DIY επισκευή διάτρησης διάβρωσης

Στην πραγματικότητα η ερώτηση στη φωτογραφία. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο σε αντιαισθητική μορφή, αλλά και στο γεγονός ότι ο πίσω προφυλακτήρας άρχισε να πέφτει και οι πλαστικές προστατευτικές βάσεις (μέσα στο φτερό) έπεσαν έξω.
Για κάποιο λόγο, μόνο τα πίσω φτερά και τα μαρσπιέ των πίσω θυρών (και στις δύο πλευρές) άρχισαν να σκουριάζουν. Σε άλλα σημεία, ακόμα και όπου υπήρχαν γρατζουνιές και λάστιχα, δεν υπάρχει σκουριά.

Το κατώφλι έχει σκουριάσει, το φτερό, φαίνεται, δεν έχει περάσει ακόμα 🙂

Η υπηρεσία είπε ότι «μπορείτε να μαγειρέψετε, απλά όχι μαζί τους, αφού υπάρχει ένας σωλήνας ρεζερβουάρ σε κοντινή απόσταση».

Αυτοκίνητο Nissan Almera 1.6 (1999).
Οποιαδήποτε συμβουλή και πρόταση θα εκτιμηθεί.

Μπορώ να σας προσφέρω να κάνετε τα πάντα σύμφωνα με το μυαλό σας για 20.000 ρούβλια. με τοπική ζωγραφική
τέτοια είναι η πρωτοχρονιάτικη εκδοχή

αλλά δεν σας συμβουλεύω να ασχοληθείτε με τη γλυπτική και η θέα δεν θα είναι η ίδια και η αξιοπιστία δεν είναι στο ίδιο επίπεδο

"Πρωτοχρονιάτικη έκδοση" - εννοούσα ότι η τιμή είναι πιο σωστή, φυσικά, να αγοράσετε κιτ επισκευής για καμάρες και να τις συγκολλήσετε
μετά ζωγραφίστε επαγγελματικά
δεν είναι απολύτως απαραίτητο να αφαιρέσετε τη δεξαμενή για αυτό, αρκεί να αποσυναρμολογήσετε το λαιμό πλήρωσης
θα ήταν ευκολότερο να περιγραφεί η διαδικασία με περισσότερες λεπτομέρειες με μια ζωντανή εξέταση της ζημιάς

Σας προσφέρω αυτήν την επιλογή)

αν θες για αιώνες αντικαταστήστε το με ένα κομμάτι από αποσυναρμολόγηση.Ένα κομμάτι κατώφλι + καμάρα φτερού (φτερό) θα κοστίσει 3000-7000r.

Η αντικατάσταση θα μας κοστίσει 7000r.,
το ξαναβάψιμο θα μας κοστίσει 4000r.

Η εύρεση ενός ανταλλακτικού είναι θέμα μιας μέρας, είμαστε έτοιμοι να το βρούμε σύμφωνα με τα δεδομένα του αυτοκινήτου: έτος κατασκευής, τροποποίηση

Λοιπόν, για 5 χρόνια - αυτό είναι πρακτικά "για αιώνες" κάθε "popier-mache" δεν θα διαρκέσει 5 χρόνια,

αλλά αν χωνέψεις - όλα θα είναι σαν καινούργια

Αγοράστε και συγκολλήστε καμάρες επισκευής. Δεν είναι ακριβά.

Τιμή εργασίας για 1 πτέρυγα = 3.500 ρούβλια. (κασσίτερος) + βάψιμο φτερού και ανοίγματος = 7 500 r.

Στο 11χρονο 2105, έκανα το εξής. Επιπλέον, υπήρχε μια τέτοια τρύπα:

Πρώτον, χρειάζεστε ένα ζεστό γκαράζ (το χειμώνα). Τώρα για τη διαδικασία.

1. Με ένα τρυπάνι με μεταλλική βούρτσα σε σχήμα κορώνας αφαιρούμε εντελώς τη σκουριά σε κάτι τέτοιο:

Παρεμπιπτόντως, στην άλλη πλευρά του αυτοκινήτου έμοιαζε περισσότερο με την περίπτωσή σας, εδώ είναι το αποτέλεσμα του καθαρισμού:

2. Τώρα παίρνουμε υαλοβάμβακα (μερικοί χρησιμοποιούν νάιλον κάλτσες, αλλά δεν θα το προτείνω), κόψτε το έτσι ώστε να επαναλαμβάνει το περίγραμμα της καθαρισμένης «τρύπας» με περιθώριο 1-2 εκατοστών. Απολιπάνετε τις επιφάνειες γύρω από την «τρύπα» με οινόπνευμα.

3. Αλείφουμε το γυάλινο ύφασμα με ειδική εποξειδική κόλλα αυτοκινήτου (δύο συστατικών που βρωμάνε σκουπίδια σε κουτάκια), το κολλάμε στη θέση της τρύπας, το λειαίνουμε. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε να επιτύχετε αμέσως το επιθυμητό σχήμα - το κύριο πράγμα είναι ότι το κολλημένο ύφασμα δεν είναι "κυρτό" προς τα έξω από το αρχικό προφίλ σώματος.

4. Μετά από τρεις ώρες κοιτάμε το αποτέλεσμα. Εάν το ύφασμα είναι πολύ λυγισμένο, επαναλάβετε τη διαδικασία πάνω από το κολλημένο στρώμα. Το δεύτερο στρώμα θα εξομαλυνθεί εύκολα. Όταν κολλάτε το δεύτερο στρώμα, προσπαθήστε να δώσετε στο ύφασμα ένα τέτοιο προφίλ έτσι ώστε μετά την εφαρμογή ενός ελάχιστου στόκου.

5. Περιμένουμε τρεις ώρες μέχρι να στεγνώσει. Στη συνέχεια παίρνουμε ένα στόκο δύο συστατικών και κάνουμε μια παρτίδα. Χωρίς να το σκεφτείτε δύο φορές (αλλιώς θα σκληρύνει), απλώστε τη μάζα με μια σπάτουλα πάνω από το κολλημένο υαλοβάμβακα με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδημιουργήσετε την αρχική γεωμετρία του χώρου που πρόκειται να επισκευαστεί. Κατά μήκος των άκρων του υφάσματος, πρέπει να «βγείτε» με ένα στόκο στο μέταλλο για να φαίνονται καλά οι άκρες του υφάσματος.

6. Την επόμενη μέρα μαζεύουμε ένα τρυπάνι με μπεκ-κύκλο, πάνω στο οποίο στερεώνεται ένα λεπτό δέρμα. Τρίβουμε την επιφάνεια με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει σχεδόν λεία και να γίνει ελάχιστα αισθητή η μετάβαση από το στόκο στο μέταλλο του σώματος (μην το τρίψετε σε υαλοβάμβακα - μόνο χειρότερα θα γίνει).

7. Σκουπίστε και απολιπάνετε την επιφάνεια, εφαρμόστε ένα αστάρι (χρησιμοποιώντας δοχείο ψεκασμού σε απόσταση 30-40 cm) σε δύο στρώσεις. Κάντε ένα διάλειμμα για 20 λεπτά μεταξύ των στρώσεων. Μετά από μερικές ώρες μετά το αστάρωμα, παίρνουμε ένα κουτί χρώμα και απλώνουμε αυτό ακριβώς το χρώμα στο σημείο που επισκευάζεται.

το κίνητρο δεν είναι σωστό. Δεν έχω ακούσει ποτέ ότι ένα μέρος του εξαρτήματος θα αντικατασταθεί με πλαστικό.Μόνο όλο το μέρος.

Αν το σκεφτείτε λίγο, είναι προφανές ότι μια συγκολλημένη ένωση δύο μεταλλικών φύλλων είναι κάπως πιο αξιόπιστη από την κόλληση. ακόμα κι αν πρόκειται για μια πολύ διαφημισμένη poxipol. Μου φαίνεται ότι τα πριτσίνια θα είναι ακόμα πιο δυνατά από την εποξειδική / πολυεστερική κόλλα.

