Επισκευή οβάλ ηχείων DIY

Η τρέχουσα κατάσταση της αγοράς με τις τιμές των ηχείων καθιστά την επισκευή των ηχείων σχεδόν περιττή, αλλά εάν υπάρχουν δυσκολίες στην αγορά ενός νέου ηχείου αντί για ένα κατεστραμμένο ή κατεστραμμένο, τότε είναι λογικό να προσπαθήσετε να επαναφέρετε το κατεστραμμένο ηχείο με τα χέρια σας. Πήρα μερικά συστήματα ομοαξονικών ηχείων από διάφορα αυτοκίνητα. Δυστυχώς, τα 2/3 των ηχείων παράγουν παραμορφωμένο σήμα κατά την αναπαραγωγή και τα υπόλοιπα απλά δεν λειτουργούν. Παρακάτω θα παρουσιαστεί υλικό μόνο για την αποκατάσταση «στρωμνών» ομοαξονικού τύπου ηχείων αυτοκινήτου για μελλοντική χρήση στη σχεδίαση ή εγκατάσταση σε σταθερά συστήματα ηχείων πολλαπλών δρόμων. Πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες, θα πραγματοποιήσουμε διαγνωστικά δηλώνει ο ομιλητής.

1. Ελέγξτε για "σκουπίδια". Τα ομοαξονικά ηχεία δεν προστατεύονται πλήρως από ξένα αντικείμενα που πέφτουν στο μαγνητικό κενό, αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για παλιά αυτοκίνητα που καλύπτονται με σκουριά ή αυτοκίνητα που έχουν υποστεί επισκευή αμαξώματος. Ο έλεγχος είναι απλός - απαλά με τα δάχτυλά σας κίνηση διαχύτη μέσα στο μαγνητικό σύστημα, εάν ταυτόχρονα ακούγονται καθαρά ξένοι ήχοι: θρόισμα, τρίξιμο, τρόχισμα, τότε αυτό σημαίνει ότι τα μεταλλικά συντρίμμια μπορεί να έχουν μπει στο μαγνητικό κενό.

2. Παίρνουμε ένα δοκιμαστικό και σε λειτουργία ωμόμετρου ελέγχουμε την αντίσταση του πηνίου. Αν υπάρχει αντίσταση, τότε αυτή είναι η περίπτωσή μας. Εάν δεν υπάρχει αντίσταση, τότε είναι λογικό να ελέγξετε τους παχύ εύκαμπτους αγωγούς χαλκού από τους ακροδέκτες των ηχείων στον διαχύτη για ανοιχτό κύκλωμα. Εάν δεν υπάρχει θραύση, τότε πιθανότατα υπάρχει σπάσιμο στο πηνίο του ηχείου και αυτή η περίπτωση αυτοεπισκευής δεν εξετάζεται σε αυτό το άρθρο. Οδηγίες για αυτοεπισκευή δίνονται παρακάτω.

1. Ξεκολλάμε τα εύκαμπτα καλώδια του πηνίου από τα ωτία επαφής της σύνδεσης του ηχείου και τα ωτία επαφής του ομοαξονικού ηχείου.

2. Αφαιρέστε τα ομοαξονικά ηχεία. Η επισκευή του συστήματος ηχείων δεν παρέχεται από τον κατασκευαστή και έχουν τοποθετηθεί ομοαξονικά ηχεία σφικτά... Η κολόνα με ενισχυμένα τουίτερ αφαιρέθηκε τρυπώντας ένα αλουμινένιο πριτσίνι. Δουλεύουμε προσεκτικά, το κύριο πράγμα είναι να μην σκιστεί ή να χαλάσει τίποτα.

3. Στα φόρουμ για την επισκευή ηχείων, υπάρχουν τρόποι για να αποσυναρμολογήσετε τον διαχύτη και τη ροδέλα κεντραρίσματος. Ακολούθησα κι εγώ αυτό το μονοπάτι. Πραγματοποιούμε εργασίες στο ύπαιθρο ελλείψει ανοιχτών πηγών φωτιάς! Αφού ξοδέψαμε 100 ml ακετόνης, δεν ήταν δυνατό να ξεκολλήσουμε τον διαχύτη και τη ροδέλα. Ο διαλύτης εξατμίστηκε γρήγορα χωρίς να μαλακώσει η γραμμή κόλλας. Για εξοικονόμηση χρόνου και διαλύτη, στη θέση της κόλλας τοποθετήθηκε ένα κορδόνι από βαμβακερό ύφασμα και το βρέχαμε με ασετόν· εάν χρειαζόταν, η ύγρανση καθώς εξατμιζόταν συνεχιζόταν μέχρι να μαλακώσει η κόλλα. Αφού μαλάκωσε με ένα λεπτό κατσαβίδι, σφυρήλωσε την άκρη της ροδέλας κεντραρίσματος και την σήκωσε πάνω από το σημείο κόλλησης. Με την αυλάκωση του διαχύτη από λεπτό καουτσούκ, πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί και ευαίσθητοι για να μην καταστρέψετε το λάστιχο.

Χύσιμο διαλύτη πάνω στην αυλάκωση

4. Αφαιρέστε το διαχύτη. Από παγιδευμένα υπολείμματα μέσα στο μαγνητικό σύστημα, είναι αισθητή η ζημιά-σχίσιμο της μόνωσης του πηνίου του ηχείου. Είναι χρήσιμο κάτω από έναν μεγεθυντικό φακό να βλέπετε τον βαθμό ζημιάς για την παρουσία βραχυκυκλωμένων στροφών (γρατσουνιές σε βάθος μεγαλύτερο από το 40% της διαμέτρου του σύρματος του πηνίου), εάν υπάρχει υποψία βραχυκυκλωμένων στροφών, τότε είναι καλύτερα να απορρίψετε τον ομιλητή. Χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί, καθάρισα τον διαχύτη, τη ροδέλα κεντραρίσματος και το πηνίο μέσα και έξω από τη βρωμιά. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται προσεκτικά, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο πηνίο.

Υπάρχουν γρατσουνιές στο πηνίο

5.Το κενό στο μαγνητικό σύστημα είναι ένα θλιβερό θέαμα. Ο ισχυρός μαγνήτης συγκρατεί σταθερά τα λεπτά μεταλλικά συντρίμμια και τη σκόνη. Προσπάθησα να το καθαρίσω μηχανικά, αλλά το μικρό μέγεθος του κενού και η καμπυλότητά του δεν επέτρεψαν την επιτυχή απομάκρυνση των υπολειμμάτων. Αποφάσισα να χρησιμοποιήσω μια ισχυρή έκρηξη αέρα από έναν αεροσυμπιεστή - δεν κατέστη δυνατό να καθαριστεί το κενό! Έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ένα άλλο φάρμακο - ένας πίδακας νερού υψηλής πίεσης από ένα πλυντήριο αυτοκινήτων. Το αποτέλεσμα είναι να είμαι όλος βρεγμένος, αλλά το κενό έχει καθαριστεί 100% και ταυτόχρονα όλο το πλαίσιο του πλαισίου έλαμπε σαν καινούργιο. Προσπάθησα να το κάνω προσεκτικά, μιας και η πίεση του πίδακα νερού είναι πολύ υψηλή και υποθέτω με ιδιαίτερο ζήλο είναι δυνατόν να καταστραφεί η κόλληση του μαγνήτη του ηχείου. Για να αποφύγετε τη σκουριά, πρέπει να στεγνώσετε αμέσως το πλαίσιο και τον μαγνήτη. Μετά το στέγνωμα, είναι χρήσιμο να ελέγξετε την καθαρότητα του κενού κάτω από ένα μεγεθυντικό φακό. Και όπως έχει δείξει η εμπειρία, είναι καλό να σφραγίζετε το κενό με ταινία για να το προστατεύετε από τυχαία μεταλλικά υπολείμματα.

