Φτιάξτο μόνος σου επισκευή αντλίας nissan almera n16

Θα χρειαστείτε κλειδιά "για 12", "για 14", μια κεφαλή υποδοχής "για 24", πένσα, ένα δοχείο για την αποστράγγιση του υγρού εργασίας από τη δεξαμενή.
1. Αφαιρέστε τον ιμάντα μετάδοσης κίνησης για την αντλία νερού και την αντλία υδραυλικού τιμονιού (βλ. "Αντικατάσταση των ιμάντων μετάδοσης κίνησης για τη γεννήτρια, τον συμπιεστή κλιματισμού, την αντλία νερού και την αντλία υδραυλικού τιμονιού").

2. Πιέστε τα λυγισμένα αυτιά του σφιγκτήρα που στερεώνει τον εύκαμπτο σωλήνα της γραμμής επιστροφής στο ακροφύσιο της αντλίας, σύρετε τον σφιγκτήρα κατά μήκος του εύκαμπτου σωλήνα.

3. . αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα της γραμμής επιστροφής από το ακροφύσιο της αντλίας υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης και αδειάστε το υδραυλικό υγρό από το δοχείο και τον εύκαμπτο σωλήνα του υδραυλικού τιμονιού σε κατάλληλο δοχείο.

4. Γυρίστε μια ένωση μπουλονιού στερέωσης του αγωγού της γραμμής κεφαλής πίεσης στην ένωση της αντλίας του υδραυλικού ενισχυτή ενός συστήματος διεύθυνσης.

5. . και αποσυνδέστε τον αγωγό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λάβετε μέτρα για να αποτρέψετε τη διαρροή του ρευστού εργασίας από τους αγωγούς, βουλώνοντάς τους, για παράδειγμα, με ξύλινα βύσματα.

Κατά τη συναρμολόγηση, αντικαταστήστε τους χάλκινους δακτυλίους στεγανοποίησης στη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα της γραμμής πίεσης με την αντλία υδραυλικού τιμονιού με νέους.

6. Ξεβιδώστε το παξιμάδι που συγκρατεί το ρυθμιστικό του εντατήρα στη ράβδο της αντλίας του υδραυλικού τιμονιού.
7. Γυρίστε τρία μπουλόνια στερέωσης ενός βραχίονα της αντλίας του υδραυλικού ενισχυτή ενός συστήματος διεύθυνσης στο μπλοκ κυλίνδρων του κινητήρα.

οκτώ.. και αφαιρέστε το συγκρότημα της αντλίας με το στήριγμα.
9. Γυρίστε ένα παξιμάδι στερέωσης της αντλίας σε έναν βραχίονα, αφαιρέστε ένα μπουλόνι στερέωσης μέσα από μια οπή στην τροχαλία της αντλίας.

10. . και αφαιρέστε την αντλία.
11. Τοποθετήστε την αντλία υδραυλικού τιμονιού με την αντίστροφη σειρά από την αφαίρεση.
12. Ρυθμίστε την τάση του ιμάντα μετάδοσης κίνησης της αντλίας νερού και της αντλίας υδραυλικού τιμονιού (βλ. "Έλεγχος και ρύθμιση της τάσης των ιμάντων μετάδοσης κίνησης της γεννήτριας, του συμπιεστή κλιματισμού, της αντλίας νερού και της αντλίας υδραυλικού τιμονιού").
13. Ρίξτε υγρό στο σύστημα υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης και αφαιρέστε τον αέρα από αυτό (βλ. "Αιμορραγία του συστήματος υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης").

Ανακοίνωση στο φόρουμ Club-NISSAN ή Nissan Primera Club (NPC): Καλησπέρα. Είμαι κάτοχος ενός Nissan Primera P12 (παλαιότερα είχα ένα Almera N16). Το αυτοκίνητο είναι εξαιρετικό. Για τα χρήματα δεν περίμενα να πάρω ένα άνετο και αξιόπιστο αυτοκίνητο. Αλλά γιατί, αλλά γιατί τόσο το Almera όσο και το Examples παρουσιάζουν διαρροές στις βάσεις του τιμονιού; Πώς να αποτρέψετε τη διαρροή της ράγας, πώς να τακτοποιήσετε τη ράγα με τα χέρια σας; Πού να αγοράσετε τσιμούχες λαδιού και πώς να τις αντικαταστήσετε; Είναι δυνατή η αντικατάσταση της τσιμούχας λαδιού του τιμονιού σε ένα Nissan χωρίς να αφαιρέσετε τη σχάρα από το αυτοκίνητο;

Τα φόρουμ και τα συνέδρια είναι γεμάτα από τέτοια μηνύματα, καθώς και απαντήσεις σε αυτά. Ωστόσο, δεν υπάρχει συναίνεση και συνταγή στο Διαδίκτυο σχετικά με τα ράφια διεύθυνσης των Nissan Almera και Primera. Πολλοί, έχοντας αντικαταστήσει μόνο μία τσιμούχα λαδιού στη ράγα Almera, η οποία είναι πολύ ελεύθερη κάτω από το καπό, αναφέρουν ότι όλα είναι πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τη ράγα για αυτό, αλλά η τσιμούχα λαδιού μπορεί να εγκατασταθεί από μια σοβιετική μηχανή ακονίζοντάς την λίγο κατά μήκος της εξωτερικής διαμέτρου. Είναι δυνατό και έτσι 🙂 Η εταιρεία Hydrolab δεν έχει τίποτα εναντίον της 🙂 Αλλά αν προσεγγίζετε αυτό το θέμα επαγγελματικά, τότε αυτή η μέθοδος δεν είναι κατάλληλη.

Πρώτον, μόνο μία επάνω τσιμούχα λαδιού διανομέα μπορεί να αντικατασταθεί με αυτόν τον τρόπο (μερικοί την αποκαλούν τσιμούχα λαδιού άξονα τιμονιού ή τσιμούχα λαδιού ρυθμιστή) (εικόνα)

γιατί για την αντικατάσταση του κάτω στεγανοποιητικού διανομέα (που είναι εγκατεστημένο στον ίδιο άξονα, κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό, λειτουργεί στις ίδιες συνθήκες και επίσης θα παρουσιάσει διαρροή σύντομα) (στη φωτογραφία)

πρέπει να βγάλετε ολόκληρο το καρούλι, το οποίο στη συνέχεια δεν μπορεί να εισαχθεί πίσω.Επιπλέον, η κάτω τσιμούχα διανομέα στις ράγες Nissan Almera και Primera αφαιρείται με την καταστροφή ενός αναλώσιμου δακτυλίου, το οποίο μπορεί να επανατοποθετηθεί μόνο με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού.

Δεύτερον, κατά την επισκευή της σχάρας τιμονιού απαιτείται απόλυτη καθαριότητα. Εάν φέρετε βρωμιά ή άμμο στο καρούλι του διανομέα, μπορεί να χάσετε την αντλία του υδραυλικού τιμονιού. Ακόμη και λίγοι κόκκοι άμμου που μπαίνουν στην αντλία προκαλούν γδαρσίματα στις γυαλισμένες επιφάνειες ζευγαρώματος και στον ρότορα. Μετά από αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Η αντλία είναι ακριβή. Πιο ακριβό από τις επισκευές σιδηροτροχιών, ακόμη και για επαγγελματίες.

Τρίτον, πώς να εξαλείψετε την αντίδραση, το ράγισμα των κροτίδων και τη φθορά του στροφαλοθαλάμου της κροτίδας, τη φθορά των ράβδων, τη διαρροή πλευρικών στεγανοποιήσεων και πολλά άλλα χωρίς να αφαιρέσετε τη ράγα;

Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι βάσεις του τιμονιού πρέπει να αφαιρεθούν για επισκευή.

Και εδώ είναι οι σφραγίδες ισχύος (αδένες του άξονα-σιδηροτροχιάς, δηλαδή η ράβδος που κινείται αριστερά και δεξιά) (στη φωτογραφία)

συχνά δεν χρειάζεται να αλλάξουν. Η ποιότητά τους δεν προκαλεί κανένα παράπονο. Και ταυτόχρονα, για να τα αντικαταστήσετε, πρέπει να έχετε ένα ειδικό εργαλείο για να αφαιρέσετε την εσωτερική σφραγίδα ισχύος από τα ίδια τα βάθη του κυλίνδρου της ράγας.

Πώς να επισκευάσετε μόνοι σας τη βάση διεύθυνσης Nissan Almera και Primera.

Και όμως, η σχάρα τιμονιού του Almera και του Examples μπορεί να επισκευαστεί ανεξάρτητα, αλλά με την προϋπόθεση ότι ρέει μόνο η επάνω τσιμούχα του διανομέα και οι υπόλοιπες τσιμούχες είναι σε άριστη κατάσταση. Εκείνοι. δεν χρειάζεται να μπλέξετε με την περίπλοκη διαδικασία αντικατάστασής τους χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία.

Για να γίνει αυτό, η ράγα θα πρέπει ακόμα να αφαιρεθεί. Δεν χρειάζεται να βγάλετε τους τροχούς. Είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε τους τροχούς σε ευθεία θέση και να αποσυνδέσετε τα άκρα της ράβδου πρόσδεσης από τους περιστρεφόμενους βραχίονες από το λάκκο. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τον άξονα του καρτανίου, αποσυνδέστε τις γραμμές τροφοδοσίας και επιστροφής λαδιού και ξεβιδώστε τα μπουλόνια που συγκρατούν τη σχάρα στο σώμα.

Η σχάρα αφαιρείται μέσω της κουκούλας, πέρα ​​από την μπαταρία μαζί με τις ράβδους, αφού μετατοπιστεί έντονα προς τον δεξιό τροχό. Η εγκατάσταση γίνεται με αντίστροφη σειρά, εκτός από το ότι πρέπει πρώτα να βιδώσετε τις ράβδους πρόσδεσης στους τροχούς, να βάλετε τους τροχούς σε ευθεία και μόνο στη συνέχεια να εγκαταστήσετε το κάρδανο άξονα του τιμονιού.

Η αφαιρούμενη ράγα πρέπει πρώτα να καθαριστεί από ακαθαρσίες, να πλυθεί με κηροζίνη και να εμφυσηθεί με πεπιεσμένο αέρα. ΜΗΝ πλένετε τη ράγα με Karcher, γιατί θα μπει νερό μέσα. Στη συνέχεια, ξεβιδώστε τους σωλήνες από τον διανομέα (πρέπει να βιδωθούν με προσοχή, καθώς τα εξαρτήματα είναι βιδωμένα σε αλουμίνιο), αφαιρέστε το περίβλημα του διανομέα.

