DIY επισκευή μίζας κινέζικου σκούτερ

Είναι εύκολο να εκκινήσετε τον κινητήρα του σκούτερ: πατήστε το κουμπί που ενεργοποιεί την ηλεκτρική μίζα του σκούτερ. Αλλά τι γίνεται αν την πιέσετε, αλλά όλα μάταια; Ή αν ο στροφαλοφόρος άξονας περιστρέφεται, αλλά με την ταχύτητα μιας ανεμογεννήτριας;

Μην παίζετε παιχνίδι εικασιών
Το πιο απλό πράγμα είναι να επικοινωνήσετε με έναν φίλο που έχει τον ίδιο τύπο "σκαμπό", και για να ελέγξετε, αντικαταστήστε τη μίζα σας με ένα λειτουργικό. Αν υπάρχει τέτοιος φίλος. Εάν όχι, θα πρέπει να τεντώσετε τις δικές σας περιελίξεις: η μίζα δεν είναι καμένη λάμπα στο φλας. Συνήθως ο λόγος της αδράνειας είναι μια «βλάβη» στο ηλεκτρικό του κύκλωμα. Πώς να ελέγξετε κάθε άρθρωση και μόνωση, έγραψε η Moto στο # 7-03. Και αν ο λόγος είναι διαφορετικός; Ο εκτοξευτής πρέπει να επισκευαστεί.

Πώς λειτουργεί; Αυτός είναι ένας τύπος κινητήρα συνεχούς ρεύματος: στο εσωτερικό της θήκης υπάρχει ένας οπλισμός, ένα συγκρότημα βούρτσας και ένας στάτορας (βλ. εικόνες). Μια άγκυρα είναι μια ομάδα περιελίξεων (πηνίων) ομοιόμορφα τοποθετημένες γύρω από έναν περιστρεφόμενο κεντρικό άξονα. Συνδέονται με ένα κυλινδρικό «στόμιο» στον άξονα (πολλαπλό), που αποτελείται από πολυάριθμα τμήματα πλάκας χαλκού απομονωμένα μεταξύ τους και από τον άξονα. Δύο επαφές χαλκού-γραφίτη πιέζονται στα τμήματα - βούρτσες, μέσω των οποίων εφαρμόζεται τάση στις περιελίξεις. Δύο μόνιμοι μαγνήτες (στάτορας) είναι στερεωμένοι μέσα στο περίβλημα της μίζας, σχηματίζουν ένα μαγνητικό πεδίο, το οποίο κάνει, στην πραγματικότητα, τον οπλισμό να περιστρέφεται.

Συμβαίνει έτσι. Πατήστε το κουμπί - τροφοδοτήστε "συν" ρεύμα σε μία από τις βούρτσες (η δεύτερη είναι μόνιμα συνδεδεμένη στο "μείον" μέσω του πλαισίου του σκούτερ). Μόλις εμφανιστεί το ρεύμα στις περιελίξεις του οπλισμού, οι χαλύβδινοι πυρήνες των πηνίων μαγνητίζονται. το σύρμα τυλίγεται με τέτοιο τρόπο ώστε το πεδίο του οπλισμού να "απωθεί" από τους μαγνήτες του στάτη. Ο άξονας δεν έχει πού να πάει - θα γυρίσει και οι βούρτσες θα έρθουν σε επαφή με το επόμενο ζεύγος τμημάτων οπλισμού. Στη συνέχεια η διαδικασία θα επαναληφθεί. Είναι σαν κούνια: κουνώντας το, αυξάνεις την ταχύτητα και την ενέργειά σου με κάθε επόμενη αιώρηση. Στην αρχή είναι εύκολο να σταματήσετε το pitching σας, αλλά σύντομα, προσπαθήστε, μπείτε στο δρόμο - θα πετάξετε μακριά! Έτσι το baby starter, έχοντας ξετυλιχτεί, καταφέρνει να κινηθεί και να περιστρέψει τη μανιβέλα.

Ένα παράδειγμα συστροφής του σύρματος της βούρτσας: A - σωστό. Β - πολύ σφιχτό
Η συστροφή μπορεί να εμποδίσει την ελεύθερη κίνηση της βούρτσας.

Τώρα καθορίστε τι το εμποδίζει. Αποσυναρμολογήστε τη μίζα και καθαρίστε την από έξω (συνήθως βρίσκεται έτσι ώστε να υπάρχει αρκετή βρωμιά στο περίβλημα). Ξεβιδώστε τις βίδες που συγκρατούν τον στάτορα. Τώρα - προσοχή! Κατά την αφαίρεση του περιβλήματος, κρατήστε σταθερά τον άξονα του οπλισμού στο μπροστινό κάλυμμα. Οι στατικοί μαγνήτες είναι εξαιρετικά ισχυροί - αν σύρουν την άγκυρα πίσω τους, το συγκρότημα της βούρτσας μπορεί να καταστραφεί (τουλάχιστον, θα χάσετε τα ελατήρια των βουρτσών και προσπαθήστε να βρείτε αντικατάσταση). Επομένως, έχοντας "διαμελίσει" σωστά τη μίζα, αφαιρέστε προσεκτικά την άγκυρα από το κάλυμμα. Αποσυναρμολογήστε το συγκρότημα βούρτσας, αλλά μην αγγίζετε τη θετική επαφή και το τρέχον καλώδιο του - είναι σταθερά ενσωματωμένο στο κάλυμμα. Σκουπίστε όλα τα μέρη της μίζας με μια μπατονέτα βουτηγμένη σε οινόπνευμα - αυτό είναι! Οι βενζίνες ακετόνης και παρόμοιοι διαλύτες θα καταστρέψουν το πλαστικό στη δομή και τη μόνωση των περιελίξεων του οπλισμού. Και μην αφήνετε ούτε ένα γραμμάριο βρωμιάς μέσα στη μίζα: αυτή είναι σκόνη από την παραγωγή βουρτσών και είναι αγώγιμη. Αν το χάσετε, δεν είναι ούτε μια ώρα για τον εαυτό σας για να προκαλέσετε διαρροή ρεύματος ή ακόμα και βραχυκύκλωμα.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι άθικτα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας: οι βούρτσες στις άκρες δεν είναι σπασμένες, ελεύθερα, αλλά χωρίς παραμορφώσεις, μετακινούνται στα φρεάτια οδηγού, το ύψος από την επιφάνεια εργασίας μέχρι το σύρμα είναι τουλάχιστον 3 mm. Πιάνοντας το σύρμα και τη βούρτσα, τραβήξτε ελαφρά το συγκρότημα - σπάνια, αλλά συμβαίνει ότι δεν είναι καλά στερεωμένα μεταξύ τους.Είναι απλό να ανακτήσετε τη δύναμη: ρίξτε ένα μείγμα κόλλας Moment και πούδρας από ένα καλώδιο μολυβιού στην τρύπα της βούρτσας - και μπορείτε να τοποθετήσετε το σύρμα στη θέση του. Πέφτετε πάνω σε επαφές που έχουν εξυπηρετήσει το σκοπό τους; Ούτε πειράζει! Στη θέση τους, επιτρέπεται η εμφύτευση βουρτσών, για παράδειγμα, από τρυπάνι (ακονίστε τις διαστάσεις στο επιθυμητό μέγεθος). Όταν επιλέγετε έναν "δότη", το κύριο πράγμα είναι ότι η διάμετρος του συλλέκτη του είναι κοντά στον αρχικό. Αυτή η διάσταση καθορίζει τη σκληρότητα (ανάγνωση - αντοχή στη φθορά) του υλικού επαφής. Όταν τοποθετείτε τις βούρτσες σε σημεία, μην στρίβετε πολύ σφιχτά τα καλώδια τους, επιπλέον, χαλαρώστε τα λίγο για να μην στέκονται με πάσσαλο και να μην παρεμβαίνουν στην κίνηση της βούρτσας στον οδηγό.

Τα ελατήρια, φυσικά, πρέπει να είναι άθικτα, τα πηνία δεν πρέπει να μπλοκάρουν. Το ύψος της "σπείρας" είναι τουλάχιστον 9-10 mm. Μπορείτε να «φτιάξετε» το κέφι για μερικά χιλιοστά τεντώνοντας ελαφρά τις στροφές. Αλλά είναι πιο ασφαλές έτσι: κολλήστε μια πλαστική φλάντζα στο στήριγμα του ελατηρίου (πάχος - μέγεθος συρρίκνωσης). Για να αντικαταστήσετε το σπασμένο τμήμα, εάν δεν μπορείτε να βρείτε το πρωτότυπο, τυλίξτε το από το ελατήριο ενός στυλό. Θα πρέπει να τσιμπήσουμε: φτιάξτε ένα κενό για την περιέλιξη, πριν ξεκινήσετε την εργασία, ανόπτετε το σύρμα στη φωτιά και ζεστάνετε ξανά το έτοιμο μέρος και ψύξτε το σε λάδι κινητήρα.
Ξεκινήστε τον έλεγχο του ρότορα επιθεωρώντας τις περιελίξεις. Τα πηνία είναι μαυρισμένα, η μόνωση είναι απανθρακωμένη και υπάρχει μια έντονη μυρωδιά καψίματος - αυτό σημαίνει ότι η άγκυρα έχει "τελείωσε". Δυστυχώς, αν δεν βρείτε ανταλλακτικό (καινούργιο ή μεταχειρισμένο εξάρτημα εργασίας), είστε έτοιμοι για αντικατάσταση εκκίνησης.

Μια άλλη πιθανή βλάβη, εξωτερικά δυσδιάκριτη, είναι η βλάβη της μόνωσης των περιελίξεων στη γείωση. Ένα έμμεσο σημάδι: με μπαταρία που λειτουργεί και κύκλωμα ισχύος, η μίζα μόλις περιστρέφει τον στροφαλοφόρο άξονα. Η μέθοδος δοκιμής είναι η εξής: μια λυχνία ελέγχου 220 V δεν πρέπει να ανάβει όταν συνδέεται στο δίκτυο μέσω οποιασδήποτε πλάκας συλλέκτη και άξονα οπλισμού. Αν όμως δεν είστε έμπειρος ηλεκτρολόγος, εμπιστευτείτε τη δοκιμή σε έναν ειδικό. «Διακόσια είκοσι» για τα μάτια είναι αρκετά για να σκοτώσει έναν ελέφαντα! Μην αφήνετε το σκούτερ ορφανό.