1. Αφού καθαρίσουμε και στεγνώσουμε τα εξαρτήματα των ηχείων, συναρμολογούμε τη δομή. Είναι σημαντικό να μην βιάζεστε. Ο στόχος είναι να τοποθετήσετε το πηνίο στο σύστημα μαγνήτη ακριβώς στο κέντρο και να διασφαλίσετε ότι υπάρχει διάκενο και δεν αγγίζετε το πηνίο. Από μια λωρίδα χαρτιού γραφείου τύπου Α4, πλάτους 10 cm και μήκους περίπου 18 cm, τυλίγουμε τον κύλινδρο και τον εισάγουμε στο πηνίο του διαχύτη. Ο κύλινδρος πρέπει να εφαρμόζει σφιχτά στο καρούλι και να μην έχει προεξοχές ή εξογκώματα μέσα.
2. Ας προσπαθήσουμε να εισαγάγουμε μια τέτοια δομή στο μαγνητικό σύστημα. Μην βιαζεσαι! Καλύτερα να εξασκηθείτε μερικές φορές. Ο κύλινδρος θα πρέπει να κατεβαίνει σε όλο το βάθος του μαγνητικού κενού και το πηνίο δεν πρέπει να κινείται σχεδόν πάνω από τον εισαγόμενο κύλινδρο. Εάν το πηνίο κινείται κατά μήκος του κυλίνδρου με μεγάλη προσπάθεια, τότε είναι απαραίτητο να συντομεύσετε το μήκος της λωρίδας χαρτιού και εάν το πηνίο κινείται ελεύθερα, τότε είναι απαραίτητο να αυξήσετε το μήκος της λωρίδας χαρτιού.

Τοποθετήστε τον κύλινδρο στο κενό

Το πηνίο τρέχει σφιχτά στον κύλινδρο

Το καρούλι είναι κεντραρισμένο

3. Κρατώντας τον κύλινδρο στην κάτω θέση, σηκώστε τον διαχύτη και λιπάνετε την περιοχή κόλλησης της ροδέλας κεντραρίσματος με κόλλα τύπου «Moment». Προσανατολίζουμε τη ροδέλα σύμφωνα με τα καλώδια των αγωγών πηνίου και των ακροδεκτών των ηχείων, καθώς και κατά μήκος των εγκοπών στην αυλάκωση του διαχύτη. Κολλάμε τη ροδέλα κεντραρίσματος.

4. Κολλάμε την αυλάκωση του διαχύτη.

5. Αφού στεγνώσει η κόλλα, κολλάμε τους αγωγούς του πηνίου στους ακροδέκτες.

6. Αφαιρέστε προσεκτικά τον κύλινδρο χαρτιού. Έλεγχος της διαδρομής του διαχύτη. Εάν όλα γίνονται σωστά, τότε δεν πρέπει να υπάρχουν ξένοι ήχοι.

7. Για να κλείσω το μαγνητικό σύστημα από την είσοδο υπολειμμάτων, σφράγισα την οπή του πηνίου στο πλάι του διαχύτη με μαύρο spunbond και στο πλάι του μαγνήτη με ταινία.

Κολλήστε τη ροδέλα κεντραρίσματος

Σφράγιση της οπής του διαχύτη

Σφραγίστε την τρύπα με ταινία

8. Τέλος ελέγχουμε το αποτέλεσμα της εργασίας συνδέοντας το ηχείο στην πηγή ήχου.

Χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική, πολλά ηχεία αποκαταστάθηκαν ανεξάρτητα για εγκατάσταση σε σταθερά συστήματα ηχείων και ραδιόφωνα για να αντικαταστήσουν παλιά ή σχισμένα ηχεία.

Προσπάθησα να μαζέψω με αυτόν τον τρόπο. Δεν τα κατάφερνε πάντα.
Έκανα τη συναρμολόγηση διαφορετικά. Αφού κόλλησα την αυλάκωση του διαχύτη και της ροδέλας κεντραρίσματος, μέχρι να στεγνώσει η κόλλα, συνέδεσα τη δυναμική κεφαλή σε έναν μετασχηματιστή 6,3 volt μέσω μιας αντίστασης μεταβλητού σύρματος χαμηλής αντίστασης.
Αρκούσε να ανακατευτεί ελαφρά ο διαχύτης.
Σε αυτή την περίπτωση, ο ίδιος ο διαχύτης είναι κεντραρισμένος. Οι θόρυβοι εξαφανίστηκαν αμέσως. Σε αυτή τη θέση, στέγνωσε.

Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου: τα 50Hz είναι ακόμα δύσκολο να αντέξουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η σταθερά πρέπει να συνδεθεί!

Οι επαγγελματίες - πρέπει, αλλά οι ερασιτέχνες μπορούν να το κάνουν!

Συρίζουν τα ηχεία; Μην βιαστείτε να τα πετάξετε, το να απαλλαγείτε από το συριγμό των ηχείων είναι εφικτό και όχι τόσο δύσκολο. Ο συριγμός των ηχείων, ένα αρκετά συχνό φαινόμενο, εντοπίζεται συχνότερα στην ευρυζωνική ακουστική, λόγω της σκόνης και όλων των ειδών σκουπιδιών που παγιδεύονται μεταξύ του πυρήνα και του πηνίου, το οποίο, κατά την κίνηση του κώνου του ηχείου, προκαλεί έναν δυσάρεστο ήχο με τη μορφή ηχείου συριγμός.Η επισκευή των ηχείων συνίσταται στην αποσυναρμολόγηση του ηχείου και στην αφαίρεση της πηγής του δυσάρεστου ήχου.

Επισκευάστηκε ένα συριγμό ομοαξονικό ηχείο τεσσάρων κατευθύνσεων της Pioneer. Το κύριο εργαλείο για την αποσυναρμολόγηση του ηχείου, ένα κανονικό, επίπεδο κατσαβίδι και ένα συγκολλητικό σίδερο.

Πρώτα απ 'όλα, αφαίρεσα τη μονάδα βομβητή. Σε αυτό το μοντέλο, η μονάδα βομβητή στερεώθηκε με ένα μακρύ μπουλόνι, το οποίο ήταν κρυμμένο κάτω από το αυτοκόλλητο με μαγνήτη. Σε άλλα μοντέλα, τα τουίτερ μπορούν απλά να κολληθούν, οπότε πρέπει να ξεκολληθούν, αλλά πριν από αυτό, αν είναι δυνατόν, ξεκολλήστε τα καλώδια που πηγαίνουν στα τουίτερ.

Στην κάτω φωτογραφία, αν κοιτάξετε προσεκτικά, μπορείτε να δείτε συντρίμμια μεταξύ του μεταλλικού πυρήνα και της ηχητικής περιέλιξης.

Αφού ξεβιδώθηκε η μονάδα του τουίτερ και συγκολλήθηκαν τα καλώδια από αυτήν, οπλισμένος με ένα κατσαβίδι, σφυρήλωσε το πλαστικό κάλυμμα που πιέζει την ελαστική ανάρτηση του διαχύτη και προσεκτικά, αργά, ξεφλουδίστηκε.

Με το ίδιο εργαλείο ξεκόλλησα την ανάρτηση του διαχύτη. Με ένα κατσαβίδι αρκεί να το ξεκολλήσεις λίγο και μετά μπορείς να το ξεκολλήσεις με τα χέρια σου.

Ξεκόλλησα την καλωδίωση για να αρχίσει να ξεκολλάει τη ροδέλα κεντραρίσματος.

Το ξεφλούδισμα της ροδέλας κεντραρίσματος είναι λίγο πιο δύσκολο από τα προηγούμενα ξεκολλημένα εξαρτήματα, δεν μπορείτε να βιαστείτε εδώ, είναι εύκολο να καταστρέψετε τη ροδέλα.

Υπήρχαν πολλά συντρίμμια μέσα στο ηχείο, δεν είναι περίεργο που συριγόταν συνεχώς.

Στο πηνίο φωνής του ηχείου, είναι ορατές γρατσουνιές που αποδεικνύουν την παρουσία ξένων αντικειμένων, η μόνωση της περιέλιξης είναι κατεστραμμένη. Το προστατευτικό στρώμα της περιέλιξης, συνιστάται να αποκαταστήσετε, γι 'αυτό μπορείτε να το ανοίξετε με βερνίκι ή εποξειδική ρητίνη πάνω από τις γρατσουνιές, με ένα μικρό στρώμα.

Καθαρίζουμε, πλένουμε, σκουπίζουμε με ηλεκτρική σκούπα όλα τα μέρη του ηχείου.

Λοιπόν, τώρα το πιο δύσκολο πράγμα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε με την επισκευή των ηχείων είναι η αφαίρεση μεταλλικών σωματιδίων που μαγνητίζονται στον πυρήνα. Μια ηλεκτρική σκούπα δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Ο Scotch ήρθε στη διάσωση, με τη βοήθεια τέτοιων όχι πονηρών ενεργειών, ό,τι περιττό στη δυναμική αφαιρέθηκε.