Ο αδένας πρέπει να αγοραστεί εκ των προτέρων με μέγεθος 19x29x4,5 mm. Μπορείτε να το αγοράσετε από εμάς στην εταιρεία Hydrolab ή απλά στην αγορά. Η διαδικασία για την αντικατάσταση της τσιμούχας είναι απλή. Χτυπήστε έξω τη τσιμούχα λαδιού μαζί με το ρουλεμάν χρησιμοποιώντας ένα μανδρέλι (μια υψηλή κεφαλή 16 θα κάνει).

Στη συνέχεια, σφυρηλατήστε τη νέα τσιμούχα λαδιού μαζί με το ρουλεμάν χρησιμοποιώντας ένα μανδρέλι (μια ψηλή κεφαλή 22 θα κάνει).

Απλώστε ειδικό γράσο στη τσιμούχα λαδιού και στο ρουλεμάν και συναρμολογήστε προσεκτικά τα πάντα. Τα μπουλόνια στερέωσης του περιβλήματος του διανομέα δεν πρέπει να σφίγγονται μέχρι το τέλος, αλλά μόνο μέχρι να σταματήσουν στο ρουλεμάν.

Η εξάλειψη της αντίδρασης και των χτυπημάτων rack είναι ένα ειδικό θέμα για ένα ξεχωριστό άρθρο. Μπορούμε μόνο να πούμε ότι σε μια διαδρομή 100 χιλιομέτρων εμφανίζονται σε οποιαδήποτε ράγα, και ειδικά σε ράγες με πλαστικές κροτίδες, όπως στο Almera και στο Examples.

Γιατί λοιπόν ρέουν τα ράφια τιμονιού του Nissan Almera και της Primera;

Η Gidrolab επισκευάζει με επιτυχία τις βάσεις του τιμονιού για αυτοκίνητα Nissan Almera και Primera για περισσότερα από 10 χρόνια και έχει συγκεντρώσει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Το 90% αυτών των ράφια τιμονιού αρχίζει να ρέει σε διαδρομές από 90 έως 140 χιλιάδες χιλιόμετρα και το 98% από αυτές ρέει μέσω των άνω και κάτω τσιμούχων του διανομέα.

Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν δύο αδένες στον διανομέα - επάνω και κάτω. Μια διαρροή από το πάνω είναι πάντα αισθητή, αλλά από το κάτω δεν είναι. Όταν η κάτω τσιμούχα διανομέα διαρρέει, το υγρό εισέρχεται και συσσωρεύεται ανεπαίσθητα μέσα στη σχάρα τιμονιού. Επομένως, εάν ρέει από πάνω, τότε και οι δύο σφραγίδες διανομέα πρέπει να αλλάξουν.Ωστόσο, οι διαρροές ηλεκτρικών (πλευρικών) σφραγίδων λαδιού είναι πολύ σπάνιες και σχετίζονται με διάφορα ελαττώματα που εισήχθησαν αργότερα στη σιδηροτροχιά - για παράδειγμα, κατά την αντικατάσταση των ράβδων διεύθυνσης, οι ανθήρες δεν εγκαταστάθηκαν καλά και εμφανίστηκε διάβρωση. Ή γρατζουνούσαν και χτυπούσαν τα γυαλισμένα μέρη του άξονα-ράγας.

Γιατί λοιπόν το ένα ζεύγος τσιμούχων λειτουργεί τέλεια, ενώ το άλλο έχει συνεχώς διαρροές, παρόλο που λειτουργούν στο ίδιο λάδι, θερμοκρασία κ.λπ.; Όλες οι μελέτες μας έχουν δείξει ότι η διάβρωση στις λεπτομέρειες αυτών των σιδηροτροχιών είναι εξαιρετικά σπάνια. Αν και για άλλους είναι μάστιγα. Επίσης δεν υπάρχει καταστροφική φθορά των στεγανοποιητικών χειλιών. Αλλά αν κοιτάξετε τις σφραγίδες, θα δείτε ότι αν και είναι κατασκευασμένες από ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό στη θερμότητα υλικό SNBR, εξακολουθούν να φαίνονται διαφορετικά. Οι σφραγίδες ισχύος είναι κατασκευασμένες από ολισθηρό υλικό και το υλικό των σφραγίδων του διανομέα είναι παρόμοιο με το συνηθισμένο καουτσούκ. Είναι πολύ μαλακά και το ελατήριο είναι αδύναμο. Έχει παρατηρηθεί από καιρό ότι εάν το υλικό του κουτιού γέμισης είναι μαλακό, τότε όχι μόνο φθείρεται γρήγορα, αλλά και χάνει γρήγορα την ελαστικότητα όταν εργάζεται σε λάδι. Γρήγορα δηλαδή «ντουμπέτι». Και παρά το γεγονός ότι το ελατήριο στις τσιμούχες του διανομέα είναι αδύναμο, όταν μαυρίζουν, αρχίζουν οι διαρροές.

Αποδεικνύεται ότι η ασυμφωνία προέκυψε ακριβώς με το υλικό των σφραγίδων στο εργοστάσιο. Στο μεταξύ, όπως διαπιστώθηκε, ένας τεράστιος αριθμός αυτοκινήτων έχει ήδη παραχθεί σε τρία χρόνια. Και ακόμη και τώρα, οι νέες αυθεντικές βάσεις τιμονιού που πωλούνται στο κατάστημα δεν διαρκούν ούτε 40 χιλιάδες χιλιόμετρα, γιατί όλα αυτά τα χρόνια βρίσκονται σε μια αποθήκη κάπου και οι τσιμούχες έχουν ήδη σκληρύνει.

Το μόνο που μένει είναι να αλλάξουμε τις σκληρυμένες τσιμούχες λαδιού με νέες, υψηλής ποιότητας. Είναι καλό που τα υπόλοιπα ράφια τιμονιού του Nissan Almera και της Primera είναι πολύ αξιόπιστα. Η Gidrolab θα επισκευάσει γρήγορα και αποτελεσματικά τη βάση του τιμονιού και θα δώσει 13 μήνες εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων.

Αφαιρούμε την αντλία υδραυλικού τιμονιού για να την αντικαταστήσουμε ή κατά την αποσυναρμολόγηση του κινητήρα.

Αφαιρούμε τον ιμάντα μετάδοσης κίνησης των βοηθητικών μονάδων (βλ. "Αντικατάσταση του ιμάντα μετάδοσης κίνησης των βοηθητικών μονάδων του κινητήρα 1.6 (16V)").

Αφαιρέστε τον αριστερό μπλοκ προβολέα (βλ. "Αφαίρεση του μπλοκ προβολέα").

Αντλούμε το υγρό από τη δεξαμενή του υδραυλικού τιμονιού με ένα αχλάδι.

Με την κεφαλή «10», ξεβιδώνουμε το μπουλόνι που συγκρατεί τη θήκη του σωλήνα εκκένωσης

Κρατώντας το εξάρτημα αντλίας με το κλειδί "22", με το κλειδί "17", ξεβιδώστε το εξάρτημα του σωλήνα εκκένωσης

Βγάζουμε το εξάρτημα σωλήνα από την οπή του εξαρτήματος αντλίας και αφαιρούμε το σωλήνα από το περίβλημα της αντλίας

Πιέζοντας τον σφιγκτήρα στερέωσης της γραμμής πλήρωσης με πένσα, μετακινούμε τον σφιγκτήρα κατά μήκος του εύκαμπτου σωλήνα

Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από την αντλία

Εισάγουμε βύσματα κατάλληλης διαμέτρου στις οπές του σωλήνα, του εύκαμπτου σωλήνα και του εξαρτήματος του περιβλήματος της αντλίας.

Περιστρέφοντας την τροχαλία της αντλίας, συνδυάζουμε την τρύπα στην τροχαλία με την κεφαλή ενός από τα δύο μπουλόνια που στερεώνουν την αντλία στο στήριγμα του κινητήρα

Χρησιμοποιώντας την κεφαλή «10», ξεβιδώστε το μπουλόνι που συγκρατεί την αντλία στο στήριγμα του κινητήρα. Γυρίστε μακριά με τον ίδιο τρόπο
δεύτερο μπουλόνι.

Με το ίδιο εργαλείο, ξεβιδώστε τα δύο μπουλόνια στερέωσης της αντλίας στην αντίθετη πλευρά του βραχίονα

Έχοντας τοποθετήσει ένα κατσαβίδι μεταξύ του περιβλήματος της αντλίας και του βραχίονα του κινητήρα, πιέζουμε το περίβλημα της αντλίας από το στήριγμα ...

Τοποθετήστε την αντλία υδραυλικού τιμονιού με αντίστροφη σειρά.

Ρυθμίζουμε την τάση του βοηθητικού ιμάντα μετάδοσης κίνησης (βλ. "Αντικατάσταση του βοηθητικού ιμάντα μετάδοσης κίνησης του κινητήρα 1.6 (16V)").

Ρίξτε υγρό εργασίας στη δεξαμενή του υδραυλικού τιμονιού και αφαιρέστε τον αέρα από το σύστημα (βλ. «Αποβολή του συστήματος υδραυλικού τιμονιού»).

Η αλλαγή του υγρού στο υδραυλικό τιμόνι Nissan Almera H16 δεν θα είναι δύσκολη. Πρώτα απ 'όλα, κάντε τις προπαρασκευαστικές εργασίες και καλύψτε τον αρθρωτό ιμάντα ώστε να μην πέσει λάδι πάνω του και αφαιρέστε τη δεξαμενή υγρού πλύσης. Στη συνέχεια, προχωρήστε στην άντληση του παλιού υγρού υδραυλικού τιμονιού από την κάννη με μια μεγάλη ιατρική σύριγγα. Πριν ξεκινήσετε να ρίχνετε φρέσκο ​​υγρό στη δεξαμενή, δεν θα είναι κακό αν το ξεπλύνετε καλά.

Επιπλέον, ο αλγόριθμος για την αντικατάσταση του υγρού υδραυλικού τιμονιού στο Nissan Almera N16 θα συνίσταται στην αφαίρεση του εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής και στην τοποθέτησή του σε ξεχωριστή φιάλη και στο κλείσιμο του σωλήνα επιστροφής στο βαρέλι με ένα βύσμα και στην πλήρωση της δεξαμενής, ξεκινάμε γυρίστε το τιμόνι με τον κινητήρα σβηστό (είναι επιθυμητό να κρέμεται το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου).

Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία μέχρι να τρέξει φρέσκο ​​καθαρό υγρό από τον εύκαμπτο σωλήνα επιστροφής.

