Φτιάξτο μόνος σου επισκευή αντλίας υδραυλικού τιμονιού στο bmw e46

Καλημέρα σε όλους.

Πήραμε τα χέρια μας στην αντλία gur (επιτέλους), αλλιώς βαρέθηκα να γυρίζω το τιμόνι στο παρκάρισμα ή στο στρίψιμο (χειρότερα από Lada). Τα συμπτώματα ήταν τα εξής... Όταν έκανε κρύο, το τιμόνι γύριζε στη θέση του καθώς και όταν οδηγούσε πολύ καλά, αλλά μόλις το αυτοκίνητο ζεστάθηκε, έγινε σχεδόν αδύνατο να γυρίσει το τιμόνι στη θέση του (το υγρό στο σύστημα θερμάνθηκε και η αντλία σταμάτησε να λειτουργεί).
Λοιπόν, ας πάμε στο κατάστημα και στο γκαράζ. Η αρχική αντλία (καινούργια) κοστίζει περίπου 15 ρούβλια, κάτι που από μόνο του θέτει το ζήτημα της σκοπιμότητας (ναι, δεν είμαι λάτρης της συλλογικής γεωργίας, αλλά υπάρχουν μερικά σημεία όπου τα ανάλογα δεν είναι χειρότερα), το πιο κατάλληλο γερμανικό υποκατάστατο Luk κοστίζει επίσης 9-11k, αλλά οπλισμένοι με το Διαδίκτυο μαθαίνουμε ότι υπάρχει μια αντλία ZF από το shnivy, η οποία κοστίζει 3,5 - 4,5k (εγώ πήρα τη νέα για 4,2k) και διαφέρει με μια μικρή διαφορά πίεσης 104 bar σε σχέση με 120 για το πρωτότυπο.

Ταυτόχρονα, το τιμόνι μετά την αντικατάσταση περιστρέφεται λίγο χειρότερα. Φυσικά, αγόρασα το υγρό gur και τις δύο ζώνες, μιας και πρέπει ακόμα να τις πετάξω και θα ήταν καιρός.
Δεν θα γράψω την ουσία της ίδιας της διαδικασίας αντικατάστασης, και δεν το γύρισα πραγματικά, γιατί υπάρχουν ήδη πολλά θέματα και το δικό μου δεν θα ήταν πολύ διαφορετικό, γιατί ωχ... αχ, τρελάθηκα όταν αφαιρέθηκε η ζώνη...

Έτσι ήρθε εκείνη η μέρα -X-
όταν πήρα το εργαλείο στο χέρι, τα κλειδιά, μια βαριοπούλα και ένα μύλο.
στη ζέστη του Ιουλίου, η αντλία του υδραυλικού τιμονιού άρχισε να ουρλιάζει στο αυτοκίνητο
Λοιπόν, ένα μήνα αργότερα, σε τέτοια ζέστη, έφαγε τελικά)))
το τιμόνι έγινε τόσο σφιχτό που δεν μπορούσες να στρίψεις καθόλου επί τόπου και από κάτω από το καπό δεν άκουγες ένα ουρλιαχτό, αλλά ένα τρίξιμο.
Αποφάσισα να το αποσυναρμολογήσω και να δω τι υπάρχει και πώς.
Οι αντλίες ZF αποσυναρμολογούνται πολύ εύκολα, χρειάζονται μόνο γρανάζια TORX

κατά τη συναρμολόγηση, χρησιμοποίησα παχύρρευστο λάδι για να μην διαλύονται οι λεπίδες του ρότορα, τοποθετούνται με στρογγυλεμένες άκρες στον στάτορα έτσι ώστε να μην σηκώνονται στον ίδιο τον στάτορα)))))

κατά την επισκευή μιας αντλίας, ο ρότορας, οι λεπίδες και ο στάτορας απλώς αντικαθίστανται, αλλά δεν το βρήκα στην πώληση.))))
και όπου τακτοποιούν δεν με πούλησαν)))
Ως εκ τούτου, αποφάσισα να κάνω ένα τέτοιο βήμα, μέχρι στιγμής δεν μετανιώνω))))
μετά την επισκευή, η πίεση επέστρεψε στο κανονικό, το τιμόνι, χωρίς να ουρλιάζει, άρχισε να περιστρέφεται με το ένα χέρι, έγινε πιο κατατοπιστικό)))
αλλά μετά από 2 μέρες οι τσιμούχες στη ράγα στριμώχτηκαν και κυλούσε σαν ρυάκι γενικά))))
εκεί, απλά οι φώκιες είχαν φθαρεί γενικά στα σκουπίδια για αυτό στο επόμενο. άρθρο)))

αν απλώς αντικαθιστούσα την αντλία, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο, αφού η προηγούμενη αντλία δεν έδωσε κανονική πίεση και η ράγα φθαρεί,
οπότε μόλις η αντλία σας ουρλιάζει, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία και να μην καθυστερήσετε με αυτό το θέμα, διαφορετικά κινδυνεύετε να πάρετε μια κανονική ποσότητα ή να σπάσετε το κεφάλι πώς να επαναφέρετε))))

στο τέλος του άρθρου, τα μεγέθη των δακτυλίων για την αντλία. για όσους αποφασίσουν να το λύσουν μόνοι τους))
Δακτύλιος περιβλήματος στάτορα 44x2
Δακτύλιος περιβλήματος αντλίας 60x2
Δακτύλιος 14x2 μεταξύ του περιβλήματος της αντλίας και του περιβλήματος του στάτη

ίσως κάποιος θα φανεί χρήσιμος, έψαξα και δεν βρήκα, δεν υπήρχαν τέτοιες πληροφορίες πουθενά για αυτήν τη μέθοδο μέτρησης και επιλογής)))))
Καλή τύχη σε όλους, αντίο.

Το πρόβλημα είναι αυτό. Η αντλία του υδραυλικού τιμονιού άρχισε να "ραγίζει" το καλοκαίρι και δεν επηρεάζει την απόδοση του τιμονιού με κανέναν τρόπο, το τιμόνι γυρίζει εύκολα, δεν υπάρχουν ξένοι ήχοι όταν περιστρέφονται οι τροχοί, τίποτα δεν ρέει από την αντλία, Το υγρό αντικαθίσταται με flushing σε πράσινο, δεν υπάρχουν φυσαλίδες. Αν του δώσεις γκάζι, τότε ο ήχος είτε μπλοκάρεται από τη λειτουργία του κινητήρα, είτε εξαφανίζεται. Και μόλις πριν από μια εβδομάδα, αυτός ο ήχος άρχισε να εξαφανίζεται, δηλ. όταν ξεκινάτε το αυτοκίνητο, θα κελαηδήσει για ένα ή δύο λεπτά και μετά θα σβήσει.
Όταν έβγαλα τον ιμάντα, η τροχαλία γυρίζει πολύ εύκολα, και η τροχαλία με τον άξονα έχει αισθητό ακτινωτό παιχνίδι.Προσπάθησα να στρίψω το νέο ZF από το shnivy στο κατάστημα, φαίνεται να είναι πιο σκληρό και πιο καθαρά περιστρεφόμενο ακόμα και χωρίς υγρό.

