στη λειτουργία "STROBE", δεν μπορούσα να δω το σήμα PWM, καθώς ο παλμογράφος είναι αναλογικός και αρκετά παλιός. Δεν κατάφερα να συγχρονίσω το σήμα στην οθόνη και να έχω μια καθαρή εικόνα των παλμών, αν και ήταν προφανές ότι ήταν εκεί.

Τυπικό κύκλωμα μεταγωγής και pinout του μικροκυκλώματος FM2819. Ίσως κάποιος φανεί χρήσιμος.

Μερικές στιγμές που σχετίζονται με τη λειτουργία του LED δεν με ξεκούρασαν. Πριν, κατά κάποιο τρόπο δεν ασχολήθηκα με τα φώτα LED, αλλά μετά ήθελα να το καταλάβω.

Όταν κοίταξα μέσα από το φύλλο δεδομένων για το LED Cree XM-L T6, το οποίο είναι εγκατεστημένο στον φακό, συνειδητοποίησα ότι η αντίσταση περιορισμού ρεύματος είναι πολύ μικρή (0,13 Ohm). Ναι, και στην πλακέτα μια θέση για την αντίσταση ήταν δωρεάν.

Όταν σέρφαρα στο Διαδίκτυο αναζητώντας πληροφορίες για το μικροκύκλωμα FM2819, είδα μια φωτογραφία πολλών πλακών τυπωμένων κυκλωμάτων παρόμοιων λαμπτήρων. Μερικοί από αυτούς είχαν τέσσερις αντιστάσεις 1 Ohm κολλημένες και μερικές από αυτές είχαν ακόμη και μια αντίσταση SMD με την ένδειξη "0" (jumper), το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι γενικά έγκλημα.

Ένα LED είναι ένα μη γραμμικό στοιχείο και επομένως μια αντίσταση περιορισμού ρεύματος πρέπει να συνδεθεί σε σειρά με αυτό.

Αν κοιτάξετε το φύλλο δεδομένων των LED της σειράς Cree XLamp XM-L, θα διαπιστώσετε ότι η μέγιστη τάση τροφοδοσίας τους είναι 3,5 V και η ονομαστική 2,9 V. Σε αυτή την περίπτωση, το ρεύμα μέσω του LED μπορεί να φτάσει τα 3Α. Εδώ είναι ένα γράφημα από το φύλλο δεδομένων.

Το ονομαστικό ρεύμα για τέτοια LED θεωρείται ότι είναι 700 mA στα 2,9V.

Συγκεκριμένα στον φακό μου το ρεύμα μέσω του LED ήταν 1,2 Α με τάση 3,4. 3,5V, που είναι σαφώς λίγο υπερβολικό.

Για να μειώσω το ρεύμα προς τα εμπρός μέσω του LED, κόλλησα τέσσερις νέες αντιστάσεις 2,4 Ohm (μέγεθος πλαισίου 1206) αντί για τις παλιές αντιστάσεις. Έλαβε συνολική αντίσταση 0,6 ohms (διαρροή ισχύος 0,125W * 4 = 0,5W).

Μετά την αντικατάσταση των αντιστάσεων, το μπροστινό ρεύμα μέσω του LED ήταν 800 mA σε τάση 3,15 V. Με αυτόν τον τρόπο το LED θα λειτουργεί σε μια πιο ήπια θερμική λειτουργία και ελπίζουμε ότι θα διαρκέσει πολύ.

Δεδομένου ότι οι αντιστάσεις μεγέθους 1206 έχουν σχεδιαστεί για απαγωγή ισχύος 1 / 8 W (0,125 W) και στη λειτουργία μέγιστης φωτεινότητας, περίπου 0,5 W διαχέεται σε τέσσερις αντιστάσεις περιορισμού ρεύματος, συνιστάται να αφαιρέσετε την υπερβολική θερμότητα από αυτές.

Για να γίνει αυτό, καθάρισα το χάλκινο πολύγωνο δίπλα στις αντιστάσεις από το πράσινο βερνίκι και κόλλησα πάνω του μια σταγόνα κόλλησης. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται συχνά σε πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων καταναλωτικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλήρωσης του φακού, κάλυψα την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με βερνίκι PLASTIK-71 (ηλεκτρομονωτικό ακρυλικό βερνίκι) για να την προστατέψω από συμπύκνωση και υγρασία.

Κατά τον υπολογισμό της αντίστασης περιορισμού ρεύματος, αντιμετώπισα μερικές λεπτές αποχρώσεις. Η τάση στην αποστράγγιση του MOSFET του τρανζίστορ πρέπει να ληφθεί ως η τάση τροφοδοσίας του LED. Το γεγονός είναι ότι στο ανοιχτό κανάλι του τρανζίστορ MOSFET, μέρος της τάσης χάνεται λόγω της αντίστασης του καναλιού (R_{(δ) σε}).

Όσο υψηλότερο είναι το ρεύμα, τόσο περισσότερη τάση «καθιζάνει» κατά μήκος της διαδρομής Source-Drain του τρανζίστορ. Για μένα, σε ρεύμα 1,2A, ήταν 0,33V και στα 0,8A - 0,08V. Επίσης, μέρος της τάσης πέφτει στα καλώδια σύνδεσης που πηγαίνουν από τους ακροδέκτες της μπαταρίας στην πλακέτα (0,04V). Θα φαινόταν τόσο ασήμαντο, αλλά συνολικά τρέχει μέχρι 0,12 V. Δεδομένου ότι υπό φορτίο, η τάση της μπαταρίας Li-ion πέφτει στο 3,67. 3,75 V, τότε η αποστράγγιση του MOSFET είναι ήδη 3,55. 3,63 V.

Άλλο 0,5. 0,52V σβήνει ένα κύκλωμα τεσσάρων παράλληλων αντιστάσεων. Ως αποτέλεσμα, μια τάση στην περιοχή των 3 με ένα μικρό βολτ έρχεται στο LED.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, μια ενημερωμένη έκδοση του αναθεωρημένου προβολέα είναι προς πώληση.Διαθέτει ήδη ενσωματωμένη πλακέτα ελέγχου φόρτισης/εκφόρτισης για μπαταρία Li-ion, καθώς και οπτικό αισθητήρα που σας επιτρέπει να ανάβετε τον φακό με μια κίνηση της παλάμης.

Ο ηλεκτρικός φακός αναφέρεται, σαν να λέγαμε, σε ένα πρόσθετο βοηθητικό εργαλείο για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας με την παρουσία ανεπαρκούς φωτισμού ή καθόλου φωτισμού. Ο καθένας από εμάς επιλέγει τον τύπο του φακού κατά την κρίση του:

• Φακός κεφαλής.
• φακός τσέπης?
• φακός χειρός

και τα λοιπά.