Vovan1123

Οδηγεί σε: Nissan Almera
Μαζί μας από 27.12.10
Σύνολο αναρτήσεων: 2

Η ράγα διέρρευσε, το υγρό στη δεξαμενή ήταν κανονικό, αλλά η αντλία του υδραυλικού τιμονιού άρχισε να βουίζει. Είναι ήσυχο όταν κάνει κρύο, αλλά είναι θορυβώδες όταν ζεσταίνεται. Να αλλάξω την αντλία; Πες μου σε παρακαλώ.

RomAlm

Μαζί μας από 04.04.10
Σύνολο αναρτήσεων: 668

προς Vovan1123: Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς έχει ρέει αυτή η ράγα και το υγρό στη δεξαμενή είναι κανονικό; Υπάρχουν δύο σημάδια στο ρεζερβουάρ του υδραυλικού τιμονιού, ένα για κρύο κινητήρα και ένα για ζεστό. Το ότι η αντλία βουίζει δείχνει ότι πυρπολήθηκε, δηλαδή δούλευε χωρίς λάδι ή το τιμόνι ήταν γυρισμένο μέχρι τέρμα και κάποιος την ανέβασε καλά ή ίσως και έστριψε νίκελ στον πάγο) Αν το τιμόνι στρίβει κανονικά και ο θόρυβος δεν είναι ενοχλητικός, τότε νιώθω ότι μπορώ να οδηγήσω έτσι. Εάν έχετε χρήματα ή προφανή προβλήματα με την ταξί, πρέπει να τα αλλάξετε. Αν και πρώτα πρέπει να αλλάξετε το υγρό του υδραυλικού τιμονιού. Σε ένα κρύο αυτοκίνητο, αντλήστε το υγρό από τη δεξαμενή με μια σύριγγα, όσο μπορείτε. Στη συνέχεια, συμπληρώστε με φρέσκο ​​πολτό και οδηγήστε για μια ή δύο ημέρες. Μετά επαναλαμβάνεις. Εάν αντλείτε μερικά λίτρα και μισό νέο πολτό - θεωρήστε ότι έχει αλλάξει εντελώς. Μπορείτε, φυσικά, να πάτε στο σταθμό και θα κάνουν τα πάντα με τη μία. Καλή τύχη!

Vovan1123

Οδηγεί σε: Nissan Almera
Μαζί μας από 27.12.10
Σύνολο αναρτήσεων: 2

RomAlm

Μαζί μας από 04.04.10
Σύνολο αναρτήσεων: 668

Οι τοπικοί μας ειδικοί θα εμφανιστούν και σίγουρα θα σχολιάσουν)

κ.κ

Μαζί μας από 05.12.10
Σύνολο μηνυμάτων: 3872

προς Vovan1123: Εάν η αντλία βουίζει, τότε αυτή είναι μια ευκαιρία για να αντικαταστήσετε το υγρό. Αυτή είναι η πρώτη και λιγότερο δαπανηρή εργασία, σε σύγκριση με την επισκευή μιας αντλίας ή ενός rack. Αλλά το γεγονός ότι έχουν εντοπιστεί διαρροές δεν είναι καλό. Είναι καλύτερα να αντικαταστήσετε αμέσως και τα στεγανοποιητικά και το υγρό. Εξοικονομήστε διπλάσια έξοδα στο μέλλον.

vlad m

Ο συντονιστής οδηγεί σε: Mitsubishi Colt
Μαζί μας από 12.06.10
Σύνολο αναρτήσεων: 833

προς Vovan1123: Αλλάξτε το υγρό (υποστηρίζω τη Μεσσήρα) και προσθέστε ένα σωλήνα XADO για υδραυλικό τιμόνι.

Norddron

Οδηγεί σε: Nissan Almera
Μαζί μας από 28.12.10
Σύνολο αναρτήσεων: 1

Η αντλία Gura άρχισε να βουίζει όταν γύριζε το τιμόνι σε ένα μη θερμαινόμενο αυτοκίνητο. Χωρίς θόρυβο μετά την προθέρμανση. Το υγρό είναι φυσιολογικό. Πες μου τι συμβαίνει;

Βροχή
Επικεφαλής δημοσιογράφος

Μαζί μας από 26.09.07
Σύνολο μηνυμάτων: 2360

προς το Nordron: Ελέγξτε την ίδια την αντλία, τον κινητήρα.

Ράσλαν Μ

Οδηγεί σε: Nissan Almera
Μαζί μας από 04.12.10
Σύνολο αναρτήσεων: 6

Αγορασμένο N16 2006. χιλιόμετρα 46 τ.χλμ. Κατά την αρχική εξέταση, τίποτα δεν ξύπνησε, εκτός από το ρεζερβουάρ του υδραυλικού τιμονιού - είναι καλυμμένο με λάδι. Σε τι χρησιμεύει; Το αυτοκίνητο οδηγεί μια χαρά, αλλά πρέπει ακόμα να ξέρετε

Dimon-811

Οδηγεί σε: Opel Zafira
Μαζί μας από 09.12.10
Σύνολο αναρτήσεων: 2397

Ruslan_M: Αγορασμένο N16 2006. χιλιόμετρα 46 τ.χλμ. Κατά την αρχική εξέταση, τίποτα δεν ξύπνησε, εκτός από το ρεζερβουάρ του υδραυλικού τιμονιού - είναι καλυμμένο με λάδι. Σε τι χρησιμεύει; Το αυτοκίνητο οδηγεί καλά, αλλά πρέπει ακόμα να ξέρετε #
το καπάκι δεν χωράει καλά, εδώ είναι σε λάδι

Dimon-811

Οδηγεί σε: Opel Zafira
Μαζί μας από 09.12.10
Σύνολο αναρτήσεων: 2397

RomAlm: προς Vovan1123: Το ότι η αντλία βουίζει δείχνει ότι πυρπολήθηκε, δηλαδή δούλευε χωρίς λάδι ή το τιμόνι ήταν γυρισμένο μέχρι τέρμα και κάποιος την ανέβασε καλά ή ίσως και έστριψε νίκελ στον πάγο) Αν το τιμόνι στρίβει κανονικά και ο θόρυβος δεν είναι ενοχλητικός, τότε νιώθω ότι μπορώ να οδηγήσω έτσι. Εάν έχετε χρήματα ή προφανή προβλήματα με την ταξί, πρέπει να τα αλλάξετε. Αν και πρώτα πρέπει να αλλάξετε το υγρό του υδραυλικού τιμονιού. Σε ένα κρύο αυτοκίνητο, αντλήστε το υγρό από τη δεξαμενή με μια σύριγγα, όσο μπορείτε. Στη συνέχεια, συμπληρώστε με φρέσκο ​​πολτό και οδηγήστε για μια ή δύο ημέρες. Μετά επαναλαμβάνεις. Εάν αντλείτε μερικά λίτρα και μισό νέο πολτό - θεωρήστε ότι έχει αλλάξει εντελώς. Μπορείτε, φυσικά, να πάτε στο σταθμό και θα κάνουν τα πάντα με τη μία. Καλή τύχη! #
ναι, ακόμα κι αν τυλίξεις τις δεκάρες σου και γκαζώσεις, δεν θα γίνει τίποτα σε κανονική στάθμη λαδιού.

Η διαδικασία αντικατάστασης που περιγράφεται παραπάνω είναι ανόητη και ακριβή, διαβάστε το εγχειρίδιο, όλα είναι πολύ απλά.

κ.κ

Ξεκίνησε με το γεγονός ότι το υγρό GUR άρχισε να φεύγει αλματωδώς με την κυριολεκτική έννοια (1 λίτρο έμεινε για συμπλήρωση σε μια μέρα), με την πρώτη ματιά ήταν σαφές ότι η τσιμούχα λαδιού του τιμονιού είχε τρυπήσει, αλλά όχι το πάνω ένα, αλλά το πλάι. Πρέπει να αλλάξουμε!

Η τιμή των 12 χιλιάδων για ένα διάφραγμα σε ένα σέρβις αυτοκινήτου είναι πολύ υψηλή για τη φοιτητική μου τσέπη, αποφάσισα να το λύσω μόνος μου. Λάβετε υπόψη ότι στα σέρβις αυτοκινήτων τακτοποιούν «στο διάολο» και σε περίπτωση αποτυχίας διαφράγματος θα σας επιστραφούν όχι περισσότερα από τα μισά χρήματα, επειδή 6 χιλιάδες για αποσυναρμολόγηση / εγκατάσταση, κανείς δεν θα λιμάρει τα δόντια για εσάς (θα σκίσουν τη τσιμούχα λαδιού - η τσιμούχα λαδιού είναι κακή), δεν θα λαδώσουν με λιθόλη και δεν θα πλύνουν κάθε λεπτομέρεια (αυτό πρέπει να γίνει μόνο με υγρό καθαρισμού καρμπυρατέρ, φοβερό), καλά, τι να πω, γιατί το κάνουν για ξένους, αλλιώς το κάνουν για τον εαυτό τους.

Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστεί να αφαιρέσετε και να αποσυναρμολογήσετε εντελώς τη σχάρα τιμονιού και πολλά άλλα.

Θα χρειαστείτε: 2 κλειδιά αερίου (ή μια μέγγενη αντί για ένα), μια κεφαλή Ε8 (αστερίσκος), κλειδιά και κεφαλές για 12,13,15,17 με κάρδανο, καλώδιο επέκτασης και καστάνια, ένα σφυρί, μια 19 ιντσών κάννη (για το ξεβίδωμα των τροχών), πένσα με στρογγυλή μύτη (για το ξεβίδωμα της ροδέλας από τη ράγα), σιδηροπρίονο, λίμα, 2 γρύλους (για κρέμονται τροχοί), κατσαβίδια, σφιγκτήρες ανθήρα και κατά προτίμηση βοηθός.

Επάνω 485.HD484 (καρούλι)

Πλευρά 495.HD448 2 τμχ (καλύτερα να πάρετε άλλο ανταλλακτικό)

Πρόσθετα υλικά (βρέθηκαν στο άρθρο, αλλά δεν το αγόρασα μόνος μου):

Μποτάκι τιμονιού Toyota 45535-08010 2τεμ

Σφιγκτήρας Toyota 90080-46340 2τεμ

Σφιγκτήρας Toyota 90467-19021 2τεμ

Αφαίρεσα τη ράγα μέσω του αριστερού τόξου του τροχού ήδη χωρίς το καρούλι (το πάνω μέρος όπου βρίσκονται οι πάνω και κάτω τσιμούχες λαδιού), το έβγαλα κάτω από το καπό. Νόμιζα ότι η επάνω τσιμούχα λαδιού είχε τρυπηθεί, αλλά αποδείχθηκε ότι η ράγα δεν θα λειτουργούσε με το καρούλι από την εμπειρία μου, αλλά: μου έγραψαν ότι μπορείτε να τραβήξετε το συγκρότημα της ράγας μέσα από την καμάρα του τροχού του οδηγού (φυσικά ο τροχός αφαιρείται) στρέφοντάς τον σε διαφορετικές θέσεις. αν τα καταφέρετε, τότε πηδήξτε για ευτυχία γιατί θα έχετε την τύχη να αποσυνδέσετε τους σωλήνες και το καρούλι όχι κάτω από την κουκούλα, αλλά σε μια άνετη θέση.