Η αντλία ετοιμάζεται να πεθάνει; 🙂 Απλώς σε έναν οικείο κύλινδρο η γεννήτρια τάσης τσίριξε, τσίριξε, την πασπαλίζει με WD-shkoy, ο θόρυβος φαινόταν να έχει φύγει. αλλά κυριολεκτικά μια εβδομάδα αργότερα αυτός ο κύλινδρος μπλοκάρει, ο ιμάντας έσπασε.

Είναι δυνατόν το τσίρισμα να εκπέμπεται από το ρουλεμάν του υδραυλικού τιμονιού;
Έψαξα λίγο στο google στα διπλανά φόρουμ στο WV, MB, φαίνεται ότι οι άνθρωποι αποσυναρμολογούν τις αντλίες και αλλάζουν τα ρουλεμάν, τις τσιμούχες και τις φλάντζες σε αυτές εάν η αντλία έχει διαρροή, όπως το ρουλεμάν 6203 ή 6303 πεθαίνει και ο ίδιος ο ρότορας με τις πλάκες είναι σε καλή κατάσταση και οι εργασίες στο "δαχτυλίδι" είναι σχεδόν όχι.

Μπορεί η αρχική μας αντλία να αποσυναρμολογηθεί στην κατάσταση αντικατάστασης του ρουλεμάν;

Θα σας πω πώς επισκεύασα την αντλία υδραυλικού τιμονιού. Αλλά πρώτα, ένα μικρό υπόβαθρο.

Το τιμόνι σε ένα κρύο αυτοκίνητο καλοκαίρι και χειμώνα λειτουργεί χωρίς κανένα παράπονο. Μόλις όμως ζεσταθεί το αυτοκίνητο, ειδικά το καλοκαίρι, το τιμόνι στο εικοστό σφίγγεται πολύ, σαν να μην υπάρχει υδραυλικό τιμόνι. Το χειμώνα, αυτό το πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Αν πατήσεις γκάζι, το τιμόνι στρίβει αμέσως με ευκολία (αν και όχι αρκετά τέλειο, αλλά και πάλι πιο εύκολο). Ταυτόχρονα, η αντλία δεν χτυπάει, δεν κουδουνίζει, δεν ρέει κτλ. (μην μετράτε τη μύξα ράγα) το λάδι είναι φρέσκο ​​και τέλειο (ειδικά αφού ανανεώνεται τακτικά λόγω της κατάστασης της ράγας! ), το κάρδανο λαδώνεται και δεν κολλάει!

Γενικά, στο πρόσωπο είναι ένα σημάδι της έλλειψης απόδοσης της αντλίας υδραυλικού τιμονιού με καυτό λάδι στον εικοστό. Δεν υπέφερα για πολύ καιρό, στο τέλος αποφάσισα να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα, πέρασα πολύ χρόνο, έψαξα στο Διαδίκτυο, κατάλαβα την αρχή της αντλίας, βρήκα μια παρόμοια περιγραφή και αποφάσισα να τακτοποιήσω το " παλιά» αντλία.

Και έτσι, πρώτα απ 'όλα, αφαιρούμε την αντλία, πρέπει να στραγγίξετε όλο το υγρό από αυτήν (πώς να το αφαιρέσετε και να στραγγίσετε το υγρό, νομίζω ότι όλοι θα το καταλάβουν), ωστόσο, στο πίσω κάλυμμα του υδραυλικού τιμονιού , πρέπει να ξεβιδώσετε τα τέσσερα μπουλόνια με κεφαλή 14.

Αφού αρχίσουμε να αφαιρούμε προσεκτικά το κάλυμμα, προσπαθήστε να μην καταστρέψετε τη φλάντζα (αυτή η φλάντζα με εσωτερική ελαστική τσιμούχα), στο περίβλημα του υδραυλικού τιμονιού αφήνουμε το εξωτερικό μέρος του "κύλινδρου ελλείψεως εργασίας" (εφεξής απλώς ο κύλινδρος). Δεν χρειάζεται να φοβάστε όταν το κάλυμμα απομακρύνεται από τη θήκη, μπορεί να φαίνεται ότι απομακρύνεται λόγω της δράσης του ελατηρίου, κατά την επανασυναρμολόγηση θα σας φανεί ότι δεν πέφτει στη θέση του, απλώς συνεχίστε προσεκτικά και εναλλάξ σφίξτε τα μπουλόνια διαγώνια, τότε όλα θα μπουν στη θέση τους.

Επιθεωρήστε προσεκτικά το περιεχόμενο και θυμηθείτε (μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία) τι ήταν πού και πώς βρισκόταν (θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στη θέση του κυλίνδρου). Μπορείτε να στρίψετε την τροχαλία του υδραυλικού τιμονιού και να ελέγξετε προσεκτικά με τσιμπιδάκια πώς κινούνται οι λεπίδες στις αυλακώσεις του άξονα.

Όλα τα μέρη πρέπει να τραβηχτούν χωρίς προσπάθεια, καθώς δεν έχουν στερέωση, αλλά ο κεντρικός άξονας είναι στερεωμένος άκαμπτα, δεν μπορεί να αφαιρεθεί.

Επιθεωρούμε τον άξονα από την πίσω πλευρά, τα μέρη (σώμα του υδραυλικού τιμονιού και τοίχωμα του καλύμματος) που τα αγγίζουν, για χαραγές ή αυλακώσεις, όλα είναι τέλεια για μένα.

Τώρα εξάγουμε ολόκληρη την εσωτερική οικονομία σε ένα «καθαρό» κουρέλι και αρχίζουμε να τη μελετάμε.

Εξετάζουμε προσεκτικά τον άξονα, όλες οι αυλακώσεις σε αυτό έχουν πολύ αιχμηρές άκρες σε όλες τις πλευρές. Μία από τις ακραίες πλευρές κάθε αυλάκωσης έχει μια έντονη όξυνση προς τα μέσα, η οποία, όταν μετακινείτε τη λεπίδα μέσα στην αυλάκωση με σταθερή κλίση προς αυτήν την πλευρά, θα περιπλέξει πολύ την κίνησή της (αυτό μπορεί να είναι το πρώτο στοιχείο της κακής απόδοσης της ισχύος πηδαλιούχηση). Τα πλευρικά μέρη των αυλακώσεων του άξονα είναι επίσης "ακονισμένα", μπορείτε να το νιώσετε αν σύρετε το δάχτυλό σας σε διαφορετικές κατευθύνσεις κατά μήκος του άκρου (εξωτερική περιφέρεια), καθώς και κατά μήκος των πλευρικών τμημάτων του άξονα σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο υπόλοιπος άξονας είναι τέλειος, δεν έχει ελαττώματα ή εγκοπές.

Βρέθηκαν σφάλματα, τώρα αρχίζουμε να τα εξαλείφουμε.

Θα χρειαστούμε ένα πανί, white spirit, γυαλόχαρτο P1000/P1500/P2000, μια τριγωνική λίμα βελόνας, ένα τρυπάνι 12 mm (ή περισσότερο) και ένα ηλεκτρικό τρυπάνι.Με τον άξονα, όλα είναι πολύ πιο απλά, χρειάζεστε ένα δέρμα P1500 και αρχίζουμε να καθαρίζουμε όλες τις άκρες των αυλακώσεων στον άξονα με αυτό (καθαρίζουμε το εξωτερικό και το πλαϊνό και από τις δύο πλευρές) με όλους τους δυνατούς τρόπους. Δουλεύουμε χωρίς φανατισμό, το κύριο καθήκον είναι να αφαιρέσουμε μόνο αιχμηρά γρέζια.

