DIY επισκευή πολύμετρου dt 838

Κατά την επισκευή ηλεκτρονικών, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε μεγάλο αριθμό μετρήσεων με διάφορα ψηφιακά όργανα. Αυτός είναι ένας παλμογράφος και ένας μετρητής ESR, και αυτό που χρησιμοποιείται πιο συχνά και χωρίς τη χρήση του οποίου δεν μπορεί να γίνει καμία επισκευή: φυσικά, ένα ψηφιακό πολύμετρο. Αλλά μερικές φορές συμβαίνει ότι τα ίδια τα όργανα χρειάζονται βοήθεια, και αυτό συμβαίνει όχι τόσο από την απειρία, τη βιασύνη ή την απροσεξία του πλοιάρχου, όσο από ένα ατυχές ατύχημα, όπως μου συνέβη πρόσφατα.

Πολύμετρο σειράς DT - Εμφάνιση

Ήταν κάπως έτσι: μετά την αντικατάσταση ενός σπασμένου τρανζίστορ φαινομένου πεδίου κατά την επισκευή του τροφοδοτικού της τηλεόρασης LCD, η τηλεόραση δεν λειτούργησε. Προέκυψε μια ιδέα, η οποία, ωστόσο, θα έπρεπε να είχε έρθει ακόμη νωρίτερα, στο στάδιο της διάγνωσης, αλλά βιαστικά δεν ήταν δυνατό να ελεγχθεί ο ελεγκτής PWM τουλάχιστον για χαμηλή αντίσταση ή βραχυκύκλωμα μεταξύ των ποδιών. Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να αφαιρέσετε την πλακέτα, το μικροκύκλωμα ήταν στη συσκευασία DIP-8 μας και δεν ήταν δύσκολο να χτυπήσετε τα πόδια του σε βραχυκύκλωμα ακόμη και πάνω από την πλακέτα.

Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή 400 volt

Αποσυνδέω την τηλεόραση από το δίκτυο, περιμένω τα τυπικά 3 λεπτά για να αποφορτίσω τα δοχεία στο φίλτρο, αυτά τα πολύ μεγάλα βαρέλια, τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές 200-400 Volt που είδαν όλοι όταν αποσυναρμολογούσαν ένα τροφοδοτικό.

Αγγίζω τους ανιχνευτές του πολύμετρου στη λειτουργία ήχου των ποδιών του ελεγκτή PWM - ξαφνικά ακούγεται ένα μπιπ, αφαιρώ τους ανιχνευτές για να κουδουνίσω τα υπόλοιπα πόδια, το σήμα ακούγεται για άλλα 2 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι όλο: 2 αντιστάσεις κάηκαν ξανά, η μία στο κύκλωμα για τη μέτρηση της αντίστασης της λειτουργίας 2 kOhm, στα 900 Ohm, η δεύτερη στα 1,5 - 2 kOhm, που είναι πιθανότατα στα κυκλώματα προστασίας ADC. Προηγουμένως, είχα ήδη αντιμετωπίσει μια τέτοια ενόχληση, στο παρελθόν ένας γνωστός με έκαψε με έναν ελεγκτή, οπότε δεν αναστατώθηκα - πήγα στο κατάστημα ραδιοφώνου για δύο αντιστάσεις σε πακέτα SMD 0805 και 0603, ένα ρούβλι το καθένα, και τα κόλλησε.

Βίντεο (κάντε κλικ για αναπαραγωγή).

Οι αναζητήσεις για πληροφορίες σχετικά με την επισκευή πολυμέτρων σε διάφορους πόρους, σε ένα χρόνο, απέδωσαν πολλά τυπικά κυκλώματα, βάσει των οποίων κατασκευάστηκαν τα περισσότερα μοντέλα φθηνών πολύμετρων. Το πρόβλημα ήταν ότι οι ονομασίες στους πίνακες δεν ταίριαζαν με τους χαρακτηρισμούς στα κυκλώματα που βρέθηκαν.