Δεν ξέρω τι είδους ειδικές ρητίνες αυτοκινήτου, τις χωρίζω σε εποξειδικές και πολυεστερικές. Τα πρώτα φαίνεται να είναι πιο δυνατά, τα δεύτερα φαίνεται να σκληραίνουν πιο γρήγορα. Το εποξειδικό υλικό συνήθως συνιστάται να υποβάλλεται σε επεξεργασία όχι νωρίτερα από 24 ώρες μετά την ανάμειξη. Ο πολυεστέρας «ανεβαίνει» μια τάξη μεγέθους πιο γρήγορα.

Στη συνέχεια: "Όταν κολλάτε το δεύτερο στρώμα, προσπαθήστε να δώσετε στο ύφασμα ένα τέτοιο προφίλ."
Μην το κάνεις αυτό.
Το γεγονός είναι ότι όταν κολλάτε υαλοβάμβακα, η ρητίνη παίζει μόνο το ρόλο ενός συνδετικού, αλλά όχι ενός υλικού διαμόρφωσης. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστη ρητίνη, μόνο για τον εμποτισμό του υαλοβάμβακα (κόλλησα τον προφυλακτήρα την προηγούμενη φορά - ελλείψει υαλοβάμβακα, χρησιμοποίησα έναν επίδεσμο ζωγράφου, ένα είδος ευάερου συνθετικού), αλλά όχι για το σχηματισμό όγκου. Η ρητίνη, γενικά, είναι από μόνη της μια εύθραυστη ουσία, επομένως, στο fiberglass δεν είναι τόσο πολύ ρητίνη που "λειτουργεί" ως πληρωτικό.

Είναι λογικό να λυγίζετε την επιθυμητή επιφάνεια από κάτι πριν εφαρμόσετε την πρώτη στρώση "fiberglass", με περιθώριο πολλών στρώσεων. Για ένα κομμάτι προφυλακτήρα, το λύγισα από μέσα προς τα έξω από ένα μεταλλικό πλέγμα από την πλησιέστερη αγορά κατασκευών. Πλέγμα με τετράγωνο 5x5mm. Και πάνω του υπάρχουν πολλά στρώματα από το καθορισμένο υλικό εμποτισμένα με εποξειδικό. Μετά από μια μέρα, μπορείτε να τρίψετε (αν και η ρητίνη είναι εύθραυστη, αλλά ισχυρή, καλύτερα να τρίβετε με μηχανή, μπήκα "στο μαύρο" με ένα δίσκο καθαρισμού σε ένα μύλο. ανωμαλίες, και μετά αλουμίνιο ή κάτι τέτοιο.

αλλά συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές ότι μια τέτοια "επισκευή" ενδείκνυται για πώληση. Είναι καλύτερα για τον εαυτό σας, τελικά, να συγκολλήσετε το έμπλαστρο. είτε κόβοντας από τον δότη, είτε ρυθμίζοντας τα κομμάτια του φύλλου με την επακόλουθη αφαίρεση της επιφάνειας του στόκου. Με μη στραβά χέρια, θα είναι πιο αξιόπιστο και πιο ανθεκτικό από τα εποξειδικά μπαλώματα.

Ναι, παρεμπιπτόντως, υπάρχει μια άλλη "επιλογή στο σπίτι": κόψτε τα κατεστραμμένα κομμάτια, αλλά μην συγκολλήσετε τα μπαλώματα, αλλά συγκολλήστε τα.

και μερικές φωτογραφίες:
σχετικά με τη φόρμα για κόλληση: (οι βίδες στη συνέχεια ξεβιδώνονται, τα ίχνη τους σοβατίζονται)

σχετικά με τα μπαλώματα: στα αριστερά στη διαδικασία (αυτό που σχεδόν απουσίαζε, φαίνονται τα ίχνη των ραφών), στα δεξιά το αποτέλεσμα (μην προσέχετε την ισορροπία λευκού, το χρώμα είναι μαύρο. 🙂

έχει περάσει ενάμιση χρόνο μέχρι (ουχ * 3) να μην υπάρχουν τρύπες.

shl. τα κατώφλια και τα κουτιά ήταν εντελώς ακρωτηριασμένα. 🙂

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. σχετικά με τη δεξαμενή αερίου. απλά δεν ήθελαν να πάνε στην υπηρεσία. Στο Βόλγα, μου έφτιαξαν πίσω φτερό και επένδυση φτερού, το ρεζερβουάρ υγραερίου αφαιρέθηκε κανονικά για την ώρα της συγκόλλησης και οι σωλήνες πήγαν στο πλάι.

Αναζητήστε μια λιγότερο κομψή υπηρεσία που θα αφαιρέσει τη δεξαμενή αερίου και θα βρει έναν δότη για αποσυναρμολόγηση.

Λοιπόν, θα το αναλάβω, γιατί Το έκανα μόνο «για τον εαυτό μου» μια φορά χωρίς εμπειρία και γνώση.

Από τότε, παρεμπιπτόντως, το αυτοκίνητο διανύει τον δεύτερο χειμώνα του (τώρα με νέο ιδιοκτήτη) και αυτά τα μέρη δεν δίνουν τον εαυτό τους.

Πώς να απαλλαγείτε από τη σκουριά στο αμάξωμα ενός αυτοκινήτου είναι μια ερώτηση που ανησυχεί τους περισσότερους ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές, πηγαίνετε σε πρατήριο καυσίμων ή αντιμετωπίστε μόνοι σας το πρόβλημα. Πολλοί δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τη σκουριά στο αμάξωμα ενός αυτοκινήτου, επομένως συχνά το καλύπτουν απλώς με μπογιά, αλλά αυτή η μέθοδος δεν εξοικονομεί για πολύ, ωστόσο, η σκουριά δεν είναι θανατηφόρα, επομένως θα εξετάσουμε τρόπους για να απαλλαγούμε από αυτό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βρήκε έναν εντελώς απλό τρόπο μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου! Δεν με πιστεύεις; Ένας μηχανικός αυτοκινήτων με 15 χρόνια εμπειρίας επίσης δεν πίστευε μέχρι που το δοκίμασε. Και τώρα εξοικονομεί 35.000 ρούβλια το χρόνο σε βενζίνη! Διαβάστε περισσότερα"

Φυσικά, η πιο σωστή και βασική λύση για την καταπολέμηση της διάβρωσης θα είναι η αντικατάσταση ολόκληρου του εξαρτήματος στο σύνολό του, ωστόσο:

• Συμβαίνει ότι ένα τέτοιο εξάρτημα δεν μπορεί να αποκτηθεί ή το κόστος του υπερβαίνει τα λογικά όρια, αλλά πάντα θέλετε να εξοικονομήσετε χρήματα.
• Επομένως, τώρα θα καταλάβουμε πώς να εξαλείψουμε τη σκουριά στο σώμα του αυτοκινήτου με τα χέρια μας.
• Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, και όλοι είναι αρκετά επίπονοι.
• Τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν γαλβανισμένο αμάξωμα, τουλάχιστον τα περισσότερα.
• Αυτό αποτρέπει την ανάπτυξη διάβρωσης, ωστόσο, με βαθιές γρατσουνιές, τσακίσεις και τσιπς, το προστατευτικό στρώμα ψευδαργύρου καταστρέφεται.
• Πώς διασφαλίζετε ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου σας είναι γαλβανισμένο;
• Αρκεί να μελετήσετε τα στοιχεία διαβατηρίου του αυτοκινήτου σας.
• Ή, ξύστε πολύ προσεκτικά το χρώμα από μια δυσδιάκριτη περιοχή του σώματος, χωρίς να ξεχάσετε να το βάψετε στη συνέχεια.
• Για ένα αυτοκίνητο, δεν παράγεται σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα, πιθανότατα το θέμα είναι στο κόστος παραγωγής, επομένως το πρόβλημα της σκουριάς παραμένει σχετικό.
• Είναι απαραίτητο να τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας, να χρησιμοποιείτε γυαλιά και λαστιχένια γάντια, όταν κάνετε αμάξωμα, για να αποφύγετε την επαφή με το σώμα χημικών.