Για ένα, μπορείτε να γυαλίσετε αμέσως και τις δύο πλευρές του άξονα λίγο σε μια επίπεδη επιφάνεια, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε γυαλόχαρτο P2000.

Στη συνέχεια, πρέπει να ελέγξετε το αποτέλεσμα της εργασίας μας, το ελέγχουμε οπτικά και με την αφή, όλα είναι τέλεια ομαλά και δεν κολλάνε.

Το πιο δύσκολο πράγμα θα είναι με την επιφάνεια του κυλίνδρου, προσωπικά, δεν σκέφτηκα τίποτα πιο εύκολο, πώς να φτιάξω έναν σφαιρικό μύλο από ένα δέρμα, ένα τρυπάνι και ένα χοντρό τρυπάνι (F12). Αρχικά, παίρνουμε το δέρμα P1000 και ένα τρυπάνι που μπορεί να γεμιστεί σε ένα τρυπάνι.

Στη συνέχεια, πρέπει να τυλίγετε σφιχτά το δέρμα ενάντια στην περιστροφή του τρυπανιού, σε δύο ή τρεις στροφές, δεν πρέπει να υπάρχουν κενά.

Κρατώντας τη σφιχτά στριμμένη δομή, πρέπει να εισαχθεί στο τρυπάνι (το δέρμα είναι επίσης σφιγμένο).

Αφού, με τους πιο βολικούς τρόπους για εσάς, αρχίζουμε προσεκτικά να αλέθουμε τον κύλινδρο, πρέπει να αλέθετε ομοιόμορφα, να πιέσετε τον κύλινδρο σφιχτά και να τον μετακινήσετε σε σχέση με τον άξονα περιστροφής (με μέγιστη ταχύτητα). Καθώς τρώγονται οι φλούδες αλλάζουμε, με αποτέλεσμα να φτάνουμε στο μικρότερο δέρμα P2000.

Επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα

τώρα όλα πρέπει να σκουπιστούν προσεκτικά με ένα μονοπάτι με λευκό οινόπνευμα. Ο ίδιος ο άξονας με τις λεπίδες μπορεί να ξεπλυθεί σε αυτό.

Αφού ξεκινήσουμε τη συναρμολόγηση, όλα μπαίνουν με την αντίστροφη σειρά αφαίρεσης.

1 Αναρροφήστε το λάδι από το ρεζερβουάρ χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη συσκευή ή μια συμβατική υποδοχή.
2 Αφαιρέστε το κάτω κάλυμμα του χώρου του κινητήρα, ανατρέξτε στην Ενότητα Αφαίρεση και τοποθέτηση του κάτω καλύμματος του χώρου κινητήρα.
3 Αφαιρέστε τη ζώνη σφενδάμου, ανατρέξτε στην Ενότητα Αφαίρεση, εγκατάσταση και τάνυση της ζώνης σφενδάμου.

Μην επιτρέπετε την είσοδο ρύπων στο υδραυλικό σύστημα. Κλείστε ανοιχτούς σωλήνες και εύκαμπτους σωλήνες με βύσματα ή πολυαιθυλένιο, στερεώνοντάς τα με λάστιχο.

4 Χαλαρώστε τον σφιγκτήρα -1- και αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.

5 Χαλαρώστε το παξιμάδι σύνδεσης και αποσυνδέστε τη γραμμή πίεσης -2-.
6 Ξεβιδώστε τα μπουλόνια στερέωσης -3- και αποσυνδέστε την τροχαλία που την συγκρατεί από την περιστροφή με το εσωτερικό εξάγωνο -4- του άξονα της αντλίας με ένα κλειδί υποδοχής 10 mm.

7 Γυρίστε από πάνω δύο μπουλόνια στερέωσης -6- της υδραυλικής ενισχυτικής αντλίας και αφαιρέστε την αντλία. -3- μπουλόνι στερέωσης τροχαλίας, -7- τροχαλία.

8 Αντικαταστήστε την αντλία υδραυλικού τιμονιού και στερεώστε την με μπουλόνια.
9 Επανατοποθετήστε την τροχαλία και ασφαλίστε την.
10 Στερεώστε τη γραμμή πίεσης με το ρακόρ.
Οι ροπές σύσφιξης ανάλογα με τη διάμετρο του σπειρώματος είναι οι εξής:

M10 - 12 N•m
M14 - 35 N•m
M16 - 40 N•m
11 Φορέστε τη ζώνη σφενδάμου, ανατρέξτε στην Ενότητα Αφαίρεση, εγκατάσταση και τέντωμα της ζώνης σφενδάμου.
12 Τοποθετήστε το κάτω κάλυμμα ενός διαμερίσματος προωθητικών ρευμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Αφαίρεση και τοποθέτηση του κάτω καλύμματος ενός διαμερίσματος προωθητικών ρευμάτων.
13 Γεμίστε το σύστημα με νέο λάδι και εξαερώστε το σύστημα.

Το χρησιμοποιημένο υγρό δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί.

Λάβετε υπόψη ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο σχετικά με το κόστος συντήρησης είναι για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν καθορίζεται δημόσια προσφορά από τις διατάξεις του άρθρου 437 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το κόστος της εργασίας, καλέστε στο 8 (495) 281-54-82.

Αυτές οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου σας. Μπορείτε να ελέγξετε το ακριβές κόστος της εργασίας καλώντας στα 8(495)281-54-82 και 8(495)281-54-81.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΚΟΥΡ.

ΣΗΜΑΔΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:

- Διαρροή υγρού υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης (ATF) από την αντλία.

– Η αντλία υδραυλικού τιμονιού καλύπτεται με ένα στρώμα σκόνης δρόμου (η σκόνη φαίνεται υγρή).

- Αυξημένη προσπάθεια στο τιμόνι.

- Μπλοκάρισμα ή δάγκωμα του τιμονιού (μηχανισμός).

– Ξένος θόρυβος και (ή) βουητό κατά το στρίψιμο του τιμονιού.

– Έλλειψη ενίσχυσης (σφιχτό τιμόνι).

- Αφρός στην κάννη του υδραυλικού ενισχυτή.

– Έλλειψη κυκλοφορίας υδραυλικού υγρού (ATF).

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΚΟΥΡ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

Το τεχνικό κέντρο "SUZAR" παρέχει πλήρη υπηρεσία κύκλου: αφαίρεση - επισκευή - εγκατάσταση.

Μπορείτε επίσης να μας φέρετε μια αντλία που έχει ήδη αφαιρεθεί. Θα πραγματοποιήσουμε επισκευές με υποχρεωτική δοκιμή στο περίπτερο. Θα παραλάβετε την επισκευασμένη μονάδα και θα την εγκαταστήσετε μόνοι σας.