Βήμα 1 Προετοιμασία και αφαίρεση του καρουλιού

Εκθέτουμε τους τροχούς, το τιμόνι σε ευθεία και στερεώνουμε το τιμόνι με ταινία ή ταινία.

Αυτό γίνεται για να μην σπάσει το μαξιλάρι. κάτω από το πεντάλ του φρένου στην καμπίνα, ξεβιδώστε το μπουλόνι με ένα κλειδί 17, βγάλτε το μπουλόνι και μετακινήστε την κολόνα του τιμονιού στο πλάι.

Τώρα ας περάσουμε στο χώρο του κινητήρα. Αφαιρούμε το περίβλημα του φίλτρου αέρα εκεί, γιατί δυσκολεύει την πρόσβαση. Αδειάζουμε το υγρό του υδραυλικού τιμονιού από την κάννη όσο το δυνατόν περισσότερο και προχωράμε στο καρούλι. Υπάρχουν 4 σωλήνες στο καρούλι. Ξεβιδώνουμε τον εύκαμπτο σωλήνα και τον διπλανό σωλήνα με τα πλήκτρα 13 και 15. Ξεβιδώνουμε 2 σωλήνες σιδήρου με κλειδί 12 ή ειδικό κλειδί αν φοβάστε να σπάσετε τις άκρες, είναι σημαντικό αυτοί οι σωλήνες να μην βγαίνουν εντελώς από τις αυλακώσεις, μην σπάσεις. Στη συνέχεια, με μια κεφαλή 13, ξεβιδώνουμε τον κάτω μεντεσέ από τον άξονα του rack και τον αφήνουμε στην άκρη. Υπάρχουν 2 «αγαπημένα» μπουλόνια για τα οποία χρειάζεστε μια κεφαλή Ε8, η μπροστινή δεν είναι δύσκολο να ξεβιδωθεί, αλλά θα πρέπει να τσιμπήσετε με την πίσω. Είναι απαραίτητο να βάλετε ένα σημάδι στη θέση του καρουλιού στην καθολική άρθρωση, έτσι ώστε αργότερα όλα να τοποθετηθούν ακριβώς.

Κάνε αυτό το σημάδι πιο παχύ με κάτι ορατό απευθείας στο καρούλι, στο περίβλημα, στις υποδοχές και στο κάρδανο, αλλιώς ήμουν ανόητος στις υποδοχές και στο περίβλημα και ήταν άχρηστο 0 γιατί η ίδια η θήκη θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε θέση και το Το cardan τοποθετήθηκε στις υποδοχές τυχαία από αυτό έπρεπε να ασχοληθώ με τη ρύθμιση του τιμονιού και των τροχών (διαφορετικά το τιμόνι είναι ίσιο - οι τροχοί είναι στο πλάι).

Μετά από αυτό, γυρίστε το καρούλι δεξιόστροφα ώστε να βγουν 2 σιδερένιοι σωλήνες και μετά να αφαιρεθεί εύκολα το καρούλι από τη φωλιά του και να το αφήσετε στην άκρη.

Η ίδια η ράγα κάθεται σε 3 μπουλόνια (κεφαλή 17), που δεν είναι δύσκολο να βρεθούν και φυσικά πρέπει να αποσυνδέσετε τις άκρες.

Ανυψώστε τον δεξιό μπροστινό τροχό (επιβάτη) και αφαιρέστε τον. (αυτό δεν απαιτεί πρόσθετες οδηγίες, μόνο ένα μπαλόνι) Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 17, ξεβιδώστε το παξιμάδι από την άκρη και χτυπήστε το με ένα σφυρί. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν προβλήματα με αυτό και δεν χρειάστηκε να σηκώσω το άκρο ξεχωριστά για να του ασκήσω πίεση (αν έχετε διαφορετική κατάσταση, τότε λέει εδώ πώς να δημιουργήσετε πίεση στο άκρο). Κάνουμε την ίδια διαδικασία με τον τροχό του οδηγού και βγάζουμε τη ράγα μέσα από την καμάρα του τροχού του οδηγού.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. Όλοι παραπονιούνται για το μακρινό μπουλόνι του οδοντωτού τροχού της μπομπίνας, για να διευκολυνθεί η ανέλκυση σε αυτό χωρίς προβλήματα, πρώτα ξεβίδωσα τη ράγα (3 μπουλόνια) και έβγαλα τις άκρες, κάτι που μου επέτρεψε να γυρίσω τη ράγα κάτω από το καπό για ευκολία .

Κατά τη βολή τροχών, καθάρισα τα σπειρώματα των μπουλονιών με μια βούρτσα αυτοκινήτου και τα επεξεργαζόμουν με γραφίτη. Αυτό είναι ο προσωπικός μου κόπος για να μην σκουριάσει το νήμα και να αφαιρεθούν οι βίδες πιο εύκολα στο μέλλον.

Για αρχή, έπλυνα τη ράγα από τη βρωμιά της λεκάνης με βούρτσα και βενζίνη, την σκούπισα και άρχισα να την αποσυναρμολογώ. Είναι απαραίτητο να αφαιρεθούν οι ανθήρες ή μάλλον να αποκαλυφθεί η ώθηση.Αφαιρούμε τους σφιγκτήρες (πρέπει να αγοράσετε καινούργιους) στους ανθήρες και εκθέτουμε ό,τι έκρυβαν (εάν οι ανθήρες είναι σε καλή κατάσταση, τότε οι σφιγκτήρες πρέπει να αφαιρεθούν προσεκτικά χωρίς να καταστραφούν οι ανθήρες, και εάν ο ανθήρας σκιστεί, τότε πρέπει να αντικατασταθεί). Τώρα πρέπει να ξεβιδώσουμε την πρόσφυση. Το έκανα με τη βοήθεια δύο κλειδιών αερίου, το ένα κολλούσε στην κεφαλή ώθησης και το άλλο στον ασημί άξονα και το ξεβίδωσα (το νήμα εκεί είναι συνηθισμένο και ξεβιδώνει αριστερόστροφα όπως όλα σε αυτόν τον κόσμο))), είχα ένα μικρό πρόβλημα σε αυτό το στάδιο, το οποίο το έλυσα γρήγορα με ένα κατσαβίδι και ένα σφυρί, βλέπε φωτογραφία.

αφαιρούνται και οι δύο ράβδοι και αυτό είναι καλό, στη δεξιά πλευρά (όπου βρίσκεται η έδρα της βαλβίδας) πρέπει να ξεβιδώσετε τη ροδέλα αλουμινίου, δεν όρισα το υλικό της όχι τυχαία, γιατί αυτο πρεπει να γινει προσεκτικα χωρις να καταστραφει, το ξεβιδωσα με στρογγυλη πενσα.

Θα υπάρχει η πρώτη πλαϊνή σφράγιση. Στην ίδια πλευρά (στη δεξιά πλευρά όπου ήταν η ροδέλα), βγάζουμε τον άξονα της ράφι και βρίσκουμε μέσα σε όλα στην ίδια πλευρά το δεύτερο πλαϊνό σφράγισμα, δεν είναι δύσκολο να το χτυπήσετε με κάτι μακρύ και ένα ακατανόητο δαχτυλίδι θα πετάξτε έξω με αυτό, αυτό είναι ένα μανίκι καπρολόν, το οποίο πρέπει επίσης να αντικατασταθεί. Είναι άχρηστο να το ψάξετε στο Διαδίκτυο, πρέπει να παραγγείλετε από τορναδόρο πάχος 5mm, εξωτερική διάμετρο 37mm και εσωτερικό 0,05-0,1mm μεγαλύτερο από τον άξονά του (μερικοί το βάζουν με εσωτερική διάμετρο flush με τον άξονα 25mm).

μερικοί για να μην πληρώνει και τρέχει 150 φορές ο τορναδόρος φτιάχνουν αμέσως τρεις δακτυλίους με εσωτερικές διαμέτρους 25mm, 25,05mm και 25,1mm

Αρχικά, ρίχνουμε το μανίκι, με τη βοήθεια κατάλληλου μεγέθους κεφαλιού και προέκτασης, δεν είναι δύσκολο, αλλά θα πρέπει να τσιμπήσετε το κουτί γέμισης... Οι άκρες των δοντιών της βάσης είναι αιχμηρές και μπορούν εύκολα να σκίσουν το κουτί γέμισης, οπότε πρέπει να επεξεργαστείτε τις άκρες τους με μια λίμα (δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία της σχάρας). Ρίχνουμε τον αδένα στο εσωτερικό της ράγας, το κύριο πράγμα είναι ότι βρίσκεται στη δεξιά πλευρά (με ένα ελατήριο προς το μέρος σας για να φαίνεται). Στη συνέχεια, με ελαφριά χτυπήματα, σφυρώνουμε τον αδένα - κάθεται εύκολα. Στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε τον άξονα του ραφιού, κατεργασμένο από

αιχμηρές άκρες. Εισάγουμε τα δόντια προς τα πάνω, και πιέζουμε τον άξονα προς τα κάτω, ώστε τα δόντια να ακουμπήσουν λιγότερο στο εσωτερικό του κουτιού γέμισης. Στρίβουμε τη δεξιά ροδέλα με τον αλλαγμένο δεξιό αδένα. Αυτό είναι όλο για αυτό το κομμάτι.