Έχετε περάσει με ασφάλεια αυτό το στάδιο; Αυτό σημαίνει ότι ο λήθαργος της μίζας κρύβεται στην οξείδωση (κάψιμο) του συλλέκτη. Πάρτε ένα λεπτόκοκκο δέρμα με επίστρωση γυαλιού, τυλίξτε έναν κόμπο με αυτό και αφαιρέστε το κατεστραμμένο στρώμα μετάλλου με ομαλές (κυκλικές και χωρίς πίεση!) κινήσεις. Δεν είναι απαραίτητο να φέρετε την επιφάνεια στον "καθρέφτη", αρκεί εάν δεν υπάρχει τραχύτητα μεγαλύτερη από 0,3 mm στα τμήματα.

Υπάρχει επίσης κάτι άλλο: οι χτυπημένες βούρτσες τυλίγουν το μέταλλο των τμημάτων το ένα πάνω στο άλλο και τελικά κλείνουν τις περιελίξεις μεταξύ τους. Λοιπόν, θυμηθείτε τι καθορίζει την ταχύτητα της περιστροφής της άγκυρας; Αυτός είναι ο ίδιος - ο αριθμός των πηνίων! «Τοποθετήστε τα ξανά στη θέση τους» καθαρίζοντας τις αυλακώσεις αποστάτη. Αν παρατηρήσετε ότι ο συλλέκτης ταλαντεύεται στον άξονα, φροντίστε να τον στερεώσετε με μια σταγόνα κόλλας (της ίδιας "Στιγμής"), διαφορετικά τα καλώδια των πηνίων θα σπάσουν σύντομα.

Απομένει να ελέγξετε την "ισχύ" των μαγνητών του στάτορα: τοποθετήστε μια χαλύβδινη ράβδο μέσα στο περίβλημα, ας πούμε, ένα κατσαβίδι. Αν δεν είναι καθόλου εύκολο να το κρατήσετε στο κέντρο της τρύπας (κολλάει αμέσως στους μαγνήτες) - παραγγείλετε.

Αφού αντικαταστήσετε ή ομαλοποιήσετε το φθαρμένο, συναρμολογήστε τον κινητήρα με την αντίστροφη σειρά. Λειτουργήστε προσεκτικά με το συγκρότημα βούρτσας: με ελαστικές πλάκες (πάχους 0,4-0,6 mm), βυθίστε και τις δύο βούρτσες στα φρεάτια όσο το δυνατόν περισσότερο και ήδη κατά μήκος αυτών των "οδηγών" τοποθετήστε τον συλλέκτη στη θέση του, αλλά χωρίς να πιέσετε. Αν ο διάβολος σας τραβάει να «χτυπήσετε» την άγκυρα, ετοιμάστε νέα πινέλα! Λιπάνετε την «ουρά» του άξονα, απέναντι από τον συλλέκτη, με πυρίμαχο γράσο, αλλά μόνο λίγο. Και προσέξτε τη φλάντζα από το σώμα στο κάλυμμα. Με την παραμικρή ένδειξη χαλαρής άρθρωσης, αντικαταστήστε τη τσιμούχα, διαφορετικά ό,τι έχει «γλείψει» μέσα θα βουλώσει σύντομα με σκόνη δρόμου.
Σας συμβουλεύω να πραγματοποιήσετε τον έλεγχο "εξόδου" της επισκευής: στερεώστε τη μίζα σε μέγγενη (μη διστάσετε!) και συνδέστε την στην μπαταρία μέσω ενός αμπερόμετρου. Το ρεύμα ρελαντί (όπως ονομάζεται αυτός ο τρόπος λειτουργίας) θα πρέπει να είναι μεταξύ 6-7,5 A. Τώρα μπλοκάρετε την περιστροφή του οπλισμού (μην καταστρέψετε τα δόντια του γραναζιού!) Και ενεργοποιήστε τη μίζα για μερικά δευτερόλεπτα. Το ρεύμα πρέπει να ανέλθει στα 16-18 A.Μια σημαντική απόκλιση από τη δεδομένη τιμή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση θα σημαίνει ότι "χασμουρηθήκατε" ένα από τα περιγραφόμενα σφάλματα. Βρείτε και εξαλείψτε το.

Εκτός από τον ηλεκτροκινητήρα, υπάρχει και ένα μηχανικό μέρος στη μίζα, ονομάζεται συμπλέκτης υπέρβασης. Ο σκοπός του: πρώτον, να μεταφέρει τη ροπή από τον οπλισμό στον στροφαλοφόρο άξονα - αυτό εκτελείται από ένα ζεύγος γραναζιών. Δεύτερον, μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αποσυνδέστε τον οπλισμό από τον στρόφαλο. Ο εκκινητής έχει σχεδιαστεί για βραχυπρόθεσμη λειτουργία (όχι περισσότερο από 10-15 δευτερόλεπτα για μία ενεργοποίηση). Συνεχίστε να περιστρέφετε τον κινητήρα του σκούτερ - οι εκκινήσεις θα καταρρεύσουν σε λίγα λεπτά. Για να μην συναντήσετε κάτι τέτοιο, βεβαιωθείτε ότι ο συμπλέκτης λειτουργεί σωστά. Αφαιρέστε το από το περίβλημα της μίζας (αν είναι σκούτερ 80-90) ή από τη θήκη του μετατροπέα (σύγχρονο μοντέλο). Περιστρέψτε το γρανάζι αριστερόστροφα - θα πρέπει να κινείται κατά μήκος του άξονα (αξονικά) χωρίς να μπλοκάρει. Αφήστε το κιβώτιο ταχυτήτων - ένας συμπλέκτης που λειτουργεί είναι "υποχρεωμένος" να επιστρέψει στην αρχική του θέση χωρίς καθυστέρηση.

Και κάτι ακόμα: κουνήστε τον συμπλέκτη - τίποτα δεν πρέπει να κουδουνίζει μέσα. Έχοντας παρατηρήσει οτιδήποτε από αυτά, αποσυναρμολογήστε και διορθώστε τον μηχανισμό. Ξεσφίξτε ελαφρά και αφαιρέστε τον δακτύλιο συγκράτησης, μετά τη ροδέλα στήριξης και το ελατήριο επαναφοράς με στηρίγματα. Ξεβιδώστε το γρανάζι από τον άξονα. Οι δυσλειτουργίες μπορεί να προκληθούν από: μόλυνση του άξονα και των δοντιών του γραναζιού, σύνθλιψη ή σπάσιμο του ελατηρίου, εμπλοκή του φυγοκεντρικού μηχανισμού. Ξέρεις ήδη πώς να «περιποιηθείς» ένα ελατήριο. Αφαιρέστε το «μπαγιάτικο» γράσο με ένα διαλύτη (εδώ είναι κατάλληλο το ασετόν, η βενζίνη κ.λπ.), χρησιμοποιήστε ένα σταθερό και πυρίμαχο ως φρέσκο. Ο κατεστραμμένος ελατηριωτός «δακτύλιος» της φυγοκεντρικής μονάδας μπορεί να αντικατασταθεί με παρόμοιο παρόμοιας διαμέτρου, δανεισμένο από τσιμούχα λαδιού αυτοκινήτου. Κατά την επανασυναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος συγκράτησης είναι σταθερά τοποθετημένος στην αυλάκωση του άξονα και ότι είναι "κλειστός" από τη ροδέλα στήριξης.

Και μια ειδική περίπτωση αδυναμίας εκκίνησης. Ο συμπλέκτης υπερχείλισης, που είναι εγκατεστημένος στη θήκη του μετατροπέα, μπορεί να σταματήσει την περιστροφή του ηλεκτροκινητήρα εάν ο ίδιος μπλοκαριστεί από το κάλυμμα του θαλάμου. Ω, συχνά οι επίδοξοι μηχανικοί ξεχνούν ότι μεταξύ του καλύμματος και του στροφαλοθαλάμου πρέπει να υπάρχει ένα παρέμβυσμα του προβλεπόμενου πάχους και να μην απουσιάζει καθόλου. Οι συντάκτες θα ήθελαν να ευχαριστήσουν το τεχνικό κέντρο Moto-Help, στη Μόσχα για τη βοήθειά τους στην προετοιμασία των εικονογραφήσεων.

Έλεγχος της μόνωσης των περιελίξεων οπλισμού (Α), καθαρισμός του συλλέκτη (Β), του κυκλώματος για τον έλεγχο της μόνωσης μεταξύ των τμημάτων και του εδάφους (C).

Αποσυναρμολόγηση και επισκευή μίζα σκούτερ

Με μια συνηθισμένη κίνηση, γύρισε το κλειδί της μίζας, πάτησε το κουμπί της μίζας... Και σιωπή. Επανέλαβα την εκτόξευση - μίζα δεν οργώνει.

Εάν, αφού πατήσετε το κουμπί της μίζας, ακούσετε έναν σύντομο, ασυνήθιστο θόρυβο λείανσης και ο κινητήρας δεν ξεκινά, τότε πιθανότατα το θέμα δεν είναι στη μίζα - η μπαταρία είναι απλά νεκρή. Τα συμπτώματα μιας δυσλειτουργίας της μίζας είναι διαφορετικά: όταν πατηθεί το κουμπί εκκίνησης, ακούγεται ένα μόνο μεταλλικό κλικ των επαφών του ρελέ εκκίνησης, αλλά ο θόρυβος του κινητήρα δεν ακολουθεί. Τι πρέπει να κάνω?