Κατά την αποσυναρμολόγηση της αντλίας, οι ειδικοί μας αξιολογούν την κατάσταση του ιμάντα μετάδοσης κίνησης και των εύκαμπτων σωλήνων του υδραυλικού τιμονιού και, εάν είναι απαραίτητο, κάνουν συστάσεις για την αντικατάστασή τους. Κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη, είναι δυνατή η αντικατάσταση του ιμάντα μετάδοσης κίνησης με νέο (παρέχεται από τον πελάτη). Εάν εντοπιστούν ελαττωματικοί εύκαμπτοι σωλήνες υδραυλικού τιμονιού, μπορούμε να προσφέρουμε στον πελάτη να κατασκευάσει έναν νέο σύμφωνα με το μοντέλο ή να επισκευάσει τον παλιό σωλήνα υδραυλικού τιμονιού.

Η αντλία υδραυλικού τιμονιού που αφαιρέθηκε αποστέλλεται στο νεροχύτη και, μετά από οπτικό έλεγχο, πραγματοποιείται αντιμετώπιση προβλημάτων.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ:

– Ελέγξτε τον άξονα για διάβρωση.

- Έλεγχος της κατάστασης του ζεύγους εργασίας - τύμπανο και ελάσματα.

- Έλεγχος των επιφανειών εργασίας της αντλίας - «καθρέφτες».

– Ελέγξτε την κατάσταση των ρουλεμάν του άξονα.

– Ελέγξτε την κατάσταση της βαλβίδας μείωσης πίεσης.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ:

– Εάν διαπιστωθεί διάβρωση στον άξονα της αντλίας, μπορεί να γειωθεί ή να αντικατασταθεί με έναν άξονα αποθέματος (εάν υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα).

– Τα ρουλεμάν και τα μανίκια αντικαθίστανται (αν χρειάζεται).

– Αντικατάσταση τσιμούχων από καουτσούκ και τεφλόν.

Οι εργασίες επισκευής πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία και φωτιστικά. Μετά την επισκευή, η ανακατασκευασμένη αντλία υποβάλλεται σε υποχρεωτική δοκιμή στον πάγκο δοκιμών υπό φορτία λειτουργίας.

Διατίθενται όλα τα εξαρτήματα για την επισκευή αντλιών υδραυλικού τιμονιού, καθώς και για ράφια τιμονιού. Χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά υλικά, χάρη στα οποία η επισκευή της αντλίας υδραυλικού τιμονιού πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό. Και η επισκευή είναι πάντα φθηνότερη και πιο κερδοφόρα από την αγορά μιας νέας αντλίας υδραυλικού τιμονιού.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΚΟΥΡ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.

Εάν τα αποτελέσματα της αντιμετώπισης προβλημάτων δείχνουν ότι η επισκευή της αντλίας σας δεν είναι δυνατή, είμαστε έτοιμοι να σας προσφέρουμε μια ανακαινισμένη ή νέα αντλία σε λογικές τιμές. Επίσης, μπορείτε να αντικαταστήσετε την αντλία στο τεχνικό μας κέντρο με εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασίες που έχουν εκτελεστεί.

Επικοινωνήστε με αυτούς. κέντρο "SUZAR" αυτή τη στιγμή τηλεφωνικά: και θα λάβετε υψηλής ποιότητας, γρήγορη και φθηνή επισκευή του αυτοκινήτου σας.

με «και την επιθυμία να σώσει. ”- Δεν αγοράζουν BMW, εδώ κάποιος θα σας πει ότι επισκευάζετε γενικά ότι είναι γρήγορο, φθηνό, υψηλής ποιότητας — χρειάζεται μόνο να επιλέξετε ΔΥΟ επιλογές

serggioE36, αγόρασε ένα καινούργιο, άλλαξε το και ξέχασέ το!

Συμφωνώ serggioE36, αγοράστε καινούργιο, αλλάξτε το και ξεχάστε το!

Το νέο μου Luk για $500 (+ εργασία και υγρό για άντληση και πλήρωση) πήρε 9 μήνες και άρχισε να πεθαίνει σε μισό χρόνο. Και αφού εγκατέστησα ένα μεταχειρισμένο ($ 120) μια ελαφρώς διαφορετική διαμόρφωση από το e39 (αν και έπρεπε να παρακάνω τους σωλήνες), έχει ήδη περάσει 1,5 χρόνος και όλα είναι εντάξει. Και τώρα νομίζω ότι ήταν δυνατό να γίνει αμέσως.

Επισκευή ή αντικατάσταση; Το πιο οδυνηρό σημείο σε περίπτωση βλάβης και την επιθυμία να εξοικονομήσετε χρήματα.
Στην πραγματικότητα, το αναμνηστικό μου χάλασε. Κύλησε τον άξονα δηλ. η τροχαλία κάτω από το καπό στριφογύριζε, αλλά η αντλία του υδραυλικού τιμονιού δεν λειτουργούσε! Μην βιαστείτε να τρέξετε γύρω από την αναμέτρηση ή να αγοράσετε ένα νέο.
Ετσι! Ας πάρουμε την αντλία! Αφαιρείται πολύ απλά (βλ. "επισκευή και λειτουργία BMW e46 c 1998" που μπορείτε να βρείτε εύκολα στο Διαδίκτυο), βγάζετε τον ιμάντα + ξεβιδώνετε τα τρία μπουλόνια και αφαιρείται ολόκληρη η αντλία. Στη συνέχεια, αποσυναρμολογούμε την ίδια την αντλία - ανοίξτε το πίσω κάλυμμα και κοιτάξτε τη συσκευή της αντλίας μας. Εξετάζουμε τη φθορά των εξαρτημάτων - εδώ είναι μια οπτική σύνδεση του μηνύματος της συσκευής 18 - = υδραυλικός ενισχυτής
Έχω μια αντλία με μια "στρογγυλή λεία" στην περίπτωσή μου, σχεδόν όλα τα πέταλα της αντλίας θρυμματίστηκαν σε μπαστούνια, μόνο τρία κομμάτια επέζησαν, ενώ η αντλία δεν βουίζει ποτέ. Αυτά τα ίδια πέταλα μπλοκάρουν το "κλιπ" στο οποίο περιστρέφονταν και στην πραγματικότητα γύρισαν τον άξονα.
Μετά από αυτό, τα υπολείμματα του άξονα λήφθηκαν ως πρότυπο + κλιπ και πέταλα. Βρέθηκε φίλος στο εργοστάσιο και κατεργάστηκε νέος άξονας + νέα πέταλα. Η διαδικασία είναι μεγάλη. Δύο ημέρες τουλάχιστον.Ο άξονας και τα πέταλα πρέπει να γίνουν, και στη συνέχεια να δοθούν επίσης για θερμική επεξεργασία, για σκλήρυνση. Νομίζω ότι το οβάλ χάλι πάνω στο οποίο τρέχουν τα πέταλα μπορεί επίσης να γίνει καινούργιο αν έχει γυμναστική.
Βάζουμε την αντλία στη θέση του και χαιρόμαστε! Καλή τύχη.