Καμμένες αντιστάσεις στην πλακέτα του πολύμετρου

Αλλά ήμουν τυχερός, σε ένα από τα φόρουμ ένα άτομο περιέγραψε λεπτομερώς μια παρόμοια κατάσταση, την αστοχία ενός πολύμετρου κατά τη μέτρηση με την παρουσία τάσης στο κύκλωμα, στη λειτουργία κλήσης ήχου. Αν δεν υπήρχαν προβλήματα με την αντίσταση των 900 ohm, υπήρχαν πολλές αντιστάσεις συνδεδεμένες σε μια αλυσίδα στην πλακέτα και ήταν εύκολο να την βρεις. Επιπλέον, για κάποιο λόγο δεν έγινε μαύρο, όπως συμβαίνει συνήθως κατά την καύση, και μπορούσε κανείς να διαβάσει την ονομασία και να προσπαθήσει να μετρήσει την αντίστασή του. Δεδομένου ότι το πολύμετρο έχει ακριβείς αντιστάσεις που έχουν 4 ψηφία στην ονομασία τους, είναι καλύτερο, αν είναι δυνατόν, να αλλάξετε τις αντιστάσεις σε ακριβώς τις ίδιες.

Δεν υπήρχαν αντιστάσεις ακριβείας στο ραδιοφωνικό μας κατάστημα και πήρα μια κανονική αντίσταση 910 ohm. Όπως έχει δείξει η πρακτική, το σφάλμα με μια τέτοια αντικατάσταση θα είναι αρκετά ασήμαντο, επειδή η διαφορά μεταξύ αυτών των αντιστάσεων, 900 και 910 ohms, είναι μόνο 1%. Ήταν πιο δύσκολο να προσδιοριστεί η τιμή της δεύτερης αντίστασης - από τα συμπεράσματά της υπήρχαν ίχνη σε δύο μεταβατικές επαφές, με επιμετάλλωση, στην πίσω πλευρά της πλακέτας, στον διακόπτη.

Θέση για τη συγκόλληση του θερμίστορ

Αλλά ήμουν και πάλι τυχερός: δύο τρύπες είχαν μείνει στην πλακέτα συνδεδεμένες με ράγες παράλληλα με τα καλώδια της αντίστασης και είχαν υπογραφεί RTS1, τότε όλα ήταν ξεκάθαρα. Το θερμίστορ (RTS1), όπως γνωρίζουμε από τα τροφοδοτικά μεταγωγής, είναι συγκολλημένο για να περιορίσει τα ρεύματα μέσω των διόδων της γέφυρας διόδου όταν είναι ενεργοποιημένο το τροφοδοτικό μεταγωγής.

Δεδομένου ότι οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές, αυτές οι πολύ μεγάλες κάννες των 200-400 βολτ, τη στιγμή που ανοίγει η παροχή ρεύματος και τα πρώτα κλάσματα του δευτερολέπτου στην αρχή της φόρτισης, συμπεριφέρονται σχεδόν σαν βραχυκύκλωμα - αυτό προκαλεί μεγάλα ρεύματα μέσω του διόδους γέφυρας, ως αποτέλεσμα των οποίων η γέφυρα μπορεί να καεί.

Το θερμίστορ, για να το θέσω απλά, σε κανονική λειτουργία, με τη ροή μικρών ρευμάτων που αντιστοιχούν στον τρόπο λειτουργίας της συσκευής, έχει χαμηλή αντίσταση. Με μια απότομη πολλαπλή αύξηση του ρεύματος, η αντίσταση του θερμίστορ αυξάνεται επίσης απότομα, η οποία, σύμφωνα με το νόμο του Ohm, όπως γνωρίζουμε, προκαλεί μείωση του ρεύματος στο τμήμα του κυκλώματος.