Τότε ήταν απαραίτητο να κολλήσετε τα πάντα στη θέση τους. Κόλλησα το ηχείο με συνηθισμένη κόλλα γενικής χρήσης Στιγμή.

Δεν αφαίρεσα τα παλιά ίχνη κόλλας, καθώς είναι εύκολη η πλοήγηση κατά μήκος τους όταν κολλάτε το ηχείο, κάτι που σας επιτρέπει να το κολλήσετε σωστά και χωρίς παραμορφώσεις. Ωστόσο, πρέπει να ελέγξετε εάν η περιέλιξη προσκολλάται στον πυρήνα όταν κινείται ο διαχύτης.

Εάν όλα πήγαν καλά, δεν υπάρχει εξωτερικός θόρυβος όταν κινείται ο διαχύτης, τον προσθέτουμε, τον κολλάμε, συναρμολογούμε το ηχείο.

Ανακαινισμένο ηχείο, εικόνα στα δεξιά. Η επισκευή των ηχείων ήταν επιτυχής, όλα λειτουργούν και δεν συριγμό.

Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα στην αποσυναρμολόγηση του ηχείου, δεν υπάρχει τίποτα περίπλοκο, όλα είναι απλά και εύκολα, το κύριο πράγμα είναι να μην βιαστείτε. Μου πήρε περίπου μία ώρα για να επισκευάσω ένα ηχείο.

Το ηχείο έχει συριγμό ή έχει σταματήσει να ακούγεται και θέλετε να το επαναφέρετε στη ζωή; Πρώτον, διαγνωστικά. Αφαιρούμε το ηχείο, αποσυνδέουμε τα καλώδια από τους ακροδέκτες, έχοντας προηγουμένως επισημάνει την πολικότητα. Στο μέλλον, τηρούμε αυτόν τον κανόνα: οτιδήποτε αποσυναρμολογούμε, σχεδιάζουμε ή φωτογραφίζουμε θα βοηθήσει πολύ.

Ελέγχουμε την αντίσταση περιέλιξης με τη συσκευή. Υπάρχουν τρεις επιλογές εδώ.
1) Διάλειμμα.
2) Ονομαστική αντίσταση.
3) Μειωμένη αντίσταση.

Τώρα ο δεύτερος έλεγχος. Βάζουμε το ηχείο στον μαγνήτη και μετακινούμε απαλά τον διαχύτη πάνω-κάτω. Εάν ακούσετε ένα θρόισμα ή ένα τρίξιμο ή δεν υπάρχει κίνηση, το ηχείο θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί.

Εάν δεν υπάρχει λείανση, και η περιέλιξη είναι ανοιχτή - πρέπει να ελέγξετε την αγωγιμότητα των εύκαμπτων καλωδίων από τους ακροδέκτες στη συγκόλληση της περιέλιξης. Είναι φτιαγμένα από νήματα πλεγμένα με χάλκινες φλέβες που σπάνε με τον καιρό. Μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς αποσυναρμολόγηση του ηχείου με M.G. T.F. μια κατάλληλη διατομή ή μια ταινία πλεξούδας για την αφαίρεση της περίσσειας συγκόλλησης.
Συγκολλάμε τα καλώδια για να μην τεντώνονται όταν κινείται ο διαχύτης και να μην τον αγγίζουν. Κολλάμε το σημείο της κόλλησης με κόλλα Moment.

Εάν το ηχείο πρέπει να αποσυναρμολογηθεί, αποσυνδέστε τα καλώδια από τους ακροδέκτες, βάλτε το ηχείο στον μαγνήτη και με μια μπατονέτα βουτηγμένη σε ασετόν, μαλακώστε την κόλλα γύρω από το προστατευτικό καπάκι και αφαιρέστε το, αφαιρώντας το με ένα μη αιχμηρό νυστέρι.Με τον ίδιο τρόπο, ξεκολλήστε την εξωτερική άκρη του διαχύτη και την εξωτερική άκρη της ροδέλας κεντραρίσματος. Τραβήξτε προσεκτικά τον διαχύτη ευθεία προς τα πάνω χωρίς να λοξοδρομήσετε.

Δεν συνιστώ να ξεκολλήσετε το πλαίσιο του πηνίου από τον διαχύτη και τη ροδέλα κεντραρίσματος, ώστε να μην διαταραχθεί το κεντράρισμα του ηχείου.

Για να επανατυλίξετε, πρέπει να συναρμολογήσετε μια απλή συσκευή, η συσκευή της οποίας φαίνεται καθαρά από το σχήμα. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η θήκη για καρούλι. Για να το φτιάξετε, πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν τορνευτή. Μήκος μανδρελιού 100-150 mm, υλικό - οποιοδήποτε μέταλλο.

Μετράμε την εσωτερική διάμετρο του πηνίου (x). Ο άξονας για το καρούλι πρέπει να έχει διάμετρο x + 0,5 mm στο ένα άκρο και x-0,5 mm στο άλλο άκρο.
Στο μεγάλο άκρο, ανοίγουμε μια τρύπα 3,2 mm και κόβουμε μια κλωστή M4 για τη στερέωση της λαβής.
Ανοίγουμε μια τρύπα 6,5 mm για το καρφί. Η επιφάνεια του μανδρελιού πρέπει να λειανθεί.

Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε την περιέλιξη. Χρειαζόμαστε κόλλα με βάση το αλκοόλ, για παράδειγμα, BF-2 ή BF-6, χαρτί από τον πυκνωτή MBM, σύρμα και πολλή υπομονή.

Αραιώνουμε την κόλλα με οινόπνευμα. Τρυπάμε τη ροδέλα κεντραρίσματος με μια βελόνα, περνάμε το σύρμα περιέλιξης και το κολλάμε στο εύκαμπτο σύρμα. Στερεώνουμε το σύρμα στο σημείο συγκόλλησης και στην αρχή του τυλίγματος κολλώντας χαρτάκια.
Εάν το πλαίσιο του πηνίου είναι κατασκευασμένο από μέταλλο, το κολλάμε με μια στρώση χαρτιού από τον πυκνωτή χωρίς επικαλυπτόμενες στρώσεις. Τυλίγουμε το συρμάτινο πηνίο σε κουλούρα, κολλώντας το πριν το τύλιγμα και από πάνω. Αφαιρέστε την περίσσεια κόλλας με το δάχτυλό σας. Προσπαθούμε να κουρδίζουμε όχι σφιχτά, αλλά σφιχτά.

Στο πρώτο στρώμα κολλάμε το χαρτί από τον πυκνωτή χωρίς επικαλυπτόμενες στρώσεις και εκτελούμε τις ίδιες ενέργειες με αντίστροφη σειρά. Όταν η περιέλιξη είναι έτοιμη και συγκολληθεί στους ακροδέκτες, πρέπει να τους συνδέσετε σε μια πηγή ισχύος 4-5 Volt με ρεύμα 1-2 Amperes για να στεγνώσουν. Η περιέλιξη θα θερμανθεί στους 50-60 μοίρες, ενώ η κόλλα θα στεγνώσει και θα σκληρύνει, το πηνίο θα επεκταθεί ελαφρώς. Αυτό θα σας βοηθήσει να το αφαιρέσετε εύκολα από το μανδρέλι.

Ελέγχουμε το ελεύθερο παιχνίδι του πηνίου στο κενό των ηχείων και ξεκινάμε τη συναρμολόγηση.
Πρέπει να ευθυγραμμίσουμε το πηνίο ακριβώς στο κέντρο. Υπάρχουν 2 τρόποι για να γίνει αυτό.
1) Τοποθετήστε μια φλάντζα μεμβράνης ή φιλμ ακτίνων Χ στο κενό.
2) Εφαρμόστε μια μικρή σταθερή τάση 2-3 Volt στο πηνίο έτσι ώστε να τραβιέται ελαφρά προς τα μέσα.

Εφαρμόστε μια στρώση κόλλας Moment στο εξωτερικό άκρο του διαχύτη και στο εξωτερικό άκρο της ροδέλας κεντραρίσματος και χαμηλώστε το διαχύτη κατακόρυφα προς τα κάτω χωρίς λοξό και χωρίς ακτινική μετατόπιση, πιέστε. Μπορείτε να αναποδογυρίσετε το ηχείο σε ένα επίπεδο τραπέζι και ενώ στεγνώνει η κόλλα, να κολλήσετε τα καλώδια στους ακροδέκτες.