Δεν είναι όλα τα οβάλ χάλια φρύνων, αλλά μόνο στην επιφάνεια εργασίας όπου πάνε οι λεπίδες. Δεν θα λειτουργήσει για να φτιάξετε καινούργια, οι γρατζουνιές θα εμφανιστούν πολύ γρήγορα και θα τρίψουν ξανά τον άξονα + νέα πέταλα.

Οι οδηγοί γνωρίζουν πόσα νεύρα σπαταλούνται όταν εμφανίζονται προβλήματα με το υδραυλικό τιμόνι. Το τιμόνι συμπεριφέρεται περίεργα και στρίβει πολύ πιο δύσκολα στο ρελαντί ή στις χαμηλές ταχύτητες. Ακούγεται ένα σφύριγμα από το ρουλεμάν της αντλίας. Διαρροή υγρού εργασίας στον κινητήρα ή στο δρόμο στη θέση της μονάδας. Η περιστροφή του άξονα του τιμονιού συνοδεύεται από εξωτερικούς ήχους.

Αυτές οι ταλαιπωρίες μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο τη νευρική υγεία του οδηγού, αλλά και την ασφάλεια της διαδρομής. Τι να κάνετε εάν εμφανιστούν συμπτώματα δυσλειτουργίας αντλίας; Πώς να αντικαταστήσετε αυτό το εξάρτημα υδραυλικού τιμονιού; Είναι δυνατόν και πώς να πραγματοποιήσουν επισκευές μόνοι τους; Θα σας πούμε περισσότερα για όλα παρακάτω.

Οι εκδηλώσεις των βλαβών της αντλίας που περιγράφονται παραπάνω μπορεί στην πραγματικότητα να μην σχετίζονται με την ίδια την αντλία. Επομένως, πρώτα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά ολόκληρο το υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης. Και μόνο εάν το πρόβλημα δεν εντοπιστεί, προχωρήστε στην εργασία με την ίδια την αντλία.

Τα σφάλματα χωρίζονται σε δύο τύπους:

• μηχανική βλάβη και φθορά. Αυτά περιλαμβάνουν γρέζια, προβλήματα ρουλεμάν, εσωτερικές ανομοιομορφίες, φθορά φλάντζας κ.λπ.
• υδραυλικά προβλήματα. Συνδέεται με ανεπαρκή επίπεδα υγρών, λάθος επιλογή και «γήρανση». Η είσοδος υπολειμμάτων στο σύστημα μπορεί επίσης να οδηγήσει στην εμφάνιση «συμπτωμάτων» και, στο μέλλον, σε βλάβη. Ο κοινός αερισμός αναφέρεται στον ίδιο τύπο δυσλειτουργίας.

Το πρώτο μπορεί να προσδιοριστεί μόνο με την αποσυναρμολόγηση της αντλίας υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης και την επιθεώρηση καθενός από τα εξαρτήματά της. Όσον αφορά τον δεύτερο τύπο δυσλειτουργιών, πρώτα απ 'όλα, πρέπει να απαντήσετε στις ερωτήσεις - πόσος χρόνος έχει περάσει από την αλλαγή του υγρού στο σύστημα; Επιλέγεται το υγρό σύμφωνα με τις οδηγίες; Είναι επαρκές το επίπεδο; Και στην περίπτωση αερισμού, αρκεί συχνά η άντληση του υδραυλικού συστήματος για την αποκατάσταση της λειτουργίας του υδραυλικού τιμονιού.

Σε κάθε περίπτωση, οι κατασκευαστές συνιστούν εάν προκύψουν προβλήματα με την αντλία, να κάνετε πλήρη επισκευή και καθαρισμό. Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση της πιθανότητας φθοράς και ως εκ τούτου θα αυξήσει τη διάρκεια ζωής ολόκληρου του συστήματος.

Η επισκευή χωρίζεται υπό όρους σε διάφορα στάδια: προετοιμασία, αποσυναρμολόγηση της αντλίας, προκαταρκτική επιθεώρηση, αντικατάσταση εξαρτημάτων ή/και επισκευή ζημιάς, επανασυναρμολόγηση και εγκατάσταση.

Για εργασίες επισκευής θα χρειαστείτε: εργαλεία; κουρέλια? άνετος, ευρύχωρος και καθαρός χώρος. Από τα εργαλεία που θα χρειαστείτε:

• κλειδιά και κεφαλές?
• κούμπωμα δακτυλίου εξολκέα?
• μια μεγάλη σύριγγα και ένα δοχείο για την άντληση υγρού από τη δεξαμενή.
• ψιλό γυαλόχαρτο Р1000/1500/2000, λίμα.

Για επισκευές θα χρειαστείτε: ένα κιτ επισκευής από ένα κατάστημα αυτοκινήτων ή για να το αντικαταστήσετε με ροδέλες, φλάντζα, δακτυλίους στεγανοποίησης και τσιμούχα λαδιού. Ένα κατάλληλο ρουλεμάν εργασίας μπορεί επίσης να σας φανεί χρήσιμο, αν συμβαίνει αυτό.

Πρώτα πρέπει να αποσυναρμολογήσετε την αντλία υδραυλικού τιμονιού. Στη συνέχεια, αποσυναρμολογήστε και επιθεωρήστε κάθε εξάρτημα της μονάδας για τυχόν ζημιές και, στη συνέχεια, εξαλείψτε τα. Εάν η δυσλειτουργία δεν μπορεί να διορθωθεί, τότε από την επόμενη παράγραφο θα μάθετε πώς να αντικαταστήσετε την αντλία αποσυναρμολογώντας την και τοποθετώντας μια νέα.

Η αποσύνδεση της αντλίας του υδραυλικού τιμονιού και η αποσυναρμολόγηση της είναι μια επίπονη διαδικασία, επομένως το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο για αυτή τη διαδικασία και να αποθηκεύσετε τα νεύρα.

Κατάλογος ενεργειών για άμεση αποσυναρμολόγηση:

1. Στραγγίζουμε όλο το υγρό, οπλισμένοι με μια σύριγγα και ένα δοχείο.
2. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από τη δεξαμενή στην αντλία.
3. Ξεβιδώστε τελείως το παξιμάδι ασφάλισης εντατήρα και αφαιρέστε τον ιμάντα.
4. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης.
5. Αφαιρέστε την αντλία και καθαρίστε την από τη βρωμιά με νερό και ένα πανί.
6. Βάζουμε σε ένα προπαρασκευασμένο καθαρό μέρος.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η διαδικασία αφαίρεσης της αντλίας από το υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης και μπορείτε να προχωρήσετε στο στάδιο της αποσυναρμολόγησης και επιθεώρησής της.

1. Αφαιρέστε το δακτύλιο του ρουλεμάν με ένα εξολκέα.
2. Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης από το πίσω κάλυμμα.
3. Αφαιρέστε το τρυπώντας με ένα μικρό κατσαβίδι, αλλά για να μην πέσουν οι λεπίδες του ρότορα. Για να ελέγξετε πλήρως τη διαδικασία, είναι απαραίτητο να θυμάστε τη σειρά αποσυναρμολόγησης. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μια κάμερα ή μπορείτε να ορίσετε μια ξεχωριστή θέση για κάθε ανταλλακτικό με μια σημείωση με τη σειρά που αφαιρέθηκαν τα εξαρτήματα.
4. Ξεχωριστά αφαιρέστε τις λεπίδες.
5. Τραβήξτε έξω την πλάκα και τα εξαρτήματα κάτω από αυτήν.
6. Βγάλτε προσεκτικά τον άξονα.
7. Σπρώξτε έξω το ρουλεμάν.