Αντίσταση 2 kOhm στο διάγραμμα

Κατά την επισκευή στο κύκλωμα, προφανώς αλλάζουμε σε αντίσταση 1,5 kOhm, η αντίσταση που υποδεικνύεται στο κύκλωμα με ονομαστική τιμή 2 kOhm, όπως έγραψαν στον πόρο από τον οποίο πήρα τις πληροφορίες, κατά την πρώτη επισκευή, η τιμή του είναι δεν είναι κρίσιμο και συνιστάται να το βάλετε, ωστόσο, στα 1,5 kOhm.

Συνεχίζουμε. Αφού φορτιστούν οι πυκνωτές και μειωθεί το ρεύμα στο κύκλωμα, το θερμίστορ μειώνει την αντίστασή του και η συσκευή λειτουργεί σε κανονική λειτουργία.

Αντίσταση 900 ohm ohm στο διάγραμμα

Ποιος είναι ο σκοπός της εγκατάστασης ενός θερμίστορ αντί αυτής της αντίστασης σε ακριβά πολύμετρα; Με τον ίδιο σκοπό όπως και στην εναλλαγή τροφοδοτικών - να μειωθούν τα υψηλά ρεύματα που μπορούν να οδηγήσουν στην καύση του ADC, που προκύπτουν στην περίπτωσή μας ως αποτέλεσμα σφάλματος του πλοιάρχου που λαμβάνει τις μετρήσεις, και ως εκ τούτου προστατεύει το αναλογικό προς- ψηφιακός μετατροπέας της συσκευής.

Ή, με άλλα λόγια, αυτή η ίδια μαύρη σταγόνα, μετά την καύση της οποίας η συσκευή συνήθως δεν έχει νόημα να αποκαταστήσει, γιατί αυτό είναι ένα επίπονο έργο και το κόστος των εξαρτημάτων θα υπερβεί τουλάχιστον το μισό κόστος ενός νέου πολύμετρου.

Πώς μπορούμε να επανακολλήσουμε αυτές τις αντιστάσεις - οι αρχάριοι που δεν έχουν ασχοληθεί προηγουμένως με εξαρτήματα ραδιοφώνου SMD πιθανότατα θα σκεφτούν. Άλλωστε, το πιο πιθανό είναι να μην έχουν κολλητικό στεγνωτήριο στο εργαστήριο του σπιτιού τους. Υπάρχουν τρεις τρόποι εδώ:

1. Αρχικά, θα χρειαστείτε ένα συγκολλητικό σίδερο EPSN 25 watt, με μύτη λεπίδας με κοπή στη μέση, για να θερμάνετε και τις δύο εξόδους ταυτόχρονα.
2. Ο δεύτερος τρόπος είναι να τσιμπήσετε με πλευρικούς κόφτες, μια σταγόνα κράμα τριαντάφυλλου ή ξύλου, αμέσως και στις δύο επαφές της αντίστασης και να θερμάνετε και τα δύο αυτά συμπεράσματα επίπεδα με ένα τσίμπημα.
3. Και ο τρίτος τρόπος, όταν δεν έχουμε παρά ένα κολλητήρι 40 watt τύπου EPSN και τη συνηθισμένη συγκόλληση POS-61 - το εφαρμόζουμε και στα δύο καλώδια έτσι ώστε οι κολλήσεις να αναμειχθούν και, ως αποτέλεσμα, το συνολικό σημείο τήξης του η αμόλυβδη συγκόλληση μειώνεται και θερμαίνουμε εναλλάξ και τα δύο καλώδια της αντίστασης, ενώ προσπαθούμε να την μετακινήσουμε λίγο.