Τοποθετήστε την πρώτη ταχύτητα και με τον συμπλέκτη πατημένο, σπρώχνοντας τη μοτοσικλέτα μπρος-πίσω, πατήστε το κουμπί της μίζας. Εάν ο κινητήρας αρχίσει να λειτουργεί, μπορούμε να συμπεράνουμε: υπάρχει κακή επαφή μεταξύ των βουρτσών συλλέκτη άνθρακα και του συλλέκτη. Η σκόνη μπήκε ανάμεσα στα τριβόμενα μέρη (συλλεκτικές βούρτσες), εξαιτίας της προέκυψε σπινθήρες και σχηματίστηκε ένα είδος διηλεκτρικού. Όταν η μοτοσυκλέτα σπρώχνονταν μπρος-πίσω, όταν γλιστρούσαν οι βούρτσες βρήκαν επαφή - και η μίζα άρχισε να λειτουργεί.

Αυτός ο τρόπος εκκίνησης μιας μοτοσυκλέτας θα βοηθήσει αν η «ασθένεια» βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Ωστόσο, θα έρθει αναπόφευκτα μια στιγμή που ο κινητήρας δεν μπορεί να διεγερθεί.

Ας εξετάσουμε την επισκευή μιας αποτυχημένης μίζας χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Honda XR250 Baja. Ευτυχώς δεν υπάρχει επένδυση στη μοτοσυκλέτα, και το τμήμα που μας ενδιαφέρει είναι εύκολα προσβάσιμο (φωτ. 1).

Για εργασία θα χρειαστείτε: κλειδιά - πλήκτρα τερματισμού "για 12" και "10", κλειδιά ανοιχτού άκρου - "για 7" και "10". Τοποθετήστε τη μονάδα στη βάση. Για να φτάσετε στη μίζα, αποσυναρμολογήστε τον σωλήνα εξάτμισης. Για να το κάνετε αυτό, ξεβιδώστε τα τέσσερα παξιμάδια στις φλάντζες του σωλήνα (φωτογραφία 2, 3). Απλώς χαλαρώστε το μπουλόνι στον σφιγκτήρα.

Ξεβιδώστε δύο μπουλόνια της γραμμής λαδιού και στερεώστε το περίβλημα της μίζας στον στροφαλοθάλαμο (φωτογραφία 4). Αποσυνδέστε το τερματικό στη μίζα. Χτυπήστε ελαφρά με ένα σφυρί (μέσα από ένα ξύλινο μπλοκ) το περίβλημα της μίζας (φωτογραφία 5) - έτσι ώστε οι σφήνες του άξονα του οπλισμού να απεμπλακούν με το γρανάζι του συμπλέκτη υπέρβασης (φωτογραφία 6). Τραβήξτε τη μίζα από το πλαίσιο μέσα από την αριστερή πλευρά.

Άνοιγμα της μίζας. Αφαιρέστε τα δύο μπουλόνια (Φωτογραφία 7). Και τα δύο καλύμματα περιβλήματος είναι αφαιρούμενα, ο οπλισμός βγαίνει εύκολα από τον ρότορα (αυτός είναι ένας μόνιμος μαγνήτης). Να είστε προσεκτικοί και συνετοί: μην μπερδεύετε τη σειρά των ροδέλες στον άξονα του οπλισμού!

Στις φωτογραφίες 8 και 9, φαίνεται καθαρά η βρωμιά, η οποία ολοκλήρωσε τη μίζα της "ακαταμάχητης" Honda: ο συλλέκτης καλύφθηκε με ένα διηλεκτρικό, τα πηχάκια (σχισμές στο ρότορα) ήταν φραγμένα με βρωμιά, οι τρέχουσες βούρτσες συλλέκτη σχεδόν δεν κινούνται στις φωλιές.

Επισκευή. Τρίψτε τον συλλέκτη με γυαλόχαρτο (μέγεθος κόκκων - λεπτό), καθαρίστε τα ελάσματα με μια ξύστρα κατασκευασμένη από λεπίδα σιδηροπρίονο (φωτογραφία 10). Πλύνετε την άγκυρα με καθαρή βενζίνη (φωτογραφία 11). Επίσης, "λούστε" το κάλυμμα του περιβλήματος με βούρτσες άνθρακα, περιποιηθείτε το με φρέσκια βενζίνη και το ρουλεμάν της βελόνας στο άλλο κάλυμμα ιδιαίτερα προσεκτικά (φωτογραφία 12).

Συνέλευση. Το ρουλεμάν της βελόνας λιπαίνεται με λάδι κινητήρα ενώ λειτουργεί ο κινητήρας, αλλά κατά την επανασυναρμολόγηση, λιπάνετε ούτως ή άλλως με το ίδιο λάδι κινητήρα. Στο κάλυμμα του περιβλήματος στο πλάι των βουρτσών τοποθετείται ένας πυροσυσσωματωμένος δακτύλιος - γεμίστε το με γράσο (Castrol LMX).

Συνδέστε όλα τα εξαρτήματα - ροδέλες, δακτυλίους O (τοποθετήστε τα με τη σειρά με την οποία είναι διατεταγμένα στη φωτογραφία 13). Μην μπερδεύετε ποια πλευρά το περίβλημα του στάτορα είναι ενωμένο με το κάλυμμα στο οποίο βρίσκονται οι βούρτσες· γι 'αυτό υπάρχει μια ειδική αυλάκωση στο περίβλημα (μπορείτε να το δείτε στη φωτογραφία 9) και μια αντίθετη προεξοχή στο κάλυμμα (είναι μέσα φωτογραφία 8). Εάν ο δακτύλιος στεγανοποίησης από καουτσούκ (θα πρέπει να υπάρχουν δύο από αυτούς) στο περίβλημα του στάτορα είναι σχισμένος, αλλά δεν υπάρχει αντικατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στεγανωτικό (και έπρεπε να το χρησιμοποιήσουμε). Βιδώστε τα μέρη της μίζας μεταξύ τους. Ελέγξτε αν η άγκυρα κυλάει στη γάστρα; Δεν έχει μπλοκάρει τίποτα;

Τοποθετήστε τη μίζα στη μοτοσυκλέτα. Εκτελέστε όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται στην αποσυναρμολόγηση με την αντίστροφη σειρά.

Λεπτομερής περιγραφή αφαίρεσης και επισκευής μίζας σε 4χρονο κινητήρα 50 κ.εκ 139qmb σκούτερ Super Sport Acar

Εάν το σκούτερ δεν ξεκινά από την ηλεκτρική μίζα, τότε μπορείτε να ελέγξετε γρήγορα τη δυνατότητα σέρβις του ως εξής. Είναι απαραίτητο να συνδέσετε απευθείας το θετικό καλώδιο στην ίδια τη μίζα και το αρνητικό καλώδιο στο σώμα της μίζας (για απόλυτη σιγουριά, προκειμένου να αποκλείονται οι απώλειες ρεύματος κάπου στο κύκλωμα). Εάν η μίζα είναι "αθόρυβη" - πρέπει να την αφαιρέσετε.

Πρόσβαση σε αυτό στον κινητήρα 139qmb σκούτερ Super sport acar μπορεί να ονομαστεί δωρεάν. Θα χρειαστείτε ένα κλειδί υποδοχής (κοντό) ή ένα κλειδί για 10 γιατί τα μπουλόνια μπορούν να κολλήσουν λίγο, όπως έκανα εγώ. Πρώτα πρέπει να αποσυνδέσετε το βύσμα από το ρελέ εκκίνησης,

στη συνέχεια ξεβιδώστε τα δύο μπουλόνια (ένα μαύρο αρνητικό καλώδιο είναι κατάλληλο για το αριστερό) και κουνήστε ελαφρά με το χέρι για να αφαιρέσετε τη μίζα από την υποδοχή του μπλοκ κινητήρα. Η δυσκολία ανάκτησης προκαλείται συνήθως από τον ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης, ο οποίος κατά προτίμηση δεν πρέπει να χαθεί. Στο μέλλον, το καλώδιο μπορεί να αποσυνδεθεί από τη μίζα (ή μπορείτε απλά να αφαιρέσετε τον ακροδέκτη από τη μίζα χωρίς να αποσυνδέσετε το βύσμα, αλλά όπως αποδείχθηκε αργότερα αυτή δεν είναι η καλύτερη επιλογή) πιάνοντας τον ακροδέκτη με τα δάχτυλά σας και τραβώντας βγαίνει λίγο από την πρίζα.

Στη συνέχεια, ξεβιδώστε τις δύο λεπτές μακριές βίδες που στερεώνουν τα μισά της μίζας και, έχοντας χωριστεί ελαφρά, πιέστε τον ρότορα για να τον αφαιρέσετε μαζί με το μπροστινό μέρος, όπου βρίσκονται οι βούρτσες.

Στη συνέχεια, μπορείτε να αφαιρέσετε τον ρότορα από το περίβλημα με βούρτσες.

Με εξωτερική εξέταση προσδιορίζουμε την κατάσταση των βουρτσών και του συλλέκτη του ρότορα. Στην περίπτωσή μου, τα πάντα αφορούσαν τον καθαρισμό των βουρτσών και της πολλαπλής του ρότορα με χαρτί λείανσης με αριθμό 0. Υπήρχε ένας ελαφρύς πόνος και ελαφρά φθορά στις βούρτσες, αλλά όχι τόσο κρίσιμος ώστε να μπορεί να αλλάξει. Αφού άλεσα το ρότορα και τις βούρτσες, έπλυνα τα πάντα με καθαρή (χωρίς λάδια) βενζίνη, το στέγνωσα και το συναρμολόγησα με την αντίστροφη σειρά.Η πρώτη συναρμολόγηση πήρε πολύ χρόνο λόγω της πολυπλοκότητας της εγκατάστασης των βουρτσών και του ρότορα ... Έπρεπε να καταλήξω σε μια συσκευή για να κρατάω τις βούρτσες. Τα στηρίγματα δεν πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πολύ χοντρό σύρμα, αλλά είναι καλύτερα να τα φτιάξετε από πλάκες ή να χρησιμοποιήσετε ειδικούς σφιγκτήρες.