Αυτό είναι το τρίτο στάδιο στο οποίο πρέπει να προσδιορίσετε πού και τι συνέβη στην αντλία. Για αυτό θα πρέπει:

• καθαρίστε όλα τα μέρη με ένα πανί και επιθεωρήστε προσεκτικά το καθένα.
• εξαλείψτε όλα τα ελαττώματα και την τραχύτητα.
• αλλάξτε το κιτ επισκευής εάν το παλιό έχει καταστεί άχρηστο.
• κάνε το ίδιο με το ρουλεμάν, αν είναι έτσι.

Αν παρατηρηθούν γρέζια και τραχύτητα, που εμφανίζονται ως αποτέλεσμα φθοράς, τα εξαφανίζουμε με γυαλόχαρτο. Το γυάλισμα σάς επιτρέπει να αφαιρέσετε τα κενά μεταξύ των εξαρτημάτων και να επαναφέρετε τη στεγανότητα. Χρησιμοποιείται επίσης ως προληπτικό μέτρο για να διατηρείται η αντλία καθαρή και σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον ρότορα και να τον γυαλίσετε σωστά εάν υπάρχουν γρέζια.. Είναι προβληματικό να γίνει αυτό, καθώς απαιτείται καλή ικανότητα. Εδώ, εκτός από το γυαλόχαρτο, ένα μικρό κατσαβίδι θα βοηθήσει, τυλίγοντας ένα φύλλο γυαλόχαρτου γύρω του, μπορείτε να σκαρφαλώσετε στα "πιο απρόσιτα μέρη".

Συνοψίζοντας όλα όσα έχουν ειπωθεί, μετά την αποσυναρμολόγηση, οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τη βλάβη. Αυτά είναι: αντικατάσταση ρουλεμάν? Αντικατάσταση κιτ επισκευής. αφαίρεση γρέζια, τραχύτητα και ανωμαλίες. πλήρης καθαρισμός της αντλίας από στοιχεία φθοράς.

Η συναρμολόγηση και η εγκατάσταση της αντλίας στο αυτοκίνητο πραγματοποιείται με την αντίστροφη σειρά. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης, χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες από την τελευταία παράγραφο και δεν θα χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία στην οποία είναι αφιερωμένο αυτό το άρθρο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μην ξεχνάτε ότι η επισκευή της αντλίας υδραυλικού τιμονιού με τα χέρια σας μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετη ζημιά. Επομένως, κατά την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας, όλα πρέπει να γίνονται με τη μέγιστη προσοχή ώστε να μην επιδεινωθεί και να σπάσει εντελώς η αντλία.

Εν κατακλείδι, είναι απαραίτητο να θίξουμε το θέμα της πρόληψης. Για να μειωθεί ο κίνδυνος αστοχίας του υδραυλικού τιμονιού, θα πρέπει να ακολουθούνται απλοί κανόνες:

• χρησιμοποιήστε μόνο το υγρό που συνιστά ο κατασκευαστής.
• Διατηρήστε καθαρό - μην αφήνετε τα υπολείμματα να εισέλθουν στη δεξαμενή.
• αλλάξτε το υγρό εγκαίρως και παρακολουθήστε το επίπεδό του.

Αυτό θα εξασφαλίσει σταθερή λειτουργία τόσο της αντλίας όσο και ολόκληρου του συστήματος υδραυλικού ενισχυτή.

Θέμα συγγραφέα: Αντλία υδραυλικού τιμονιού E46 (Διαβάστηκε 7530 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης βλέπουν αυτό το θέμα.

αγοράστε αντλία gur στο m30b34. .

Μετά από 2 χρόνια αργής αυτοεπισκευής έκανε ασφάλιση και πήγε.
Σε ζεστό κινητήρα, όταν

Η κατάσταση των ρότορων είναι άσχετη. Η απουσία σημαδιών φθοράς, η βαθμολογία στο σώμα (στο σημείο επαφής) είναι κρίσιμη.

στην πραγματικότητα, υπήρχαν τέτοια ανταλλακτικά, μια αντλία 5 ρούβλια, ένας συμπιεστής 7 ρούβλια, όλα είναι σε κατάσταση λειτουργίας, επικοινωνία.

Στον τίτλο του θέματος. Ο Λουκ στάθηκε. Φαίνεται ότι αυτό το αυτοκίνητο έχει τη δική του αντλία. Αν ξέρει κανείς τι άλλο.

Εάν θέλετε να κλείσετε ραντεβού για επισκευή κρεμαγιέρας τιμονιού για BMW E46, πρέπει: 1. να καλέσετε στο +7(495)369-94-41, να εξηγήσετε το πρόβλημα και τα χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά στον ρεσεψιονίστ.2. Ο πλοίαρχος θα σας καθοδηγήσει σχετικά με το κόστος, το χρόνο και το χρονοδιάγραμμα της επισκευής (η τιμή μπορεί να διαφέρει από το κόστος στον ιστότοπο, τόσο πάνω όσο και προς τα κάτω, ο χρόνος επισκευής είναι συνήθως 2-3 ώρες) 3. Φτάνεις, ο πλοίαρχος κάνει επιτόπου έλεγχο και λέει την τιμή και το κόστος· 4. Οι πλοίαρχοί μας κάνουν αφαίρεση, επισκευή και εγκατάσταση πηχάκι στο αυτοκίνητό σας.Ελέγχεις, πληρώνεις, παίρνεις εγγύηση για τη δουλειά.

Υπάρχει η άποψη ότι το σύστημα ελέγχου διεύθυνσης με υδραυλικό δεν μπορεί να επισκευαστεί. Θέλουμε να το διαψεύσουμε τώρα. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια πρακτική αποκατάστασης των ράφια τιμονιού με υδραυλικό τιμόνι. Επιπλέον, το κόστος μιας νέας σχάρας τιμονιού είναι τόσο υψηλό που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ευκολότερο να αγοράσετε ένα νέο αυτοκίνητο παρά να αντικαταστήσετε το ράφι.

Στο Κέντρο επισκευών PEEK μας θα λάβετε εξειδικευμένη βοήθεια στον τομέα της επισκευής κρεμαγιέρας τιμονιού σε BMW E 46 ή σε οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο.

Στη Ρωσία και σε άλλες χώρες της πρώην ΚΑΚ, η πρακτική της αποκατάστασης των ράφια διεύθυνσης με υδραυλικό τιμόνι (υποβοηθούμενο τιμόνι) υπάρχει για περισσότερα από 10 χρόνια. Ταυτόχρονα, αυτή η πρακτική λαμβάνει υπόψη την ποιότητα των δρόμων μας - τα υδραυλικά, η σχάρα και όλα τα άλλα στοιχεία διεύθυνσης αποκαθίστανται χρησιμοποιώντας αξιόπιστα ποιοτικά ανταλλακτικά. Σε κάθε περίπτωση, αυτό κάνουν οι πλοίαρχοι στο Κέντρο Επισκευών PEEK μας.