Το ηλεκτρικό διάγραμμα ενός απλού φακού στο Σχ. 1 αποτελείται από:

• Κυψέλες μπαταρίας.
• λάμπες;
• διακόπτης κλειδιού.

Το σχήμα στην εκτέλεσή του είναι απλό και δεν απαιτεί επεξηγήσεις από αυτή την άποψη. Οι λόγοι για τη δυσλειτουργία του φακού με αυτό το σχέδιο μπορεί να είναι:

• οξείδωση των συνδέσεων επαφής με μπαταρίες.
• οξείδωση των επαφών της βάσης του λαμπτήρα.
• οξείδωση των επαφών του ίδιου του λαμπτήρα.
• δυσλειτουργία του κλειδιού του διακόπτη φώτων.
• δυσλειτουργία του ίδιου του λαμπτήρα, ο λαμπτήρας έχει καεί.
• έλλειψη σύνδεσης επαφής με το καλώδιο.
• έλλειψη ισχύος μπαταρίας.

Άλλοι λόγοι για τη δυσλειτουργία μπορεί να είναι οποιαδήποτε μηχανική βλάβη στο σώμα του φακού.

προβολέας με LED BL - 050 - 7C

Ο φακός BL - 050 - 7C διατίθεται στην πώληση με ενσωματωμένο φορτιστή· όταν ένας τέτοιος φακός συνδέεται σε μια εξωτερική πηγή τάσης AC, η μπαταρία επαναφορτίζεται.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ή μάλλον ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές, - η αρχή της φόρτισης τέτοιων στοιχείων βασίζεται στη χρήση αναστρέψιμων ηλεκτροχημικών συστημάτων. Οι ουσίες που σχηματίζονται κατά την εκφόρτιση της μπαταρίας υπό την επίδραση ηλεκτρικού ρεύματος είναι σε θέση να αποκαταστήσουν την αρχική τους κατάσταση. Δηλαδή, επαναφορτίσαμε τον φακό και μπορούμε να συνεχίσουμε να τον χρησιμοποιούμε. Τέτοιες ηλεκτροχημικές μπαταρίες ή μεμονωμένες κυψέλες μπορεί να αποτελούνται από μια ορισμένη ποσότητα, ανάλογα με την τάση που καταναλώνεται:

• τον αριθμό των λαμπτήρων·
• τύπος λαμπτήρων.

Ο αριθμός, το σύνολο τέτοιων μεμονωμένων στοιχείων του φακού, είναι μια μπαταρία.

Το ηλεκτρικό κύκλωμα του φακού στο Σχ. 2 μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται τόσο από έναν απλό λαμπτήρα πυρακτώσεως όσο και από έναν ορισμένο αριθμό λαμπτήρων LED. Για οποιοδήποτε κύκλωμα φακού, τι ακριβώς είναι σημαντικό; - Είναι σημαντικό η ενέργεια που καταναλώνουν οι λαμπτήρες στο ηλεκτρικό κύκλωμα - να αντιστοιχεί στην τάση εξόδου της πηγής ισχύος της μπαταρίας, που αποτελείται από μεμονωμένες κυψέλες.

Η αντίσταση R1 με αντίσταση 510 kΩ και ονομαστική ισχύ 0,25 W στο ηλεκτρικό κύκλωμα συνδέεται παράλληλα, λόγω αυτής της μεγάλης αντίστασης, η τάση στο περαιτέρω τμήμα του ηλεκτρικού κυκλώματος χάνεται σημαντικά, ή μάλλον, μέρος του η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια.

Με αντίσταση R2 με αντίσταση 300 ohms και ονομαστική ισχύ 1 W, το ρεύμα ρέει στο LED VD2. Αυτό το LED χρησιμεύει ως ενδεικτική λυχνία για να υποδεικνύει τη σύνδεση του φορτιστή του φακού σε μια εξωτερική πηγή τάσης AC.

Το ρεύμα τροφοδοτείται στην άνοδο της διόδου VD1 από τον πυκνωτή C1. Ο πυκνωτής στο ηλεκτρικό κύκλωμα είναι ένα φίλτρο εξομάλυνσης, μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας χάνεται με ένα θετικό μισό κύκλο της ημιτονοειδούς τάσης, αφού κατά τη διάρκεια αυτού του μισού κύκλου ο πυκνωτής φορτίζεται.

Με αρνητικό μισό κύκλο, ο πυκνωτής αποφορτίζεται και το ρεύμα ρέει στην άνοδο της καθόδου VD1. Μια εξωτερική πτώση τάσης για ένα δεδομένο ηλεκτρικό κύκλωμα συμβαίνει όταν υπάρχουν δύο αντιστάσεις και ένας λαμπτήρας στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Επίσης, μπορεί να ληφθεί υπόψη ότι όταν το ρεύμα περνά από την άνοδο στην κάθοδο - στη δίοδο VD1 - υπάρχει και το δικό του φράγμα δυναμικού. Δηλαδή, είναι επίσης σύνηθες φαινόμενο μια δίοδος να υφίσταται θέρμανση σε κάποιο βαθμό, κατά την οποία εμφανίζεται μια εξωτερική πτώση τάσης.

Στη μπαταρία GB1, η οποία αποτελείται από τρεις κυψέλες, τροφοδοτείται ρεύμα δύο δυναμικών + - από τον φορτιστή όταν ο φακός συνδέεται σε μια εξωτερική πηγή εναλλασσόμενης τάσης. Στην μπαταρία, η ηλεκτροχημική σύνθεση της μπαταρίας επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση.

Το παρακάτω διάγραμμα στο Σχ. 3, το οποίο βρίσκεται στους φακούς LED, αποτελείται από τα ακόλουθα ηλεκτρονικά στοιχεία:

• δύο αντιστάσεις R1. R2;
• γέφυρα διόδου που αποτελείται από τέσσερις διόδους.
• πυκνωτής;
• δίοδος?
• LED?
• κλειδί;
• μπαταρίες?
• λάμπες.

Για ένα δεδομένο κύκλωμα, η εξωτερική πτώση τάσης συμβαίνει λόγω όλων των συστατικών στοιχείων των ηλεκτρονικών που συνδέονται σε αυτό το κύκλωμα. Η μία διαγώνιος της γέφυρας διόδου του κυκλώματος γέφυρας συνδέεται με μια εξωτερική πηγή τάσης AC, η άλλη διαγώνιος της γέφυρας διόδου συνδέεται με το φορτίο - που αποτελείται από έναν ορισμένο αριθμό διόδων εκπομπής φωτός.

Όλες οι λεπτομερείς περιγραφές για την αντικατάσταση ηλεκτρονικών στοιχείων κατά την επισκευή ενός φακού, καθώς και διαγνωστικά αυτών των στοιχείων - μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον ιστότοπο, ο οποίος περιέχει παρόμοια θέματα στα οποία εμφανίζεται η επισκευή οικιακών συσκευών.