Μετά την πλήρη συναρμολόγηση της μίζας, ως αποτέλεσμα, άρχισε να λειτουργεί.

Η εισαγωγή συμβόλων κειμένου χαμόγελων (όπως - 🙂 και 😛) στο μήνυμα μετατρέπονται αυτόματα σε εικόνες (πρέπει να υπάρχει κενό πριν την εισαγωγή - μπορείτε να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
🙂 χαμογελαστά 😀 γελώντας δυνατά :-))) γέλιο 🙁 Σύγχυση ή δυσαρέσκεια
:-|| Θυμωμένος, θυμωμένος 😉 κλείνοντας το μάτι 😛 που δείχνει τη γλώσσα : χειροκρότημα: μπράβο, χτυπήστε τα χέρια σας
➡ Χτυπήστε το κεφάλι σας στον τοίχο.
Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ετικέτες HTML και τα χαρακτηριστικά για το σχόλιό σας:

Εάν κάποια στιγμή η μίζα αρνηθεί να εκκινήσει τον κινητήρα, μην αποθαρρύνεστε, ίσως μπορεί να ξαναζωντανέψει. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο κινητήρας εκκίνησης αποτυγχάνει λόγω διαφόρων τύπων βρωμιάς ή φθοράς στις βούρτσες, ακόμη και οι αρχάριοι μπορούν να εξαλείψουν όλα αυτά τα προβλήματα.

Για να βεβαιωθείτε ότι είναι η μίζα που είναι ελαττωματική και δεν "θέλει" να γυρίσει τον κινητήρα, μπορείτε να τη συνδέσετε απευθείας στην μπαταρία (η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί), εάν η εικόνα δεν έχει αλλάξει η μίζα είναι αθόρυβη. ή γίνεται κακό, τότε ο λόγος είναι σε αυτό.

Συμβαίνει ότι κατά τις επισκευές σε ορισμένα μοντέλα σκούτερ ξεχνούν να βάλουν μια φλάντζα μεταξύ του καλύμματος του μετατροπέα και του κινητήρα, σφίγγοντας έτσι τον συμπλέκτη υπέρβασης (bendix), που οδηγεί σε αδύναμη περιστροφή της μίζας, προκειμένου να εξαλειφθεί αυτή η στιγμή, να χαλαρώσει η μπουλόνια στο καπάκι και προσπαθήστε να ξεκινήσετε τον κινητήρα, εάν η εικόνα δεν έχει αλλάξει, τότε ο λόγος είναι η μίζα.

Σήμερα θα εξετάσουμε μια τέτοια μίζα, διαβάστε για το πού βρίσκεται η μίζα και πώς να την αφαιρέσετε εδώ.

Για να αποσυναρμολογήσουμε τη μίζα, πρέπει να ξεβιδώσουμε τα δύο μπουλόνια στο κάλυμμα της μίζας και, κρατώντας τον άξονα με το χέρι σας, να αφαιρέσουμε προσεκτικά το κάλυμμα.

Υπάρχουν δύο μόνιμοι μαγνήτες μέσα στο κάλυμμα

Μετά την αφαίρεση του άξονα από το σώμα, ανακαλύφθηκε η πρώτη δυσλειτουργία: μια βούρτσα αποδείχθηκε ότι ήταν σπασμένη και το θραύσμα της ήταν μέσα στο σώμα στη φωτογραφία που επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα.

Δεύτερη δυσλειτουργία: σοβαρή φθορά των βουρτσών.

Η τρίτη δυσλειτουργία: σοβαρή μόλυνση του συλλέκτη του ρότορα, για να εξαλειφθεί αυτή η δυσλειτουργία, πρέπει να καθαρίσουμε όλη τη βρωμιά μεταξύ των ελασμάτων του συλλέκτη με μια βελόνα και στη συνέχεια να τρίψουμε τον συλλέκτη με γυαλόχαρτο.

Εδώ είναι τι πρέπει να καταλήξετε.

Στη συνέχεια, ξεπλένουμε τα πάντα καλά, κατά προτίμηση με οινόπνευμα, βάζουμε νέες βούρτσες (όταν τοποθετείτε νέες βούρτσες, μην ξεχάσετε να εισάγετε σωστά την καλωδίωση στις ειδικές αυλακώσεις στο περίβλημα), λιπαίνουμε τους δακτυλίους στους οποίους περιστρέφεται ο ρότορας με πυρίμαχο γράσο και συναρμολογούμε η μίζα.

Αφού συναρμολογήσετε τη μίζα, συνιστάται να την ελέγξετε, για αυτό: συνδέουμε τη μίζα μέσω ενός αμπερόμετρου στην μπαταρία και κοιτάμε το ρεύμα αδράνειας, θα πρέπει να είναι περίπου το ίδιο όπως στη φωτογραφία. Το ρεύμα χωρίς φορτίο για διαφορετικά μοντέλα εκκινητήρων μπορεί να διαφέρει σημαντικά.

Εάν, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, η μίζα σας είναι κακή, περιστρέφεται, θερμαίνεται, το ρεύμα ρελαντί είναι πολύ υψηλό, τότε πιθανότατα ο ρότορας είναι ελαττωματικός, ο οποίος μπορεί να αλλάξει σε νέο ή να ξανατυλιχθεί.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ γυαλόχαρτο κορούνδιου για να καθαρίσετε τον συλλέκτη. Μόνο γυαλί. Στη θεωρία των ηλεκτρικών συσκευών, αυτό το σημείο ορίζεται ειδικά - οι ηλεκτρικές επαφές είναι χάλκινες, το ασήμι δεν μπορεί να καθαριστεί με πανί κορούνδιου. Καλύτερα με αρχείο, αρχείο, αλλά όχι κορούνδιο. Το κορούνδιο θα μπει στον χαλκό του συλλέκτη και θα παραμείνει εκεί για πάντα, τρίβοντας το πινέλο. Αυτό το φαινόμενο είναι παρόμοιο με το να ρίχνεις σαπούνι στην άμμο και να προσπαθείς να το ξεπλύνεις. Στις διαλέξεις για ηλεκτρικές συσκευές, ο δάσκαλος μας το εξήγησε με ένα πειστικό παράδειγμα: στο εργοστάσιο της Arsenal, για την κατασκευή φακών για στόχους, ένας μακρύς γυάλινος κύλινδρος κόπηκε σε λεπτούς δίσκους με ένα χάλκινο κυκλικό πριόνι χωρίς δόντια, αλλά το χείλος ήταν πασπαλισμένο με ροκανίδια διαμαντιού.Καθώς ο δίσκος φθείρεται, μειώνεται η διάμετρός του, η πυκνότητα του διαμαντιού στην περιφέρεια του δίσκου αυξάνεται - τα ροκανίδια διαμαντιού δεν αφαιρούνται, αλλά "μετακινούνται" στο κέντρο. Ως αποτέλεσμα, η κοπή βελτιώθηκε ακόμη και.

Εάν θέλετε το καλύτερο περιεχόμενο όπως εγώ, απλώς πληρώστε ένα
επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο καθημερινά για το λόγο ότι προσφέρει ποιοτικό περιεχόμενο, ευχαριστώ

όταν αφαιρείτε τη μίζα από την αλυσίδα κινέζικα, το λάδι πρέπει να στραγγιστεί.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την καταπολέμηση των ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Μάθετε πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων των σχολίων σας.

Αν υπάρχει υποψία για δυσλειτουργία της μίζας, την αφαιρώ αμέσως από τον κινητήρα και την πετάω στα σκουπίδια. Απλώς δεν έχω χρόνο να επισκευάσω τέτοια μικρά πράγματα. Ειδικά όταν η σεζόν της μοτοσικλέτας είναι σε πλήρη εξέλιξη και όλοι πρέπει να επισκευαστούν γρήγορα και να ασχοληθούν με τη δουλειά τους.

Όμως, σε ιδιαίτερα σπάνιες περιπτώσεις, εξακολουθώ να αναλαμβάνω την επισκευή μίζας όταν συναντά κανείς για επισκευή ένα σπάνιο μοντέλο σκούτερ για το οποίο είναι δύσκολο να βρει ανταλλακτικά ή όταν συσσωρεύονται πολλές ελαττωματικές μίζες από τις οποίες στη συνέχεια συλλέγω μία.

Από μόνη της, η επισκευή ή η διάγνωση δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, ακόμη και για έναν αρχάριο. Και θα συνίσταται κυρίως στην αποσυναρμολόγηση, το πλύσιμο, τον έλεγχο, τον καθαρισμό των επιφανειών εργασίας των εξαρτημάτων και τη συναρμολόγηση. Δεν θα βιαζόμαστε όμως με τις επισκευές. Ας ξεκινήσουμε με γενικές ερωτήσεις και αγγίζουμε το θέμα της επισκευής στο τέλος του άρθρου.

Η εύρεση μίζας σε έναν κινητήρα σκούτερ είναι πολύ απλή: αφαιρέστε το μπροστινό πλαστικό καπό του κινητήρα και τον στύλο του καθίσματος, επιθεωρήστε τον κινητήρα και βρείτε πάνω του ένα μικρό κυλινδρικό τμήμα (περίπου το ίδιο όπως στη φωτογραφία) που βρίσκεται κάθετα στον διαμήκη άξονα του κινητήρα προς που ταιριάζει ένα χοντρό καλώδιο ρεύματος - αυτό θα είναι η μίζα.

Στα περισσότερα μοντέλα σκούτερ, η μίζα είναι τοποθετημένη στην κορυφή του κινητήρα ακριβώς πίσω από τον κύλινδρο. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η μίζα τοποθετείται μπροστά ή κάτω από τον κινητήρα.

Εάν, όταν πατάτε το κουμπί εκκίνησης, η μίζα δεν περιστρέφεται, τότε αυτή η κατάσταση δεν μπορεί πάντα να μας ενημερώνει για τη δυσλειτουργία της. Εκτός από την ίδια τη μίζα, υπάρχουν αρκετά στοιχεία στα ηλεκτρικά του σκούτερ που ελέγχουν τη λειτουργία του. Όπως μπαταρία, ρελέ, κουμπί εκκίνησης και καλώδια τροφοδοσίας. Και αν τουλάχιστον ένα από αυτά τα στοιχεία αποτύχει, δεν θα λειτουργήσει ένας πλήρως επισκευασμένος εκκινητής.