• Διαθεσιμότητα του πιο σύγχρονου εξοπλισμού για τη διάγνωση του συστήματος διεύθυνσης και την επισκευή ραφιών, υδραυλικού τιμονιού και αντλιών υδραυλικού τιμονιού.
• Εμπειρία άνω των 11 ετών.
• Τιμές, οι πιο ανταγωνιστικές στην αγορά service αυτοκινήτων της πρωτεύουσας.

Παρέχουμε εγγυήσεις για όλες τις εργασίες αποκατάστασης και επισκευής της βάσης τιμονιού BMW E46.

Σε αυτό το φωτογραφικό ρεπορτάζ, θα μάθετε όλα τα κύρια σημεία σχετικά με τον τρόπο επισκευής της βάσης τιμονιού με τα χέρια σας σε ένα αυτοκίνητο BMW σειράς 3 e46. Οι λόγοι που μας ώθησαν σε αυτή την ενέργεια είναι οι συνεχείς μουτζούρες και τα χτυπήματα από τη βάση του τιμονιού. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η συσκευή σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις προσφέρεται για μερική επισκευή και όχι για πλήρη αντικατάσταση. Το οποίο θα σας δείξουμε.

Σε αυτό το θέμα, μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε ένα βίντεο σχετικά με την επισκευή της βάσης τιμονιού BMW E46.

Απενεργοποίηση όλων όσων μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Στα δεξιά υπάρχει ένας τέτοιος δακτύλιος συγκράτησης, τραβήξτε τον έξω.

Πάνω από το σκουλήκι, αφαιρέστε το πλαστικό χιτώνιο κεντραρίσματος (πρέπει να θυμάστε την αρχική του θέση), εκεί βλέπουμε το δακτύλιο συγκράτησης, αφαιρέστε το.

Τυλίγουμε το καπάκι από κάτω, μετά το παξιμάδι και αρχίζουμε να το χτυπάμε απαλά.

Στη συνέχεια, στο δεξί άκρο της ράγας, αρχίζουμε να βγάζουμε τη φλάντζα με τον δακτύλιο και το κουτί γέμισης, τραβώντας τον άξονα προς τον εαυτό μας.Έτσι μοιάζει αυτό το πράγμα.

Βγάζουμε τη λαδόκολλα και το δακτύλιο.Πατάμε καινούργια μέρη με τον ίδιο τρόπο.Το πίεσα με το χέρι βάζοντας τη φλάντζα στο τραπέζι.Ξεπλένουμε προσεκτικά τη ράγα εσωτερικά με βενζίνη.Κεφαλή (φροντίστε να την τυλίξετε με χαρτοταινία για αποφυγή ζημιάς στον καθρέφτη).

Εάν υπάρχουν γδαρσίματα (ζώνη) από τα κουτιά πλήρωσης στον άξονα ή στο σκουλήκι, πρέπει να τα γυαλίσετε με λειαντικό γυαλόχαρτο 2000. ) στοιχεία σε αυτά που υπάρχουν στο κιτ επισκευής + ρουλεμάν, λιπάνετε με πεντοσίνη. αρχίζουμε να εισάγουμε προσεκτικά τον άξονα, αφού τυλίξουμε τα δόντια με χαρτοταινία για να μην χαλάσει η εσωτερική λαδόκολλα.

Αρχίζουμε να εισάγουμε το σκουλήκι. Εάν είναι επιθυμητό, ​​μπορεί να περιστραφεί 180 μοίρες εάν υπάρχει υποψία φθοράς (δεν το γύρισα μόνος μου), για αυτό, όπως έγραψα παραπάνω, πρέπει να θυμάστε τη θέση του Πλαστικός οδηγός σκουληκιού Φροντίστε να λιπάνετε το ζεύγος γραναζιών με νέο γράσο. Χρησιμοποίησα μια λαμπερή πράσινη λιθόλη Kastrol για αυτό, θεωρητικά θα έπρεπε να είναι με πρόσθετα λιθίου.

Η κύρια διαφορά μεταξύ αυτού του τύπου ράφι τιμονιού είναι ο υδραυλικός μηχανισμός.

Σύμφωνα με ειδικούς σε πολλά συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, τα υδραυλικά είναι πολύ πιο αξιόπιστα και πρακτικά από την ηλεκτρική κίνηση. Παρά το γεγονός ότι ο τελευταίος τύπος είναι η τελευταία εξέλιξη, δεν έχει κερδίσει δημοτικότητα από τους ιδιοκτήτες.

Αλλά οι κατασκευαστές εισήγαγαν το σερβομηχανισμό στη μαζική παραγωγή χωρίς να ζητήσουν τη γνώμη της πλειοψηφίας.Ο λόγος για μια τέτοια πράξη μπορεί να γίνει κατανοητός - μείωση του κόστους ενός τεχνικού εργαλείου, αύξηση στην πλευρά των εσόδων. Μένει μόνο να ελπίζουμε ότι οι επόμενες αλλαγές θα φέρουν μόνο οφέλη και θα εξομαλύνουν τις ελλείψεις.

Το πρώτο χαρακτηριστικό στο σύστημα διεύθυνσης υδραυλικού τύπου είναι το σφιχτό τιμόνι στις στροφές. Εάν αυτό γίνει αισθητό, τότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε στην υπηρεσία για διαγνωστικά.

Δευτερεύουσας σημασίας είναι η παρουσία λιπαρών κηλίδων κάτω από το κάτω μέρος της μηχανής στην περιοχή του υδραυλικού τιμονιού.

Το τρίτο σημάδι: χτύπημα και τρίξιμο, που υποδηλώνει ανεπαρκή ποσότητα λίπανσης ή πλήρη απουσία της στο σύστημα.

Δεν είναι ασυνήθιστο οι ειδικοί να συναντούν σφήνα στο τιμόνι λόγω έλλειψης λαδιού. Το αυτοκίνητο δεν μπορούσε να κινηθεί ανεξάρτητα, ο οδηγός έπρεπε να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ενός ρυμουλκού.

Για να εργαστείτε, χρειάζεστε το ακόλουθο εργαλείο:

• κεφάλι στο "15"?
• δακτυλιοειδή κλειδιά για "16", "17"?
• σταθερό κλειδί για το ξεβίδωμα των τροχών.

Εκτός από εργαλεία, θα πρέπει να έχετε αναλώσιμα όπως κουρέλια, λάδι για έκχυση στον υδραυλικό ενισχυτή, τσιμούχες και λάστιχα.