Εάν το σώμα έχει υποστεί ζημιά από σκουριά σε πολλά σημεία, είναι απαραίτητο να πλύνετε καλά αυτά τα σημεία με σαμπουάν αυτοκινήτου πριν ξεκινήσετε την εργασία, στη συνέχεια:

• Αφού στεγνώσει το σώμα, όλες οι προβληματικές περιοχές πρέπει να αντιμετωπιστούν με χοντρό γυαλόχαρτο ή να χρησιμοποιήσετε μια μεταλλική βούρτσα.
• Δεν συνιστάται η χρήση μύλου, επειδή οι δίσκοι λείανσης αφαιρούν το μεταλλικό στρώμα.
• Μόνο δίσκοι με πλαστική σόλα είναι κατάλληλοι για αυτή τη διαδικασία.
• Χρησιμοποιήστε έναν λειαντικό τροχό τοποθετημένο σε ένα τρυπάνι για να περάσετε από προβληματικές περιοχές.

Εάν η διάβρωση είναι βαθιά και έχουν εμφανιστεί ακόμη και μικρές τρύπες, τότε ενεργούν με τον ακόλουθο τρόπο:

• Με τη βοήθεια μιας κωνικής βούρτσας (συνιστάται πιο άκαμπτη) που τοποθετείται στο τρυπάνι, αφαιρείται η σκουριά από το σώμα του αυτοκινήτου

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται η χρήση λειαντικών τροχών και μύλου - απλά θα καείτε μέσα από το μέταλλο, μετά από τέτοιο καθάρισμα θα σαπίσει πολύ γρήγορα.

• Μετά τον καθαρισμό, μπορείτε να αξιολογήσετε με σιγουριά πόσο βαθιά έχει διεισδύσει η διάβρωση. Το καθαρισμένο μέρος φυσάται με αέρα από τον συμπιεστή και, στη συνέχεια, πρέπει να τοποθετήσετε έναν προβολέα ή ένα φανάρι πίσω από το εξάρτημα.
• Εάν το μέρος του σώματος δεν είναι αφαιρούμενο, τότε πρέπει να προσπαθήσετε να κολλήσετε μια πηγή φωτός από πίσω.
• Σε μέρη όπου έχουν εμφανιστεί τρύπες, τα φωτεινά σημεία θα είναι ορατά όταν το φως του περιβάλλοντος είναι σβηστό.

Οι οδηγίες για το πώς να σταματήσετε τη διάβρωση ενός αμαξώματος αυτοκινήτου είναι οι εξής:

• Ο απλούστερος τρόπος είναι να σφραγίσετε τις τρύπες με συνηθισμένη συγκόλληση κασσίτερου.
• Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε ένα σφυρί συγκολλητικό σίδερο, ένα συγκολλητικό οξύ (το κολοφώνιο δεν είναι κατάλληλο εδώ), μια συγκόλληση ποιότητας POS-61, ένα στεγνωτήρα μαλλιών κατασκευής μπορεί ακόμα να είναι χρήσιμο για να ζεστάνετε το χώρο επισκευής όταν η ισχύς του συγκολλητικού σιδήρου δεν είναι αρκετά;
• Πάρε έναν μετατροπέα σκουριάς, δεν μπορείς χωρίς αυτόν.

Προσοχή: Πριν ξεκινήσετε την εργασία με νέο συγκολλητικό σίδερο, θα πρέπει να ακτινοβολήσετε το άκρο (την επιφάνεια εργασίας του).

• Πριν ξεκινήσετε την εργασία, ο χώρος επισκευής με διάβρωση πρέπει να καθαριστεί από υπολείμματα σκουριάς.
• Επειδή η συγκόλληση δεν θα κολλήσει στη σκουριασμένη επιφάνεια.
• Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην είστε τεμπέλης όταν είστε πολύ τεμπέλης για να ανακατευτείτε και μετά επιστρέψτε στην αρχή, όπου συνιστάται να αγοράσετε ένα νέο ανταλλακτικό.
• Για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα της σίκαλης, χρειάζεστε μια λίμα με αιχμηρή μύτη ή ένα κομμάτι λεπίδας σιδηροπρίονος ή ένα μαχαίρι με μια κοφτερή λεπίδα και ένα λειαντικό πανί.
• Με χοντρό γυαλόχαρτο, (κόκκος Ρ60-80) περνούν από το κέντρο της σκουριάς (αν δεν βουρτσιστούν), έτσι αφαιρείται η επιφανειακή στρώση?
• Στη συνέχεια, θα πρέπει να διαλέξετε τη σκουριά από το μέταλλο, το οποίο έχει ήδη φάει.
• Για να κάνετε τα μέρη σαφώς ορατά, πρέπει να εφαρμόσετε έναν μετατροπέα σκουριάς με μια βούρτσα και να περιμένετε μερικά λεπτά.
• Η σκουριά θα σκουρύνει και θα γίνει καθαρά ορατή σε καθαρό μέταλλο
  Σε αυτό το στάδιο, τα αιχμηρά αντικείμενα θα σας φανούν χρήσιμα για να ξεχωρίσετε σάπιο μέταλλο.
• Η διαδικασία είναι η πιο θλιβερή και χρονοβόρα.
• Ο μετατροπέας σκουριάς πρέπει να εφαρμόζεται συνεχώς σε αυτά τα μέρη με μια βούρτσα.
• Με αυτόν τον τρόπο, ξεπλένεις τη σκουριά που έχεις ήδη ξεχωρίσει και βλέπεις πού πρέπει να καταβάλεις επιπλέον προσπάθεια.
• Αφού καθαριστεί ο χώρος, μπορείτε να αρχίσετε να το σερβίρετε.

Προσοχή: Όταν η διάμετρος των διαμπερών οπών υπερβαίνει τα 2-3 χιλιοστά, δεν θα είναι πλέον δυνατή η πλήρωσή τους με συγκόλληση· αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη όταν σχηματίζεται διάβρωση με τη μορφή λεπτού πλέγματος.

• Εφαρμόστε οξύ συγκόλλησης στην επιφάνεια μέχρι να στεγνώσει, πρέπει να εφαρμόσετε συγκολλητικό κασσίτερο με θερμαινόμενο συγκολλητικό σίδερο σε ολόκληρη την καθαρισμένη επιφάνεια, όπου υπάρχουν ήδη και μπορεί να εμφανιστούν τρύπες από τη διάβρωση
• Για να βελτιώσετε την πρόσφυση της συγκόλλησης κασσίτερου, λιπαίνετε συνεχώς το εξατμιζόμενο οξύ
• Όταν το μέταλλο του σώματος είναι παχύ και η ισχύς του κολλητηριού δεν είναι αρκετή για να θερμάνει το κασσίτερο, χρησιμοποιήστε ένα βιομηχανικό πιστολάκι μαλλιών ή ένα δεύτερο κολλητήρι

Συμβουλή: Η συγκόλληση πρέπει να γίνεται στο ύπαιθρο ή σε αεριζόμενο δωμάτιο (ή σε δωμάτιο με εξαναγκασμένο ρεύμα), καθώς το εξατμισμένο οξύ είναι πολύ επιβλαβές για την αναπνευστική οδό και η μυρωδιά του δεν είναι ευχάριστη.