Αφού στεγνώσει η κόλλα, αφαιρέστε τη φλάντζα και ελέγξτε το ελεύθερο παιχνίδι του πηνίου στο κενό των ηχείων.
Αν όλα είναι εντάξει, κολλάμε το προστατευτικό καπάκι στη θέση του και απολαμβάνουμε το αποτέλεσμα!

Σήμερα, ο αριθμός των καλών λάτρεις του ήχου που απλώς πετούν έξω ένα ηχείο συριγμού δεν μειώνεται! Ταυτόχρονα, το κόστος ενός αναλόγου μπορεί να είναι ένα απτό ποσό. Νομίζω ότι τα παρακάτω θα βοηθήσουν όποιον έχει χέρια που μεγαλώνουν από το σωστό μέρος να φτιάξει το ηχείο.

Διαθέσιμο - ένα θαύμα σχεδιαστικής σκέψης, που κάποτε ήταν η πρώην στήλη S-30 (10AC-222), που τώρα χρησιμεύει ως ένα από τα autosubs. Μια εβδομάδα αργότερα, μετά τη μετάλλαξη, ο ασθενής άρχισε να εμφανίζει σημάδια της νόσου - εξέπεμπε ξένους τόνους όταν επεξεργαζόταν τα μπάσα, συριγμένος λίγο. Αποφασίστηκε η διενέργεια αυτοψίας.

Μετά τη νεκροψία, ένα άρρωστο όργανο αφαιρέθηκε από το σώμα του ασθενούς - γούφερ 25GDN-1-4, 86 απελευθέρωσης. Το όργανο χρειαζόταν ξεκάθαρα λειτουργία - όταν πατούσατε απαλά τον διαχύτη, ακούστηκε ένας εξωτερικός ήχος (πολύ παρόμοιος με ένα αθόρυβο κλικ) και όταν κουδουνούσε σε διάφορους τόνους (που δημιουργήθηκαν από το πρόγραμμα nchtoner), ακούστηκε ένα ξεκάθαρα ακουστό κροτάλισμα-κράξιμο με ένα μεγάλη διαδρομή διαχύτη και όταν είναι εξαιρετικά χαμηλές (5-15Hz) ) συχνότητες. Αποφασίστηκε να τρυπηθεί αυτό το όργανο

Αρχικά, τα εύκαμπτα καλώδια μολύβδου του ασθενούς σφραγίστηκαν (από την πλευρά των μαξιλαριών επαφής)

Στη συνέχεια, ένας διαλύτης (646 ή οποιοσδήποτε άλλος ικανός να διαλύσει κόλλα, όπως το "Moment") υγράνθηκε με μια σύριγγα με μια βελόνα στο σημείο που κολλήθηκε το καπάκι της σκόνης και ο διαχύτης (κατά μήκος της περιμέτρου).

... το σημείο όπου η ροδέλα κεντραρίσματος είναι κολλημένη στον διαχύτη (περιμετρικά).

... και το σημείο όπου ο ίδιος ο διαχύτης είναι κολλημένος στο καλάθι της θήκης του διαχύτη (και πάλι περιμετρικά)

Σε αυτή την κατάσταση, το ηχείο αφέθηκε για 15 λεπτά με περιοδική επανάληψη των προηγούμενων τριών σημείων (καθώς ο διαλύτης απορροφήθηκε / εξατμίστηκε)

Προσοχή! Όταν εργάζεστε με διαλύτη, θα πρέπει να τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας - αποφύγετε την επαφή με το δέρμα (εργαστείτε με λαστιχένια γάντια!) και τους βλεννογόνους! Μην τρώτε και μην καπνίζετε! Εργαστείτε σε καλά αεριζόμενο χώρο!

Όταν βρέχετε, χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα διαλύτη, αποφεύγοντας να το κολλήσετε στην περιοχή κόλλησης του πηνίου και της ροδέλας κεντραρίσματος!

Ανάλογα με τον τύπο του διαλύτη και τη θερμοκρασία του αέρα, μετά από 10-15 λεπτά από τις παραπάνω εργασίες, χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο, μπορείτε να ξεκολλήσετε απαλά το καπάκι της σκόνης και να το αφαιρέσετε. Το καπάκι πρέπει είτε να ξεκολλήσει πολύ εύκολα είτε να προσφέρει πολύ μικρή αντίσταση. Εάν πρέπει να καταβάλετε σημαντική προσπάθεια, επαναλάβετε τις ενέργειες με βρέξιμο των άκρων του με διαλύτη και αναμονή!

Αφού ξεκολλήσετε το καπάκι, αδειάστε προσεκτικά τον υπόλοιπο διαλύτη από την εσοχή κοντά στον άξονα του πηνίου (γυρίζοντας τον ασθενή ανάποδα).

Μέχρι αυτή τη στιγμή, η ροδέλα κεντραρίσματος έχει χρόνο να ξεκολλήσει. Προσεκτικά, χωρίς να καταβάλουμε προσπάθεια, το ξεχωρίζουμε από το καλάθι της θήκης του διαχύτη. εάν χρειάζεται, βρέξτε ξανά το σημείο κόλλησης με διαλύτη.

Βρέξτε το σημείο όπου είναι κολλημένος ο διαχύτης στη βάση του διαχύτη. Περιμένουμε. Βρέχουμε ξανά και περιμένουμε ξανά. Μετά από περίπου 10 λεπτά, μπορείτε να προσπαθήσετε να ξεκολλήσετε τον διαχύτη. Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να αποσπάται από τη βάση του διαχύτη (μαζί με το πηνίο και τη ροδέλα κεντραρίσματος) χωρίς προσπάθεια. Αλλά μερικές φορές χρειάζεται λίγη βοήθεια (το κύριο πράγμα είναι η ακρίβεια! Μην καταστρέψετε την ελαστική ανάρτηση.)

Καθαρίζουμε τα σημεία κόλλησης από την παλιά κόλλα και στεγνώνουμε το αποσυναρμολογημένο ηχείο. Εξετάζουμε τον αποσυναρμολογημένο ασθενή για δυσλειτουργία. Κοιτάμε το πηνίο. Αν δεν υπάρχουν γρατζουνιές και χαλαρές στροφές, το αφήνουμε ήσυχο. Όταν ξεκολλάτε το πηνίο, κολλήστε το πίσω με ένα λεπτό στρώμα κόλλας BF-2.

Επιθεωρούμε προσεκτικά το σημείο όπου τα καλώδια του ηλεκτροδίου είναι προσαρτημένα στον διαχύτη. Έτσι είναι - ο ασθενής έχει την πιο κοινή δυσλειτουργία σε παλιά ηχεία με μεγάλη διαδρομή διαχύτη. Το καλώδιο του ηλεκτροδίου στο σημείο στερέωσης είναι φθαρμένο / σπασμένο. Για τι είδους επαφή μπορούμε να μιλήσουμε όταν όλα κρέμονται από μια κλωστή περασμένη στο κέντρο της καλωδίωσης!

Λυγίστε απαλά προς τα πίσω τις χάλκινες κεραίες.

... και ξεκολλήστε τα καλώδια μολύβδου.

Επαναλαμβάνουμε την επέμβαση για τη δεύτερη καλωδίωση (ακόμα κι αν είναι ακόμα ζωντανός - η ασθένεια είναι πιο εύκολο να αποφευχθεί!)

Κόβουμε την καλωδίωση τροφοδοσίας στο σημείο θραύσης.

... και σερβίρουμε τις άκρες που προκύπτουν (φυσικά - πρώτα χρησιμοποιούμε κολοφώνιο). Εδώ πρέπει να είστε προσεκτικοί! Χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα κόλλησης χαμηλής τήξης - η συγκόλληση απορροφάται στο σύρμα σαν σφουγγάρι!