Για τη δουλειά μου, μερικές φορές πρέπει να χρησιμοποιώ προβολέα. Περίπου έξι μήνες μετά την αγορά, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία του φακού σταμάτησε να φορτίζεται αφού ενεργοποιήθηκε για επαναφόρτιση μέσω του καλωδίου ρεύματος.

Κατά τον προσδιορισμό της αιτίας της βλάβης του προβολέα, η επισκευή συνοδεύτηκε από φωτογραφίες προκειμένου να παρουσιαστεί αυτό το θέμα σε ένα ενδεικτικό παράδειγμα.

Η αιτία της δυσλειτουργίας δεν ήταν ξεκάθαρη στην αρχή, αφού όταν άναβε ο φακός για επαναφόρτιση, άναψε η λυχνία σήματος και ο ίδιος ο φακός, όταν πατήθηκε το κουμπί διακόπτη, εξέπεμπε ένα αδύναμο φως. Ποιος θα μπορούσε λοιπόν να είναι ο λόγος για μια τέτοια δυσλειτουργία; Δυσλειτουργεί η μπαταρία ή κάποιος άλλος λόγος;

Ήταν απαραίτητο να ανοίξετε το σώμα του φακού για να το επιθεωρήσετε. Στις φωτογραφίες της φωτογραφίας # 1, η άκρη του κατσαβιδιού υποδεικνύει τα σημεία όπου στερεώνεται η σύνδεση του αμαξώματος.

Εάν το σώμα του φακού δεν μπορεί να ανοίξει, πρέπει να επιθεωρήσετε προσεκτικά εάν έχουν αφαιρεθεί όλες οι βίδες.

Η φωτογραφία # 2 δείχνει έναν μετατροπέα buck τόσο σε τάση όσο και σε ρεύμα.

Δεν πρέπει να αναζητήσετε την αιτία της δυσλειτουργίας στο κύκλωμα, καθώς όταν συνδέεται σε εξωτερική πηγή, η λυχνία σήματος είναι αναμμένη, η φωτογραφία # 2 είναι μια κόκκινη λυχνία LED. Ελέγχουμε περαιτέρω συνδέσεις.

Μπροστά μας στη φωτογραφία # 3 φαίνεται ο διακόπτης φωτός του φακού LED. Οι επαφές του στύλου του διακόπτη είναι μια συσκευή διπλού διακόπτη φωτός, όπου, για αυτό το παράδειγμα, ανάβει:

• έξι λαμπτήρες LED,
• δώδεκα λαμπτήρες LED

φακός. Δύο επαφές του διακόπτη, όπως βλέπουμε, είναι βραχυκυκλωμένες και ένα κοινό καλώδιο είναι κολλημένο σε αυτές τις επαφές. Δύο καλώδια συγκολλούνται στις επόμενες δύο επαφές του διακόπτη - χωριστά, από τις οποίες το ρεύμα ρέει στον φωτισμό:

Κατά την εναλλαγή, αρκεί να ελέγξετε τις επαφές του διακόπτη φώτων με έναν αισθητήρα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία # 4. Ακουμπάμε την κοινή επαφή με δύο βραχυκυκλωμένες επαφές με ένα δάχτυλο και εναλλάξ αγγίζουμε τις άλλες δύο επαφές με έναν αισθητήρα.

Εάν ο διακόπτης είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, η λυχνία LED του αισθητήρα ανάβει τη φωτογραφία # 4. Ο διακόπτης φώτων είναι επισκευασμένος, πραγματοποιούμε περαιτέρω διαγνωστικά.

Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί επίσης να ελεγχθεί εδώ με έναν αισθητήρα φωτογραφίας # 5. Για να το κάνετε αυτό, με το δάχτυλό σας, πρέπει να βραχυκυκλώσετε τις ακίδες του βύσματος και να συνδέσετε εναλλάξ τον αισθητήρα στην πρώτη και τη δεύτερη επαφή του βύσματος του καλωδίου. Εάν ανάψει η λυχνία του αισθητήρα, δεν υπάρχει σπάσιμο στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Το καλώδιο τροφοδοσίας για την επαναφόρτιση της μπαταρίας λειτουργεί σωστά, πραγματοποιούμε περαιτέρω διαγνωστικά. Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε την μπαταρία του φακού.

Στη μεγεθυμένη εικόνα της μπαταρίας αποθήκευσης, φωτογραφία # 6, φαίνεται ότι παρέχεται σταθερή τάση 4 Volt για την επαναφόρτισή της.Η ισχύς ρεύματος αυτής της τάσης είναι - 0,9 αμπέρ ώρα. Ελέγχουμε την μπαταρία.

Το πολύμετρο σε αυτό το παράδειγμα έχει ρυθμιστεί σε ένα εύρος μέτρησης τάσης DC από 2 έως 20 Volt, έτσι ώστε η μετρούμενη τάση να ταιριάζει με το καθορισμένο εύρος.

Όπως μπορούμε να δούμε, η οθόνη της συσκευής δείχνει τη σταθερή τάση της μπαταρίας - 4,3 Volt. Στην πραγματικότητα, αυτός ο δείκτης θα πρέπει να λάβει μεγαλύτερη τιμή - δηλαδή, δεν υπάρχει επαρκής τάση για την τροφοδοσία των λαμπτήρων LED. Οι λαμπτήρες LED λαμβάνουν υπόψη το φράγμα δυναμικού για κάθε τέτοιο λαμπτήρα, όπως γνωρίζουμε από την ηλεκτρολογία. Κατά συνέπεια, η μπαταρία δεν λαμβάνει την απαιτούμενη τάση κατά την επαναφόρτιση.

Και εδώ είναι ολόκληρος ο λόγος για τη δυσλειτουργία της φωτογραφίας # 8. Αυτή η αιτία της δυσλειτουργίας δεν διαπιστώθηκε αμέσως - στο σπάσιμο της επαφής σύνδεσης του καλωδίου με την μπαταρία.

Τα καλώδια σε αυτό το σχήμα είναι αναξιόπιστα για συγκόλληση, καθώς το λεπτό τμήμα του σύρματος δεν τους επιτρέπει να στερεωθούν με ασφάλεια στο σημείο συγκόλλησης.

Αλλά ακόμη και αυτή η αιτία βλάβης είναι αφαιρούμενη, η καλωδίωση αντικαταστάθηκε με ένα πιο αξιόπιστο τμήμα και ο φακός LED είναι επί του παρόντος σε λειτουργία, λειτουργεί άψογα.

Θεωρώ το θέμα που παρουσιάζεται ημιτελές, θα δοθούν σε παραδείγματα για εσάς - επισκευές άλλων τύπων φακών.