Βρίσκουμε το καρούλι, το οποίο αφήνουμε στην άκρη στο τέλος του πρώτου σταδίου, και αρχίζουμε να δουλεύουμε με αυτό. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της επάνω τσιμούχας λαδιού, αλλά πρέπει να χτυπήσετε τον άξονα στην τομή και μετά να χτυπήσετε τη τσιμούχα λαδιού με το ρουλεμάν χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη κεφαλή, αλλά προσεκτικά. Μπορείτε να καταστρέψετε το ρουλεμάν Το επάνω κουτί γέμισης είναι έτοιμο, τώρα ας ασχοληθούμε με το κάτω. Γυρίστε τον άξονα της μπομπίνας ανάποδα. Το ρουλεμάν συγκρατείται από μια ροδέλα κλειδαριάς πεπλατυσμένη στις τέσσερις πλευρές. Το κόβουμε προσεκτικά με σιδηροπρίονο για μέταλλο. Αφαιρέστε το ρουλεμάν και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τη τσιμούχα. Συναρμολογούμε με αντίστροφη σειρά. Πρέπει επίσης να παραγγελθεί η ροδέλα κλειδαριάς

για τορναδόρο από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 3mm, εσωτερικής διαμέτρου 25mm, εξωτερικής 32mm. Κατά την εγκατάσταση μιας νέας ροδέλας κλειδαριάς, θα πρέπει να ισοπεδωθεί. Συναρμολογούμε τα πάντα (ράγα, καρούλι) με την αντίστροφη σειρά, το τοποθετούμε στις αρχικές του θέσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, πρέπει να συμπληρώσετε το ΝΕΟ υγρό στο υδραυλικό τιμόνι και να αντλήσετε τη ράγα. Δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε το αρχικό υγρό KLF5000001.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. Κατά τη συναρμολόγηση της ώθησης κάτω από τους ανθήρες (εκεί που είναι η μπάλα) και το «τσίμπημα» του άξονα της μπομπίνας, λίπανα με λιθόλη όπως προτείνεται σε διάφορα άρθρα.

Είναι ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ οι πλαϊνές τσιμούχες να στέκονται σωστά, διαφορετικά δεν κρατάνε, αλλά είναι ακριβώς από την άλλη πλευρά, έτσι ώστε όταν φράξετε τις τσιμούχες, να βλέπετε το ελατήριο μέσα στη τσιμούχα και για ευκολία, για να μην κολλήσει τη σφραγίδα, έβαλα τον παλιό δακτύλιο πάνω από τη σφραγίδα.

Κρεμάμε τους τροχούς (σηκώνουμε τον γρύλο εντελώς μπροστά έτσι ώστε οι μπροστινοί τροχοί να μην αγγίζουν το έδαφος), ρίχνουμε νέο υγρό στη δεξαμενή του υδραυλικού τιμονιού, που έπρεπε να πλυθεί, στην κορυφή και ξεκινάμε το αυτοκίνητο, το υγρό φεύγει - γεμισέ το. ΜΗΝ γυρίζετε τους τροχούς! Περιμένουμε μέχρι το υγρό να σταματήσει να φεύγει από τη δεξαμενή. Στη συνέχεια, γυρίστε το τιμόνι αργά προς μία κατεύθυνση μέχρι να σταματήσει. Αυτή τη στιγμή, το δεύτερο άτομο ρίχνει υγρό στη δεξαμενή. Στη συνέχεια στρίψτε το από την άλλη πλευρά μέχρι να σταματήσει.Συμπληρώστε μέχρι το επίπεδο και γυρίστε το τιμόνι από τη μία πλευρά στην άλλη μέχρι να σταματήσει, μέχρι να σταματήσουν να εμφανίζονται μικρές φυσαλίδες στο ρεζερβουάρ.

Πηγαίνουμε στην κατάρρευση της ομοιότητας και εκθέτουμε τους τροχούς και το τιμόνι ευθεία.

Αυτό είναι όλο, χαιρόμαστε για την εξοικονόμηση πόρων στα διαφράγματα της σχάρας τιμονιού και κοιμόμαστε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι οι τσιμούχες λαδιού έχουν αντικατασταθεί με καλές σε αυτό.

Πήρα μερικές από τις πληροφορίες και τις οδηγίες από πηγές, συνδυάζοντάς τις για πιο λεπτομερείς οδηγίες, μάζεψα επίσης μερικές από τις φωτογραφίες από άρθρα και τις συμπλήρωσα με τις δικές μου για λεπτομέρειες. Ελπίζω να περιέγραψα τα πάντα καθαρά από και προς.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. Έχει περάσει μισός χρόνος 20/03/15 - 17/09/15 και πάνω από 7.000 χλμ και η πτήση είναι κανονική, το υγρό δεν φεύγει και το τιμόνι στριφογυρίζει όπως πρέπει.

10/12/15 (8.000 χλμ.) — το γκουρ βούιζε λίγο, έπρεπε να προσθέσω περίπου ένα καπάκι 1,5 (με μια ματιά όχι περισσότερο από 50 ml) και πάλι σιωπή. Τίποτα δεν ρέει, το τιμόνι δεν «σκληραίνει», αμαρτώ στους πρώτους παγετούς μετά από ένα διάφραγμα.

Δείτε ένα ενδιαφέρον βίντεο για αυτό το θέμα

Τελικά έφτασε στα χέρια του η Sedna GUR. Έκανα τα πάντα σύμφωνα με πολλές οδηγίες - δεν υπήρχαν ειδικά προβλήματα, εκτός από έναν κατά λάθος σπασμένο πλαστικό σωλήνα από κάποιο είδος δεξαμενής - αλλά αυτό δεν είναι σημαντικό - μπορεί να εξαλειφθεί. Το κύριο ερώτημα εμφανίστηκε σε αυτό: όταν πήραν τον αδένα Korteko, τον άλεσαν από το 30 στο 29, τον φόρεσαν, αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ πιο παχύς από τον εγγενή. Ταυτόχρονα, ο άξονας δεν μπήκε στο προηγούμενο επίπεδο και το μεγάλο ρουλεμάν ήταν παρόμοιο. Έκοψαν την άκρη του καουτσούκ από το κάτω μέρος - έγινε ακόμα καλύτερο, αλλά το ρουλεμάν δεν εισήλθε στο περίβλημα στο προηγούμενο επίπεδο κατά 2 mm. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό και τι το έκαναν αυτοί που έβαλαν Κορτέκο;

Γεια σας.Εχω και εγω προβλημα με μια υδραυλικη τσιμουχα.Βρηκα μια εταιρια στην Αγια Πετρουπολη που κατασκευαζει τσιμουχα λαδιου τετοια μεγεθη,επισης δεν βγαζουν τετοια μεγεθη αλλα σε ανταλλαγμα προσφεραν ενα τελειο λαστιχο δαχτυλιδι χωρις ελατηριο. τα φτιάχνουν αντ 'αυτού αν δεν υπάρχουν τέτοιες τσιμούχες για 300 ρούβλια.Σκοπεύω να αλλάξω μέσα στην εβδομάδα.

Σε γενικές γραμμές, έκαναν μόνοι τους το υδραυλικό τιμόνι σήμερα. Αυτή είναι η πρώτη μου σοβαρή εμπειρία στην επισκευή αυτοκινήτων. Το έκανα με τον αδερφό μου, μιας και είναι πολύ έμπειρος σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, ήδη του πρότεινα συγκεκριμένα σε αμφιλεγόμενα θέματα. Πολλές υπέροχες αναφορές έχουν ήδη δημοσιευτεί εδώ, θα προσθέσω μόνο λίγα, ξαφνικά θα είναι χρήσιμο σε κάποιον.

Σε γενικές γραμμές, το πρόβλημα ήταν αμέσως μετά την αγορά, ο πρώην ιδιοκτήτης το είπε ειλικρινά και το πέταξε καλά. Η επάνω τσιμούχα λαδιού του κιβωτίου του υδραυλικού τιμονιού είχε διαρροή, γι' αυτό και όλο το μέρος ήταν μαύρο από λάδια και βρωμιά. Δεν κυλούσε πολύ. Περίπου μια φορά την εβδομάδα πρόσθεσα ένα λεπτό ρεύμα 50 γραμμαρίων.Η λακκούβα μετά το βράδυ κάτω από το αμάξι ήταν συνέχεια. Μετά βίας πέρασε η επιθεώρηση λόγω των υγρών δοκών. Το πρόβλημα λοιπόν ήταν μικρό, αλλά ενοχλητικό.
Δεν υπάρχουν γραφεία εξειδικευμένα στο υδραυλικό τιμόνι στην πόλη μας, δεν ήθελα να το δώσω σε γενικούς, καθώς υπάρχουν πολλές επικίνδυνες αποχρώσεις σε αυτήν την επισκευή.
Αφού διάβασα αναφορές με φωτογραφίες σε διάφορα φόρουμ, αποφάσισα να το κάνω μόνος μου. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν ήδη το πρόβλημα της ύπαρξης εγγενούς σφραγίδας λαδιού - απλά δεν μπορείτε να το βρείτε στο>. Στη Μόσχα, δεν έχω κανέναν να παραγγείλω να αγοράσω. Έπρεπε λοιπόν να δοκιμάσω μη εγγενείς σφραγίδες λαδιού, με διαφορετικά μεγέθη από τις εγγενείς.

Πήρα δύο τύπους σφραγίδων λαδιού - ένα από το κιτ επισκευής MAP2507K, το άλλο από την Toyota - Corteco 01026490. Οι διαστάσεις του πρώτου αποδείχθηκαν ότι ήταν 30 mm εξωτερική διάμετρος, 18 - εσωτερική. Οι άνθρωποι πρότειναν ότι θα ήταν πολύ σφιχτό στον άξονα. Έπρεπε να δοκιμάσω το δεύτερο, με διαστάσεις 30x19. Η αρχική σφραγίδα λαδιού έχει εξωτερική διάμετρο 29 mm, οπότε η Corteco έπρεπε να τρίψει πρώτα με χοντρό γυαλόχαρτο και μετά να τρίψει το 2000ο. Το ακόνισα έτσι: έβαλα ένα κοντό μανδρέλι από ένα σετ κεφαλών στο τρυπάνι, τυλίγοντας την ηλεκτρική ταινία στην επιθυμητή διάμετρο, έτσι ώστε ο αδένας να μπει με μικρή δυσκολία. Το ελατήριο τραβήχτηκε από πριν. Το κύριο πράγμα είναι να μην ξεχάσετε να το επιστρέψετε στη θέση του αργότερα. Και μετά, κρατώντας ένα κομμάτι γυαλόχαρτο στα χέρια του, έπιασε κυκλικά τη λαδόκολλα και, σε χαμηλές ταχύτητες του τρυπανιού, τρόχισε όλο το ελαστικό στρώμα. Έπρεπε να τρίψω μέχρι το μεταλλικό πλαίσιο του κουτιού γέμισης. Στη συνέχεια, όταν το μέγεθος ήταν 29,1, γυάλισα τη σφραγίδα λαδιού στο "μηδέν" σε μια λάμψη καθρέφτη. Εδώ ανακαλύφθηκε μια απόχρωση - το πάχος του αδένα Corteco αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερο από το αρχικό. Υπήρχαν φόβοι ότι ο άξονας δεν θα μπει στη θέση του και θα φράξει τα κανάλια λαδιού.Για αντασφάλιση, το κάτω ελαστικό άκρο του αδένα κόπηκε σε μέταλλο. Ωστόσο, το πάχος του παρέμεινε μεγαλύτερο. Υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με αυτό.