Συνήθως αυτό είναι αρκετό για να κολλήσει η αντίστασή μας και να κολλήσει στην άκρη. Φυσικά, μην ξεχάσετε να εφαρμόσετε το flux, φυσικά, το υγρό αλκοολούχο flux (SKF) είναι καλύτερο.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πώς αποσυναρμολογείτε αυτήν την αντίσταση από την πλακέτα, τα φυμάτια της παλιάς συγκόλλησης θα παραμείνουν στην σανίδα, πρέπει να την αφαιρέσουμε με μια πλεξούδα αποσυναρμολόγησης, βυθίζοντάς την σε ροή αλκοόλης-κολοφωνίου. Βάζουμε την άκρη της πλεξούδας κατευθείαν πάνω στη συγκόλληση και την πιέζουμε μέσα, ζεσταίνοντάς την με μύτη κολλητήρι μέχρι να απορροφηθεί όλη η κόλληση από τις επαφές στην πλεξούδα.

Λοιπόν, είναι θέμα τεχνολογίας: παίρνουμε την αντίσταση που αγοράσαμε στο κατάστημα ραδιοφώνου, την βάζουμε στα τακάκια επαφής που απελευθερώσαμε από τη συγκόλληση, την πιέζουμε με ένα κατσαβίδι από πάνω και ακουμπάμε το κολλητήρι με ισχύ 25 watt, τα μαξιλαράκια και τα καλώδια που βρίσκονται στις άκρες της αντίστασης, κολλήστε την στη θέση της.

Πλεξούδα για συγκόλληση - εφαρμογή

Από την πρώτη φορά μάλλον θα βγει στραβό, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα γίνει επαναφορά της συσκευής. Στα φόρουμ, οι απόψεις για τέτοιες επισκευές διίστανται, ορισμένοι υποστήριξαν ότι λόγω της φθηνότητας των πολύμετρων, δεν έχει νόημα να τα επισκευάσουμε καθόλου, λένε ότι τα πέταξαν και πήγαν να αγοράσουν ένα νέο, άλλοι ήταν ακόμη έτοιμοι να προχωρήστε μέχρι το τέλος και κολλήστε το ADC). Αλλά όπως δείχνει αυτή η περίπτωση, μερικές φορές η επισκευή ενός πολύμετρου είναι αρκετά απλή και οικονομικά αποδοτική, και κάθε οικιακός τεχνίτης μπορεί να χειριστεί μια τέτοια επισκευή. Καλή τύχη με τις επισκευές σας! AKV.

Ίσως το πιο συνηθισμένο και φθηνό από τα ψηφιακά πολύμετρα.Μειονεκτήματα - ένα μεγάλο σφάλμα, ειδικά στο κρύο, κακή προστασία, γάμος. Η σειρά ψηφιακών πολύμετρων DT(M)-830-838 είναι βασικά παρόμοια στην κατασκευή, αλλά υπάρχει διαφορά στους χαρακτηρισμούς, τις βαθμολογίες και τα διαγράμματα.

Το bit point αναβοσβήνει, δείχνει οποιοδήποτε παραλήρημα.
Ο λόγος είναι η κακή επαφή στο διακόπτη μέτρησης. Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή και ελέγξτε αν η μπάλα είναι στη θέση της στον διακόπτη, τεντώστε λίγο το ελατήριο που πιέζει αυτήν την μπάλα για καλύτερη εναλλαγή. Σκουπίστε τις επαφές του διακόπτη με οινόπνευμα. Αντικατέστησε την μπαταρία.

Οι ενδείξεις πηδούν κατά τη μέτρηση της αντίστασης, οι υπόλοιπες λειτουργίες λειτουργούν - η αντίσταση R18 (900 Ohm) είναι ελαττωματική ή το τρανζίστορ Q1 (9014) είναι ελαττωματικό.

Λανθασμένες ενδείξεις κατά τη μέτρηση - ανοιχτό R33 (900 ohms)

Οι ενδείξεις πηδούν κατά τη μέτρηση της ισχύος ρεύματος - αντιστάσεις R0, R1.

Επισκευή πολύμετρου S-Line DT-838

Έλεγξα τα τρανζίστορ με ένα tester και αποδείχτηκαν όλα ελαττωματικά, παραλίγο να τα πετάξω. Και αποδείχτηκε ότι το πολύμετρο έκανε πρόβλημα. (χαχα)

Και έτσι το πολύμετρο ήταν buggy αλλά οι μετρήσεις αντίστασης και στην κλήση αλλά έτριζαν. Έδειξε κανονική τάση.