Θα το έλεγα «Σημειώσεις ενός σκασμένου ηλεκτρολόγου»! Ο συγγραφέας απλά δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργεί το κύκλωμα, τα στοιχεία του, μπερδεύει τις έννοιες. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της λειτουργίας του κυκλώματος στο Σχ. 2: Το R1 χρησιμεύει για την εκφόρτιση του πυκνωτή C1 μετά την αποσύνδεση του φακού από το δίκτυο για λόγους ασφαλείας. Δεν υπάρχει "απώλεια" τάσης "στο επόμενο τμήμα", αφήστε τον Συγγραφέα να συνδέσει ένα βολτόμετρο και να το κοιτάξει για να βεβαιωθεί για αυτό. Η αντίσταση R2 χρησιμεύει ως περιοριστής ρεύματος. Το LED VD2 δεν χρησιμεύει μόνο ως ένδειξη, αλλά παρέχει επίσης θετικό δυναμικό στην μπαταρία +.
Ο πυκνωτής C1 σε αυτό το κύκλωμα είναι ένα απόσβεση (και όχι ένα φίλτρο εξομάλυνσης), επομένως είναι πάνω του που σβήνει η υπερβολική τάση AC.
Σχετικά με το πιθανό εμπόδιο, επίσης, συσσωρεύστε το - είναι γελοίο να το διαβάσετε. Και το σημερινό «ρεύμα δύο δυνατοτήτων» ;! Σύμφωνα με την κλασική φυσική, το ρεύμα ρέει από το θετικό στο αρνητικό δυναμικό και τα ηλεκτρόνια κινούνται αντίστροφα.
Ο συγγραφέας πήγε σχολείο;
Και αυτό το έχει παντού. Λυπημένος. Κάποιος όμως παίρνει τις «αποκαλύψεις» του στην ονομαστική του αξία.

Γεια σου povaga! Σταμάτησα τη φόρτιση του φακού "Oblic 2077" σε ένα LED. Δεν μπορώ να βρω τα σχήματα, αλλά είναι κάτι σαν στο σχήμα 3. Διαφορά: δεν υπάρχει πυκνωτής C2, δίοδος VD5, δύο αντιστάσεις και μια πλακέτα τριών ακίδων είναι κολλημένα στον διακόπτη SA1. Μέτρησα την τάση μετά τη γέφυρα - 2 βολτ, η μπαταρία είναι 4 βολτ, πώς μπορεί να φορτιστεί; Βοηθήστε με το διάγραμμα λειτουργίας και το ηλεκτρικό κύκλωμα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων, με εκτίμηση, Doldin.

Γεια σου Μιχαήλ. Δηλαδή, μετρήσατε την τάση στην έξοδο του κυκλώματος της γέφυρας και η συσκευή μέτρησής σας δείχνει 2 βολτ, - φυσικά, αυτό δεν αρκεί για τη φόρτιση της μπαταρίας. Πρέπει να ελέγξετε τις αντιστάσεις (για αντίσταση) και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά που βρίσκονται στην πλακέτα ή μπορείτε να τα δώσετε σε ένα συνεργείο για έλεγχο - την πλακέτα κυκλώματος και τις αντιστάσεις και να λάβετε συμβουλές εκεί (για την αντικατάσταση του ενός ή του άλλου μέρος).
Νικητής.

Γεια σου Βίκτορ! 2 βολτ μετά τη γέφυρα είναι όταν το φορτίο έχει αποσυνδεθεί πλήρως, είναι συνδεδεμένη μόνο η ένδειξη ενεργοποίησης HL1. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, έλεγξα την αντίσταση - μια ολόκληρη και χωρητικότητα περίπου 1 μF. Πώς να αυξήσετε την τάση μετά τη γέφυρα; Υπάρχει ηλεκτρικό κύκλωμα "Oblique 2077", ή πείτε μου που να το βρω; Με εκτίμηση, Ντόλντιν.

Γεια σας, έχω ένα φακό "Era" καλά, και στο πίσω μέρος της κολλημένης ετικέτας γράφει FA 18 E, 182W - 1500614, το πρόβλημα είναι ότι όταν κατά λάθος χρησιμοποίησα λάθος φορτιστή αντί για 6 βολτ, δεν φόρτισα, αποσυναρμολογημένο στο διάγραμμα, η αντίσταση είναι απανθρακωμένη ή αλλιώς η αντίσταση, αν ξέρετε πείτε μου ποια είναι η αντίσταση σε αυτόν τον φακό

Γεια σου Νικολάι. Εάν η αντίσταση είναι απανθρακωμένη, πρέπει να ελέγξετε τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά, όπως τον πυκνωτή και τις διόδους. Υπάρχουν δύο δίοδοι, αν δεν κάνω λάθος. Θα μπορούσαν επίσης να χάσουν τις τρέχουσες ιδιότητες αγωγιμότητας τους. Καλύτερα να πάρετε αυτό το μικρό κύκλωμα για επισκευή για να διορθώσετε τη δυσλειτουργία. Εάν είχε προσαρτηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με τις ονομαστικές τιμές των ηλεκτρονικών στοιχείων στο "Εγχειρίδιο λειτουργίας φακού", τότε δεν θα υπήρχαν προβλήματα με την εξάλειψη της δυσλειτουργίας.
Νικητής.

Γεια σας, βοηθήστε με να συναρμολογήσω τον φακό όπως στη φωτογραφία # 2, ο αδερφός μου επισκεύασε το κουμπί και έσκισε την καλωδίωση, δεν μπορούμε να συναρμολογήσουμε το κύκλωμα αν μπορείτε να δώσετε φωτογραφίες με λεπτομέρειες για το πού να κολλήσετε.

Γεια σου Valery. Μόλις έχω ελεύθερο χρόνο, θα απαντήσω αμέσως στην ερώτησή σας (στις συνδέσεις καλωδίων στο κύκλωμα του φακού). Το θέμα θα έχει τίτλο: «Πώς να συναρμολογήσετε έναν φακό. Φωτογραφία και περιγραφή».
Νικητής.

Γεια σου Valery. Σου είπα το όνομα του θέματος, το θέμα θα δημοσιευτεί σήμερα.
Νικητής.

Πώς να συνδέσετε την καλωδίωση ενός φακού διαφυγής όπως στη φωτογραφία # 2, χρειάζεστε ένα διάγραμμα, παρακαλώ.

Εκτόξευσε δύο αντιστάσεις R1 R2 στη λάμπα ERA FA35M. Παρακαλώ πείτε μου τα στοιχεία τους να αντικαταστήσω.

Γεια σας. Δεν βρήκα στοιχεία για την αντίσταση δύο αντιστάσεων για τον φακό σας στο Διαδίκτυο. Προσπαθήστε να πάτε σε ένα κατάστημα που πουλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε έναν σύμβουλο πωλήσεων. Πιστεύω ότι ο σύμβουλος πωλήσεων θα μπορεί να επιλέξει αντιστάσεις με αντίσταση.