Η διαδικασία ανάλυσης έχει ήδη περιγραφεί λεπτομερώς πάνω-κάτω. Τα πιο δύσκολα στάδια για μένα αποδείχθηκαν ότι ήταν το ξεβίδωμα του παξιμαδιού από το κάρδανο του άξονα του τιμονιού στην καμπίνα, κοντά στο πεντάλ του φρένου. Το κλειδί για το 17 δεν ήταν χρήσιμο - χρειαζόταν για την κεφαλή του μπουλονιού και ήταν στην άλλη πλευρά του κάρδανου. Το παξιμάδι αυτού του μπουλονιού αποδείχθηκε πιο κοντά - κατά 14. Μετά βίας το ξεβίδωσα, το χάλασα λίγο. Είναι πολύ άβολο εκεί και πρέπει να εφοδιαστείτε αμέσως με έναν φακό - είναι πολύ σκοτεινό εκεί. Ήμασταν στο τηλέφωνο.

Αφαίρεσαν το κιβώτιο φίλτρου αέρα και τον αγωγό αέρα, στη βαλβίδα γκαζιού. Το κύριο πράγμα είναι να θυμάστε ποιος σωλήνας πηγαίνει πού. Υπάρχουν 2 σωλήνες που δεν πάνε πουθενά - μπορείτε να δείτε τον αερισμό του κάτι.

Μετά από αυτό, η κάτω βάση του κάρδανου ξεβιδώθηκε - κοντά στο ίδιο το κιβώτιο ταχυτήτων. Εδώ όλα γίνονται με καστανόκλειδο με μαντρέλες. Το μπουλόνι ξεκόλλησε εύκολα, ακόμα και χωρίς WD. Αφαίρεσε το στήριγμα κάρδανου από τις σφήνες του άξονα, το πέταξε στην άκρη. Υπάρχει μια προειδοποίηση εδώ - μην τραβάτε δυνατά το κάρδανο - πέταξε εντελώς έξω από την τρύπα και, στη συνέχεια, στην καμπίνα το πώμα της τρύπας έπεσε επίσης. Όλα όμως έγιναν.

Μετά στράγγιξα το υγρό του υδραυλικού τιμονιού. Δεν το στράγγιξα από το σωληνάριο και αφαίρεσα το μεγαλύτερο μέρος του πολτού από τη δεξαμενή με μια σύριγγα. Παρεμπιπτόντως, χρησιμοποίησα ξανά αυτό το υγρό, οπότε αν άλλαξε πρόσφατα, στραγγίστε το σε ένα καθαρό δοχείο, θα σας φανεί χρήσιμο. Στη συνέχεια έβγαλε τον σφιγκτήρα από τον ελαστικό σωλήνα και τον έβγαλε από το εξάρτημα. Αποδείχθηκε αρκετά δύσκολο. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια - ο σωλήνας κάθεται σφιχτά σε ένα μακρύ εξάρτημα. Διέρρευσε από δύο σημεία ταυτόχρονα - από το εξάρτημα και τον ελαστικό σωλήνα. Περισσότερα από το σωλήνα. Ετοιμάστε λοιπόν κι εδώ ένα μικρό δοχείο. Χρησιμοποίησα το πάνω μέρος ενός πλαστικού μπουκαλιού - ήταν αρκετό. Η υπόλοιπη στοίβα στο μπουκάλι στο κάτω μέρος - αντικαταστήστε κάτι εκεί εκ των προτέρων.

Στη συνέχεια στριμμένα 3 μεταλλικούς σωλήνες που πηγαίνουν στο κιβώτιο ταχυτήτων. Το ένα ξεβιδώνεται με ένα συνηθισμένο ανοιχτό κλειδί για 14, δεν τόλμησα να γυρίσω τα άλλα δύο με ανοιχτά κλειδιά - έπνιξα τον φρύνο και αγόρασα ένα σετ κλειδιά για σωλήνες φρένων. Έψαχνα για ένα τέτοιο κλειδί για 11 για πολύ καιρό - δεν υπήρχε πουθενά. Στις αγορές μας ήταν δυνατό να βρούμε μόνο 10, 12. Το βρήκα σε ένα ακριβό σετ. Αλλά δεν βολεύτηκε - δεν ανέβηκε. Το ξεβιδωσα με κλειδι 12 απο το ιδιο σετ. Έχει φαρδιές σφήνες και μεγαλύτερη περιφέρεια παξιμαδιών. Θα μπορούσες λοιπόν να αγοράσεις ένα φτηνό κλειδί με βίδα σύσφιξης για 12 και να το σφίξεις. Ευτυχώς, τα παξιμάδια μου ξεβιδώθηκαν χωρίς προσπάθεια - δεν σκίστηκε τίποτα. Οι ίδιοι οι χαλύβδινοι σωλήνες αφαιρούνται από τη μονάδα, επίσης με σημαντική προσπάθεια. Όταν ξεβίδωσε το σωλήνα κατά 14, έκανε πρόβλημα στον εαυτό του - το χέρι του έπεσε και έσπασε κάποιο είδος πλαστικού εξάρτημα του σωλήνα που περιλαμβάνεται στον μαύρο πλαστικό κύλινδρο. Υπήρχε μια επιγραφή σαν «FUEL TANK. " ή κατι τετοιο. Το κόλλησα με κυανοακρυλική κόλλα. Ο σωλήνας δεν φαίνεται να μεταφέρει φορτία, η βενζίνη δεν ρέει μέσα από αυτό. Πρέπει λοιπόν να είστε πολύ προσεκτικοί - υπάρχουν πολλά αδύνατα σημεία τριγύρω, μπορείτε εύκολα να καταστρέψετε κάτι.

Στη συνέχεια, ξεβίδωσα την κεφαλή για 8 δύο μπουλόνια που στερεώνουν το κιβώτιο ταχυτήτων στο περίβλημα της σχάρας. Η κεφαλή των μπουλονιών είναι γρανάζι 6 δοκών, οπότε είτε στρίβετε με αστερίσκο είτε με γενικές κεφαλές. Είναι καλύτερα να μην σκαρφαλώνετε με μια συνηθισμένη εξαγωνική κεφαλή (χωρίς ειδικές αυλακώσεις κάτω από το αστέρι) - είναι γεμάτο με βλάβη. Τα μπουλόνια βγήκαν σχεδόν αμέσως - τυχερά.
Έβγαλε το κιβώτιο ταχυτήτων με τον άξονα από τη βάση - ταλαντεύσου λίγο και άπλωσε λίγη δύναμη - βγαίνει μια χαρά.

Περαιτέρω, έχοντας χτυπήσει το πάνω μέρος του άξονα με ένα σφυρί όχι πολύ δυνατά, έβγαλαν τον άξονα από το περίβλημα μαζί με το μεγάλο ρουλεμάν. Ένα μικρό ρουλεμάν με τσιμούχα λαδιού παρέμεινε στο περίβλημα. Μια κεφαλή κατάλληλη για τη διάμετρο της τρύπας πιέστηκε σε μέγγενη και έβγαιναν εύκολα κι αυτές. Έλεγξε την παλιά σφραγίδα. Εξωτερικά, ήταν χωρίς ζημιά, αλλά ήταν πολύ σκληρυμένο - η άκρη δεν καθόταν πλέον τόσο σφιχτά στον άξονα. Και τότε ανακαλύφθηκε ένα κενό σε αυτό το άκρο - προφανώς έρεε σε αυτό.

Έπλυνα όλα τα εξαρτήματα με ένα WD-shkoy και μια οδοντόβουρτσα - βενζίνη δεν ήταν στο χέρι. Στη συνέχεια, πίεζαν το κουτί γέμισης μαζί με το ρουλεμάν με μια κεφαλή κεριού - ταίριαζε στη διάμετρο του ρουλεμάν και είχε αρκετό μήκος.Φοβήθηκαν να πιέσουν τον αδένα ξεχωριστά - είναι μαλακός. Προ-λίπανση της εσωτερικής επιφάνειας του κιβωτίου ταχυτήτων με δεξτρόν (πολτός υδραυλικού τιμονιού). Όλα ανέβηκαν χωρίς πρόβλημα. Τοποθέτησαν έναν άξονα με ένα ρουλεμάν και το σφύριξαν ελαφρά στο περίβλημα με ένα σφυρί - περπάτησαν με ένα μανδρέλι σε όλη τη διάμετρο του ρουλεμάν. Το ρουλεμάν δεν έφτασε στο προηγούμενο επίπεδο κατά 2 mm - επηρεάστηκε το μεγάλο πάχος του κουτιού γέμισης. Λιπάνετε το μεγάλο ρουλεμάν με λιθόλη.

Συναρμολόγησαν τα πάντα με την αντίστροφη σειρά, παίζοντας με δύο χαλύβδινους σωλήνες. Σε αυτό το στάδιο, μπορείτε να ευθυγραμμίσετε το τιμόνι, εάν δεν είναι επίπεδο - απλώς στρίψτε τον άξονα κάρδαν στην υποδοχή αριστερά και δεξιά. Παρεμπιπτόντως, πριν από όλη τη λειτουργία, βίδωσα το τιμόνι στην κολόνα με ηλεκτρική ταινία - δεν μπορείτε να το γυρίσετε χωρίς κάρδανο - το καλώδιο από το SRS είναι σχισμένο.

Αφού συναρμολόγησα το σύστημα αέρα, γέμισα το ντεπόζιτο του υδραυλικού τιμονιού με υγρό μέχρι τα μάτια. Ξεβίδωσα την ταινία από το τιμόνι και την ξεκίνησα για 5 δευτερόλεπτα - η αντλία ρούφηξε το υγρό αμέσως! Εδώ είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε - η αντλία δεν πρέπει να λειτουργεί στο ρελαντί χωρίς πολτό - θα καεί. Έχοντας πνιγεί, πρόσθεσε περισσότερο υγρό στην ένδειξη MAX. Το άναψε και το υγρό είχε φύγει. Γύρισα το τιμόνι πολλές φορές από άκρη σε άκρη - βγήκαν φυσαλίδες - όλα άφρισαν. Όταν οι φυσαλίδες σταμάτησαν, πνίγηκα και συμπλήρωσα για τελευταία φορά μέχρι το σημείο. Τα παντα! Το τιμόνι στρίβει ακόμα και λίγο πιο εύκολα από πριν. Εάν η επισκευή βοήθησε - ο χρόνος θα δείξει.