Συγκολλήστε απαλά την καλωδίωση στη θέση της, λυγίστε τις χάλκινες "κεραίες" και κολλήστε (Moment, BF-2) το σημείο όπου η καλωδίωση προσκολλάται στον διαχύτη. Θυμηθείτε - δεν μπορείτε να κολλήσετε τα καλώδια στις "κεραίες" στερέωσης! Διαφορετικά πώς μπορεί να αλλάξει ξανά η καλωδίωση σε δέκα χρόνια;

Μαζεύουμε το ηχείο. Βάζουμε τον διαχύτη με ολόκληρο το «οικιακό» στη θήκη του διαχύτη, προσανατολίζοντας την καλωδίωση στα σημεία στερέωσής τους. Στη συνέχεια ελέγχουμε την ορθότητα της πολικότητας - όταν συνδέουμε μια μπαταρία 1,5 V AA στους ακροδέκτες, όταν συνδέουμε την μπαταρία "+" στο "+" του ηχείου, ο διαχύτης θα "πηδήξει" από το καλάθι. Τοποθετούμε τον διαχύτη έτσι ώστε το καλώδιο του καλωδίου «+» να βρίσκεται στην ένδειξη «+» στο καλάθι των ηχείων.

Συγκολλάμε τα σύρματα μολύβδου στα τακάκια επαφής. Λάβετε υπόψη ότι το μήκος των καλωδίων έχει μειωθεί σχεδόν κατά μισό εκατοστό. Επομένως, τα κολλάμε όχι όπως ήταν στο εργοστάσιο - στην τρύπα της πλάκας, αλλά με ένα ελάχιστο περιθώριο για να διατηρήσουμε το μήκος.

Κεντράρουμε τον διαχύτη στο καλάθι του χρησιμοποιώντας φωτογραφικό φιλμ (ή χοντρό χαρτί), το οποίο τοποθετούμε στο κενό μεταξύ του πυρήνα και του πηνίου. Ο κύριος κανόνας είναι να τοποθετήσετε το κεντράρισμα ομοιόμορφα περιμετρικά, για να διατηρήσετε το ίδιο κενό. Η ποσότητα (ή το πάχος) του κεντραρίσματος πρέπει να είναι τέτοιο ώστε όταν ο διαχύτης προεξέχει ελαφρώς προς τα έξω, να ακουμπάει ελεύθερα πάνω του και να μην πέφτει προς τα μέσα.Για το ηχείο 25GDN-1-4 αρκούν 4 κομμάτια φιλμ, τοποθετημένα ανά δύο το ένα μπροστά στο άλλο. Το μήκος του φιλμ πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μην παρεμβαίνει εάν τοποθετήσετε το ηχείο στον διαχύτη. Για τι - διαβάστε παρακάτω. Κολλάμε τον διαχύτη. Χρησιμοποιούμε την ένδειξη για την κόλλα που χρησιμοποιούμε (προτείνω το "Moment", το κύριο κριτήριο επιλογής, ώστε η κόλλα στη συνέχεια να διαλυθεί με διαλύτη). Συνήθως βγάζω τον διαχύτη 1-1,5 εκ. προς τα πάνω ώστε η ροδέλα κεντραρίσματος να μην ακουμπάει στο καλάθι της θήκης του διαχύτη, μετά απλώνω μια λεπτή στρώση κόλλας πάνω του και το καλάθι με μια βούρτσα, περιμένω και σπρώχνω σταθερά τον διαχύτη μέσα. , επιπλέον πιέστε τη ροδέλα πάνω στο καλάθι περιμετρικά με τα δάχτυλά μου ... Στη συνέχεια κολλάω τον διαχύτη (σε ανασυρόμενη κατάσταση, χωρίς λοξό).

Αφήνουμε το ηχείο ανάποδα για αρκετές ώρες υπό φορτίο (γι' αυτό το φιλμ μας δεν πρέπει να προεξέχει πέρα ​​από το επίπεδο του διαχύτη!).

Στη συνέχεια ελέγχουμε το ηχείο για σωστή συναρμολόγηση. Βγάζουμε το κεντράρισμα και ελέγχουμε προσεκτικά τη διαδρομή του διαχύτη με τα δάχτυλά μας. Πρέπει να περπατά εύκολα, χωρίς να εκπέμπει τόνους (δεν πρέπει να αγγίζει το πηνίο και τον πυρήνα!). Συνδέουμε το ηχείο στον ενισχυτή και του στέλνουμε ήχους χαμηλής συχνότητας χαμηλής έντασης. Οι ξένοι ήχοι θα πρέπει να απουσιάζουν. Σε περίπτωση ακατάλληλης κόλλησης (κακή ευθυγράμμιση κ.λπ.), το ηχείο πρέπει να κολληθεί (βλέπε παραπάνω) και να επανασυναρμολογηθεί, με προσοχή! Με μια συναρμολόγηση υψηλής ποιότητας, έχουμε το 99% ενός πλήρως λειτουργικού ηχείου.

Κολλάμε την άκρη του καλύμματος σκόνης με κόλλα, περιμένουμε και κολλάμε προσεκτικά στον διαχύτη. Εδώ χρειάζεστε ακρίβεια και ακρίβεια - ένα στραβά κολλημένο καπάκι δεν επηρεάζει την ποιότητα του ήχου, αλλά χαλάει πολύ την εμφάνιση του ηχείου. όταν κολλάτε, μην πιέζετε το κέντρο του καπακιού. Μπορεί να λυγίσει από αυτό και θα πρέπει να το ξεκολλήσετε, να το ισιώσετε, να το καλύψετε από μέσα με ένα λεπτό στρώμα εποξειδικού για αντοχή και να το κολλήσετε πίσω.

Περιμένουμε μέχρι να κολληθούν τελείως όλα τα μέρη μεταξύ τους (περίπου μια μέρα) και βάζουμε το τελειωμένο ηχείο στη θέση του. Απολαμβάνουμε τον ήχο, ο οποίος δεν είναι χειρότερος από αυτόν του νέου εργοστασιακού αναλόγου ηχείου.

Αυτό ήταν, τώρα μπορείτε να δείτε ότι η επισκευή ενός ηχείου είναι μια εύκολη δουλειά. Το κύριο πράγμα είναι η βραδύτητα και η ακρίβεια! Έτσι, σε μια ώρα, μπορείτε να επισκευάσετε σιγά-σιγά σχεδόν οποιοδήποτε γούφερ ή ηχείο μεσαίας κατηγορίας εγχώριας ή ξένης παραγωγής (για την κόλληση εισαγόμενων ηχείων, απαιτείται συχνά πιο ισχυρός διαλύτης, όπως ακετόνη ή τολουόλιο, προσέξτε - είναι δηλητηριώδη.) Το οποίο έχει παρόμοιο ελάττωμα.

Ναι, μετά την επέμβαση, ο πρώην ασθενής πήρε δεύτερο αέρα και οι χαρούμενοι κίτρινοι υποβάτες συνεχίζουν να κάνουν τη σκληρή δουλειά τους στα μπάσα:

Αποθήκευση και ανάγνωση αργότερα -

Για να γίνει αυτό, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα βασικά υλικά:

1. Ανάρτηση που ταιριάζει με τη δυναμική

2. Οποιαδήποτε κόλλα επαφής (Moment-1, 88)

3. Λατέξ ή αραιωμένο PVA

Οι κρεμάστρες παρέχονται άκοπες τόσο σε εσωτερικές όσο και εξωτερικές διαστάσεις. χρησιμοποιούνται όχι μόνο για την επισκευή 75 GDN. Πρέπει να κοπεί στην επιθυμητή διάμετρο.

Το καπάκι ξεφλουδίζεται με μούλιασμα της κόλλας με ασετόν. Καθαρίζεται η θέση για την κόλλα ανάρτησης (στον διαχύτη και τη θήκη). Ο διαχύτης κόβεται περιμετρικά κατά 2 mm. Χρησιμοποιώντας λωρίδες χαρτιού (πλαστικό κ.λπ.), το κινητό σύστημα κεντράρεται (οι λωρίδες τοποθετούνται στο κενό μεταξύ του πηνίου και του πυρήνα του μαγνητικού συστήματος). Εφαρμόζεται κόλλα επαφής στην ανάρτηση, στο διαχύτη και στη βάση (η ανάρτηση αρχικά θα χάσει το σχήμα της και μετά θα επιστρέψει στην αρχική της θέση). Και, οπλισμένοι με επιδέξια χέρια, χαμηλώνουμε ομοιόμορφα την ανάρτηση στον διαχύτη και στη βάση. Είναι καλύτερα να τραβήξετε ελαφρώς τον διαχύτη από τη θήκη, ώστε να ακουμπά πρώτα στον διαχύτη και στη συνέχεια μαζί με αυτόν, να τον κολλήσετε στη θήκη. Βγάζουμε τις λωρίδες, ελέγχουμε την ποιότητα κατασκευής και κολλάμε το καπάκι. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κόλλα PVA ή 88.