Κινεζική κεφαλόδεσμος oytventyre χωρίς βίδες, πείτε μου πώς ανοίγω

Γεια σας. Πιστεύω ότι είναι αδύνατο να ανοίξει ένας φακός με σχέδιο στάμπας.

Συχνά δεν υπάρχει επαφή στο ανασυρόμενο βύσμα για τη φόρτιση του φακού. Είναι απαραίτητο να αποσυναρμολογήσετε και να λυγίσετε τις επαφές.

Καλό απόγευμα. Έβαλα λάθος μπαταρίες, αναβοσβήνει ο φακός και τέλος, υπάρχει περίπτωση να το επισκευάσω;

Γεια σας. Φυσικά, υπάρχει η ευκαιρία να επισκευάσετε τον φακό. Πρέπει να χτυπήσετε το κύκλωμα και να προσδιορίσετε την αιτία της δυσλειτουργίας.

• Επισκευή λαμπτήρων LED DIY
• Χαρακτηριστικά επισκευής φώτων LED
• Ποιες είναι οι δυσλειτουργίες των φώτων LED
• Τι χρειάζεστε για να επισκευάσετε τα φώτα LED

Κάθε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου προσπαθεί να συντονίσει το αυτοκίνητό του με κάποιο τρόπο. Συγκεκριμένα, αυτό ισχύει για προβολείς, οπίσθιους φωτισμούς, δηλαδή ό,τι σχετίζεται με το φως στο αυτοκίνητο. Η πιο συνηθισμένη επιλογή είναι η εγκατάσταση LED. Αλλά αυτοί οι λαμπτήρες έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη λειτουργία και την επισκευή.

Τα LED είναι κάπως καθολικά - ένας συνδυασμός ποιότητας και λειτουργικότητας. Από πρακτική άποψη, τα LED και οι προβολείς xenon είναι αντίπαλοι. Κάποιος δίνει προτίμηση στην πρώτη επιλογή και κάποιος στη δεύτερη. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι τα οπτικά LED είναι ισχυρότερα λόγω του γεγονότος ότι το φως αποκλίνει σε μια δέσμη, αλλά εξωτερικά αυτή η επιλογή φαίνεται πιο κομψή, επιπλέον, ο επερχόμενος οδηγός δεν θα τυφλωθεί από τέτοιο φως. Θα πρέπει επίσης να αναφερθούν τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου φωτισμού. Οι λαμπτήρες LED είναι εξοπλισμένοι με ένα αρκετά εξελιγμένο σύστημα ψύξης.

Αν και οι λαμπτήρες LED τοποθετούνται ως πολύ ανθεκτικοί, πολλοί αυτοκινητιστές παραπονιούνται για διακοπές στην εργασία. Για παράδειγμα, μετά από 2 - 3 μήνες μετά την εγκατάσταση των LED στο αυτοκίνητο, οι λάμπες μπορεί να αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Τι να κάνετε σε αυτή την περίπτωση; Πρώτα, πρέπει να καταλάβετε πώς λειτουργούν οι λαμπτήρες LED. Σε αυτούς τους λαμπτήρες πρέπει να δοθεί τόσο ρεύμα όσο ορίζει ο κατασκευαστής. Λιγότερο, αλλά όχι περισσότερο.

Επομένως, μαζί με τις φωτεινές λωρίδες, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε μια συσκευή που σταθεροποιεί το ρεύμα. Δηλαδή, όταν ο φωτισμός αποτύχει, αυτή η συσκευή θα πρέπει να ελεγχθεί. Επίσης, για να επισκευάσετε λαμπτήρες LED, πρέπει να καταλάβετε πώς τοποθετούνται. Είναι ρεύμα, πρέπει να το προσέχεις.

Τώρα ας ασχοληθούμε συγκεκριμένα με τους λόγους για τους οποίους οι λαμπτήρες LED σταματούν να καίγονται. Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Εάν ένας λαμπτήρας μόλις καεί, τότε συχνά απλώς αντικαθίσταται με έναν νέο. Πολλοί ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που έχουν τοποθετήσει LED αντί για λαμπτήρες πυρακτώσεως, λίγο καιρό μετά την έναρξη της λειτουργίας, αρχίζουν να παρατηρούν ότι τα φώτα αναβοσβήνουν από καιρό σε καιρό. Η πρώτη σκέψη στη θέα μιας τέτοιας «ενέργειας» είναι η λάθος εγκατάσταση λαμπτήρων LED. Αλλά αυτό ισχύει μόνο εάν πραγματοποιήσατε μόνοι σας την εγκατάσταση.

Για να ελέγξετε τη σωστή εγκατάσταση των διόδων, πάρτε τους τυπικούς λαμπτήρες που είχαν εγκατασταθεί προηγουμένως, τοποθετήστε τους στη θέση τους και ελέγξτε την αντίδραση. Εάν οι τυπικές λάμπες καίγονται κανονικά χωρίς να τρεμοπαίζουν, τότε όλα είναι εντάξει με την καλωδίωση. Έχει ήδη ειπωθεί ότι είναι εγκατεστημένος ένας σταθεροποιητής ρεύματος μαζί με τα LED.

Συχνά, μια αντίσταση λειτουργεί ως σταθεροποιητής. Άρα μπορεί να υπάρχουν προβλήματα μαζί του. Για να ελέγξετε τη λειτουργία του, αποσυναρμολογήστε τη συσκευή φωτισμού. Διαφορετικές δίοδοι έχουν διαφορετικές αντιστάσεις, συχνά με αντίσταση 390 - 560 ohms... Όπως έχουν τα πράγματα, η δηλωμένη ισχύς δεν θα είναι αρκετή για κανονικό φωτισμό. Αλλά η τάση στο ενσωματωμένο δίκτυο του αυτοκινήτου συχνά πηδά, επομένως δεν είναι πάντα δυνατή η εγκατάσταση 12 V εκεί. Προκειμένου να αποφευχθεί η ζημιά των LED λόγω αυτών των ασυνεπειών, πρέπει να κάνετε μερικά απλά βήματα που θα εξαλείψουν το τρεμόπαιγμα των λαμπτήρων.

Αποσυναρμολογήστε τη δίοδο. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη βάση του. Προετοιμάστε μια πιο ισχυρή αντίσταση (860 - 1000 Ohm) και εισάγετε στη βάση. Συνδέστε τη λάμπα στο σύστημα. Θα πρέπει να λειτουργεί ομαλά. Εάν τοποθετήσατε μια λάμπα και εξακολουθεί να μην ανάβει, τότε αξίζει να ελέγξετε τις ασφάλειες. Το πρόβλημα μπορεί να είναι στη συγκόλληση στην πλίνθο. Εάν είναι μικρότερο από ό,τι σε έναν συνηθισμένο λαμπτήρα που ήταν αναμμένος πριν, τότε το LED θα ανάψει μόνο αν το πατήσετε.