Δεν έβγαλα φωτογραφίες - υπάρχουν ήδη τόσα πολλά από αυτά στα φόρουμ. Συνιστάται να εκτυπώσετε όλες τις συμβουλές και τις φωτογραφίες επισκευής - σας βοηθά να μην ξεχάσετε τίποτα. Και είναι καλύτερα να κάνετε αυτήν την επισκευή μαζί - θα ήταν δύσκολο για έναν.

Τα συμπτώματά μου είναι ένα σφιχτό τιμόνι και μια τσιμούχα στην αντλία του υδραυλικού τιμονιού έχει διαρροή.

Υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες στο Διαδίκτυο σχετικά με την επισκευή αντλιών υδραυλικού τιμονιού. Βασικά γράφουν ότι είναι πιο εύκολο να αγοράσετε ένα νέο, ή με ανάλυση, επειδή. Οι υδραυλικές αντλίες είναι ένα πολύ ευαίσθητο πράγμα και η ακατάλληλη λειτουργία και η παραμικρή φθορά μπορεί να οδηγήσουν σε αστοχία ολόκληρης της αντλίας. Επομένως, σε αυτό το άρθρο, θα προσπαθήσω να συλλέξω όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επισκευή αντλιών υδραυλικού τιμονιού. Θα βγάλω συμπεράσματα σχετικά με το αν αξίζει να το επισκευάσετε ή είναι πιο εύκολο να αγοράσετε πραγματικά με ανάλυση. (Έχουμε κόστος 4500 ρούβλια.)
Οι αντλίες μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετικές. Κατέληξα χωρίς ρουλεμάν (ρουλεμάν κύλισης), απλά ένα δακτύλιο αλουμινίου, δηλ. συρόμενο ρουλεμάν. Υπάρχουν όμως τροποποιήσεις αντλιών, με ρουλεμάν κύλισης, και το μέγεθος του ρουλεμάν είναι 35x15x11mm. Και η αντλία είναι διατεταγμένη λίγο διαφορετικά, αλλά γενικά η αρχή είναι η ίδια. Η μόνη διαφορά είναι στη στερέωση της τροχαλίας στον άξονα (είναι στο παξιμάδι εκεί), και στη θέση του απλού ρουλεμάν, υπάρχει ένα ρουλεμάν κύλισης.
Στο τέλος του άρθρου, θα δώσω συνδέσμους σε άρθρα για επισκευή υδραυλικού τιμονιού που βρήκα στο διαδίκτυο. Όσο περισσότερες πληροφορίες τόσο το καλύτερο...

Η επισκευή απαιτεί:
- Επισκευαστικό λάκκο, πολύ επιθυμητό. Αν και υπάρχουν τεχνίτες, η αντλία αφαιρέθηκε χωρίς λάκκο?
- Ένα σετ κλειδιών είναι καλύτερο από τα δαχτυλόκλειδα (δεν προτείνω κλειδιά ανοιχτού άκρου, μπορείτε να σπάσετε όλα τα μπουλόνια).
- Ένα σετ κεφαλών + πόμολα καστάνιας (είναι δυνατό χωρίς καστάνια).
- Κατσαβίδι για να διαλέξετε το παλιό κουτί γέμισης.
- Ομ. σετ No. 49591-6S925, τιμή περίπου 500 ρούβλια.
(Το κιτ επισκευής περιλαμβάνει δακτυλίους στεγανοποίησης, έναν μεγάλο δακτύλιο, κυκλικό συνδετήρα και τσιμούχα λαδιού.)
- Υγρό υδραυλικού τιμονιού (Nissan PSF ή ανάλογο του DIII), για συμπλήρωση. Εάν αλλάξετε αμέσως εντελώς, τότε χρειάζεστε κάπου 1 λίτρο?
– WD-40;
– Παπ από πλαστικά μπουκάλια χωρητικότητας 1 λίτρου.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν

Στη συνέχεια, ξεκινάμε τον κινητήρα, το υγρό θα χυθεί αμέσως στο μπουκάλι, στη συνέχεια θα γυρίσει το τιμόνι εμπρός και πίσω και θα σβήσει. Μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διαφορετικά η αντλία λειτουργεί σχεδόν στεγνά, αυτό είναι κακό για αυτόν. Χρειάζεται περίπου 20 δευτερόλεπτα για να στραγγίξει.Γενικά κάπου έχουν ενωθεί κάπου 500-600 γραμμάρια που είναι αρκετά. Συνολικά στο σύστημα κάπου 800-900 γραμμάρια.
Τώρα η δεξαμενή μπορεί να αφαιρεθεί εντελώς, για να μην παρεμβαίνει, για την οποία τραβάμε τον δεύτερο σωλήνα αναρρόφησης από αυτό, χαλαρώνοντας τον σφιγκτήρα.

Πριν αφαιρέσετε την αντλία, ενώ είναι σταθερά στερεωμένη στη θέση της, είναι απαραίτητο να αποσυνδέσετε την εξερχόμενη γραμμή υψηλής πίεσης από αυτήν. (Βλέπε φωτογραφία 3) Βιδώνεται με ειδικό, κοίλο μπουλόνι στο 22 ή 24 (δεν θυμάμαι ακριβώς). Είναι καλύτερα να ξεβιδώσετε το κεφάλι από το λάκκο.
Κάτω από το μπουλόνι και κάτω από το εξάρτημα σωλήνα υψηλής πίεσης, υπάρχουν δύο χάλκινες ροδέλες στεγανοποίησης, μην τις χάσετε όταν ξεβιδώσετε το κοίλο μπουλόνι 24.Αυτές οι ροδέλες φαίνονται να είναι μιας χρήσης, αγόρασα εκ των προτέρων ροδέλες αυτού του μεγέθους (16 × 22x2 mm), ήθελα να τις αλλάξω αμέσως, αλλά αυτές που ήταν συγγενείς αποδείχθηκαν καλύτερες από τις νέες, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, επειδή Πήρα καινούργια σε ένα ρωσικό κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Αργότερα βάλε τα παλιά και δεν ρέει τίποτα.

Ξεβιδωμένο, πάρτε το στην άκρη, για να μην επέμβετε.
Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε τον ιμάντα του υδραυλικού τιμονιού και την αντλία. (Δείτε φωτογραφία 4)

Γυρίστε τη βίδα τάνυσης και χαλαρώστε την τάση του ιμάντα. Η ίδια η αντλία δεν κινείται όταν χαλαρώνει η βίδα τάνυσης, μετακινώντας την αντλία με τα χέρια σας προς τα δεξιά, αν κοιτάξετε τη φωτογραφία 4. Στη συνέχεια, ξεβιδώνουμε εντελώς τη βίδα τάνυσης, το παξιμάδι κατά 12, το μπουλόνι στερέωσης, στο γενικά, αφαιρούμε τρία μέρη.

Στη συνέχεια, αφαιρέστε την ίδια την αντλία. Η αντλία συγκρατείται στο στήριγμα με ένα μακρύ μπουλόνι. Αλλά δεν θα είναι δυνατό να ξεβιδώσετε εντελώς αυτό το μπουλόνι-μπουλόνι, γιατί. το τοίχωμα του σώματος παρεμβαίνει. Θα πρέπει να αφαιρέσετε την αντλία μαζί με το στήριγμα (στήριγμα - βλέπε φωτογραφία 8). Για να διαχωρίσετε το στήριγμα μαζί με την αντλία από τον κινητήρα, πρέπει να ξεβιδώσετε τα ακόλουθα μπουλόνια και παξιμάδια, ποτίζοντάς τα άφθονα με το WD-40, δείτε τις φωτογραφίες 5, 6, 7.
Προσοχή: Χρησιμοποιήστε δακτυλιοειδή κλειδιά ή υποδοχές.

Ξεβιδώστε το παξιμάδι. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε δακτυλιόκλειδο, γιατί. μην κατεβάζεις το κεφάλι.

Πρέπει επίσης να χαλαρώσετε το μπουλόνι κατά 12 από το διαμέρισμα του κινητήρα, το οποίο συγκρατεί τον σωλήνα ενίσχυσης (βλ. φωτογραφία 6). Δεν είναι απαραίτητο να το ξεβιδώσετε τελείως, αρκεί να το ξεβιδώσετε στο μισό.

Τώρα κινούμαστε κάτω από το αυτοκίνητο και δουλεύουμε από το λάκκο. Ξεβιδώνουμε ό,τι συγκρατεί την αντλία, βλέπε φωτογραφία 7.
Δύο μακριά μπουλόνια για 12 και ένα παξιμάδι για 14, από κάτω ήταν χαράκτης, μην το χάσετε.

Στην πραγματικότητα η αντλία δεν χωράει τίποτα άλλο. Τώρα μπορείτε να προσπαθήσετε να τραβήξετε την αντλία μαζί με το στήριγμα. Αλλά δεν κατάφερα να το κάνω αυτό, τότε θα το βγάλουμε ξεχωριστά, πρώτα το στήριγμα, μετά την αντλία. Για να χωρίσουμε το στήριγμα από την αντλία, βγάζουμε ένα μακρύ καρφί, το οποίο βιδώθηκε με ένα παξιμάδι 14 (βλ. φωτογραφία 7). Βγάζουμε τον πείρο μέσα από την τρύπα της τροχαλίας. Αποσυνδέουμε την αντλία από το στήριγμα, το στήριγμα μπορεί τώρα να τραβηχτεί έξω από το λάκκο.

Στη συνέχεια, μπορείτε να αφαιρέσετε την ίδια την αντλία. Είναι πιο εύκολο να το αποκτήσεις εδώ. (βλέπε φωτογραφία 9) Το τραβάμε έξω μαζί με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.
Παρεμπιπτόντως, το στήριγμα τραβιέται έξω στο ίδιο μέρος.

Όλα βγαλμένα! Εδώ γεννιέται.

Ας ξεκινήσουμε την αποσυναρμολόγηση της αντλίας

Εάν είναι δυνατόν, είναι καλύτερο να ξεπλύνετε καλά την αντλία με βενζίνη, έτσι ώστε κατά την αποσυναρμολόγηση, η βρωμιά να μην εισχωρεί στην εσωτερική κοιλότητα της αντλίας.
Δεν είχα βενζίνη στο χέρι, δεν έπλυνα τίποτα, απλώς σκούπισα τα πάντα με ένα πανί όσο καλύτερα μπορούσα.
Η αποσυναρμολόγηση της αντλίας δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις. Από τη φωτογραφία 11 μπορείτε να δείτε ότι όλα είναι απλά ...