Δεν βρήκα ένα διάγραμμα σαν αυτό, αλλά συνάντησα αυτό:

Αφού το αποσυναρμολόγησα στην πλακέτα, παρατήρησα ότι το R3 (η σήμανση στην πλακέτα, στο διάγραμμα είναι διαφορετική) υπάρχει μια μικρή κουκκίδα (152 είναι γραμμένο στην αντίσταση) 1,5 kOhm, έχοντας μετρήσει με άλλο πολύμετρο (γενικά είναι buggy , αλλά μπορείτε να πλοηγηθείτε) έδειξε περισσότερα από 2 kOhm.

Μετά την αντικατάσταση όλα λειτούργησαν. Πήρα την αντίσταση από την παλιά μητρική πλακέτα του υπολογιστή, την κόλλησα και την κόλλησα με ένα σπιτικό σταθμό συγκόλλησης με πιστολάκι μαλλιών.

Πείτε μου την τιμή της αντίστασης R16
χρειάζεται πραγματικά ή διάγραμμα εάν υπάρχει
ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Έχω γραμμένο 561 στην αντίσταση R16, που είναι 560 ohms.

Εδώ είναι μια φωτογραφία που είναι πραγματικά δύσκολο να δεις

Το ίδιο ((
Πού είναι αυτό το κόψιμο στη μάνα; Δεν είδα ((πες μου, ή πώς να αντικαταστήσω (πού να κολλήσω);

Βρέθηκε ... συγκολλημένο ... δεν λειτούργησε ((
ακριβέστερα, είναι ακόμα buggy.

Η επισκευή των νεκρών είναι καλή. Και τι γίνεται με την εξάλειψη του εργοστασιακού (κινεζικού) γάμου; Τώρα πουλάνε DT-838 (υποτίθεται) από διάφορες μάρκες (Ermak, Resanta, TEK), αλλά με το ίδιο ελάττωμα, που εμφανίζεται ΜΟΝΟ κατά τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι θερμοκρασίες άνω των 100-150 C είναι υπερεκτιμημένες και όσο υψηλότερες είναι τόσο πιο υπερεκτιμημένες (βλ. γράφημα).

Θερμαίνοντας το θερμοστοιχείο από το κιτ πολύμετρων στη φλόγα ενός αναπτήρα, είναι εύκολο να πάρετε 1999 C και ακόμη και υπερφόρτωση. Στην πραγματικότητα, το να πάρεις ακόμη και 1000 C σε έναν αναπτήρα είναι αρκετά δύσκολο, και στους 1500 C, οι αγωγοί του θερμοστοιχείου θα έπρεπε ήδη να έχουν λιώσει.

Το θέμα, φυσικά, δεν είναι στο θερμοστοιχείο, αλλά στα ίδια τα πολύμετρα: με την επόμενη κινεζική «βελτιστοποίηση», ένα σφάλμα εισήλθε, το οποίο έκτοτε έχει αναπαραχθεί με επιτυχία. Οι κριτικές που αναφέρουν ένα ελάττωμα από Ρώσους πωλητές απλά δεν δημοσιεύονται (δεν έλεγξα όλους - ένα ήταν αρκετό)

Μόλις βρήκα ένα λάθος (στη διάταξη του πίνακα) (μετά από πολύ ιδρώτα). Είναι εύκολο να το φτιάξεις. Η θερμοκρασία γίνεται σωστή και η επιδιόρθωση δεν επηρεάζει άλλες λειτουργίες. Μάλλον θα το δημοσιεύσω κάπου πιο κατάλληλο.