Εάν αφήσετε τη λάμπα, θα ανοίξει προς τα πάνω, γεγονός που θα σπάσει τη σύνδεση. Επίσης, οι λωρίδες LED μπορεί να σταματήσουν να λειτουργούν λόγω θερμικής υποβάθμισης. Αυτό συμβαίνει εάν η θερμότητα από τους λαμπτήρες δεν αφαιρεθεί εντελώς.

Επίσης, μην ξεχνάτε την ίδια την καλωδίωση. Υπό την επίδραση της ίδιας θερμότητας ή λόγω απλής μηχανικής βλάβης, ορισμένες μικρές καλωδιώσεις ενδέχεται να μην μεταφέρουν ρεύμα, δηλαδή οι λαμπτήρες να μην καούν. Μπορείτε να τρέξετε βιαστικά στο κατάστημα για νέες ταινίες, αλλά μετά την τοποθέτησή τους θα εξακολουθείτε να βλέπετε ότι δεν υπάρχει αντίδραση από τις λάμπες. Στη συνέχεια, αξίζει να εξετάσετε προσεκτικά την καλωδίωση - ξαφνικά κάπου η μόνωση έχει σπάσει ή το καλώδιο είναι συσφιγμένο. Με βάση τον λόγο, θα πρέπει να επιλέξετε έναν τρόπο επισκευής του φωτισμού LED.

Για να επισκευάσετε τα LED αυτοκινήτου, θα χρειαστείτε ένα ειδικό σύνολο εργαλείων και υλικών που χρησιμοποιούνται για την επισκευή της καλωδίωσης αυτοκινήτου:

- ένα σύνολο συρμάτων με διατομή της αντίστοιχης διαμέτρου

- καλώδια στους ακροδέκτες για να ελέγξετε για σπινθήρα στα κεριά

- ένδειξη για τον έλεγχο της καλωδίωσης για διάλειμμα

Όλα αυτά θα πρέπει να αποθηκεύονται, γιατί διαφορετικά θα είναι πιο δύσκολο για εσάς να προσδιορίσετε την αιτία της βλάβης. Τα LED είναι μια μοναδική εφεύρεση, αλλά απαιτούν προσοχή. Επομένως, μην αφήνετε τις επισκευές φωτιστικών του αυτοκινήτου σας για αργότερα.

Πώς να φτιάξετε μόνοι σας τον κινέζικο φακό τσέπης LED. Οδηγίες επισκευής φώτων LED DIY με οπτικές φωτογραφίες και βίντεο

Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να φτιάξετε μόνοι σας έναν κινέζικο φακό τσέπης LED. Θα εξετάσουμε επίσης οδηγίες για την επισκευή των φώτων LED με τα χέρια μας με οπτικές φωτογραφίες και βίντεο

Όπως μπορείτε να δείτε, το σχέδιο είναι απλό. Τα κύρια στοιχεία: ένας πυκνωτής περιορισμού ρεύματος, μια γέφυρα διόδου ανορθωτή σε τέσσερις διόδους, μια μπαταρία, ένας διακόπτης, εξαιρετικά φωτεινά LED, μια ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης μπαταρίας με φακό.

Λοιπόν, τώρα, με τη σειρά, σχετικά με το σκοπό όλων των στοιχείων στον φακό.

Περιοριστικός πυκνωτής ρεύματος.Έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει το ρεύμα φόρτισης της μπαταρίας. Η χωρητικότητά του μπορεί να διαφέρει για κάθε τύπο φακού. Χρησιμοποιείται ένας μη πολικός πυκνωτής μαρμαρυγίας. Η τάση λειτουργίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 βολτ. Στο κύκλωμα, πρέπει να διακοπεί, όπως φαίνεται, με αντίσταση. Χρησιμεύει για την αποφόρτιση του πυκνωτή αφού αποσυνδέσετε τον φακό από το φορτιστή. Διαφορετικά, μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία εάν αγγίξετε κατά λάθος τους ακροδέκτες δικτύου 220 volt του φακού. Η αντίσταση αυτής της αντίστασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 kOhm.

Η γέφυρα ανορθωτή συναρμολογείται σε διόδους πυριτίου με αντίστροφη τάση τουλάχιστον 300 βολτ.

Ένα απλό κόκκινο ή πράσινο LED χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η μπαταρία του φακού φορτίζεται. Συνδέεται παράλληλα με μία από τις διόδους ανορθωτικής γέφυρας. Είναι αλήθεια ότι στο διάγραμμα, ξέχασα να υποδείξω την αντίσταση που είναι συνδεδεμένη σε σειρά με αυτό το LED.

Δεν έχει νόημα να μιλάμε για τα υπόλοιπα στοιχεία, οπότε όλα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα ούτως ή άλλως.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα κύρια σημεία της επισκευής ενός φακού LED. Εξετάστε τις κύριες δυσλειτουργίες και πώς να τις διορθώσετε.

1. Ο φακός σταμάτησε να λάμπει. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές εδώ. Ο λόγος μπορεί να είναι η αποτυχία των υπερφωτεινών LED. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, στην ακόλουθη περίπτωση. Φόρτισες τον φακό και άνοιξες κατά λάθος τον διακόπτη. Σε αυτή την περίπτωση, θα προκύψει μια απότομη αύξηση του ρεύματος και μία ή περισσότερες δίοδοι της γέφυρας ανορθωτή μπορεί να τρυπηθούν. Και πίσω τους ο πυκνωτής μπορεί να μην το αντέξει και να κλείσει. Η τάση της μπαταρίας θα αυξηθεί απότομα και τα LED θα αποτύχουν. Έτσι, σε καμία περίπτωση, μην ανάβετε τον φακό κατά τη φόρτιση, αν δεν θέλετε να τον πετάξετε.

2. Ο φακός δεν ανάβει. Λοιπόν, εδώ πρέπει να ελέγξετε τον διακόπτη.

3. Ο φακός τελειώνει πολύ γρήγορα. Εάν ο φακός σας είναι "έμπειρος", τότε πιθανότατα η μπαταρία έχει τελειώσει τη διάρκεια ζωής της. Εάν χρησιμοποιείτε ενεργά τον φακό, τότε μετά από ένα χρόνο λειτουργίας, η μπαταρία δεν κρατάει πλέον.

Πρόβλημα 1. Ο φακός LED δεν ανάβει ούτε τρεμοπαίζει κατά τη λειτουργία

Αυτός είναι συνήθως ο λόγος για κακή επαφή. Η πιο εύκολη θεραπεία είναι να σφίξετε καλά όλα τα νήματα.
Εάν ο φακός δεν λειτουργεί καθόλου, ξεκινήστε ελέγχοντας την μπαταρία. Ίσως είναι αποφορτισμένο ή εκτός λειτουργίας.