• Η επισκευή της διαβρωτικής βλάβης στο σώμα δεν ανέχεται το hackwork, το τίμημα της απρόσεκτης εργασίας - το σώμα θα σκουριάσει ξανά και πολύ γρήγορα.
• Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, ελέγξτε ξανά με ένα φως αν υπάρχουν ακόμα διαμπερείς τρύπες.
• Αφού επικασσιτερωθεί το σημείο επισκευής και συγκολληθούν οι εστίες διάβρωσης, οι επεξεργασμένες επιφάνειες θα πρέπει να καθαριστούν από οξύ και μετατροπέα που θα μπορούσαν να παραμείνουν.
• Κατά κανόνα, πλένονται με νερό ή με μείγμα βενζίνης και αλκοόλ.
• Προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής ενός επισκευασμένου μέρους του σώματος, είναι σημαντικό να προστατεύεται σωστά από την επαφή με την ατμόσφαιρα.
• Στην επικασσιτερωμένη θέση αυτού του μέρους του σώματος, εφαρμόστε ένα όξινο αστάρι χρησιμοποιώντας έναν ψεκαστήρα βαφής, στη συνέχεια, πάνω του, ένα ακρυλικό αστάρι, μόνο τότε μπορεί η επιφάνεια να γίνει στόκος.

Σημαντικό: Δεν πρέπει να τοποθετείτε στόκο πάνω από το όξινο αστάρι, επομένως, βάλτε ακρυλικό αστάρι.

• Εάν ξαφνικά, όταν τρίβετε το στόκο, έχετε μαντηλάκια στο μέταλλο - δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό, απλώς φυσήξτε το ξανά με όξινο χώμα και καλύψτε τις εκτεθειμένες περιοχές με ακρυλικό.
• Όταν ολοκληρώνετε την αποκατάσταση ενός σκουριασμένου αμαξώματος αυτοκινήτου, θα πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσετε την πίσω πλευρά αυτού του χώρου επισκευής.
• Υποχρεωτική προϋπόθεση! Διαφορετικά, όλη η δουλειά που γίνεται θα πάει χαμένη.
• Υπάρχουν πολλοί τρόποι προστασίας από τη διάβρωση, το κύριο πράγμα είναι να εμποδίσετε την πρόσβαση της υγρασίας και του αέρα στην προστατευόμενη περιοχή.
• Η πρώτη επιλογή είναι να ασταρώσετε την πίσω πλευρά με όξινα και ακρυλικά αστάρια.
• Η δεύτερη επιλογή είναι να εφαρμόσετε ένα στρώμα καλού σφραγιστικού, μαστίχας ή να το γεμίσετε με Movil.
• Η επιλογή της επιλογής θα εξαρτηθεί από την ευκολία πρόσβασης στην επεξεργασμένη επιφάνεια.
• Εάν δεν μπορείτε να σέρνετε με έναν ψεκαστήρα, δοκιμάστε να εφαρμόσετε αστάρι με μια βούρτσα και στη συνέχεια καλύψτε με Movil, για αξιοπιστία, ή παρόμοιο παράγοντα.
• Τώρα είναι σαφές πώς να αποκαταστήσετε ένα αμάξωμα αυτοκινήτου από τη σκουριά με μικρές τρύπες.

Όταν έχει ήδη σχηματιστεί μια τρύπα στο σώμα, δεν αρκεί ο στόκος ή η συγκόλληση:

• Ο ευκολότερος τρόπος είναι να φτιάξετε και να εγκαταστήσετε ένα patch.
• Φυσικά, αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για τρύπες με διάμετρο όχι μεγαλύτερη από 5-7 εκατοστά, όταν η τρύπα είναι μεγαλύτερη, η αντικατάσταση ενός στοιχείου σώματος είναι σίγουρα απαραίτητη ή εργασίες συγκόλλησης.
• Πώς να απαλλαγείτε από τη σκουριά στο σώμα του αυτοκινήτου εάν έχουν ήδη εμφανιστεί τρύπες;
• Πρώτα, το σημείο της ζημιάς πρέπει να πλυθεί καλά, στη συνέχεια να καθαριστεί για να αφαιρεθεί η σκουριά, όπως περιγράφεται παραπάνω.
• Μετά από αυτό, κόβεται ένα έμπλαστρο με μέγεθος ελαφρώς μεγαλύτερο από την τρύπα, κατασκευασμένο από λεπτό μέταλλο, κατάλληλο κουτί από κασσίτερο.

• Τώρα χρειάζεστε το ίδιο κολλητήρι σφυριού, με τη βοήθειά του πρέπει να κονιοποιήσετε τις επιφάνειες από το εξωτερικό της οπής και την άκρη του τελειωμένου μπαλώματος.
• Το οξύ συγκόλλησης ή το ανάλογό του χρησιμοποιείται ως ροή.
• Στο τέλος, θα χρειαστεί να συγκολλήσετε το έμπλαστρο με μια συνεχή ραφή, τότε το έμπλαστρο πρέπει να αναστατωθεί με ένα σφυρί.
• Καθαρίστε τις προεξέχουσες άκρες με χοντρό γυαλόχαρτο.
• Μετά από αυτό, καλύψτε το ελαττωματικό μέρος με στόκο, αστάρι και χρώμα.
• Η επισκευή του αμαξώματος μετά τη σκουριά μπορεί να γίνει με συγκόλληση.

• Το έμπλαστρο είναι συγκολλημένο με διοξείδιο του άνθρακα στο σώμα, αλλά για αυτό χρειάζεστε μια μηχανή συγκόλλησης (ή έναν συγκολλητή με μηχανή), καθώς και τις δεξιότητες ενός συγκολλητή.
• Περαιτέρω επεξεργασία όπως με το προηγούμενο έμπλαστρο, καθαρισμός, αστάρωμα, πλήρωση, τρίψιμο του πληρωτικού και βάψιμο.
• Μην ξεχάσετε να επεξεργαστείτε την πίσω πλευρά.

Σας ευχόμαστε επιτυχία στο αμάξωμα σας!

Ξεχάστε τα πρόστιμα από τις κάμερες! Μια απολύτως νομική καινοτομία - NANOFLENKA, η οποία κρύβει τους αριθμούς σας από κάμερες IR (οι οποίες βρίσκονται σε όλες τις πόλεις). Διαβάστε περισσότερα για αυτό στον σύνδεσμο.

• Απόλυτα νόμιμο (άρθρο 12.2.4).
• Κρύβεται από την εγγραφή φωτογραφιών και βίντεο.
• Τοποθετείται ανεξάρτητα σε 2 λεπτά.
• Δεν είναι ορατό στο ανθρώπινο μάτι, δεν αλλοιώνεται λόγω των καιρικών συνθηκών.
• 2 χρόνια εγγύηση,

Το αμάξωμα ενός αυτοκινήτου είναι το πιο ακριβό μέρος του. Όμως η σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία προσφέρει αμαξώματα αυτοκινήτων τέτοιας ποιότητας που μπορεί κανείς να συναντήσει τα «πρώτα σημάδια» φθοράς μέσα στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας.

Ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να λύσετε το πρόβλημα, ή μάλλον να επιβραδύνετε την ανάπτυξή του, είναι να επικοινωνήσετε με ένα εξειδικευμένο σέρβις αυτοκινήτων. Εκεί θα εκτελέσουν έναν δαπανηρό κύκλο αφαίρεσης σκουριάς, από τη συγκόλληση μέχρι το βάψιμο.

Είναι δυνατόν να επισκευάσεις ένα σώμα με τα χέρια σου, τη σκουριά που «έφαγε» σε μια τρύπα; Η ποικιλία εργαλείων και υλικών που προσφέρονται στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων σάς επιτρέπει να εκτελέσετε διάφορους τρόπους για να απαλλαγείτε από τη διάτρητη σκουριά από το σώμα. Θα κοστίζουν λιγότερο από τις επαγγελματικές επισκευές και χρειάζονται σχετικά λίγο χρόνο.

Η διάβρωση του αμαξώματος εξαλείφεται πλήρως με έναν μόνο τρόπο - με την πλήρη αντικατάσταση του προσβεβλημένου τμήματος. Αλλά αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη μόνο σε περιπτώσεις όπου το μέγεθος της πληγείσας περιοχής είναι μεγαλύτερη από 10 cm σε διάμετρο. Οι έμπειροι επισκευαστές αμαξωμάτων πιστεύουν ότι με τη σωστή προσέγγιση και τη χρήση ειδικών υλικών επισκευάζονται τρύπες μεγέθους έως 8-10 cm.