Για να διευκολυνθεί η διαδικασία, μπορείτε να ξεκολλήσετε τη ροδέλα από τον διαχύτη βυθίζοντάς την με ασετόν (ευτυχώς, η ποιότητα των κολλών των ηχείων μας αφήνει πολλά περιθώρια) και να ξεκολλήσετε τα καλώδια (ή είναι καλύτερα να τα αντικαταστήσετε εντελώς ).

Μπορείτε, φυσικά, να ξεκολλήσετε τη ροδέλα από τη θήκη, χρησιμοποιώντας κόλλα διαλύτη 88 - οξικό αιθυλεστέρα.

Στη συνέχεια, πρέπει να βάλετε την ανάρτηση σε μια επίπεδη επιφάνεια, να απλώσετε τον διαχύτη και την ανάρτηση με κόλλα και, στη συνέχεια, να χαμηλώσετε τον διαχύτη με το πηνίο πάνω του. Στη συνέχεια βάζουμε κόλλα 88 στην ανάρτηση, τη βάση και την BF στο διαχύτη και τη ροδέλα, κεντράρουμε το κινητό σύστημα με την παραπάνω μέθοδο και το κολλάμε μέσα.

Θεωρείται καλή πρακτική να ρίχνετε λατέξ (ή αραιωμένο PVA) στο σημείο που υποδεικνύεται στο σχήμα.

Καλό είναι επίσης να κάνετε τρύπες κάτω από την κουκούλα για καλύτερο αερισμό.

Πρόσφατα μπήκε μια δυναμική κεφαλή για επισκευή, η ανάρτησή της ήταν φθαρμένη. Αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας μια απλή τεχνολογία επισκευής ηχείων, αγαπητοί ραδιοερασιτέχνες. Έτσι, όλα είναι πολύ απλά, αλλά για επισκευές πρέπει να έχουμε διαφανή κολλητική ταινία και κόλλα (λάστιχο, αδιάβροχη) στο χέρι, αν δεν υπάρχει τέτοια κόλλα, μπορούμε να κάνουμε με γενική αδιάβροχη. Παίρνουμε κολλητική ταινία και με αυτήν κολλάμε τις τρύπες και τα σκισμένα σημεία ανάρτησης.

Αφού όλα έχουν ήδη επικολληθεί, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει μικρές τρύπες (ώστε να μην υπάρχει διαρροή της χυμένης κόλλας). Για να του δώσετε ένα στρογγυλό σχήμα, η ταινία πρέπει να ζεσταθεί ελαφρώς (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αναπτήρα).

Στη συνέχεια, ξεκινάμε την αποκατάσταση της ανάρτησης των ηχείων. Παίρνουμε την κόλλα για λίγο και την απλώνουμε σε ταινία, προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο τακτοποιημένα και ομαλά γίνεται. Βεβαιωθείτε ότι η κόλλα έχει σταθεροποιηθεί ομοιόμορφα. Στη συνέχεια, πρέπει να αφήσετε το κεφάλι να στεγνώσει.

Η κόλλα στεγνώνει μέσα σε 5-7 ώρες και στη συνέχεια μετατρέπεται σε καουτσούκ. Κατά το στέγνωμα της κόλλας, η κεφαλή πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια ώστε η κόλλα να είναι ομοιόμορφα ψηλά σε όλη την ανάρτηση.

Μετά από μερικές ώρες, η δυναμική κεφαλή είναι έτοιμη για χρήση. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία διαφορά μεταξύ των εργοστασιακών και των σπιτικών αντίζυμων, ο ήχος είναι καθαρός και υψηλής ποιότητας, παρεμπιπτόντως, άρεσε πολύ στον πελάτη, ελπίζω να αρέσει και σε εσάς.

Γενικά, για πολλά χρόνια, χρησιμοποιούσα σχεδόν αυτήν την τεχνολογία για να αντικαταστήσω την ανάρτηση των δυναμικών κεφαλών του τεχνικού ασυρμάτου C-30. Αυτές οι κεφαλές έχουν ήχο αρκετά υψηλής ποιότητας, αισθάνονται υπέροχα σε χαμηλές συχνότητες (αν και το μεσαίο είναι κουτσό), με μια λέξη, μια καλή κεφαλή για ένα ισχυρό υπογούφερ, αλλά υπάρχει ένα μειονέκτημα - η ανάρτηση αφρού. Σε βαθιά μπάσα σε πλήρη ένταση, δεν θα διαρκέσει περισσότερο από 20 λεπτά. Χρησιμοποίησα δεκάδες τρόπους για να αντικαταστήσω την ανάρτηση μιας τέτοιας κεφαλής, αλλά κανένας από αυτούς δεν ικανοποιήθηκε - είτε ο συριγμός, μετά το ηχείο γίνεται πολύ σκληρό, μετά το κεντράρισμα διαταράσσεται και το βερνίκι ξεφλουδίζεται από το πηνίο, αλλά μετά αποφάσισα για να φτιάξετε μια σπιτική ανάρτηση για μια τέτοια κεφαλή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ταινίας και κόλλας για μια στιγμή. Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό! Η κεφαλή έγινε η βάση για ένα ισχυρό υπογούφερ αυτοκινήτου και χρησιμοποιείται στο αυτοκίνητο ενός φίλου εδώ και 3 χρόνια. Ο ενισχυτής είναι ισχυρός, συναρμολογημένος με βάση το διάσημο TDA7294, του οποίου η μέγιστη ισχύς μπορεί να φτάσει έως και τα 110 watt! Και φανταστείτε - το κεφάλι μπορεί εύκολα να αντέξει αυτή τη δύναμη και η ανάρτηση δεν σπάει.

Και εδώ είναι ένα άλλο μυστικό του σπιτικού gimbal - μην γλιτώσετε την κόλλα! Όσο περισσότερο χρειάζεται να γεμίσει, τόσο το καλύτερο, και αν στο σπίτι υπάρχουν δυναμικές κεφαλές με φθαρμένη ανάρτηση (τέτοιο ελάττωμα εμφανίζεται πολύ συχνά) τότε μην βιαστείτε να τις πετάξετε, θα σας εξυπηρετήσουν πιστά για αρκετά χρόνια! Για την προστερέωση της κολλητικής ταινίας, συνιστάται η χρήση σούπερ κόλλας. Αυτή η αλλαγή δεν θα επηρεάσει τις δυναμικές παραμέτρους και η απόκριση στις χαμηλές συχνότητες θα είναι ακόμη καλύτερη από τη στιγμή που το ηχείο απελευθερώθηκε από το εργοστάσιο - AKA.

Τα ακουστικά συστήματα χωρίζονται σε ενεργά, παθητικά, η διαφορά περιορίζεται από την παρουσία τσιπ επεξεργασίας ήχου στο εσωτερικό, που τροφοδοτούνται από ηλεκτρικό ρεύμα. Ενισχυτές, φίλτρα, διεπαφές για ανάγνωση μέσων flash, αποκωδικοποίηση συμπιεσμένων μορφών ήχου. Στην τελευταία περίπτωση, το σύστημα ηχείων προσεγγίζει τη λειτουργικότητα της συσκευής αναπαραγωγής.Σκεφτείτε τι να κάνετε όταν τα ηχεία δεν λειτουργούν. Τα ηχεία περιλαμβάνουν μια μυριάδα συσκευών αναπαραγωγής ήχου, οι αναγνώστες ενδιαφέρονται για το πώς επισκευάζουν τα ηχεία με τα χέρια τους. Θα χρειαστείτε ειδική κόλλα. Επί των ημερών της ΕΣΣΔ, BF 4, AK 20. Οι διαλύτες επιλέγονται ανάλογα (με βάση την κόλλα). Θα χρειαστεί, αποσυναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση της σύνδεσης και επισκευή του συστήματος ηχείων μόνοι σας.

Ένα κινητό μέρος με μια άκαμπτη πλάκα δημιουργεί δονήσεις αέρα που γίνονται αντιληπτές από το ανθρώπινο αυτί.