Ξεβιδώστε το πίσω κάλυμμα της λάμπας και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να κλείσετε το περίβλημα με την αρνητική επαφή της μπαταρίας. Εάν ο φακός ανάβει, τότε το πρόβλημα βρίσκεται στη μονάδα με το κουμπί.

Το 90% των κουμπιών όλων των φώτων LED κατασκευάζονται σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο:
Το σώμα του κουμπιού είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με σπείρωμα, ένα λαστιχένιο καπάκι εισάγεται εκεί, στη συνέχεια η ίδια η μονάδα κουμπιού και ένας δακτύλιος πίεσης για επαφή με το σώμα.

Το πρόβλημα συνήθως επιλύεται σε έναν χαλαρά συσφιγμένο δακτύλιο πίεσης.
Για να εξαλείψετε αυτή τη δυσλειτουργία, αρκεί να βρείτε πένσες με στρογγυλή μύτη με λεπτά τσιμπήματα ή λεπτό ψαλίδι που πρέπει να τοποθετήσετε στις τρύπες, όπως στη φωτογραφία, και να τις γυρίσετε δεξιόστροφα.

Εάν ο δακτύλιος μετακινηθεί, τότε το πρόβλημα έχει διορθωθεί. Εάν ο δακτύλιος είναι στη θέση του, τότε το πρόβλημα έγκειται στην επαφή της μονάδας κουμπιού με το σώμα. Ξεβιδώστε τον δακτύλιο συγκράτησης αριστερόστροφα και τραβήξτε τη μονάδα κουμπιού προς τα έξω.
Συχνά συμβαίνει κακή επαφή λόγω οξείδωσης της αλουμινένιας επιφάνειας του δακτυλίου ή της ζάντας στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Υποδεικνύεται με βέλη)

Αρκεί απλώς να σκουπίσετε αυτές τις επιφάνειες με οινόπνευμα και η λειτουργικότητα θα αποκατασταθεί.

Οι μονάδες κουμπιών είναι διαφορετικές. Ορισμένα στα οποία η επαφή περνά μέσα από την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, άλλα, στα οποία η επαφή περνά μέσα από τους πλευρικούς λοβούς στο σώμα του φαναριού.
Απλώς λυγίστε ένα τέτοιο πέταλο στο πλάι έτσι ώστε η επαφή να είναι πιο σφιχτή.
Εναλλακτικά, μπορείτε να κολλήσετε κασσίτερο για να κάνετε την επιφάνεια πιο παχιά και να πιέσετε καλύτερα την επαφή.
Όλα τα φώτα LED είναι βασικά τα ίδια.

Το συν περνά από τον θετικό πόλο της μπαταρίας στο κέντρο της μονάδας LED.
Το μείον περνάει από το σώμα και κλείνει με ένα κουμπί.

Δεν θα είναι περιττό να ελέγξετε τη στεγανότητα της μονάδας LED μέσα στη θήκη. Αυτό είναι επίσης ένα κοινό πρόβλημα με τα φώτα LED.

Χρησιμοποιώντας πένσα με στρογγυλή μύτη ή πένσα, περιστρέψτε τη μονάδα δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει. Προσέξτε, είναι εύκολο να καταστρέψετε το LED σε αυτό το σημείο.

Αυτές οι ενέργειες θα πρέπει να είναι αρκετές για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του φακού LED.

Είναι χειρότερο όταν ο φακός λειτουργεί και οι λειτουργίες αλλάζουν, αλλά η δέσμη είναι πολύ αμυδρή ή ο φακός δεν λειτουργεί καθόλου και υπάρχει μια μυρωδιά καμένου μέσα.

Πρόβλημα 2. Ο φακός λειτουργεί καλά, αλλά αμυδρά, ή δεν λειτουργεί καθόλου και υπάρχει μια μυρωδιά καμένου μέσα

Το πιθανότερο είναι ότι ο οδηγός είναι εκτός λειτουργίας.
Το πρόγραμμα οδήγησης είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα με τρανζίστορ που ελέγχει τις λειτουργίες του φακού και είναι επίσης υπεύθυνο για ένα σταθερό επίπεδο τάσης, ανεξάρτητα από την εκφόρτιση της μπαταρίας.

Πρέπει να ξεκολλήσετε το καμένο πρόγραμμα οδήγησης και να κολλήσετε ένα νέο πρόγραμμα οδήγησης ή να συνδέσετε το LED απευθείας στην μπαταρία. Σε αυτήν την περίπτωση, χάνετε όλες τις λειτουργίες και παραμένετε μόνο με το μέγιστο.

Μερικές φορές (πολύ λιγότερο συχνά) το LED αποτυγχάνει.
Αυτό μπορεί να επαληθευτεί πολύ απλά. φέρτε την τάση 4,2 V / στα μαξιλαράκια επαφής του LED. Το κύριο πράγμα είναι να μην ανακατεύετε την πολικότητα. Εάν η λυχνία LED ανάβει έντονα, τότε το πρόγραμμα οδήγησης είναι εκτός λειτουργίας, εάν αντίθετα, τότε πρέπει να παραγγείλετε ένα νέο LED.

Ξεβιδώστε τη μονάδα LED από τη θήκη.
Οι μονάδες είναι διαφορετικές, αλλά συνήθως είναι κατασκευασμένες από χαλκό ή ορείχαλκο και

Το πιο αδύναμο σημείο τέτοιων φώτων είναι το κουμπί. Οι επαφές του οξειδώνονται, με αποτέλεσμα ο φακός να αρχίσει να λάμπει αμυδρά και μετά μπορεί να σταματήσει να ανάβει τελείως.
Το πρώτο σημάδι είναι ότι ένας φακός με κανονική μπαταρία λάμπει ασθενώς, αλλά αν κάνετε κλικ στο κουμπί πολλές φορές, η φωτεινότητα αυξάνεται.

Ο ευκολότερος τρόπος για να κάνετε ένα τέτοιο φανάρι να λάμπει είναι να κάνετε τα εξής:

1. Πάρτε ένα λεπτό σύρμα, κόψτε τη μία φλέβα.
2. Τυλίγουμε την καλωδίωση στο ελατήριο.
3. Λυγίστε το καλώδιο για να μην το σπάσει η μπαταρία. Το σύρμα πρέπει να προεξέχει ελαφρώς
πάνω από το στροβιλιζόμενο τμήμα του φακού.
4. Σφίξτε σφιχτά. Κόψτε το σύρμα που περισσεύει (σκίστε).
Ως αποτέλεσμα, το καλώδιο παρέχει καλή επαφή με το αρνητικό μέρος της μπαταρίας και τον φακό.
θα λάμψει με τη δέουσα φωτεινότητα. Φυσικά, το κουμπί με μια τέτοια επισκευή δεν είναι πολύ, επομένως
ενεργοποιήστε - απενεργοποιήστε τον φακό γυρίζοντας το τμήμα της κεφαλής.
Ο Κινέζος μου δούλεψε έτσι για μερικούς μήνες. Εάν πρέπει να αλλάξετε την μπαταρία, το πίσω μέρος του φακού
δεν πρέπει να αγγίζονται. Γυρίζουμε το κεφάλι μας μακριά.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ.