Για να εκτελέσετε μια τέτοια εργασία, δεν θα χρειαστείτε ειδικά ακριβά εργαλεία, αλλά οι ελάχιστες δεξιότητες εργασίας με τα χέρια σας δεν θα παρεμβαίνουν. Κάθε φροντισμένος ιδιοκτήτης αυτοκινήτου ενδιαφέρεται για το πώς να επιδιορθώσει τη διάτρηση του αυτοκινήτου χωρίς να χρειάζεται να αντικαταστήσει μέρη του αμαξώματος.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι επίλυσης αυτού του προβλήματος, και συγκεκριμένα:

• Η συγκόλληση είναι μια τοπική προσέγγιση για την καταπολέμηση της διείσδυσης σκουριάς, η οποία συνεπάγεται την παρουσία ειδικού εξοπλισμού συγκόλλησης και εμπειρία με αυτόν.
• Ένα έμπλαστρο - ή "κόλληση" - που συγκολλά ένα κατάλληλο κομμάτι μετάλλου με συγκολλητικό σίδερο και κασσίτερο.
• Πλέγμα - δημιουργία του κομματιού που λείπει από ένα τμήμα χρησιμοποιώντας ένα ειδικό πλέγμα. Λειτουργεί σε συνδυασμό με fiberglass και εποξειδική ρητίνη.
• Fiberglass - χρειάζεστε ένα ειδικό στόκο από fiberglass και ένα ειδικό υλικό για να δημιουργήσετε μια άκαμπτη επιφάνεια πολλαπλών στρώσεων.
• Στόκος - Αυτό είναι αποτελεσματικό μόνο όταν χρησιμοποιείτε στόκο αυτοκινήτου με βάση και μακριές ίνες.
• Το πριτσίνωμα είναι μια ξεπερασμένη μέθοδος και απαιτεί ειδικό εργαλείο (πιτσίνι), ή σφυρί και πριτσίνια.

Ένα ειδικό πλέγμα αλουμινίου χρησιμοποιείται ως κύριο υλικό ή επιλέγεται ένα παρόμοιο μη επαγγελματικό πλέγμα με μικρό τμήμα. Σήμερα, μπορείτε να τα βγάλετε πέρα ​​με τα συνηθισμένα οικιακά πλέγματα από πλαστικό, μέταλλο ή ύφασμα.

Παρασκευάζονται αρκετά κατάλληλα κομμάτια. Τεντώνοντας ένα από αυτά από το εσωτερικό του εξαρτήματος και δίνοντας το απαραίτητο σχήμα στο τμήμα που λείπει, το πλέγμα στερεώνεται χρησιμοποιώντας ταινία κάλυψης. Εποξειδικό εφαρμόζεται στο πλέγμα στρώμα-στρώμα.

Κάθε στρώμα πρέπει να στεγνώσει καλά. Αυτό πρέπει να επαναληφθεί με το επόμενο κομμάτι του πλέγματος. Και έτσι το κλείνουμε μέχρι να προκύψει μια σκληρή επιφάνεια.

Από αυτό το υλικό, μπορείτε να φτιάξετε όχι μόνο ένα θραύσμα, αλλά και ένα πλήρες μέρος. Η σειρά των ενεργειών είναι η ίδια με το πλέγμα (η τρύπα σκουριάς είναι σφραγισμένη στο σώμα του αυτοκινήτου), αλλά χρησιμοποιώντας υαλοβάμβακα. Μάλιστα δημιουργείται ο σκελετός του στοιχείου που λείπει.

Η διάβρωση του σώματος μπορεί να αφαιρεθεί μόνο ακολουθώντας μια συγκεκριμένη σειρά ενεργειών σε αυτή τη διαδικασία. Παρά την ποικιλία των μεθόδων επισκευής μέσω διάβρωσης με τα χέρια τους, ο οδηγός πρέπει να ξέρει τι να κάνει μέσω της διάβρωσης του αμαξώματος στην αρχή της εργασίας. Η πολυπλοκότητα της ίδιας της εργασίας θα εξαρτηθεί από τη γενική κατάσταση του αμαξώματος του αυτοκινήτου.

Πρώτα πρέπει να καθαρίσετε τη διαβρωμένη επιφάνεια ώστε να υπάρχει ένα καθαρό κομμάτι μετάλλου χωρίς ίχνη διάβρωσης. Εάν δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό προσεκτικά, τότε το κατεστραμμένο θραύσμα κόβεται.

Σε κάθε έκδοση επισκευής της διάβρωσης, όλα τα καθαρισμένα σημεία καλύπτονται με όξινο ή εποξειδικό αστάρι.

Από ένα κατάλληλο κομμάτι μετάλλου (για την επισκευή του σώματος μέσω διάβρωσης απαιτείται μέταλλο με πάχος 0,8 mm) γίνεται ένα έμπλαστρο 2-3 mm μεγαλύτερο από την διαμπερή οπή. Εάν είναι δυνατόν, το έμπλαστρο εφαρμόζεται από την πίσω πλευρά του μέρους του σώματος και με συγκόλληση συγκολλάται με κουκκίδες κατά μήκος του περιγράμματος από την μπροστινή πλευρά.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μαγειρεύετε με συνεχή ραφή, για να μην οδηγείτε και σφίξετε το μέταλλο.

Τα σημεία συγκόλλησης καθαρίζονται στο ίδιο επίπεδο με την περιοχή επισκευής. Αποδεικνύεται μια κατάθλιψη, η οποία στη συνέχεια ισοπεδώνεται με στόκους αυτοκινήτου.

Η αρχή λειτουργίας είναι η ίδια όπως για τη συγκόλληση, αλλά αντί για μέταλλο 0,8 χρησιμοποιείται κασσίτερος (για παράδειγμα, κόβεται κάτω από ένα κουτί από κασσίτερο). Το έμπλαστρο κόβεται λίγο περισσότερο από το σημείο επισκευής. Χρησιμοποιώντας ένα ισχυρό συγκολλητικό σίδερο και συγκόλληση κασσίτερου, το έμπλαστρο συγκολλάται με συνεχή ραφή.

Η προεξέχουσα σφραγισμένη περιοχή στο αυτοκίνητο μπορεί να πνιγεί ελαφρώς με ένα σφυρί, αλλά αυτό θα περιπλέξει την περαιτέρω εργασία με το στόκο, επομένως, είναι απαραίτητο να είστε προσεκτικοί και ακριβείς.

Για τέτοιες επισκευές, χρησιμοποιείται μόνο ένας ειδικός στόκος από fiberglass αυτοκινήτου. Ξεκινώντας από τη μεγάλη (αρχική) και τελειώνοντας με τη μικρή (τελική) παράταξη. Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστείτε οπωσδήποτε ένα υπόστρωμα (για παράδειγμα, ένα κομμάτι λειαντικό ύφασμα).

Οι επιφάνειες εργασίας πρέπει να απολιπανθούν και να ασταρωθούν με οξύ ή εποξειδικό αστάρι και να αφεθούν να στεγνώσουν. Μετά το αστάρι, το πληρωτικό θα εφαρμοστεί σε στρώσεις. Για την πρόσφυση των υλικών, εφαρμόστε τον κίνδυνο με ένα λειαντικό πανί (H 120-150). Η επιφάνεια απολιπαίνεται ξανά και εφαρμόζεται στόκος σε λεπτή στρώση.

Κάθε στρώση στεγνώνει καλά από 30 λεπτά έως αρκετές ώρες, ανάλογα με το πάχος και τη θερμοκρασία του αέρα. Ο αποξηραμένος στόκος τρίβεται με λειαντικό, εξομαλύνοντας τα όρια του προκύπτοντος φωτοστέφανου.

Το αποτέλεσμα είναι μια επίπεδη επιφάνεια για την εφαρμογή ασταριού και βαφής.

Το πάχος του στρώματος του στόκου αυτοκινήτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 mm. Τα παχύτερα στρώματα θα οδηγήσουν σε ρωγμές του υλικού.

Όποια μέθοδος επισκευής μέσω διάβρωσης του αμαξώματος πραγματοποιηθεί, θα απαιτηθούν εργασίες καλλυντικής βαφής για την ολοκλήρωσή της. Αυτό περιλαμβάνει πολυστρωματική ισοπέδωση της επιφάνειας επισκευής με διάφορους τύπους πληρωτικών αυτοκινήτων.

Κάθε στρώμα στεγνώνει και τρίβεται με λειαντικά. Μετά από αυτό, η επιφάνεια ασταρώνεται με εποξειδικό αστάρι και στη συνέχεια ισοπεδώνεται. Μετά από αυτό, εφαρμόζεται βαφή και βερνίκι.

Το βάψιμο ενός αυτοκινήτου ή των εξαρτημάτων του απαιτεί ειδικές δεξιότητες, επομένως είναι καλύτερο να το εμπιστευτείτε σε επαγγελματίες.

Η διάβρωση με έλξη είναι ένα κρίσιμο ελάττωμα. Η κατάσταση του αμαξώματος επηρεάζει όχι μόνο την εμφάνιση και την αξιοπιστία του αυτοκινήτου, αλλά και την ασφάλεια του ιδιοκτήτη του.Επομένως, συνιστάται να επιθεωρείτε τακτικά το σώμα και να πραγματοποιείτε προληπτικές αντιδιαβρωτικές θεραπείες.

Φυσικά, η πιο σωστή και ριζική λύση για την αφαίρεση της διάβρωσης στο μέρος του αμαξώματος θα ήταν η αντικατάσταση του σκουριασμένου μέρους με ένα νέο. Αλλά υπάρχουν επιλογές που απλά δεν είναι δυνατό να αποκτήσετε ένα τέτοιο εξάρτημα ή το κόστος του υπερβαίνει όλα τα λογικά όρια και το ίδιο το κέντρο διάβρωσης δεν είναι πολύ μεγάλο.
Εάν έχετε ακριβώς μια τέτοια περίπτωση, τότε διαβάστε παρακάτω.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την καταπολέμηση της διάβρωσης του αμαξώματος, αλλά η ουσία είναι περίπου η ίδια και είναι όλοι αρκετά επίπονοι. Θα σας περιγράψω ένα από αυτά, θα προσπαθήσω με αρκετή λεπτομέρεια, αν κάτι δεν είναι ξεκάθαρο, γράψτε τις ερωτήσεις παρακάτω στα σχόλια.

Αφαιρούμε τη διάβρωση του σώματος και στη συνέχεια το προστατεύουμε σε διάφορα στάδια.

Το πρώτο στάδιο είναι ένας πρόχειρος καθαρισμός του διαβρωτικού σημείου

Με τη βοήθεια ενός πινέλου, κατά προτίμηση του πιο άκαμπτου που φοριέται σε τρυπάνι ή τροχό βινυλίου, αφαιρείται ένα στρώμα χρώματος, χώματος και σκουριασμένα λέπια.

Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε λειαντικό, όπως μύλο - καίει το μέταλλο και στη συνέχεια σε αυτό το μέρος θα σαπίσει πολύ γρήγορα.

Τώρα, μπορείτε να αξιολογήσετε την προβληματική περιοχή, πόσο βαθιά είναι η διάβρωση και εάν υπάρχει διάβρωση του εξαρτήματος. Για να το κάνετε αυτό, φυσήξτε την καθαρισμένη περιοχή με αέρα από τον συμπιεστή και τοποθετήστε ένα φανάρι ή προβολέα πίσω από τα εξαρτήματα. Εάν είναι μη αφαιρούμενο μέρος, προσπαθήστε να κολλήσετε μια πηγή φωτός από πίσω.
Το κύριο κόλπο εδώ είναι να δείτε το φως ως κουκκίδες όπου μπορεί να υπάρχουν τρύπες. Σβήστε το εξωτερικό φως εάν χρειάζεται. Χωρίς διάτρητη διάβρωση - εξαιρετική, υπάρχει - θα πρέπει να το διορθώσετε.

Δεύτερο στάδιο - αφαιρέστε μέσω διάβρωσης

Ο ευκολότερος τρόπος είναι να συγκολλήσετε τις οπές διάβρωσης με κόλληση κασσίτερου. Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστείτε:

• ένα ισχυρό συγκολλητικό σίδερο (υπάρχει ένα σε μορφή καταπακτής ή σιδήρου),
• συγκόλληση κασσίτερου μολύβδου (συνήθως POS-61),
• ροή (συγκόλλησης οξύ - ένας μετατροπέας σκουριάς, συνήθως με βάση το φωσφορικό οξύ, είναι επίσης κατάλληλος),
• και πιθανώς κτιριακό πιστολάκι μαλλιών για εξωτερική θέρμανση του χώρου επισκευής εάν η ισχύς του κολλητηριού δεν είναι αρκετή.

Προσοχή! Πριν εργαστείτε με ένα νέο κολλητήρι, θα πρέπει να ακτινοβολήσετε την άκρη του (επιφάνεια εργασίας).

Πριν ξεκινήσετε τη συγκόλληση ενός χώρου επισκευής με διάβρωση, θα πρέπει να αφαιρέσετε τυχόν υπολειπόμενη σκουριά, καθώς η συγκόλληση δεν θα κολλήσει στη σκουριά. Και εδώ το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην είστε τεμπέλης - αν είστε τεμπέλης, τότε επιστρέφουμε στην αρχή του άρθρου, όπου σας συμβούλεψα να αγοράσετε ένα νέο ανταλλακτικό.

Για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα της σίκαλης, θα χρειαστείτε μια ποικιλία από απλές αιχμηρές συσκευές και ένα λειαντικό πανί. Οι απλές συσκευές είναι μια λίμα με αιχμηρή αιχμή ή ένα κομμάτι ύφασμα για μέταλλο ή ένα μαχαίρι με κοφτερό άκρο.

Περπατώντας με ένα χοντρό λειαντικό πανί, για παράδειγμα P60-80, πάνω από το κέντρο της σκουριάς, θα αφαιρέσετε το επιφανειακό στρώμα της σίκαλης. Τώρα είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε ή πιο συγκεκριμένα να ξεχωρίσετε τη σκουριά από το μέταλλο στο οποίο έχει ήδη φάει. Για να κάνετε αυτά τα μέρη καθαρά ορατά, εφαρμόστε έναν μετατροπέα σκουριάς με μια βούρτσα και περιμένετε μερικά λεπτά. Η επίμονη σκουριά θα γίνει μαύρη και θα είναι καθαρά ορατή στο λευκό μέταλλο.

Εδώ θα χρειαστείτε κάθε είδους μυτερά αντικείμενα για να ξεχωρίσετε το σάπιο μέταλλο. Δείξτε τη φαντασία σας!

Αυτή η διαδικασία είναι η πιο θλιβερή και χρονοβόρα. Ξεπλύνετε τακτικά αυτές τις περιοχές με μια βούρτσα και ένα προϊόν αφαίρεσης σκουριάς. Με αυτόν τον τρόπο, ξεπλένετε τη σκουριά που έχετε μαζέψει και βλέπετε πού χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια.

Έτσι, ο χώρος καθαρίζεται, προχωράμε στη συντήρηση του χώρου επισκευής.

Προσοχή! Εάν η διάμετρος των διαμπερών οπών υπερβαίνει τα 2-3 mm, τότε πιθανότατα δεν θα μπορείτε να τις γεμίσετε με συγκόλληση. Επομένως, αυτή η μέθοδος είναι αποδεκτή όταν επισκευάζεται η διεισδυτική διάβρωση με τη μορφή λεπτού πλέγματος. Διαφορετικά, ένα κομμάτι μετάλλου θα πρέπει να συγκολληθεί.

Εφαρμόζουμε ένα flux στην επιφάνεια, στην περίπτωσή μας θα είναι μετατροπέας σκουριάς με βάση το ορθοφωσφορικό οξύ και ενώ δεν είναι στεγνό, εφαρμόζουμε μια στρώση κόλλησης κασσίτερου σε όλη την επιφάνεια με θερμαινόμενο κολλητήρι, όπου μπορεί να υπάρχουν τρύπες. από διάβρωση.
Για καλύτερη πρόσφυση της κόλλησης κασσίτερου, λιπαίνουμε συνεχώς το εξατμιστικό οξύ (ροή). Εάν το μέταλλο είναι αρκετά παχύ ή μια μεγάλη περιοχή της ζώνης επισκευής και η ισχύς ενός κολλητηριού δεν είναι αρκετή για να ζεσταθεί, τότε χρησιμοποιούμε πιστολάκι μαλλιών ή δεύτερο κολλητήρι για να βοηθήσουμε.

Η συγκόλληση γίνεται καλύτερα σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο, καθώς το οξύ, που είναι πολύ επιβλαβές για την αναπνευστική οδό, εξατμίζεται και η μυρωδιά δεν είναι ευχάριστη.
Αυτό το στάδιο είναι μάλλον επίπονο και δεν ανέχεται το hack-work.
Στο τέλος, ελέγξτε με φως για τυχόν διαμπερείς οπές.

Το σημείο επισκευής είναι επικασσιτερωμένο και όλα τα κέντρα διάτρησης διάβρωσης είναι συγκολλημένα. Οι επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με μετατροπέα σκουριάς πρέπει να καθαρίζονται από υπολείμματα οξέος. Αυτό πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες στην ετικέτα του μετατροπέα σκουριάς σας. Αυτό είναι συνήθως ένα ξέβγαλμα με νερό ή μείγμα αλκοόλης-βενζίνης.

Τρίτο στάδιο - προστατεύουμε τον χώρο επισκευής

Προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια ζωής ενός μέρους του σώματος που επισκευάζεται με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να προστατεύεται κατάλληλα από τις βλαβερές ατμοσφαιρικές επιδράσεις.
Για να γίνει αυτό, εφαρμόζεται ένα όξινο αστάρι στο γυμνό μέταλλο και στο επικασσιτερωμένο μέρος του σώματος με έναν ψεκαστήρα βαφής και στη συνέχεια ένα ακρυλικό αστάρι.
Τώρα μπορείτε να στόκος.

Θυμάμαι! Ο στόκος δεν πρέπει να τοποθετείται σε όξινο χώμα!

Εάν στη διαδικασία λείανσης του στόκου υπάρχουν μικρά μαντηλάκια στο μέταλλο - δεν πειράζει, λίγο πριν το τελευταίο αστάρωμα με ακρυλικό, "φυσήξτε" ξανά αυτά τα μέρη με όξινο χώμα.

Λοιπόν, στο τέλος της όλης διαδικασίας αφαίρεσης της διάβρωσης από το αμάξωμα του αυτοκινήτου, είναι επιτακτική η προστασία της πίσω πλευράς του χώρου επισκευής. Αυτό είναι προαπαιτούμενο! Διαφορετικά, όλη αυτή η διαδικασία που φτιάχνετε τα χέρια σας θα πάει στο λούκι.

Μπορείτε να προστατεύσετε το μέταλλο από τη διάβρωση με διάφορους τρόπους, το κύριο πράγμα είναι να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στην υγρασία. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να ασταρώσετε με οξύ και ακρυλικό αστάρι, να εφαρμόσετε στεγανωτικό, μαστίχα ή να γεμίσετε με Movil ή παρόμοιο υλικό.

Η μέθοδος προστασίας εξαρτάται αναμφίβολα από την ευκολία πρόσβασης στο χώρο επισκευής. Στην ιδανική περίπτωση, φυσικά, θα πρέπει να είναι ασταρωμένο.
Εάν δεν ανεβείτε σε αυτό το μέρος με έναν ψεκαστήρα, δοκιμάστε να εφαρμόσετε το αστάρι με ένα πινέλο. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εφαρμογή ασταριών με βούρτσα ως προς την ποιότητα προστασίας είναι χαμηλότερη από ότι με πιστόλι ψεκασμού. Επομένως, μετά από ένα τέτοιο αστάρωμα, συνιστάται η εφαρμογή μιας προστατευτικής σύνθεσης όπως το Movil ή τα ανάλογά του.

Μια επίθεση με τζίντζερ που ονομάζεται Rust μαστίζει πολλούς λάτρεις των αυτοκινήτων. Όσο χειρότερα προστατεύεται το αμάξωμα του αυτοκινήτου από τις επιπτώσεις της διάβρωσης στο εργοστάσιο (γαλβανισμένο), τόσο πιο συχνά οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες για την εξάλειψη των κόκκινων κηλίδων. Επιπλέον, δεν είναι επιθυμητό να διστάζετε με την εκκαθάριση, καθώς με την πάροδο του χρόνου η ζημιά στο μέταλλο αυξάνεται μόνο. Ως αποτέλεσμα, σε έξι μήνες θα πρέπει να ξοδέψετε πολύ περισσότερο χρόνο και χρήματα από ότι σήμερα. Λοιπόν, τι χρειάζεται για να αφαιρέσετε τη σκουριά και τα μανιτάρια με τα χέρια σας και πώς να τα αφαιρέσετε χωρίς να βλάψετε το σώμα.

Η σκουριά είναι η οξείδωση μετάλλων που συμβαίνει όταν εκτίθεται στον αέρα, το νερό και τον στατικό ηλεκτρισμό. Επομένως, ο κύριος λόγος για την εμφάνισή του είναι η ζημιά στη βαφή του αμαξώματος του αυτοκινήτου. Οι μικρορωγμές και οι φυσικές βλάβες επιτρέπουν στον αέρα και την υγρασία να φτάσουν στο σίδερο. Το ποσοστό των καταστροφικών επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από τον βαθμό προστασίας του ίδιου του σώματος και την επιθετικότητα του περιβάλλοντος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο, όταν πολλά χημικά εμφανίζονται στους δρόμους μας.

Οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν άμεσα το σχήμα, το χρώμα και το βάθος της διάβρωσης. Οι άνθρωποι τα αποκαλούν διαφορετικά: «μανιτάρια», «ζουριά» ή απλά «σκουριασμένα σημεία», αλλά έχουν την ίδια ουσία (μόνο ο βαθμός παραμέλησης είναι διαφορετικός). Ένα μόνο σημείο σκουριάς είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί από πολλές μικρές κηλίδες τζίντζερ. Το τελευταίο συνήθως υποδηλώνει κακή ποιότητα μετάλλου ή ανεπιτυχείς επισκευές αμαξώματος. Η συνολική περιοχή επεξεργασίας θα είναι μεγαλύτερη. Επιπλέον, αυτά τα σημεία συχνά απλώνονται σε βάθος και όχι σε πλάτος. Το φουσκωμένο χρώμα σηματοδοτεί επίσης την ανάγκη αφαίρεσης της διάβρωσης που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται κάτω από τη βαφή.

Η σκουριά προχωρά καλά σε μέρη αυξημένης έκθεσης σε ξένα αντικείμενα: άμμος, βρωμιά, πέτρες.Το καπό υποφέρει από μικρές πέτρες κάτω από τα ελαστικά άλλων αυτοκινήτων, θόλους τροχών από τις δικές τους "εκπομπές" (παρεμπιπτόντως, τα φαρδιά μη τυποποιημένα ελαστικά ή οι ζάντες συμβάλλουν σε μεγάλη ζημιά). Τα κατώφλια του αυτοκινήτου είναι επίσης από τα πρώτα που σαπίζουν λόγω της εγγύτητας με το "επιθετικό περιβάλλον", καθώς και οι ανεπιτυχείς έξοδοι από τα κράσπεδα επιδεινώνουν την κατάσταση.

Γνωριστήκαμε με τους λόγους και τους χώρους, ας περάσουμε στους τρόπους σωστής εξάλειψης. Υπάρχουν δύο μέθοδοι που διαφέρουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο αφαιρούν τη σκουριά:

1. Μηχανολογικά - καθαριστικά, αστάρωμα, στόκος, βαφή.
2. Μετατροπείς χημικών - σκουριάς ή κιτ γαλβανισμένων μετάλλων.

Η πρώτη μέθοδος είναι απαραίτητη εάν η σκουριά τρώγεται πολύ στο μέταλλο. Τότε είναι απαραίτητο να εξαλειφθούν εντελώς τα ίχνη διάβρωσης μέχρι να παραμείνει καθαρός σίδηρος (ιδανικά γυαλιστερός). Αυτό μπορεί να απαιτεί πρόσθετα εργαλεία και εργαλεία, τα οποία θα εξετάσουμε παρακάτω σε οδηγίες βήμα προς βήμα.
Η δεύτερη επιλογή είναι κατάλληλη για δυσπρόσιτα μέρη. Αυτές μπορεί να είναι καμπύλες στο κάτω μέρος του οχήματος ή στο εσωτερικό των τόξων που είναι δύσκολο να επεξεργαστούν μηχανικά. Ανάλογα με το προϊόν, η σκουριά μετά τη χημική επεξεργασία μπορεί να μετατραπεί σε αφρό (πρέπει να ξεπλυθεί με νερό και να στεγνώσει η επιφάνεια) ή να σκληρύνει και να καλυφθεί με ένα προστατευτικό στρώμα κατάλληλο για βαφή. Φροντίστε να διαβάσετε τις οδηγίες και τις συστάσεις για τη χρήση χημικών πριν αγοράσετε.
Πριν ξεκινήσετε την εργασία, προσπαθήστε να εκτιμήσετε την έκταση της ζημιάς στο σώμα και δείτε εάν μπορείτε να κάνετε τουρσί μόνο με τη χημεία. Για θετικό αποτέλεσμα είναι απαραίτητο μετά τον αρχικό καθαρισμό να παραμένει «ζωντανό» σίδηρος. Εάν υπάρχουν διαμπερείς οπές ή το τελικό πάχος μετάλλου μετά την επεξεργασία είναι πολύ μικρό, τότε θα χρειαστεί μια πιο σοβαρή επισκευή του σώματος, δηλαδή, όλες αυτές οι περιοχές θα πρέπει να επισκευαστούν αρχικά με συγκόλληση ή στόκο από υαλοβάμβακα.

Η ιδανική επιλογή είναι το φωσφορικό οξύ. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα στο καπάκι γάλακτος σαφράν, περιμένετε 10-30 δευτερόλεπτα, σκουπίστε το με ένα βαμβάκι. Η σκουριά τρώει μακριά, σχηματίζει ένα φωσφορικό φιλμ, το οποίο δεν φοβάται το νερό και είναι αδρανές.

Μαξίμ Λεόνοφ

Έχω ήδη δοκιμάσει με ορθοφωσφορικό - αυτή είναι ακόμα η παλιομοδίτικη μέθοδος, επεξεργάστηκα ότι καθάρισα. (Από όσο γνωρίζω, όλοι αυτοί οι αναστολείς και οι μετατροπείς - και υπάρχουν, μόνο σε πολύχρωμα μπουκάλια). Πράγματι, σχεδόν καθαρισμένες επιφάνειες, αυτά τα σκουπίδια απομακρύνουν τα υπολείμματα σκουριάς. Αλλά τα ανέγγιχτα, θα λέγαμε, θολώματα διάβρωσης δεν αντιδρούν ιδιαίτερα σε αυτό. Έτσι, θα ροδίσουν λίγο, θα σκουρύνουν, θα χλωμιάσουν και θα παραμείνουν στη θέση τους.

Σήμερα, για τη μαγεία της μετατροπής της σκουριάς σε καθαρό και λευκό μέταλλο, δεν καίγονται πλέον στην πυρά, ωστόσο, δεν συμβαίνει επίσης μια θαυματουργή μεταμόρφωση. Και οι ζηλωτές επισκευαστές συνεχίζουν να ξεφλουδίζουν, να τουρσί, να στόκος, να επεξεργάζονται με filler... Και γι' αυτό - γιατί δεν μπορείς να το βγάλεις χωρίς δυσκολία. Είδα λοιπόν, Σούρα, είδε...

Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες και δεν βιαστείτε, μπορείτε να ξεχάσετε τη σκουριά στο αυτοκίνητό σας για 1-2 χρόνια (τουλάχιστον στις περιοχές που έχουν υποστεί επεξεργασία). Η εργασία εκτελείται σε στάδια:

1. προετοιμασία για όλα όσα χρειάζεστε.
2. πρωτογενής καθαρισμός του κατεστραμμένου μέρους του σώματος.
3. απολίπανση και αστάρωμα.
4. βάψιμο και βερνίκωμα.

Για να εργαστείτε θα χρειαστείτε:

• εργαλείο λείανσης και γυαλόχαρτο,
• μετατροπέας σκουριάς,
• διαλυτικό μέσο,
• αντιδιαβρωτικό αστάρι,
• βαφή που ταιριάζει με το χρώμα του αμαξώματος και άχρωμο βερνίκι (σε ​​κουτάκια),
• αν χρειαστεί, στόκος αυτοκινήτου δύο συστατικών (με σκληρυντικό).

1. Μπορείτε να καταπολεμήσετε τη σκουριά με μηχανή αμμοβολής, μύλο με τροχό λείανσης, τρυπάνι με ειδικό ακροφύσιο ή είναι κοινότοπο, αλλά πάντα διαθέσιμο - με τα χέρια και το γυαλόχαρτο.

   

   Η εργασία μπορεί να γίνει με το χέρι ή με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων

   Το κύριο πράγμα είναι να εργάζεστε προσεκτικά και αργά. Δεν πρέπει να υπάρχουν βαθιές γρατσουνιές ή τραχιές μεταβάσεις. Προσπαθήστε να αποκτήσετε μια γυαλισμένη επιφάνεια με λείες κλίσεις.

   

   Ο μύλος βρίσκεται συχνά στο οπλοστάσιο του λάτρη του αυτοκινήτου

   

   Το κατεστραμμένο χρώμα αφαιρείται στρώμα-στρώμα και οι επακόλουθες ζώνες ζημιάς υποβάλλονται σε επεξεργασία

   

   Η αντοχή του αποτελέσματος εξαρτάται από την πληρότητα της εργασίας.

   

   Οι καθολικοί τύποι στόκου, παραδόξως, εξακολουθούν να μην είναι κατάλληλοι για όλους τους τύπους αμαξωμάτων αυτοκινήτων.

   Εφαρμόζεται σε πολλές στρώσεις και το καθένα τρίβεται σε λεία κατάσταση. Στόχος σας είναι να σφραγίσετε όλες τις αυλακώσεις και να πετύχετε μια τέλεια επίπεδη επιφάνεια μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.

   

   Για να δουλέψετε, χρειάζεστε διάφορους τύπους σμυριδόπανου

   

   Μη διαθέτετε προστατευτικό εξοπλισμό, ειδικά εάν κάνετε εργασία για πρώτη φορά

   Τα φιλμ, οι εφημερίδες και η κολλητική ταινία είναι ιδανικά για αυτό. Εάν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους, φροντίστε να λάβετε υπόψη την κατεύθυνση του ανέμου.

   

   Κρατήστε τη σκόνη και άλλα λειαντικά σωματίδια μακριά από την επεξεργασμένη επιφάνεια

   

   Η ζωγραφική απαιτεί ελάχιστες δεξιότητες!

   

   Το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα το ίδιο όπως στη φωτογραφία, συχνά είναι απαραίτητο να τελειοποιήσετε και να εξαλείψετε τα ελαττώματα