Φτιάξτο μόνος σου η επισκευή ακουστικών συστημάτων, αμφιβάλλοντας για το πώς λειτουργεί η συσκευή, υποτίθεται ότι χρησιμοποιεί την αρχή - μην βλάπτεις. Ανεξάρτητα από το μέγεθος, το ηχείο του συστήματος ηχείων σχηματίζεται από ηλεκτρικά, μηχανικά μέρη. Το πρώτο σχηματίζεται κυρίως από επαγωγείς. Το δεύτερο περιλαμβάνει έναν μόνιμο μαγνήτη, μια μεμβράνη. Εδώ είναι μια ελλιπής ταξινόμηση ηχείων ακουστικών συστημάτων.

Οι αναγνώστες είναι εξοικειωμένοι με τις φυσικές συσκευές αναπαραγωγής ήχου. Δεν υπάρχει πάντα πηνίο στο σύστημα ηχείων. Επομένως, πριν από την επισκευή, στη διαδικασία, ο πλοίαρχος εκτελεί τη σωστή ταξινόμηση των συσκευών, πραγματοποιώντας σωστά τις απαραίτητες λειτουργίες.

Άγγιξε μερικώς τη συσκευή. Ας εξετάσουμε λεπτομερέστερα τα ηλεκτροδυναμικά μοντέλα. Ο διαχύτης σχηματίζει το στήριγμα για το καπάκι. Αντιπροσωπεύεται από την εμφάνιση ενός φαρδιού κέρατος στο οποίο είναι κολλημένο το πηνίο από την πίσω πλευρά. Εύκαμπτοι χάλκινοι αγωγοί που μεταφέρουν ηλεκτρικό ρεύμα, τρυπώντας τον διαχύτη από το εσωτερικό, προσαρμόζονται απευθείας στο καπάκι της μεμβράνης. Τα σημεία συγκόλλησης είναι ορατά από το μπροστινό μέρος του ηχείου. Το πηνίο είναι ελαφρύ· απαιτείται να παρέχει σχετικά χαμηλή αδράνεια του συστήματος. Ακόμη και το πιρούνι συντονισμού Α της πρώτης οκτάβας βρίσκεται στα 440 Hz. Είναι σαφές ότι για διακυμάνσεις της υποδεικνυόμενης ταχύτητας, το κινούμενο μέρος του ηχείου της ακουστικής πρέπει να είναι ελαφρύ.

Ο μαγνήτης είναι στερεωμένος στο κρεβάτι. Συνήθως κυκλική. Ένας επαγωγέας τρέχει και προς τις δύο κατευθύνσεις στην οπή, μετακινώντας το συγκρότημα καπακιού-μεμβράνης. Τα καλώδια σύνδεσης κάνουν συνεχείς κραδασμούς. Μια ροδέλα κεντραρίσματος χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του κινητού τμήματος κατά μήκος του κατακόρυφου, οριζόντιου άξονα. Διάτρητο κομμάτι ελαστικού υλικού, με κέντρο τη θέση του καπακιού, διαχύτη. Η ροδέλα κεντραρίσματος δεν παρεμβαίνει στη μετατόπιση του κινούμενου τμήματος κατά μήκος του άξονα συμμετρίας. Η επισκευή είναι γελοία απλή:

Εφόσον η μεμβράνη και το καπάκι δεν σπάνε, είναι θέμα ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης, των σημείων συγκόλλησης των συρμάτων, της ακεραιότητας του πηνίου.

Η επαγωγή είναι τυλιγμένη στην εικόνα και την ομοίωση του παλιού. Κάθε στρώση στροφών επικαλύπτεται με κόλλα BF 4. Η κακή συγκόλληση γίνεται εκ νέου. Επιλέξτε την κατάλληλη τεχνική περιέλιξης επαγωγής. Συνήθως κατασκευάζεται μια ειδική συσκευή, που σχηματίζεται από δύο ζεύγη ράφια, που στέκονται το ένα απέναντι από το άλλο σε μια μακριά σανίδα. Και τα δύο συνδέονται με άξονες. Το ένα περιέχει τον πυρήνα του νέου πηνίου, το άλλο περιέχει το σύρμα που αγοράσατε. Συνιστάται να αγοράσετε το σύρμα με μόνωση βερνικιού. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί το σωστό πάχος. Μπορείτε να μετρήσετε χρησιμοποιώντας ένα παχύμετρο βερνιέ.

Το τύλιγμα είναι σχετικά γρήγορο ενώ η κόλλα στεγνώνει. Τα πηνία εφαρμόζουν σφιχτά το ένα στο άλλο, τηρώντας την αρχή της σαΐτας. Είναι σημαντικό να διατηρείτε τον σωστό αριθμό στροφών, να τοποθετείτε σωστά τους ακροδέκτες.

Συχνά είναι απαραίτητο να αποσυναρμολογήσετε ένα ηχείο ενός συστήματος ηχείων για επισκευή. Εφοδιαστείτε με διαλύτη. Οι κολλημένες αρθρώσεις βρέχονται, περιμένοντας σταθερό χρόνο. Προσοχή: οι αρμοί καθαρίζονται προσεκτικά. Κατασκευάζεται ανεξάρτητα από την κόλλα που χρησιμοποιείται για τη συναρμολόγηση του ηχείου του συστήματος ηχείων.

Τα ηχεία είναι διαφορετικοί τύποι συστημάτων ηχείων, το καθένα με περιορισμένη απόκριση συχνότητας. Όλοι λειτουργούν ως ένα είδος μηχανικού φίλτρου. Ωστόσο, συμβαίνει να χρειαστεί να αλλάξετε το εύρος ... Μπορείτε να αυξήσετε τις συχνότητες συντονισμού του ηλεκτροδυναμικού συστήματος βερνικώνοντας τη ροδέλα κεντραρίσματος. Χρησιμοποιείται διάλυμα ZAPON 5-10%, κυτταρίνη σε ακετόνη. Το βερνίκι απλώνεται με μαλακό πινέλο σε κύκλο.Αποφύγετε την κακή ευθυγράμμιση του κινούμενου μέρους του μεγαφώνου. Εκτελώντας διαδοχικά τις πράξεις, θα αυξήσουμε τη συχνότητα συντονισμού κατά 1,5–2 φορές, περίπου μία οκτάβα.

Για να μειώσετε το εύρος, τα βάρη πρέπει να κολληθούν στο κινούμενο μέρος. Ο σωστός δακτύλιος από χαρτόνι είναι στερεωμένος στο πίσω μέρος του διαχύτη. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η συμμετρία της διάταξης των εξαρτημάτων. Η ηχητική πίεση πέφτει γρήγορα. Η ένταση μειώνεται, το εύρος περιορίζεται από την πλευρά της υψηλής συχνότητας. Ωστόσο, στον τομέα της αντήχησης, το μεγάφωνο θα έχει καλή απόδοση.

Μπορείτε να επεκτείνετε το εύρος και προς τις δύο κατευθύνσεις (αν δεν υπάρχει καπάκι). Στο κέντρο, από μπροστά, ένας κόλουρος κώνος είναι κολλημένος πάνω από το πηνίο αυτεπαγωγής του ηχείου του συστήματος ηχείων. Η μάζα γίνεται όσο το δυνατόν μικρότερη. Λεπτό, χοντρό χαρτί εμποτισμένο με βερνίκι ZAPON θα κάνει. Η επάνω πλάκα είναι ίση με το πηνίο, το ύψος είναι ο μισός κώνος, η κωνικότητα είναι 70 μοίρες. Λόγω της αύξησης της μάζας του κινούμενου τμήματος, η συχνότητα συντονισμού μειώνεται, αλλά το άνω άκρο της περιοχής ανεβαίνει, χάρη στον άκαμπτο πυρήνα, ο οποίος είναι πιο σκληρός από τον διαχύτη. Ως αποτέλεσμα, το φάσμα των αναπαραγόμενων ήχων επεκτείνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η συνολική αύξηση θα είναι μιάμιση ή δύο οκτάβες, το παιχνίδι αξίζει το κερί. Φροντίστε να διαμορφώσετε σωστά το ηλεκτρονικό μέρος: εάν υπάρχουν παθητικά φίλτρα σε πυκνωτές και αντιστάσεις, θα περιορίσουν (κόψουν) τις δυνατότητες των μηχανικών.