1. Αφού αφαιρεθεί το αυτοκίνητο από τον ιδιοκτήτη, οδηγείται σε μηχανισμό ανύψωσης για να ξεκινήσει η εργασία.
2. Ξεβιδώνουμε τα μπουλόνια στους δίσκους με μπαλονοκλειδί, αλλά δεν τα σβήνουμε. Αυτή τη λειτουργία την κάνουμε μόνο με τα μπροστινά ελαστικά, αφού τίποτα δεν μας ενδιαφέρει πίσω.
3. Αφαιρούμε τις πλαγιές, ξεβιδώνουμε τις άκρες με ένα δαχτυλίδι κλειδί, τις σκίζουμε από το κάθισμα. Θα πρέπει να καταβάλετε λίγη προσπάθεια για να το πιέσετε.
4. Το τιμόνι πρέπει να είναι ρυθμισμένο στη θέση «κέντρο». Διαφορετικά, μετά την πλήρη συναρμολόγηση, το κέντρο του τιμονιού θα μετατοπιστεί στο πλάι. Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό, εκτός από την περιορισμένη ορατότητα της κεντρικής κονσόλας οργάνων.
5. Κάτω από το κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στην περιοχή της λεκάνης λαδιού στη δεξιά πλευρά, βρίσκουμε μια οπή αποστράγγισης στον υδραυλικό ενισχυτή. Πολλοί το μπερδεύουν με τον λαιμό αποστράγγισης της λαδόκολας. Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Για λόγους ευκολίας, οι υπαλλήλους μας χρησιμοποιούν άδεια δοχεία για την αποστράγγιση της εξόρυξης.
6. Περιμένουμε τη στιγμή μέχρι να στραγγίσει το υγρό όσο το δυνατόν περισσότερο από τον ίδιο τον κύλινδρο του υδραυλικού τιμονιού. Αυτό είναι σημαντικό για διάφορους λόγους. Όσο περισσότερο στραγγίζει, τόσο το καλύτερο για το νέο λάδι. Επιπλέον, είναι ευκολότερο και πιο βολικό να πραγματοποιήσετε επισκευές.
7. Με ένα κλειδί στο «15», ξεβιδώνουμε τα μπουλόνια στερέωσης της ράγας. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό της αποσυναρμολόγησης του PP σε μια BMW: το επάνω μπουλόνι δεν μπορεί να ξεβιδωθεί ακριβώς έτσι, πρέπει πρώτα να ξεβιδώσετε το παξιμάδι με ένα κλειδί στο "16". Μόνο έτσι και τίποτα άλλο.
8. Όλοι οι συνδετήρες ξεβιδώνονται, οι αγωγοί εκτρέπονται, το υγρό αποστραγγίζεται, μένει μόνο να τραβήξετε το συγκρότημα σιδηροτροχιάς και να ξεκινήσετε τα διαγνωστικά. Όλες οι ενέργειες εκτελούνται από ειδικούς προσεκτικά και προσεκτικά για το λόγο ότι οποιοδήποτε από τα κανάλια παροχής υγρού μπορεί να καταστραφεί ή να λυγίσει, κάτι που είναι ανεπιθύμητο.

Όπως αρμόζει, ξεκινάμε με μια οπτική επιθεώρηση του ανθήρα και της κατάστασής του. Κατά κανόνα, οι αυτοκινητιστές αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο πρόβλημα όπως ζημιά σε αυτό μετά από ένα τρέξιμο 120.000 km ή περισσότερο.

Αν περάσετε έγκαιρα τεχνικό έλεγχο και αλλάξετε αναλώσιμα, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Διαφορετικά, έχουμε αυτό που έχουμε. Η υγρασία, η άμμος, η βρωμιά εισχωρούν στο εσωτερικό και αρχίζουν την καταστροφική τους δράση, οδηγώντας σε πρόωρη επισκευή.

Περαιτέρω, κάθε εξάρτημα αποσυναρμολογείται με τη σειρά του, εξετάζεται η κατάστασή του, εξάγεται συμπέρασμα σχετικά με την ανάγκη αντικατάστασης ή μερικής επισκευής. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αντικατασταθεί είναι το δίποδο, κατασκευασμένο από ανθεκτικό πολυμερές υλικό. Έχει σχεδιαστεί για να πιέζει τη σχάρα τύπου γραναζιού στον άξονα ατέρμονα, βελτιώνοντας έτσι την αλληλεπίδραση μεταξύ του τιμονιού και του τροχού. Το δίποδο μετά το τρέξιμο διαγράφεται, παραμορφώνεται, σκάει με μηχανικά χτυπήματα τρίτων. Η αντικατάσταση είναι ξεκάθαρη, δεν πρέπει καν να μείνετε σε αυτήν.

Το επόμενο στοιχείο είναι το μανίκι της φλάντζας, το οποίο χρησιμεύει ως στοπ για το ρουλεμάν για να μην παίζει. Οδηγώντας πάνω από χτυπήματα, χτυπήματα, χαλαρό δακτύλιο, όλα αυτά οδηγούν στο γεγονός ότι το ρουλεμάν αρχίζει να "περπατά" και να φθείρεται. Επιπλέον, από μόνο του προκαλεί ζημιά σε εξαρτήματα τρίτων.Ο κύριος δείκτης φθοράς των δακτυλίων είναι η ανομοιόμορφη φθορά. Θα είναι πάντα παρόν, γιατί ιδανικοί δρόμοι δεν υπάρχουν.

Ακολουθεί μια δύσκολη στιγμή - πιέζοντας το ρουλεμάν και τον άξονα του σκουληκιού. Δεδομένου ότι φυτεύονται αρκετά σφιχτά, πρέπει να κάνετε λίγη προσπάθεια. Το κύριο πράγμα είναι να διατηρήσετε το εξάρτημα σε αυστηρά κάθετη κατεύθυνση και να το τραβήξετε προς τα έξω, κρατώντας το ίδιο το σώμα. Εάν ασκήσετε υπερβολική δύναμη, μπορείτε να βλάψετε τον εαυτό σας χτυπώντας τον αγκώνα σας στο πόδι σας.

Ελέγχουμε το ρουλεμάν για καταλληλότητα. Πρέπει επίσης να αντικατασταθεί, καθώς δεν έχει νόημα να τοποθετήσετε νέα εξαρτήματα και ένα παλιό με τη μορφή ρουλεμάν κυλίνδρων. Τις περισσότερες φορές, σε αυτό το προϊόν, ο κύλινδρος αποτυγχάνει και το κάθισμα για αυτό φθείρεται. Αυτό οφείλεται στα υψηλά χιλιόμετρα και στην μη έγκαιρη αντικατάσταση.

Έχουμε ακόμα την ίδια τη ράβδο και την κοιλότητα του κυλινδρικού σχήματος της σχάρας τιμονιού. Το καθαρίζουμε από υπολείμματα λίπους, το πλένουμε με κηροζίνη ή βενζίνη και το στεγνώνουμε. Στη συνέχεια, ένα σημαντικό σημείο είναι ο ενδελεχής έλεγχος της ακεραιότητας της θήκης για την ύπαρξη μηχανικών βλαβών και ρωγμών. Εάν υπάρχουν, η αντικατάσταση είναι ξεκάθαρη.

Ακολουθεί η διαδικασία συναρμολόγησης με αντίστροφη σειρά. Συναρμολογούμε τον μηχανισμό μαζί, αντικαθιστούμε παλιά φθαρμένα εξαρτήματα με νέα. Εγκαθιστούμε στον τόπο ανάπτυξης, δοκιμάζουμε το αυτοκίνητο. Τέλος, συμπληρώστε ειδικό λάδι για υδραυλικά, σύμφωνα με τα στοιχεία στις οδηγίες λειτουργίας του τεχνικού εργαλείου. Προσέξτε τα αυτοκίνητά σας.