Επομένως, για να μην χάνουμε πολύ χρόνο και στη συνέχεια κάνουμε περιττή εργασία, δεν θα μαντέψουμε, αλλά θα ενεργήσουμε ευκολότερα: θα πάμε με τη μέθοδο του αποκλεισμού: θα συνδέσουμε τη μίζα απευθείας στην μπαταρία - παρακάμπτοντας το ρελέ, το κύκλωμα του κουμπιού εκκίνησης και τα τυπικά καλώδια τροφοδοσίας, εξαλείφοντας έτσι πλήρως τις δυσλειτουργίες στα στοιχεία που είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία του εκκινητή.

Χωρίς να αφαιρέσετε τη μίζα από τον κινητήρα - αναζητούμε έναν ακροδέκτη τροφοδοσίας στη θήκη του και αποσυνδέουμε το καλώδιο από αυτό. Αφαιρούμε την μπαταρία (φορτισμένη) από το σκούτερ, ψάχνουμε, ρωτάμε κάποιον ή αγοράζουμε δύο κομμάτια χοντρό σύρμα χαλκού. Συνδέουμε τα καλώδια στους ακροδέκτες της μπαταρίας. Στη συνέχεια, το καλώδιο που προέρχεται από τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας εφαρμόζεται στη θήκη της μίζας και το δεύτερο καλώδιο - που προέρχεται από τον θετικό πόλο της μπαταρίας - εφαρμόζεται στον ακροδέκτη τροφοδοσίας της μίζας

1. Εάν η μίζα αρχίσει να λειτουργεί, τότε είναι πλήρως λειτουργική και η αιτία της δυσλειτουργίας πρέπει να αναζητηθεί στο ρελέ, στο κουμπί εκκίνησης ή στα καλώδια που την τροφοδοτούν με ρεύμα.
2. Εάν η μίζα δεν λειτουργεί, τότε η δυσλειτουργία βρίσκεται από μόνη της και πρέπει να αφαιρεθεί, να αποσυναρμολογηθεί και να ελεγχθεί. Είναι πιθανό να μπορεί ακόμα να επισκευαστεί και να εξοικονομήσει πολλά χρήματα.

Αφού βρήκαμε τη μίζα και παρέχουμε δωρεάν πρόσβαση σε αυτήν, αναζητούμε ένα τερματικό στο σώμα του στο οποίο ταιριάζει το καλώδιο τροφοδοσίας και ξεβιδώνουμε το καλώδιο από αυτό. Στη συνέχεια, προσδιορίζουμε πού είναι στερεωμένη η μίζα στο περίβλημα του κινητήρα, ξεβιδώνουμε τα μπουλόνια στερέωσης και την βγάζουμε από τη θέση της.

Τα μπουλόνια στερέωσης, σε αυτήν την περίπτωση βρίσκονται στο άκρο του αμαξώματος

Σε αυτή την περίπτωση, η μίζα είναι φλάντζα και οι βίδες στερέωσής της βρίσκονται στη βάση του περιβλήματος.

Για τη διευκόλυνση της αποσυναρμολόγησης, σε ορισμένα μοντέλα κινητήρα, υπάρχει ένα ειδικό τεχνολογικό κενό μεταξύ του περιβλήματος της μίζας και του περιβλήματος του κινητήρα (ανάλογα με το μοντέλο του κινητήρα). Τοποθετούμε ένα επίπεδο κατσαβίδι σε αυτό και χαλαρώνουμε τη μίζα με αυτό.

Στη συσκευή εκκίνησης, μάλιστα, δεν υπάρχει τίποτα νέο και περίπλοκο από την εποχή που εφευρέθηκε ο ηλεκτροκινητήρας συνεχούς ρεύματος. Αυτό που είναι στην πραγματικότητα.

Μέσα στο σώμα υπάρχει ένα κινητό κυλινδρικό στοιχείο που ονομάζεται ρότορας (συλλογικό αγρόκτημα - άγκυρα). Ένα μονωμένο χάλκινο σύρμα τυλίγεται στον ρότορα με μια αυστηρά καθορισμένη σειρά, η οποία σχηματίζει πολλά ανεξάρτητα πηνία, κυκλώματα, περιελίξεις, πόλους, κυκλώματα - τα οποία, στην πραγματικότητα, είναι τα ίδια. Τα άκρα καθενός από τα πηνία έχουν τις δικές τους ανεξάρτητες εξόδους με τη μορφή ελασμάτων (επαφών) στον συλλέκτη.

Μέσα στο κύριο σώμα, δύο μόνιμοι μαγνήτες είναι κολλημένοι, περιβάλλοντας ακριβώς τον ρότορα. Κάθε ένας από τους μαγνήτες έχει διαφορετικό πόλο N (βόρεια) S (νότια) σε σχέση μεταξύ τους. Όσοι σπούδασαν στο σχολείο θα καταλάβουν…

Αφού πατήσετε το κουμπί εκκίνησης, το ηλεκτρικό ρεύμα από την μπαταρία θα αρχίσει να διέρχεται από τον ακροδέκτη τροφοδοσίας, τη βούρτσα και, στη συνέχεια, περνώντας από τα ελάσματα του ενός και τις περιελίξεις του ρότορα, σχηματίζει ένα σταθερό μαγνητικό πεδίο κατά μήκος του άξονα του οπλισμός.

Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσω ότι το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα έχει διαφορετικές πολικότητες; Άρα αυτό εννοώ. Ω ναι, το μαγνητικό πεδίο του ρότορα θα αρχίσει να αλληλεπιδρά με το μαγνητικό πεδίο των μόνιμων μαγνητών και ο οπλισμός θα εκτραπεί κατά ένα ορισμένο βαθμό. Ο συλλέκτης θα γυρίσει, το επόμενο ζευγάρι ελασμάτων θα φτάσει στις βούρτσες και ο ρότορας θα εκτραπεί ξανά. Έτσι, θα περιστρέφεται ακριβώς μέχρι να χαμηλώσετε το κουμπί έναρξης.

Δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο να σπάσει στη μίζα και όλες οι δυσλειτουργίες του συνίστανται στη φθορά, τις κρέμονται βούρτσες και τη μόλυνση του συλλέκτη, κάτι που συμβαίνει συχνά λόγω της εισόδου λαδιού κινητήρα στο περίβλημα από τον στροφαλοθάλαμο του κινητήρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δυσλειτουργίες που σχετίζονται με τη ρύπανση του συλλέκτη και τη φθορά της βούρτσας είναι χαρακτηριστικές για τους ηλεκτροκινητήρες συνεχούς ρεύματος.

Οι φθαρμένες βούρτσες, καθώς και ένας βρώμικος συλλέκτης, εμποδίζουν τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των βουρτσών προς τα ελάσματα περιέλιξης του ρότορα και επομένως η μίζα σταματά να λειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση, για να αποκαταστήσουμε την απόδοση της μίζας, χρειάζεται απλώς να καθαρίσουμε και να πλύνουμε τον συλλέκτη και να αντικαταστήσουμε τις βούρτσες με νέες ή να τις φτιάξουμε μόνοι μας (περισσότερα για αυτό αργότερα).

Εκτός από τις καθαρά μηχανικές δυσλειτουργίες που σχετίζονται με τη φθορά και τη μόλυνση των αγώγιμων στοιχείων, υπάρχει μια σειρά από δυσλειτουργίες που σχετίζονται με βραχυκύκλωμα ή διακοπή των περιελίξεων του ρότορα, καθώς και με βλάβη στην επαφή της εξόδου των περιελίξεων με το έλασμα συλλέκτη και καύση της μόνωσης του σύρματος.

Όλες αυτές οι δυσλειτουργίες χαρακτηρίζονται από αυξημένο θόρυβο και θέρμανση του εκκινητή κατά τη λειτουργία και πτώση της ταχύτητάς του. Εάν, μετά τον καθαρισμό του συλλέκτη και την αντικατάσταση των βουρτσών με νέες, ο εκκινητής δεν γυρίζει καλά, θερμαίνεται, βουίζει, τότε πιθανότατα δεν είναι όλα εντάξει με τις περιελίξεις του ρότορα. Είτε βραχυκυκλώθηκαν, είτε χτύπησαν στο έδαφος, είτε απλώς κάηκαν. Και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για αυτό.

Κλείνουμε τα μπουλόνια που σφίγγουν το σώμα, μπορεί να υπάρχουν δύο από αυτά ή ίσως περισσότερα, ανάλογα με το σχέδιο. Τσιμπάμε με τα δάχτυλά μας τον άξονα που εξέχει από το σώμα και αποσυνδέουμε τα μισά του σώματος όσο πιο προσεκτικά και αργά γίνεται.

Βγάζουμε τον ρότορα από το σώμα και επιθεωρούμε προσεκτικά τον συλλέκτη και τις βούρτσες. Εάν ο συλλέκτης είναι βρώμικος, τότε πρέπει να καθαριστεί και να πλυθεί με καθαρή βενζίνη.

Οι βούρτσες σε κανονική κατάσταση δεν πρέπει να είναι μικρότερες από 5-6 mm.

Τοποθετούμε τον ρότορα σε κάποια καθαρή επιφάνεια, κατά προτίμηση ξύλινη, και χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε κατάλληλη βελόνα για να καθαρίσουμε τη βρωμιά ανάμεσα στα ελάσματα του συλλέκτη.

Αφού ξεβγάλουμε, παίρνουμε ένα κομμάτι από ένα μη χνουδωτό ύφασμα, το βρέχουμε καλά με καθαρή βενζίνη, το τυλίγουμε γύρω από τον συλλέκτη και αρχίζουμε, σαν να λέγαμε, να κυλάμε τον συλλέκτη του ρότορα μέσα του.Δεν είναι απαραίτητο να τρίψετε πολύ τον συλλέκτη, θα αρκεί απλώς να τον πλύνετε από τη βρωμιά στην ίδια περίπου κατάσταση όπως στη φωτογραφία.