Οι τεχνίτες αυξάνουν την ηχητική πίεση στη συχνότητα συντονισμού για ένα μη θωρακισμένο μαγνητικό σύστημα. Προσπαθήστε να βρείτε ένα ή ένα παρόμοιο σετ δαχτυλίδι. Στη συνέχεια, κολλήστε τον δεύτερο μαγνήτη στην πίσω πλευρά αυτού που στέκεται, η αλληλεπίδραση των πεδίων θα αυξηθεί, επομένως, η ισχύς του ήχου θα αυξηθεί.

Το σύστημα ηχείων είναι απλό και μπορεί να σπάσει, είπαν. Ελπίζουμε η ανακαίνιση να γίνει χωρίς προβλήματα.

Πόσο καλό είναι μερικές φορές το καλοκαίρι στο δρόμο σε ένα δροσερό κιόσκι να ακούς τα αγαπημένα σου κομμάτια... Μαζευτήκαμε έτσι το καλοκαίρι με έναν φίλο κάθισε ακούγοντας κάποιον ντράμερ στο παλιό του S30 Radiotehnika. Παραδόξως, οι κολώνες, παρά την ήδη προχωρημένη ηλικία τους, ήταν πάντα κούφια πολύ καλά. Αλλά μετά από μερικά κομμάτια σε πλήρη ισχύ αυτού του ULF, ένα από τα ηχεία άρχισε να σφυρίζει περίεργα ...

Σκεπτόμενος τι έγινε, άρχισα να ψάχνω τον λόγο στο ULF, αποσυναρμολόγησα τον ενισχυτή και μέτρησα όλες τις τάσεις. Όλα αποδείχτηκαν φυσιολογικά. Μετά από αυτό αποφάσισα να ανταλλάξω τα κανάλια και άνοιξα τον ήχο για ολόκληρη ... Όλη η ίδια στήλη με το ίδιο εφέ. Έπρεπε να επισκευάσω, παρεμπιπτόντως, αυτή δεν είναι η πρώτη επισκευή ηχείων, είχα ήδη εμπειρία στην επισκευή του κινεζικού ηχείου του ηχείου Sven

Μετά την αυτοψία, αποδείχθηκε ότι το εσωτερικό ήταν GDN 25, το οποίο είχα δει στο παρελθόν μόνο σε εικόνες στο Διαδίκτυο.

Εδώ είναι μια φωτογραφία του ηχείου του GDN 25

Έχοντας στρίψει το ηχείο και το εξέτασε από όλες τις πλευρές, δεν βρέθηκαν ελαττώματα. Αλλά μετά πίεσα ελαφρώς τον διαχύτη, διαπίστωσα ότι ο διαχύτης είχε σχιστεί από τη ροδέλα κεντραρίσματος, κάτι που φαίνεται καθαρά στη φωτογραφία

Τρίψτε τον διαχύτη στον πυρήνα του μαγνήτη και αν δεν εξαλειφθεί αυτή η ενόχληση, τότε εκτός από το τρίξιμο που πιέζει το αυτί, το χιτώνιο θα ξεφτίσει και θα κλείσει το πηνίο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή του ULF. Ευτυχώς, τέτοιες επισκευές πραγματοποιούνται πολύ γρήγορα και δεν θα χρειαστούν μεγάλη προσπάθεια.

Για να επισκευάσουμε το ηχείο χρειαζόμαστε:

Κόλλα. Χρησιμοποίησα κανονικό λάστιχο, υγρή κόλλα 88

Ακετόνη. Χρησιμοποίησα κανονικό διαλυτικό βερνικιού νυχιών.

Σύριγγα. Για εύκολη συγκόλληση του διαχύτη

Όταν όλα είναι έτοιμα, μπορείτε να ξεκινήσετε την επισκευή

Πρέπει να αφαιρέσετε το καπάκι σκόνης για να φτάσετε στο πηνίο του ηχείου. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να εμποτίσετε αργά τις άκρες του καπακιού με ασετόν για να μουλιάσει η κόλλα. Είναι βολικό να το κάνετε χρησιμοποιώντας την ίδια σύριγγα. Η φωτογραφία δείχνει ξεκάθαρα τι πρέπει να γίνει! Η φωτογραφία δείχνει πώς ο διαλύτης δεν έχει ακόμη απορροφηθεί.

Αφού μουλιάσει το καπάκι, διαρκεί κυριολεκτικά περίπου 5 λεπτά, προσπαθούμε προσεκτικά να το τραβήξουμε από τις άκρες, μόνο πολύ προσεκτικά γιατί μπορεί να καταστραφεί ο διαχύτης.Εάν το καπάκι δεν γλιστρά, προσθέστε περισσότερο ασετόν. Θα πρέπει να γλιστράει εύκολα.

Εδώ αφαιρέθηκε το καπάκι

Όπως μπορείτε να δείτε, το ηχείο είναι ακόμα υγρό. Πρέπει να αφεθεί να στεγνώσει, κυριολεκτικά μισή ώρα είναι αρκετή για αυτό, αυτό είναι το καλοκαίρι και απλά όχι στον ήλιο. Το στέγνωμα πρέπει να γίνεται στη σκιά και σε καλά αεριζόμενο χώρο..

Όταν το ηχείο είναι στεγνό, πρέπει να κεντράρουμε το ηχείο. Για να το θέσω απλά, είναι απαραίτητο να ευθυγραμμίσετε το χιτώνιο έτσι ώστε να μην αγγίζει τον πυρήνα σε πλήρη ταχύτητα. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας κανονικό φιλμ από κάμερα. Εάν δεν υπάρχει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια παλιά φωτογραφία ακτίνων Χ ή στη χειρότερη, όπως έκανα εγώ, να βγάλετε ένα συνηθισμένο παχύ λεπτό εξώφυλλο από ένα σημειωματάριο.

Επομένως, πρέπει να στρίψετε τη μεμβράνη σε ένα σωλήνα και να την τοποθετήσετε ανάμεσα στον πυρήνα και το χιτώνιο

Και πιέστε σφιχτά προς τα κάτω, ώστε ο διαχύτης να πιέζεται καλά στη ροδέλα. Στη συνέχεια μαζεύουμε τη σύριγγα με κόλλα, οπότε όσο πιο λεπτή είναι η κόλλα, τόσο το καλύτερο

Και τώρα κολλάμε προσεκτικά τη ροδέλα με μια καλή στρώση κόλλας. Πρόσεχε. Κρατήστε τη βελόνα, γιατί κάτω από την πίεση του εμβόλου, μερικές φορές πετάει έξω και μπορεί να τραυματιστεί.

Τεντώστε με κόλλα όπως φαίνεται στη φωτογραφία

Αφού το τεντώσετε μια φορά, κοιτάξτε προσεκτικά, ίσως δεν υπάρχει αρκετή κόλλα και πρέπει να περπατήσετε ξανά.. Να θυμάστε ότι η ποιότητα της δουλειάς σας εξαρτάται από την ποιότητα του ήχου και την απουσία αλλοιώσεων.
Αυτό ολοκληρώνει την επισκευή. Για άλλη μια φορά, ελέγξτε αν η ροδέλα έχει πιεστεί σφιχτά και αφήστε το ηχείο να στεγνώσει για μια μέρα μέχρι να στερεοποιηθεί τελείως η κόλλα.

Μετά από μια μέρα, βγάζουμε προσεκτικά το φιλμ κεντραρίσματος και προσπαθούμε να συνδέσουμε το ηχείο για δοκιμή. Οδηγήστε το καλά και δοκιμάστε τη δύναμή του. Εάν όλα είναι κανονικά, κολλήστε ξανά το καπάκι στη θέση του και βάλτε το ηχείο στο ηχείο. Αυτό ολοκληρώνει την επισκευή

Ακολουθούν μερικές ακόμη φωτογραφίες των ηχείων Radiotehnika S-30

Η επισκευή τελείωσε. Έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από τότε που λειτουργεί αυτό το ηχείο και εξακολουθεί να ευχαριστεί τον ήχο του. Επομένως, μην φοβάστε να επισκευάσετε τα ηχεία και κάντε το με υψηλή ποιότητα για να μην χρειαστεί να επαναλάβετε την επισκευή. Και μόνο καλή τύχη σε εσάς
Από τη ΝΔ. Έλεγχος διαχειριστή