Η επισκευή των νεκρών είναι καλή. Και τι γίνεται με την εξάλειψη του εργοστασιακού (κινεζικού) γάμου; Τώρα πουλάνε DT-838 (υποτίθεται) από διάφορες μάρκες (Ermak, Resanta, TEK), αλλά με το ίδιο ελάττωμα, που εμφανίζεται ΜΟΝΟ κατά τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι θερμοκρασίες άνω των 100-150 C είναι υπερεκτιμημένες και όσο υψηλότερες είναι τόσο πιο υπερεκτιμημένες (βλ. γράφημα).

Θερμαίνοντας το θερμοστοιχείο από το κιτ πολύμετρων στη φλόγα ενός αναπτήρα, είναι εύκολο να πάρετε 1999 C και ακόμη και υπερφόρτωση. Στην πραγματικότητα, το να πάρεις ακόμη και 1000 C σε έναν αναπτήρα είναι αρκετά δύσκολο, και στους 1500 C, οι αγωγοί του θερμοστοιχείου θα έπρεπε ήδη να έχουν λιώσει.

Το θέμα, φυσικά, δεν είναι στο θερμοστοιχείο, αλλά στα ίδια τα πολύμετρα: με την επόμενη κινεζική «βελτιστοποίηση», ένα σφάλμα εισήλθε, το οποίο έκτοτε έχει αναπαραχθεί με επιτυχία. Οι κριτικές που αναφέρουν ένα ελάττωμα από Ρώσους πωλητές απλά δεν δημοσιεύονται (δεν έλεγξα όλους - ένα ήταν αρκετό)

Μόλις βρήκα ένα λάθος (στη διάταξη του πίνακα) (μετά από πολύ ιδρώτα) και το εξάλειψα. Είναι εύκολο να το φτιάξεις. Η θερμοκρασία γίνεται σωστή και η επιδιόρθωση δεν επηρεάζει άλλες λειτουργίες.Μάλλον θα το δημοσιεύσω κάπου πιο κατάλληλο.

Κάθε χρήστης που γνωρίζει καλά τα βασικά στοιχεία των ηλεκτρονικών και της ηλεκτροτεχνικής είναι αρκετά μέσα στην εξουσία να οργανώσει και να επισκευάσει ανεξάρτητα το πολύμετρο. Αλλά πριν προχωρήσετε σε τέτοιες επισκευές, είναι απαραίτητο να προσπαθήσετε να καταλάβετε τη φύση της ζημιάς που έχει συμβεί.

Είναι πιο βολικό να ελέγξετε τη δυνατότητα συντήρησης της συσκευής στο αρχικό στάδιο της επισκευής επιθεωρώντας το ηλεκτρονικό της κύκλωμα. Για αυτήν την περίπτωση, έχουν αναπτυχθεί οι ακόλουθοι κανόνες αντιμετώπισης προβλημάτων:

• είναι απαραίτητο να εξετάσετε προσεκτικά την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος του πολύμετρου, η οποία μπορεί να έχει σαφώς ορατά εργοστασιακά ελαττώματα και σφάλματα.
• πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσία ανεπιθύμητων σορτς και κακής ποιότητας συγκόλλησης, καθώς και ελαττωμάτων στους ακροδέκτες κατά μήκος των άκρων της πλακέτας (στην περιοχή όπου είναι συνδεδεμένη η οθόνη). Για επισκευές, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε συγκόλληση.
• Τα εργοστασιακά σφάλματα εκδηλώνονται συχνότερα στο γεγονός ότι το πολύμετρο δεν δείχνει αυτό που πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες και επομένως εξετάζεται πρώτα η εμφάνισή του.

Εάν το πολύμετρο δίνει λανθασμένες ενδείξεις σε όλες τις λειτουργίες και το IC1 ζεσταθεί, τότε πρέπει να επιθεωρήσετε τους συνδέσμους για να ελέγξετε τα τρανζίστορ. Εάν τα μακριά καλώδια βραχυκυκλωθούν, τότε η επισκευή θα συνίσταται μόνο στο άνοιγμα τους.