Δεν υπάρχουν προβλήματα με τον συλλέκτη του ρότορα: τον καθάρισαν, τον έπλυναν και τέλος. Τι γίνεται όμως με τις φθαρμένες βούρτσες; Δεν κυκλοφορούν και δεν έχουν βγει ποτέ, και μια νέα μίζα είναι πολύ ακριβή, τι να κάνω; Υπάρχει διέξοδος: να φτιάξεις τα πινέλα μόνος σου, ή μάλλον να μην τα φτιάξεις, αλλά να τα ξαναφτιάξεις από άλλους.

Για την κατασκευή νέων βουρτσών, ένα σετ από νέες βούρτσες για το dynastarter του σοβιετικού μηχανοκίνητου σκούτερ "Ant" είναι ιδανικό για εμάς. Ένα τέτοιο κιτ κοστίζει μόνο 150 ρούβλια και περιλαμβάνει δύο ζεύγη βούρτσες, αρκετά για ακριβώς δύο ορεκτικά. Μπορείτε να αγοράσετε ένα τέτοιο σετ σε οποιοδήποτε κατάστημα που πουλά ανταλλακτικά για σοβιετικές μοτοσυκλέτες. Γιατί ακριβώς από το «Μυρμήγκι», και όχι από τρυπάνι πχ; Επειδή οι βούρτσες μυρμηγκιών είναι σχεδιασμένες για υψηλό ρεύμα και πολύ ανθεκτικές στην τριβή, και οι βούρτσες από συνηθισμένα ηλεκτρικά εργαλεία είναι μαλακές και καίγονται και φθείρονται γρήγορα.

Παίρνουμε ένα πινέλο, είναι αρχικά πολύ μεγαλύτερο από το αρχικό και το τρίβουμε από όλες τις πλευρές σε σμύριδα για να μπει ήρεμα στη φωλιά και ταυτόχρονα να μην κρέμεται πραγματικά εκεί έξω. Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να προσπαθήσετε να τρίψετε τη βούρτσα έτσι ώστε να κάθεται στη φωλιά της όσο πιο σφιχτά γίνεται και ταυτόχρονα να περπατά μέσα της χωρίς την παραμικρή, έστω και ελάχιστα αντιληπτή αντίσταση.

Εισάγουμε τη φρεσκογυρισμένη βούρτσα μας στη φωλιά και ελέγχουμε την κινητικότητά της χωρίς αποτυχία.

Συγκολλάμε το σύρμα της σπιτικής βούρτσας στον ακροδέκτη τροφοδοσίας

Βάζουμε τις σπιτικές μας βούρτσες στη θέση τους.

Αυτό είναι όλο το μυστικό και το πιο σημαντικό - με τέτοιες σπιτικές βούρτσες, εκτός από την αξία μιας δεκάρας, μπορείτε να αποκαταστήσετε εντελώς τη δουλειά της μίζας. Και για πολλές, πάρα πολλές εποχές. Και αυτό έχει ήδη δοκιμαστεί σε περισσότερα από ένα αντίγραφα. Τουλάχιστον δεν έχω λάβει ποτέ κανένα παράπονο για τη λειτουργία της μίζας με τις βούρτσες από το "Μυρμήγκι" που έχει εμφυτευθεί σε αυτό.

Για να μην φουσκώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και κουραστικά με την τοποθέτηση του ρότορα στο σώμα - στερεώστε τις βούρτσες να μην εκτείνονται στις φωλιές τους με οδοντογλυφίδες, λιπάνετε τον άξονα του ρότορα με λίγο πυρίμαχο γράσο, τοποθετήστε το ρότορα στο σώμα και αφαιρέστε τις οδοντογλυφίδες. Θα είναι πολύ πιο εύκολο και πιο γρήγορο με αυτόν τον τρόπο, και το πιο σημαντικό, δεν θα σπάσετε ή καταρρέετε τίποτα.

Και κάτι ακόμα: εάν, μετά τη συναρμολόγηση, η μίζα περιστρέφεται προς την άλλη κατεύθυνση, κάντε τα εξής: ξεβιδώστε τα μπουλόνια σφίγγοντας τη θήκη και γυρίστε τη θήκη με μαγνήτες 180 μοίρες σε σχέση με το δεύτερο μισό της θήκης και το πρόβλημα θα λυθεί Μακριά.

Πώς να αφαιρέσετε το κινητήριο γρανάζι της μίζας του σκούτερ (για παράδειγμα, Honda Lead)

Αργά ή γρήγορα, οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης σκούτερ θα χρειαστεί να αντικαταστήσει τον ιμάντα, τους κυλίνδρους μεταβλητής, τη τσιμούχα λαδιού στροφαλοφόρου, να αναθεωρήσει το bendix κ.λπ. Σε πολλά σκούτερ, όλες αυτές οι λειτουργίες μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς ειδικές συσκευές και εξολκείς.

Η ιδιαιτερότητα της θέσης του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης στο σκούτερ Honda Lead καθιστά αδύνατη την απλή αφαίρεσή του εάν είναι απαραίτητο.

Το γρανάζι τοποθετείται στον στροφαλοφόρο άξονα, ο οποίος έχει μια κωνική τομή στο σημείο πίεσης. Ενώ σφίγγετε το παξιμάδι του παραλλαγής, το γρανάζι πιέζεται ακόμη περισσότερο στον άξονα, μετά από το οποίο είναι σχεδόν αδύνατο να το αφαιρέσετε με αυτοσχέδια μέσα. Ακόμα κι αν μπορείτε να το κάνετε, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να λυγίσετε τον στροφαλοφόρο άξονα.

Έτσι, πώς φαίνεται αυτό το γρανάζι και πώς να το αφαιρέσετε σωστά, θα εξετάσουμε περαιτέρω. Αφού ξεβιδώσετε το κάλυμμα του παραλλαγής και το ίδιο το παξιμάδι παραλλαγής (και έχουμε ήδη εξετάσει πώς να το κάνετε αυτό), μπορείτε εύκολα να αφαιρέσετε αυτά τα εξαρτήματα.

1. Στροφαλοφόρος άξονας. 2. CVT (κινητό μάγουλο). 3. Κινητό γρανάζι εκκίνησης.

Σε αντίθεση με τα σκούτερ Honda Dio και Honda Tact, στο σκούτερ Honda Lead (το οποίο εξετάζουμε τώρα), το γρανάζι είναι τοποθετημένο πίσω από το μεταβλητό. Στο Dio, για παράδειγμα, είναι εγκατεστημένο μπροστά και ταυτόχρονα είναι το σταθερό μάγουλο του variator.

Διορθωμένο κομμάτι μάγουλο του variator σκούτερ Honda Dio. Ταυτόχρονα είναι ένα γρανάζι εκκίνησης.

Αυτή η διάταξη θα είναι το πρωτότυπο για τα περισσότερα κινέζικα σκούτερ.

Αλλά πίσω στο σκούτερ Honda Lead (εξετάζεται το μοντέλο AF-20 ή HF-05) με κινητήρα 50 ή 90 κ.εκ.

Για να αφαιρέσουμε το γρανάζι, χρειαζόμαστε έναν ειδικό εξολκέα. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, μην προσπαθήσετε να το αφαιρέσετε με αυτοσχέδια μέσα, η κάμψη του στροφαλοφόρου άξονα ή η καταστροφή του bendix είναι πολύ απλή.

Γιατί να μπλέξουμε; Ναι, γιατί υπάρχουν σούπερ μάστορες που προσπαθούν να το αφαιρέσουν χωρίς να αφαιρέσουν το κινούμενο γρανάζι, εξ ου και το πρόβλημα.

Ο εξολκέας μπορεί να είναι διαφορετικών διατάξεων, όλα εξαρτώνται από τη φαντασία σας, αλλά η αρχή της λειτουργίας του σε αυτή την περίπτωση είναι η ίδια. Θα πρέπει να δίνεται έμφαση στον στροφαλοφόρο άξονα (το ίδιο, κατά προτίμηση υπό την επίδραση 4 ράβδων ταυτόχρονα, οι οποίες θα μπουν στο γρανάζι), καθώς και στη σύλληψη του γραναζιού μέσω ειδικών οπών. Οι τρύπες γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να πιαστεί εύκολα από τα καπάκια στις ράβδους.

Λοιπόν, πώς να φτιάξετε αυτό το εξολκέα. Θα δώσω ένα παράδειγμα δύο επιλογών. Η επιλογή 1 είναι μια πλάκα που έχει 3 οπές για σύνδεση στον στροφαλοθάλαμο, 4 οπές για βίδωμα στις ράβδους, οι οποίες στη συνέχεια θα πιάσουν το γρανάζι και τον ίδιο τον άξονα, ο οποίος τοποθετείται στον στροφαλοφόρο άξονα και σφίγγει το γρανάζι κατά την περιστροφή. Η στερέωση στον στροφαλοθάλαμο δεν πρέπει να είναι άκαμπτη, πρέπει να επιπλέει και χρειάζεται μόνο για ομοιόμορφη θέση της πλάκας. Περισσότερες λεπτομέρειες φαίνονται στο σχήμα:

Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τη δεύτερη επιλογή του εξολκέα.

Οι ράβδοι (2) βιδώνονται σε μια στρογγυλή πλάκα, η οποία στην άλλη πλευρά έχει σχήμα παξιμαδιού και βιδώνεται στον άξονα (3). Οι πλάκες στα άκρα έχουν σχήμα μανιταριού για να πιάνουν το γρανάζι. Το τρίτο μέρος του εξολκέα είναι ένα παξιμάδι (1), το οποίο βιδώνεται στον στροφαλοφόρο άξονα του σκούτερ και προστατεύει τα σπειρώματα του από ζημιά και στερεώνει αξιόπιστα τον άξονα του εξολκέα κατά την περιστροφή.

Εισάγουμε τους οδηγούς στις τρύπες, δίνουμε έμφαση στον στροφαλοφόρο άξονα, γυρίζουμε το παξιμάδι του εξολκέα και το γρανάζι στα χέρια μας.

Τώρα έχουμε πρόσβαση στο bendix (1) και στην τσιμούχα λαδιού στροφαλοφόρου.

Αυτός ο τύπος αφαίρεσης γραναζιών είναι κατάλληλος για κάθε κινητήρα με παρόμοια διάταξη. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις κατά τη διαδικασία επισκευής του σκούτερ σας, υπάρχουν δυσκολίες με την υλοποίηση των ιδεών σας για επισκευή και άλλα σχόλια, μπορείτε πάντα να κάνετε την ερώτησή σας ή να υποστηρίξετε τη συζήτηση στο πεδίο σχολίων ή στο φόρουμ του ιστότοπού μας.

Μπορείτε επίσης να δείτε άλλα άρθρα σχετικά με το θέμα:

Αφιερωμένο σε όλους τους κατόχους κινέζικων σκούτερ...

Αρχικά, θα ήθελα να παρουσιάσω το διάγραμμα καλωδίωσης ενός κινέζικου σκούτερ.

Δεδομένου ότι όλα τα κινέζικα σκούτερ μοιάζουν πολύ με τα δίδυμα Σιάμ, το ηλεκτρικό τους κύκλωμα είναι πρακτικά το ίδιο.

Το κύκλωμα βρέθηκε στο Διαδίκτυο και, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα, αφού δείχνει το χρώμα των αγωγών σύνδεσης. Αυτό απλοποιεί πολύ το διάγραμμα και το κάνει πιο άνετο στην ανάγνωση.

(Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση. Η εικόνα θα ανοίξει σε νέο παράθυρο).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ηλεκτρικό κύκλωμα του σκούτερ, καθώς και σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κύκλωμα, υπάρχει κοινό σύρμα... Για ένα σκούτερ, το κοινό καλώδιο είναι μείον (–). Το κοινό καλώδιο φαίνεται στο διάγραμμα. πράσινος χρώμα. Αν κοιτάξετε πιο προσεκτικά, θα παρατηρήσετε ότι είναι συνδεδεμένο με όλο τον ηλεκτρικό εξοπλισμό του σκούτερ: τον προβολέα (16), ρελέ στροφών (24), λυχνία φωτισμού ταμπλό (15), ενδεικτικές λυχνίες (20, 36, 22, 17), στροφόμετρο (18), αισθητήρας στάθμης καυσίμου (14), ηχητικό σήμα (31), πίσω φως / φως φρένων (13), ρελέ εκκίνησης (10) και άλλες συσκευές.

Αρχικά, ας δούμε τα βασικά στοιχεία μιας κινεζικής πίστας σκούτερ.

Κλειδαριά ανάφλεξης (12) ή "Κύριος διακόπτης". Ο διακόπτης ανάφλεξης δεν είναι τίποτα άλλο από έναν συμβατικό διακόπτη πολλαπλών θέσεων. Παρά το γεγονός ότι ο διακόπτης ανάφλεξης έχει 3 θέσεις, μόνο 2 χρησιμοποιούνται στο ηλεκτρικό κύκλωμα.

Όταν το κλειδί βρίσκεται στην πρώτη θέση, κλείνει το κόκκινο και μαύρος το σύρμα. Σε αυτή την περίπτωση, η τάση από την μπαταρία εισέρχεται στο ηλεκτρικό κύκλωμα του σκούτερ, το σκούτερ είναι έτοιμο να ξεκινήσει.Η ένδειξη στάθμης καυσίμου, το στροφόμετρο, το ηχητικό σήμα, οι στροφές ρελέ, το κύκλωμα ανάφλεξης είναι επίσης έτοιμα για λειτουργία. Τροφοδοτούνται με τάση από την μπαταρία.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της κλειδαριάς ανάφλεξης, μπορεί να αντικατασταθεί με ασφάλεια με κάποιο είδος διακόπτη όπως διακόπτη εναλλαγής. Ο διακόπτης εναλλαγής πρέπει να είναι αρκετά ισχυρός, επειδή ολόκληρο το ηλεκτρικό κύκλωμα του σκούτερ, στην πραγματικότητα, περνάει μέσω της κλειδαριάς ανάφλεξης. Φυσικά, μπορείτε να κάνετε χωρίς διακόπτη εναλλαγής, εάν περιοριστείτε στο κλείσιμο το κόκκινο και μαύρος καλώδια, όπως έκαναν κάποτε οι ήρωες των ταινιών δράσης του Χόλιγουντ

.

Στις άλλες δύο θέσεις, το ασπρόμαυρο καλώδιο από τη μονάδα ανάφλεξης CDI (1) στο σώμα (κοινό σύρμα). Σε αυτή την περίπτωση, ο κινητήρας είναι μπλοκαρισμένος.... Ορισμένα μοντέλα σκούτερ έχουν κουμπί διακοπής κινητήρα (27), το οποίο, όπως και η κλειδαριά ανάφλεξης, συνδέει το λευκόμαύρος και πράσινος (κοινό, πλαίσιο) σύρμα.

Γεννήτρια (4) παράγει εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα για να τροφοδοτήσει όλους τους καταναλωτές ρεύματος και να φορτίσει την μπαταρία (6).

5 καλώδια φεύγουν από τη γεννήτρια. Ένα από αυτά συνδέεται με ένα κοινό σύρμα (πλαίσιο). Μια εναλλασσόμενη τάση αφαιρείται από το λευκό καλώδιο και τροφοδοτείται σε έναν ρυθμιστή ρελέ για μετέπειτα διόρθωση και σταθεροποίηση. ΜΕ κίτρινος τα καλώδια αφαιρούν την τάση, η οποία χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία της λάμπας μεσαίας / μεγάλης σκάλας, η οποία είναι εγκατεστημένη στο μπροστινό φέρινγκ του σκούτερ.

Επίσης στο σχεδιασμό της γεννήτριας υπάρχει το λεγόμενο Αισθητήρας Hall... Δεν είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένο με τη γεννήτρια και υπάρχουν 2 καλώδια από αυτήν: λευκό- πράσινος και το κόκκινο –μαύρος... Ο αισθητήρας χωλ είναι συνδεδεμένος στη μονάδα ανάφλεξης CDI (1).

Ρελέ-ρυθμιστής (5). Ο κόσμος μπορεί να το ονομάσει "σταθεροποιητής", "τρανζίστορ", "ρυθμιστής", "ρυθμιστής τάσης" ή απλά "ρελέ". Όλοι αυτοί οι ορισμοί αναφέρονται σε ένα κομμάτι υλικού. Έτσι μοιάζει ένας ρυθμιστής ρελέ.

Ο ρυθμιστής ρελέ για κινέζικα σκούτερ είναι τοποθετημένος στο μπροστινό μέρος κάτω από το πλαστικό φέρινγκ. Ο ίδιος ο ρυθμιστής ρελέ είναι στερεωμένος στη μεταλλική βάση του σκούτερ για να μειώσει τη θέρμανση του καλοριφέρ ρελέ κατά τη λειτουργία. Έτσι μοιάζει ένας ρυθμιστής ρελέ σε ένα σκούτερ.

Στη λειτουργία του σκούτερ πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο ρελέ-ρυθμιστής. Το καθήκον του ρυθμιστή ρελέ είναι να μετατρέψει την εναλλασσόμενη τάση από τη γεννήτρια σε σταθερή και να την περιορίσει στα 13,5 - 14,8 βολτ. Αυτή είναι η τάση που απαιτείται για τη φόρτιση της μπαταρίας.

Το διάγραμμα και η φωτογραφία δείχνουν ότι 4 καλώδια φεύγουν από το ρελέ-ρυθμιστή. Πράσινος Είναι κοινό καλώδιο. Έχουμε ήδη μιλήσει για αυτόν. το κόκκινο - αυτή είναι η έξοδος μιας θετικής σταθερής τάσης 13,5 -14,8 βολτ.

Με άσπρο Η τάση AC από τη γεννήτρια παρέχεται στο καλώδιο στο ρελέ του ρυθμιστή. Συνδέεται επίσης με τον ρυθμιστή κίτρινος καλώδιο που προέρχεται από τη γεννήτρια. Τροφοδοτεί τον ρυθμιστή με εναλλασσόμενη τάση από τη γεννήτρια. Λόγω του ηλεκτρονικού κυκλώματος του ρυθμιστή, η τάση σε αυτό το καλώδιο μετατρέπεται σε παλμική και παρέχεται σε ισχυρούς καταναλωτές ρεύματος - μια λάμπα μεσαίας και μεγάλης σκάλας, καθώς και μια λάμπα οπίσθιου φωτισμού ταμπλό (μπορεί να υπάρχουν πολλά από αυτά ).

Η τάση τροφοδοσίας των λαμπτήρων δεν σταθεροποιείται, αλλά περιορίζεται από τον ρυθμιστή ρελέ σε ένα ορισμένο επίπεδο (περίπου 12 V), αφού σε υψηλές ταχύτητες η εναλλασσόμενη τάση που τροφοδοτείται από τη γεννήτρια υπερβαίνει την επιτρεπόμενη. Νομίζω ότι όσοι έχουν καεί διαστάσεις όταν δυσλειτουργεί το ρελέ-ρυθμιστή το γνωρίζουν.

Παρά τη σημασία της, η συσκευή του ρελέ-ρυθμιστή είναι μάλλον πρωτόγονη. Αν σκάψετε την ένωση που χύνεται στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, μπορείτε να διαπιστώσετε ότι το κύριο ρελέ είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα από ένα θυρίστορ BT151-650R, γέφυρα διόδου σε διόδους 1N4007, μια ισχυρή δίοδος 1N5408, καθώς και πολλά στοιχεία σωληνώσεων: ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές, τρανζίστορ SMD χαμηλής ισχύος, αντιστάσεις και δίοδος zener.

Λόγω του πρωτόγονου κυκλώματος του, ο ρυθμιστής ρελέ συχνά αποτυγχάνει. Διαβάστε πώς να ελέγξετε τον ρυθμιστή τάσης εδώ.

Ένα από τα πιο σημαντικά ηλεκτρικά κυκλώματα σε ένα σκούτερ είναι το κύκλωμα ανάφλεξης. Περιλαμβάνει τη μονάδα ανάφλεξης CDI (1), πηνίο ανάφλεξης (2), μπουζί (3).

Μονάδα ανάφλεξης CDI (1) γίνεται με τη μορφή ενός μικρού κουτιού γεμάτο με σύνθετο. Αυτό καθιστά δύσκολη την αποσυναρμολόγηση του CDI σε περίπτωση δυσλειτουργίας. Αν και ο αρθρωτός σχεδιασμός αυτής της μονάδας καθιστά εύκολη την αντικατάστασή της.

5 αγωγοί συνδέονται στη μονάδα CDI. Η ίδια η μονάδα CDI βρίσκεται στο κάτω μέρος του σώματος του σκούτερ κοντά στη θήκη της μπαταρίας και είναι στερεωμένη στο πλαίσιο με ένα ελαστικό συγκράτησης. Η πρόσβαση στη μονάδα CDI παρεμποδίζεται από το γεγονός ότι βρίσκεται στο κάτω μέρος και καλύπτεται με διακοσμητικό πλαστικό, το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς.

Πηνίο ανάφλεξης (2). Το ίδιο το πηνίο ανάφλεξης βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του σκούτερ και είναι στερεωμένο στο πλαίσιο. Είναι ένα είδος πλαστικού βαρελιού με δύο συνδέσμους για σύνδεση και έξοδο σύρματος υψηλής τάσης, που πηγαίνει στο μπουζί.

Δομικά, το πηνίο ανάφλεξης βρίσκεται δίπλα στο ρελέ εκκίνησης. Για προστασία από σκόνη, βρωμιά και τυχαία βραχυκυκλώματα, το πηνίο καλύπτεται με ελαστικό κάλυμμα.

Ένα καλώδιο υψηλής τάσης συνδέει το πηνίο ανάφλεξης με το μπουζί A7TC (3).

Στο σκούτερ, το μπουζί ήταν έξυπνα κρυμμένο και την πρώτη φορά μπορείς να το ψάξεις για αρκετή ώρα. Αλλά αν «περπατήσουμε» κατά μήκος του καλωδίου υψηλής τάσης από το πηνίο ανάφλεξης, τότε το καλώδιο θα μας οδηγήσει κατευθείαν στο καπάκι του μπουζί.

Το καπάκι αφαιρείται από το κερί με μια ελαφριά δύναμη στον εαυτό σας. Στερεώνεται στην επαφή του κεριού με ελαστικό μεταλλικό μάνδαλο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το καλώδιο υψηλής τάσης συνδέεται με το καπάκι χωρίς συγκόλληση. Το μονωμένο συρματόσχοινο βιδώνεται απλώς στη βίδα επαφής που είναι ενσωματωμένη στο καπάκι. Επομένως, δεν πρέπει να τραβάτε δυνατά το σύρμα, διαφορετικά μπορείτε να τραβήξετε το καλώδιο έξω από το καπάκι. Αυτό μπορεί να εξαλειφθεί εύκολα, αλλά το σύρμα θα πρέπει να κοντύνει κατά 0,5 - 1 cm.

Το να φτάσετε στο ίδιο το μπουζί δεν είναι εύκολο. Για να το αποσυναρμολογήσετε, χρειάζεστε ένα κλειδί υποδοχής. Με τη βοήθειά του, το κερί απλά σβήνει από το κάθισμα.

Μίζα (8). Η μίζα χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του κινητήρα. Βρίσκεται στη μέση του σκούτερ δίπλα στον κινητήρα. Δεν είναι εύκολο να το φτάσεις.

Η εκκίνηση της μίζας ελέγχεται από το ρελέ εκκίνησης (10).

Το ρελέ εκκίνησης βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του πλαισίου του σκούτερ. Ένα χοντρό κόκκινο καλώδιο από τον θετικό πόλο της μπαταρίας έρχεται στο ρελέ εκκίνησης. Αυτό ενεργοποιεί το ρελέ εκκίνησης.

Αισθητήρας στάθμης καυσίμου (14) είναι ενσωματωμένο στη δεξαμενή καυσίμου.

Τρία καλώδια εκτείνονται από τον αισθητήρα. Πράσινος είναι κοινό (μείον τροφοδοσία) και οι άλλοι δύο αισθητήρες είναι συνδεδεμένοι στην ένδειξη στάθμης καυσίμου (11), το οποίο είναι εγκατεστημένο στο ταμπλό του σκούτερ.

Αισθητήρας καυσίμου (14) και δείκτης (11) είναι μία συσκευή και τροφοδοτούνται με σταθερή σταθεροποιημένη τάση. Δεδομένου ότι αυτές οι δύο συσκευές βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους, συνδέονται με έναν σύνδεσμο τριών ακίδων. Η θετική τάση τροφοδοσίας παρέχεται στην ένδειξη καυσίμου και στον αισθητήρα μέσω του μαύρου καλωδίου από τον διακόπτη ανάφλεξης.

Εάν ανοίξετε τη φίσα των τριών ακίδων που προέρχεται από τον αισθητήρα καυσίμου, η ένδειξη καυσίμου θα σταματήσει να δείχνει τη στάθμη καυσίμου στο ρεζερβουάρ. Επομένως, εάν η ένδειξη καυσίμου σας δεν λειτουργεί, ελέγξτε τη φίσα μεταξύ του αισθητήρα και της ένδειξης καυσίμου και βεβαιωθείτε επίσης ότι η τάση τροφοδοσίας εφαρμόζεται σε αυτούς.

Αξίζει επίσης να θυμάστε ότι η τάση τροφοδοσίας στον αισθητήρα και την ένδειξη τροφοδοτείται όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι κλειστός (12). Σύμφωνα με το διάγραμμα, αυτή είναι η σωστή θέση.

Ρελέ στροφής ή ρελέ διακόπτη (24). Χρησιμεύει στον έλεγχο των μπροστινών και πίσω φλας.

Κατά κανόνα, το ρελέ στροφής τοποθετείται δίπλα στα όργανα (ταχύμετρο, ταχύμετρο, ένδειξη στάθμης καυσίμου) στο ταμπλό. Για να το δείτε, πρέπει να αφαιρέσετε το διακοσμητικό πλαστικό.Μοιάζει με ένα μικρό πλαστικό βαρέλι με τρεις αγωγούς. Όταν τα φλας είναι αναμμένα, εκπέμπει χαρακτηριστικά κλικ με συχνότητα περίπου 1 Hz.

Μετά το ρελέ φλας, ένας διακόπτης φλας (23). Αυτός είναι ένας συμβατικός διακόπτης που αλλάζει τη θετική τάση από το περιστροφικό ρελέ (γκρίζο καλώδιο) στους λαμπτήρες. Αν κοιτάξετε το διάγραμμα, τότε με τη σωστή θέση διακόπτη (23) εφαρμόζουμε τάση μέσω του μπλε καλωδίου προς τα δεξιά (21) και πίσω δεξιά (32) δείκτης λυχνίας. Εάν ο διακόπτης βρίσκεται στην αριστερή θέση, τότε το γκρι καλώδιο κλείνει σε πορτοκαλί και τροφοδοτούμε με ρεύμα το αριστερό μπροστινό μέρος (19) και πίσω αριστερά (33) δείκτης λυχνίας. Επιπλέον, παράλληλα με τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες (19, 20, 32, 33) οι λυχνίες σήματος είναι συνδεδεμένες (20 και 22), που βρίσκονται στο ταμπλό του σκούτερ και χρησιμεύουν ως καθαρά ενημερωτικό σήμα για τον οδηγό του σκούτερ.

Ηχητικό σήμα (31) του σκούτερ βρίσκεται κάτω από το πλαστικό φέρινγκ του σκούτερ δίπλα στο ρελέ-ρυθμιστή.

Η τάση τροφοδοσίας του σήματος ήχου είναι σταθερή. Προέρχεται από τον ρυθμιστή ρελέ ή την μπαταρία (αν ο κινητήρας είναι σβηστός) μέσω του διακόπτη ανάφλεξης και του κουμπιού της κόρνας (25).

Λυχνία μεσαίας / μεγάλης σκάλας (16). Ναι, αυτή που φωτίζει το δρόμο μας στο σκοτάδι.

Η ίδια η λάμπα είναι διπλή με δύο νήματα και τρεις επαφές για σύνδεση σε ηλεκτρικό κύκλωμα. Μια από τις επαφές είναι, φυσικά, κοινή. Ισχύς λαμπτήρα 25W, τάση τροφοδοσίας 12V. Καίγεται άθεα με έναν ελαττωματικό ρυθμιστή ρελέ λόγω του γεγονότος ότι δεν περιορίζει το πλάτος τάσης στο επίπεδο των 12 βολτ, γεγονός που οδηγεί στο γεγονός ότι εφαρμόζεται τάση 16 - 27 βολτ στη λάμπα ή ακόμη περισσότερο . Όλα εξαρτώνται από την ταχύτητα.

Επομένως, εάν η λάμπα λάμπει πολύ έντονα στο ρελαντί και όχι σε πλήρη θερμότητα, τότε είναι καλύτερα να την απενεργοποιήσετε και να ελέγξετε τον ρυθμιστή ρελέ. Εάν αφήσετε τα πάντα ως έχουν, η λάμπα μεσαίας / μεγάλης σκάλας θα καεί, κάτι που είναι λυπηρό. Το κόστος του είναι αξιοπρεπές.

Στη φωτογραφία δίπλα είναι ένα φλας (κόκκινο). Η ισχύς της λάμπας είναι 5W για τάση τροφοδοσίας 12V.