Κατά την αποσυναρμολόγηση, θυμηθείτε πώς στεκόταν ο βραχίονας τάνυσης, σε ποιες τρύπες μπήκαν αυτά τα δύο 12 μπουλόνια. Διαφορετικά, το έβαλα λάθος την πρώτη φορά. Εκεί αποδεικνύεται ότι μπορείτε να βιδώσετε τις παρακείμενες τρύπες. Το ίδιο είναι και με τα σκαλίσματα. Το κατάλαβα όταν άρχισε να βάζει η αντλία. Έπρεπε να αφαιρέσω ξανά την αντλία και να στρίψω το στήριγμα τάνυσης. Η φωτογραφία 19 δείχνει με κόκκινο χρώμα σε ποιες οπές πρέπει να στερεωθεί ο βραχίονας τάνυσης.

Τον σωλήνα αναρρόφησης, δεν τον ξεβίδωσα, γιατί. είναι βιδωμένο σε ειδικό μπουλόνι κάτω από τον εσωτερικό οδοντωτό τροχό, κάπου 4 - 4,5 mm. (βλέπε φωτογραφία 12) Δεν βρήκα, έπρεπε να πάω να το αγοράσω. Και πουλάνε μόνο σετ, για χ.ζ. τι λεφτά. Δεν είχα διαρροή στο σημείο που ήταν κολλημένος ο σωλήνας, οπότε δεν τον τύλιξα ξεβιδώνοντας αυτό το μπουλόνι.
Αν και, εάν είναι δυνατό να το ξεβιδώσετε, τότε καλό είναι να αλλάξετε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο, ο οποίος είναι σε αντιπ. συνοδεύεται από το κιτ.

Γενικά, αποσυναρμολογούμε τα πάντα, θυμηθείτε πώς ήταν, για να συναρμολογήσουμε τα πάντα με τον ίδιο τρόπο.
Ακολουθεί μια φωτογραφία, με τη σειρά της αποσυναρμολόγησης. (τίποτα περίπλοκο)

Φωτογραφία 13. Το πίσω κάλυμμα αφαιρέθηκε.

Φωτογραφία 14. Ξεχωριστή λεπτομέρεια κάτω από το εξώφυλλο. Δεν ταιριάζει με κανέναν τρόπο, απλά κολλάει στο πίσω κάλυμμα.

Φωτογραφία 15. Ορατές γρατσουνιές στην επιφάνεια εργασίας. Προφανώς αυτό είναι συνέπεια της εργασίας χωρίς υγρό εργασίας.

Για να αφαιρέσετε τον ρότορα, πρέπει να αφαιρέσετε τον δακτύλιο συγκράτησης. Το έκανα με ένα κατσαβίδι.

Φωτογραφία 16. Υπάρχουν επίσης γρατζουνιές στο άκρο του ρότορα.

Κατά την αφαίρεση του ρότορα, προσέξτε να μην πέσουν οι λεπίδες. Καλό είναι να μην τα αγγίζετε και να μην κάνετε παρέα.Ας μείνουν εκεί που είναι.
Μπορείτε να βγάλετε ένα κάθε φορά και να ελέγξετε την κατάστασή τους. Τα έχω σε άψογη γυαλισμένη κατάσταση.

Φωτογραφία 17. Όλα είναι μαγνητοσκοπημένα. Δύο τρύπες είναι ορατές, βαλβίδες γκαζιού εισάγονται εκεί (βλ. φωτογραφία 20).

Η τροχαλία στον άξονα κάθεται σφιχτά, φυτεμένη σε μια καυτή. Δεν χρειάζεται να το βγάλετε.
Ο άξονας είναι απλά λείος, η επιφάνεια εργασίας του απλού ρουλεμάν.

Φωτογραφία 18. Τροχαλία και άξονας.

Φωτογραφία 19. Μπροστινό μέρος της αντλίας. Η σφραγίδα έχει αφαιρεθεί.
Μπορείτε να δείτε το δακτύλιο του απλού ρουλεμάν, με κανάλια για τη λίπανση του ρουλεμάν.
Το κόκκινο σηματοδοτεί τις οπές όπου είναι στερεωμένο το στήριγμα του εντατήρα ιμάντα.

Το νέο κουτί γέμισης σφυρηλατείται μέχρι το τέλος, χρησιμοποιώντας μια κεφαλή άκρης, ελαφρώς μικρότερης διαμέτρου από το ίδιο το κουτί γέμισης.
Δυστυχώς δεν έβγαλα φωτογραφία με τοποθετημένη την τσιμούχα λαδιού. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα περίπλοκο εκεί.

Φωτογραφία 20. Βαλβίδες γκαζιού.

Βαλβίδες γκαζιού, επίσης σε άριστη κατάσταση. Προφανώς είναι όλοι καλά.

Στη συνέχεια, συναρμολογήστε την αντλία με αντίστροφη σειρά. Με την εγκατάσταση ενός νέου μεγάλου δακτυλίου κυκλώματος και κυκλώματος.
Άλλα δαχτυλίδια από rem. το κιτ δεν χρειαζόταν, προφανώς αυτό είναι για διαφορετική έκδοση της αντλίας με ρουλεμάν κύλισης.
Η συναρμολόγηση δεν προκάλεσε δυσκολίες, όλα είναι καλά και απλά, όπως θα έπρεπε να είναι σε ένα ιαπωνικό αυτοκίνητο ... ;-)
Το μόνο πράγμα κατά την εγκατάσταση της αντλίας στο αυτοκίνητο, μην σφίγγετε πολύ το παξιμάδι 14 mm, δείτε τη φωτογραφία 7. Εάν το σφίξετε πολύ, τότε όταν τεντωθεί ο ιμάντας, η αντλία θα κινηθεί πολύ άσχημα. Είναι απαραίτητο να σφίξετε έτσι ώστε η αντλία να κινείται με μια μικρή παρεμβολή.

Καθώς η αντλία είναι εγκατεστημένη, ο ιμάντας τεντώνεται, συμπληρώστε το υγρό και ξεκινήστε τον κινητήρα. Γυρίζουμε το τιμόνι προς όλες τις κατευθύνσεις, συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα. Το επίπεδο θα είναι τουλάχιστον μικρότερο από αυτό που ήταν πριν την επισκευή, γιατί. θα χυθεί λίγο, κάτι θα μείνει στα τοιχώματα του πλαστικού μπουκαλιού. Το επίπεδό μου αποδείχθηκε MIN, καταρχήν, μπορείτε να οδηγήσετε, αλλά συνιστάται να το συμπληρώσετε μέχρι το MAX. Κάπου πρόσθεσα περίπου 60 γραμμάρια.

Συμπεράσματα:
Λοιπόν, τι συμπέρασμα να βγάλουμε. Και το συμπέρασμα είναι αυτό - πρέπει να αλλάξετε την αντλία, γιατί. αυτές οι γρατζουνιές που είναι ορατές δεν μπορούν να εξαλειφθούν, προφανώς διακόπτουν τη λειτουργία της αντλίας. Όπως καταλαβαίνω, όπου υπάρχουν γρατζουνιές, πρέπει να υπάρχει μια ιδανική λεία επιφάνεια. Εάν αυτή η επιφάνεια δεν υπάρχει, τότε υπάρχει μια παράκαμψη, λες, από τον ένα θάλαμο εργασίας στον άλλο, δηλ. ανακυκλοφορία μέσα στην αντλία και δεν δημιουργεί την επιθυμητή πίεση. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές όταν οδηγείτε 10-15 χιλιόμετρα και το υγρό εργασίας θερμαίνεται και γίνεται υγρό σαν νερό και τότε η αντλία σταματά να δημιουργεί πίεση. Εξαιτίας αυτού, το τιμόνι είναι σφιχτό, αν το γυρίσετε ενώ στέκεστε ακίνητος. Και το πρωί ξεκίνησα το αυτοκίνητο, τότε το τιμόνι είναι ελαφρύ, σαν να μην ακουμπούν οι τροχοί στο έδαφος, γιατί. Το υγρό ψυχρής εργασίας είναι πιο παχύρρευστο.

Το διάβασα και στο Διαδίκτυο. Αυτό που λένε, ένα σφιχτό τιμόνι, είναι συνέπεια ενός ετοιμοθάνατου καρτανιού, που στέκεται στο ίδιο το ράφι τιμονιού. Είναι συνέχεια στη σκόνη, οπότε τη σφηνώνει. Αλλά τότε θα ήταν σφηνωμένο, ακόμα και το πρωί, αλλά σφηνώνομαι μόνο όταν ζεσταθεί το υγρό εργασίας. Σε γενικές γραμμές, συνιστάται να ψεκάζετε το WD-40 στον άξονα του κάρδανου και, όπως, εάν το τιμόνι γίνει ελαφρύτερο, τότε το θέμα είναι σε αυτό το κάρδανο. Ψέκασα, δεν πέτυχε. Αν και, θεωρητικά, ο σταυρός στο κάρδανο δεν θα έβλαπτε να αλλάξει. Θα το αλλάξω, αλλά...

Ακόμα σκέφτομαι. Έχω υγρό εργασίας Castrol TQ DIII. Και στο πρωτότυπο θα έπρεπε να πλημμυρίσει με Nissan PSF. Ίσως πρέπει να συμπληρώσετε PSF; Αν είναι πιο χοντρό, τότε πώς θα συμπεριφερθεί στους παγετούς μας (-35);
Αλλά μου φαίνεται ότι το PSF δεν θα βοηθήσει, υπάρχουν κάποιοι νταήδες εκεί έξω ...

Αλλά γενικά, μου ταιριάζει, έτσι ώστε να είναι, το κύριο πράγμα δεν ρέει πουθενά. Ο κύριος στόχος ήταν η αλλαγή της σφραγίδας. Και με ένα σφιχτό τιμόνι, μπορείτε ακόμα να οδηγήσετε, ειδικά επειδή δεν είναι αρκετά σφιχτό. Και είναι σφιχτό μόνο όταν παραμένει ακίνητο, δεν είναι έτσι, φυσικά, αν σβήσετε τον κινητήρα καθόλου, δεν μπορείτε να τον γυρίσετε επιτόπου καθόλου, αλλά όλα δεν πρέπει να εξαρτώνται από τη θέρμανση του υγρού εργασίας. Αν είμαι εν κινήσει, δεν με ενοχλεί πολύ, το έχω ήδη συνηθίσει.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι προς πόρους:
Πληροφορίες για την επισκευή αντλιών, όλα όσα θα βρείτε στο διαδίκτυο: