DIY επισκευή πολύμετρου dt 838

Κατά την επισκευή ηλεκτρονικών, πρέπει να πραγματοποιήσετε μεγάλο αριθμό μετρήσεων με διάφορα ψηφιακά όργανα. Αυτός είναι ένας παλμογράφος, ένας μετρητής ESR και αυτό που χρησιμοποιείται πιο συχνά και χωρίς τη χρήση του οποίου δεν μπορεί να γίνει καμία επισκευή: φυσικά, ένα ψηφιακό πολύμετρο. Αλλά μερικές φορές συμβαίνει ότι η βοήθεια απαιτείται ήδη από τα ίδια τα όργανα, και αυτό συμβαίνει όχι τόσο από την απειρία, τη βιασύνη ή την απροσεξία του πλοιάρχου, αλλά από ένα ενοχλητικό ατύχημα, όπως μου συνέβη πρόσφατα.

Πολύμετρο σειράς DT - Εμφάνιση

Ήταν κάπως έτσι: μετά την αντικατάσταση του σπασμένου τρανζίστορ φαινομένου πεδίου κατά την επισκευή του τροφοδοτικού της τηλεόρασης LCD, η τηλεόραση δεν λειτούργησε. Προέκυψε μια ιδέα, η οποία, ωστόσο, θα έπρεπε να είχε έρθει ακόμη νωρίτερα, στο στάδιο της διάγνωσης, αλλά βιαστικά δεν ήταν δυνατό να ελεγχθεί ο ελεγκτής PWM ακόμη και για χαμηλή αντίσταση ή βραχυκύκλωμα μεταξύ των ποδιών. Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να αφαιρέσετε την πλακέτα, το μικροκύκλωμα ήταν στη συσκευασία DIP-8 μας και δεν ήταν δύσκολο να χτυπήσετε τα πόδια του στο βραχυκύκλωμα ακόμα και πάνω από την πλακέτα.

Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή 400 volt

Αποσυνδέω την τηλεόραση από το δίκτυο, περιμένω τα τυπικά 3 λεπτά για να αποφορτίσω τους πυκνωτές στο φίλτρο, αυτές τις πολύ μεγάλες κάννες, ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές για 200-400 Volt, που είδαν όλοι όταν αποσυναρμολογούσαν ένα τροφοδοτικό.

Αγγίζω τους ανιχνευτές του πολύμετρου στη λειτουργία της συνέχειας ήχου των ποδιών του ελεγκτή PWM - ξαφνικά ακούγεται ένα μπιπ, αφαιρώ τους ανιχνευτές για να καλέσω τα υπόλοιπα πόδια, το σήμα ακούγεται για άλλα 2 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι όλο: και πάλι 2 αντιστάσεις κάηκαν, η μία στο κύκλωμα μέτρησης αντίστασης της λειτουργίας 2 kOhm, για 900 Ohm, η δεύτερη για 1,5 - 2 kOhm, που είναι πιθανότατα στα κυκλώματα προστασίας ADC. Είχα ήδη αντιμετωπίσει παρόμοια ενόχληση, στο παρελθόν ένας φίλος με χτύπησε με ένα δοκιμαστικό με τον ίδιο τρόπο, οπότε δεν στεναχωρήθηκα - πήγα στο κατάστημα ραδιοφώνου για δύο αντιστάσεις σε θήκες SMD 0805 και 0603, ένα ρούβλι το κομμάτι , και τα κόλλησε.

Βίντεο (κάντε κλικ για αναπαραγωγή).

Οι αναζητήσεις πληροφοριών σχετικά με την επισκευή πολυμέτρων σε διάφορους πόρους, σε ένα χρόνο, απέδωσαν πολλά τυπικά σχήματα, βάσει των οποίων κατασκευάζονται τα περισσότερα μοντέλα φθηνών πολύμετρων. Το πρόβλημα ήταν ότι οι ονομασίες αναφοράς στους πίνακες δεν ταίριαζαν με τους χαρακτηρισμούς στα διαγράμματα που βρέθηκαν.

Καμμένες αντιστάσεις στην πλακέτα του πολύμετρου

Αλλά ήμουν τυχερός, σε ένα από τα φόρουμ ένα άτομο περιέγραψε λεπτομερώς μια παρόμοια κατάσταση, την αστοχία του πολύμετρου κατά τη μέτρηση με την παρουσία τάσης στο κύκλωμα, στη λειτουργία κλήσης ήχου. Εάν δεν υπήρχαν προβλήματα με την αντίσταση των 900 Ohm, πολλές αντιστάσεις στην πλακέτα ήταν συνδεδεμένες σε μια αλυσίδα και ήταν εύκολο να το βρείτε. Επιπλέον, για κάποιο λόγο δεν έγινε μαύρο, όπως συμβαίνει συνήθως κατά την καύση, και ήταν δυνατό να διαβαστεί η ονομασία και να προσπαθήσουμε να μετρήσουμε την αντίστασή της. Δεδομένου ότι το πολύμετρο περιέχει ακριβείς αντιστάσεις που έχουν 4 ψηφία στην ονομασία τους, είναι καλύτερο, αν είναι δυνατόν, να αλλάξετε τις αντιστάσεις σε ακριβώς τις ίδιες.

Δεν υπήρχαν αντιστάσεις ακριβείας στο κατάστημα ραδιοφώνου μας και πήρα τη συνηθισμένη για 910 ohms. Όπως έχει δείξει η πρακτική, το σφάλμα με μια τέτοια αντικατάσταση θα είναι αρκετά ασήμαντο, επειδή η διαφορά μεταξύ αυτών των αντιστάσεων, 900 και 910 Ohms, είναι μόνο 1%. Ο προσδιορισμός της τιμής της δεύτερης αντίστασης ήταν πιο δύσκολος - από τους ακροδέκτες της υπήρχαν τροχιές σε δύο επαφές μετάβασης, με επιμετάλλωση, στο πίσω μέρος της πλακέτας, στον διακόπτη.

Θέση για τη συγκόλληση θερμίστορ

Αλλά ήμουν και πάλι τυχερός: δύο τρύπες είχαν μείνει στην πλακέτα συνδεδεμένες με τροχιές παράλληλα με τα καλώδια της αντίστασης και υπογράφτηκαν από το RTS1, τότε όλα ήταν ξεκάθαρα. Το θερμίστορ (RTS1), όπως γνωρίζουμε από τα παλμικά τροφοδοτικά, συγκολλάται για να περιορίσει τα ρεύματα μέσω των διόδων της γέφυρας διόδου όταν είναι ενεργοποιημένη η παλμική παροχή ρεύματος.

Επειδή οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές, αυτές οι πολύ μεγάλες κάννες των 200-400 βολτ, τη στιγμή που ανοίγει η τροφοδοσία ρεύματος και τα πρώτα κλάσματα του δευτερολέπτου στην αρχή της φόρτισης, συμπεριφέρονται σχεδόν σαν βραχυκύκλωμα - αυτό προκαλεί μεγάλα ρεύματα μέσω της γέφυρας διόδους, ως αποτέλεσμα των οποίων η γέφυρα μπορεί να καεί.

Για να το θέσω απλά, ένα θερμίστορ έχει χαμηλή αντίσταση σε κανονική λειτουργία όταν ρέουν μικρά ρεύματα, που αντιστοιχεί στον τρόπο λειτουργίας της συσκευής. Με μια απότομη πολλαπλή αύξηση του ρεύματος, η αντίσταση του θερμίστορ αυξάνεται επίσης απότομα, η οποία, σύμφωνα με το νόμο του Ohm, όπως γνωρίζουμε, προκαλεί μείωση του ρεύματος στο τμήμα του κυκλώματος.

Αντίσταση 2 Kom Ohm στο διάγραμμα

Κατά την επισκευή στο κύκλωμα, προφανώς αλλάζουμε αντίσταση 1,5 kΩ, η αντίσταση που υποδεικνύεται στο κύκλωμα με ονομαστική τιμή 2 kΩ, όπως έγραψαν στον πόρο από τον οποίο πήραν τις πληροφορίες, κατά την πρώτη επισκευή, η τιμή του είναι όχι κρίσιμο και προτάθηκε να το βάλεις, ωστόσο, στο 1,5 kΩ.

Συνεχίζουμε... Αφού φορτιστούν οι πυκνωτές και μειωθεί το ρεύμα στο κύκλωμα, το θερμίστορ μειώνει την αντίστασή του και η συσκευή λειτουργεί κανονικά.

Αντίσταση 900 ohm στο διάγραμμα

Γιατί αντί για αυτήν την αντίσταση τοποθετείται ένα θερμίστορ σε ακριβά πολύμετρα; Με τον ίδιο σκοπό όπως και στην εναλλαγή τροφοδοτικών - να μειωθούν τα μεγάλα ρεύματα που μπορούν να οδηγήσουν στην εξάντληση του ADC, που προκύπτει στην περίπτωσή μας ως αποτέλεσμα σφάλματος του πλοιάρχου κατά τη διεξαγωγή των μετρήσεων και, ως εκ τούτου, προστατεύοντας το αναλογικό σε ψηφιακό μετατροπέα της συσκευής.

Ή, με άλλα λόγια, αυτή η πολύ μαύρη σταγόνα, μετά την καύση της οποίας η συσκευή συνήθως δεν έχει νόημα να αποκατασταθεί, επειδή αυτό είναι μια επίπονη εργασία και το κόστος των εξαρτημάτων θα υπερβεί τουλάχιστον το μισό κόστος ενός νέου πολύμετρου.

Πώς μπορούμε να κολλήσουμε αυτές τις αντιστάσεις - ίσως σκεφτούν οι αρχάριοι που δεν έχουν ασχοληθεί προηγουμένως με εξαρτήματα ραδιοφώνου SMD. Άλλωστε, το πιο πιθανό είναι να μην έχουν πιστολάκι για τα μαλλιά συγκόλλησης στο εργαστήριο του σπιτιού τους. Υπάρχουν τρεις τρόποι εδώ:

1. Αρχικά, θα χρειαστείτε ένα κολλητήρι EPSN ισχύος 25 watt, με λεπίδα με κοπή στη μέση, για να θερμάνετε και τους δύο ακροδέκτες ταυτόχρονα.
2. Ο δεύτερος τρόπος, δαγκώνοντας με πλευρικούς κοπτήρες, μια σταγόνα Rose ή κράμα ξύλου, αμέσως και στις δύο επαφές της αντίστασης, και ισιώστε και τους δύο ακροδέκτες με ένα τσίμπημα.
3. Και ο τρίτος τρόπος, όταν δεν έχουμε παρά ένα κολλητήρι 40 watt τύπου EPSN και τη συνηθισμένη συγκόλληση POS-61 - το εφαρμόζουμε και στα δύο καλώδια ώστε να αναμειχθούν οι κολλήσεις και ως αποτέλεσμα η συνολική θερμοκρασία τήξης του Η αμόλυβδη συγκόλληση μειώνεται και θερμαίνουμε εναλλάξ και τα δύο καλώδια της αντίστασης, ενώ προσπαθούμε να την μετακινήσουμε λίγο.

Συνήθως αυτό είναι αρκετό για να σφραγιστεί η αντίστασή μας και να κολλήσει στην άκρη. Φυσικά, μην ξεχάσετε να εφαρμόσετε τη ροή, είναι καλύτερα, φυσικά, υγρή ροή κολοφωνίου αλκοόλης (GFR).

Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πώς αποσυναρμολογείτε αυτήν την αντίσταση από την πλακέτα, θα παραμείνουν χτυπήματα παλιάς συγκόλλησης στην πλακέτα, πρέπει να την αφαιρέσουμε χρησιμοποιώντας μια πλεξούδα αποσυναρμολόγησης, βυθίζοντάς την σε ροή αλκοόλης-κολοφωνίου. Βάζουμε την άκρη της πλεξούδας κατευθείαν πάνω στη συγκόλληση και την πιέζουμε ζεσταίνοντας την με την άκρη του κολλητηριού μέχρι να απορροφηθεί όλη η κόλληση από τις επαφές στην πλεξούδα.

Λοιπόν, είναι θέμα τεχνολογίας: παίρνουμε την αντίσταση που αγοράσαμε από το κατάστημα ραδιοφώνου, τη βάζουμε στα τακάκια επαφής που απελευθερώσαμε από τη συγκόλληση, την πιέζουμε με ένα κατσαβίδι από πάνω και αγγίζουμε τα τακάκια και τα καλώδια που βρίσκονται στο τις άκρες της αντίστασης με την άκρη ενός κολλητηριού 25 watt, κολλήστε τη στη θέση της.

Πλεξούδα συγκόλλησης - Εφαρμογές

Την πρώτη φορά, μάλλον θα βγει στραβό, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι η συσκευή θα αποκατασταθεί. Στα φόρουμ, οι απόψεις για τέτοιες επισκευές διίστανται, ορισμένοι υποστήριξαν ότι λόγω της φθηνότητας των πολύμετρων, δεν έχει νόημα να τα επισκευάσουμε καθόλου, λένε ότι το πέταξαν έξω και πήγαν να αγοράσουν ένα νέο, άλλοι ήταν ακόμη έτοιμοι να προχωρήστε μέχρι το τέλος και επανακολλήστε το ADC). Αλλά όπως δείχνει αυτή η περίπτωση, μερικές φορές η επισκευή ενός πολύμετρου είναι αρκετά απλή και οικονομικά αποδοτική, και κάθε οικιακός τεχνίτης μπορεί εύκολα να χειριστεί μια τέτοια επισκευή. Επιτυχείς επισκευές σε όλους! AKV.

Ίσως το πιο κοινό και φθηνό ψηφιακό πολύμετρο.Μειονεκτήματα - ένα μεγάλο σφάλμα, ειδικά στο κρύο, κακή προστασία, γάμος. Η σειρά ψηφιακών πολύμετρων DT (M) -830-838 είναι βασικά παρόμοια στην κατασκευή, αλλά υπάρχει διαφορά στους χαρακτηρισμούς, τις ονομασίες και τα κυκλώματα.

Το bit point αναβοσβήνει, δείχνει οποιαδήποτε ανοησία.
Ο λόγος είναι η κακή επαφή στον διακόπτη μέτρησης. Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή και ελέγξτε αν η μπάλα είναι στη θέση της στον διακόπτη, τεντώστε το ελατήριο πιέζοντας ελαφρά αυτή τη μπάλα για καλύτερη εναλλαγή. Σκουπίστε τις επαφές του διακόπτη με οινόπνευμα. Αντικατέστησε την μπαταρία.

Οι ενδείξεις πηδούν κατά τη μέτρηση των αντιστάσεων, οι άλλοι τρόποι λειτουργίας λειτουργούν - η αντίσταση R18 (900 Ohm) είναι ελαττωματική ή το τρανζίστορ Q1 (9014) είναι ελαττωματικό.

Λανθασμένες ενδείξεις κατά τη μέτρηση - ανοιχτό κύκλωμα R33 (900 ohm)

Οι ενδείξεις πηδούν κατά τη μέτρηση της ισχύος ρεύματος - αντιστάσεις R0, R1.

Επισκευή πολυμέτρου S-Line DT-838

Έλεγξα τα τρανζίστορ με ένα tester και αποδείχτηκαν όλα ελαττωματικά, παραλίγο να τα πετάξω. Και αποδείχθηκε ότι το πολύμετρο απενεργοποιήθηκε. (χαχα)

Και έτσι το πολύμετρο ήταν λάθη αλλά μέτρησε τις αντιστάσεις και τσίριζε στην κλήση. Η τάση έδειξε κανονική.

Δεν βρήκα τέτοιο σχέδιο, βρήκα αυτό:

Αφού το αποσυναρμολόγησα στην πλακέτα, παρατήρησα ότι το R3 (η σήμανση στην πλακέτα, το διάγραμμα είναι διαφορετικό) υπάρχει μια μικρή κουκκίδα (152 είναι γραμμένο στην αντίσταση) 1,5 kOhm, έχοντας τη μέτρηση με άλλο πολύμετρο (γενικά είναι buggy , αλλά μπορείτε να πλοηγηθείτε) έδειξε περισσότερα από 2 kOhm.

Μετά την αντικατάσταση, όλα λειτούργησαν. Πήρα την αντίσταση από την παλιά μητρική πλακέτα του υπολογιστή, την κόλλησα και την κόλλησα με στεγνωτήρα μαλλιών σε ένα σπιτικό σταθμό συγκόλλησης.

Πείτε μου την τιμή της αντίστασης R16
πολύ απαραίτητο ή σχέδιο αν υπάρχει
ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Έχω γραμμένο 561 στην αντίσταση R16, αυτό είναι 560 Ohm.

Εδώ είναι μια φωτογραφία που είναι πραγματικά δύσκολο να δει

Το ίδιο ((
Πού είναι αυτό το κόψιμο στη μάνα; δεν είδα ((πες μου, ή τι να αντικαταστήσω (πού να εγκαταλείψω);

Βρέθηκε ... συγκολλημένο ... δεν λειτούργησε ((
ακριβέστερα, είναι ακόμα buggy.

Η επισκευή των νεκρών είναι καλή. Τι γίνεται με την εξάλειψη των εργοστασιακών (κινεζικών) ελαττωμάτων; Τώρα το DT-838 πωλείται (δήθεν) από διαφορετικές μάρκες (Ermak, Resanta, TEK), αλλά με το ίδιο ελάττωμα που εμφανίζεται ΜΟΝΟ κατά τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Οι θερμοκρασίες άνω των 100-150 C υπερεκτιμώνται και όσο υψηλότερες είναι τόσο περισσότερο υπερεκτιμώνται (βλ. γράφημα).

Η θέρμανση ενός θερμοστοιχείου από το κιτ πολύμετρων σε μια ελαφρύτερη φλόγα μπορεί εύκολα να πάρει 1999 C και ακόμη και να υπερφορτώσει. Στην πραγματικότητα, είναι πολύ δύσκολο να πάρεις ακόμη και 1000 C σε έναν αναπτήρα και στους 1500 C οι αγωγοί του θερμοστοιχείου θα πρέπει να έχουν ήδη λιώσει.

Το θέμα, φυσικά, δεν είναι στο θερμοστοιχείο, αλλά στα ίδια τα πολύμετρα: με την επόμενη κινεζική «βελτιστοποίηση» μπήκε ένα σφάλμα, το οποίο από τότε αναπαράγεται με επιτυχία. Οι κριτικές που αναφέρουν το ελάττωμα από Ρώσους πωλητές απλά δεν δημοσιεύονται (δεν τους έλεγξα όλους - ένα ήταν αρκετό)

Μόλις βρήκα ένα σφάλμα (στη διάταξη PCB) (με ιδρώτα). Δεν είναι δύσκολο να το φτιάξεις. Η θερμοκρασία γίνεται σωστή, αλλά η διόρθωση δεν έχει καμία επίδραση σε άλλες λειτουργίες. Μάλλον θα το δημοσιεύσω κάπου πιο κατάλληλο.

Η επισκευή των νεκρών είναι καλή. Τι γίνεται με την εξάλειψη των εργοστασιακών (κινεζικών) ελαττωμάτων; Τώρα το DT-838 πωλείται (δήθεν) από διαφορετικές μάρκες (Ermak, Resanta, TEK), αλλά με το ίδιο ελάττωμα που εμφανίζεται ΜΟΝΟ κατά τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Οι θερμοκρασίες άνω των 100-150 C υπερεκτιμώνται και όσο υψηλότερες είναι τόσο περισσότερο υπερεκτιμώνται (βλ. γράφημα).

Η θέρμανση ενός θερμοστοιχείου από το κιτ πολύμετρων σε μια ελαφρύτερη φλόγα μπορεί εύκολα να πάρει 1999 C και ακόμη και να υπερφορτώσει. Στην πραγματικότητα, είναι πολύ δύσκολο να πάρεις ακόμη και 1000 C σε έναν αναπτήρα και στους 1500 C οι αγωγοί του θερμοστοιχείου θα πρέπει να έχουν ήδη λιώσει.

Το θέμα, φυσικά, δεν είναι στο θερμοστοιχείο, αλλά στα ίδια τα πολύμετρα: με την επόμενη κινεζική «βελτιστοποίηση» μπήκε ένα σφάλμα, το οποίο από τότε αναπαράγεται με επιτυχία. Οι κριτικές που αναφέρουν το ελάττωμα από Ρώσους πωλητές απλά δεν δημοσιεύονται (δεν τους έλεγξα όλους - ένα ήταν αρκετό)

Μόλις βρήκα ένα σφάλμα (στη διάταξη PCB) (με ιδρώτα) και το διόρθωσα. Δεν είναι δύσκολο να το φτιάξεις. Η θερμοκρασία γίνεται σωστή, αλλά η διόρθωση δεν έχει καμία επίδραση σε άλλες λειτουργίες.Μάλλον θα το δημοσιεύσω κάπου πιο κατάλληλο.

Κάθε χρήστης που γνωρίζει καλά τα βασικά στοιχεία της ηλεκτρονικής και της ηλεκτροτεχνικής είναι αρκετά μέσα στην εξουσία να οργανώσει και να επισκευάσει ανεξάρτητα το πολύμετρο. Αλλά πριν ξεκινήσετε μια τέτοια επισκευή, πρέπει να προσπαθήσετε να καταλάβετε τη φύση της ζημιάς που έχει συμβεί.

Είναι πιο βολικό να ελέγξετε τη δυνατότητα συντήρησης της συσκευής στο αρχικό στάδιο της επισκευής επιθεωρώντας το ηλεκτρονικό της κύκλωμα. Για αυτήν την περίπτωση, έχουν αναπτυχθεί οι ακόλουθοι κανόνες αντιμετώπισης προβλημάτων:

• είναι απαραίτητο να εξετάσετε προσεκτικά την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος του πολύμετρου, στην οποία μπορεί να υπάρχουν σαφώς διακριτά εργοστασιακά ελαττώματα και σφάλματα.
• πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσία ανεπιθύμητων σορτς και κακής ποιότητας συγκόλλησης, καθώς και ελαττωμάτων στους ακροδέκτες στα άκρα της πλακέτας (στην περιοχή της σύνδεσης της οθόνης). Για επισκευές, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε συγκόλληση.
• Τα εργοστασιακά σφάλματα εκδηλώνονται συχνότερα στο γεγονός ότι το πολύμετρο δεν δείχνει αυτό που πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες και επομένως η οθόνη του εξετάζεται πρώτα απ 'όλα.

Εάν το πολύμετρο δίνει λανθασμένες ενδείξεις σε όλες τις λειτουργίες και το IC1 θερμαίνεται, τότε πρέπει να επιθεωρήσετε τους συνδέσμους για να ελέγξετε τα τρανζίστορ. Εάν τα μακριά καλώδια είναι κλειστά, τότε η επισκευή θα συνίσταται μόνο στο άνοιγμά τους.