Σήμερα αποφάσισα να επαναφέρω το κουμπί στη ζωή. Το κουμπί είναι σε πλαστική θήκη, η οποία
απλά πιέζεται στο πίσω μέρος του φαναριού. Κατ 'αρχήν, μπορεί να απωθηθεί, αλλά το έκανα λίγο διαφορετικά:

1. Κάντε ένα ζευγάρι τρύπες με ένα τρυπάνι 2 mm σε βάθος 2-3 mm.
2. Τώρα μπορείτε να ξεβιδώσετε το περίβλημα με το κουμπί με τσιμπιδάκια.
3. Εξάγουμε το κουμπί.
4. Το κουμπί συναρμολογείται χωρίς κόλλα και μάνδαλα, οπότε είναι εύκολο να το αποσυναρμολογήσετε με ένα μαχαίρι χαρτικής.
Η φωτογραφία δείχνει ότι η κινητή επαφή έχει οξειδωθεί (στρογγυλή μαλακία στο κέντρο, σαν κουμπί).
Μπορείτε να το καθαρίσετε με μια γόμα ή ένα λεπτό γυαλόχαρτο και να επανατοποθετήσετε το κουμπί, αλλά αποφάσισα να ακτινοβολώ επιπλέον αυτό το μέρος και τις σταθερές επαφές.

1. Καθαρίζουμε με ψιλό γυαλόχαρτο.
2. Σερβίρουμε με λεπτή στρώση τα σημεία που σημειώνονται με κόκκινο χρώμα. Σκουπίζουμε τη ροή με οινόπνευμα,
συλλέγοντας το κουμπί.
3. Για να αυξήσω την αξιοπιστία, κόλλησα το ελατήριο στην κάτω επαφή του κουμπιού.
4. Βάζοντας τα πάντα πίσω.
Μετά την ανακαίνιση, το κουμπί λειτουργεί καλά. Φυσικά, ο κασσίτερος οξειδώνεται επίσης, αλλά επειδή ο κασσίτερος είναι ένα μάλλον μαλακό μέταλλο, ελπίζω ότι το φιλμ οξειδίου θα είναι
εύκολο να σπάσει. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η κεντρική επαφή στους λαμπτήρες είναι από κασσίτερο.

Τι είναι το «hotspot», ο Κινέζος μου ήταν πολύ ασαφής, οπότε αποφάσισα να τον διαφωτίσω.
Ξεβιδώνουμε το τμήμα της κεφαλής.

1. Η σανίδα έχει μια μικρή τρύπα (βέλος).Με τη βοήθεια ενός σουβιού ξεβιδώνουμε τη γέμιση,
ταυτόχρονα πιέστε ελαφρά το δάχτυλό σας στο ποτήρι από έξω. Αυτό διευκολύνει την έξοδο.
2. Αφαιρέστε τον ανακλαστήρα.
3. Πάρτε συνηθισμένο χαρτί γραφείου, τρυπήστε 6-8 τρύπες με μια διάτρηση γραφείου.
Η διάμετρος οπής της διάτρησης οπής ταιριάζει απόλυτα με τη διάμετρο του LED.
Κόψτε 6-8 ροδέλες χαρτιού.
4. Τοποθετήστε τις ροδέλες στο LED και πιέστε προς τα κάτω με τον ανακλαστήρα.
Εδώ πρέπει να πειραματιστείτε με τον αριθμό των ξωτικών. Με αυτόν τον τρόπο, βελτίωσα την εστίαση ενός ζευγαριού φακών, ο αριθμός των ροδέλες ήταν της τάξης των 4-6. Χρειάστηκαν 6 από αυτούς στον τρέχοντα ασθενή.

ΑΥΞΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (για όσους γνωρίζουν λίγα από ηλεκτρονικά).

Οι Κινέζοι κάνουν οικονομία σε όλα. Μερικές περιττές λεπτομέρειες - αύξηση της τιμής κόστους, έτσι δεν το βάζουν.

Το κύριο μέρος του διαγράμματος (σημειωμένο με πράσινο) μπορεί να είναι διαφορετικό. Σε ένα ή δύο τρανζίστορ ή σε ένα εξειδικευμένο μικροκύκλωμα (έχω ένα κύκλωμα δύο μερών:
τσοκ και μικροκύκλωμα με 3 πόδια, παρόμοιο με τρανζίστορ). Αλλά στο μέρος που σημειώνεται με κόκκινο - σώζουν. Πρόσθεσα έναν πυκνωτή και ένα ζευγάρι διόδους 1n4148 παράλληλα (δεν βρήκα Schottky). Η φωτεινότητα του LED έχει αυξηθεί κατά 10-15 τοις εκατό.

1. Έτσι φαίνεται το LED στα παρόμοια κινέζικα. Από το πλάι μπορείτε να δείτε ότι μέσα υπάρχουν χοντρά και λεπτά πόδια. Ένα λεπτό πόδι είναι ένα συν. Πρέπει να πλοηγηθείτε σε αυτή τη βάση, επειδή τα χρώματα των καλωδίων μπορεί να είναι εντελώς απρόβλεπτα.
2. Έτσι φαίνεται η πλακέτα στην οποία είναι κολλημένο το LED (στην πίσω πλευρά). Το αλουμινόχαρτο σημειώνεται με πράσινο χρώμα. Τα καλώδια από τον οδηγό είναι κολλημένα στα πόδια LED.
3. Κόψτε το αλουμινόχαρτο στη θετική πλευρά του LED με ένα κοφτερό μαχαίρι ή μια τριγωνική λίμα.
Τρίβουμε όλη την σανίδα για να αφαιρέσουμε το βερνίκι.
4. Δίοδοι συγκόλλησης και πυκνωτής. Πήρα τις διόδους από ένα σπασμένο τροφοδοτικό υπολογιστή, ο πυκνωτής τανταλίου έπεσε από κάποιο καμένο σκληρό δίσκο.
Το θετικό καλώδιο πρέπει τώρα να συγκολληθεί στο μαξιλαράκι με διόδους.

Ως αποτέλεσμα, ο φακός εκπέμπει (με το μάτι) 10-12 lumens (δείτε φωτογραφίες με hotspots),
αν κρίνουμε από το phoenix, που παράγει 9 lumens στην ελάχιστη λειτουργία.