Φτιάξτο μόνος σου gur subaru επισκευή

Το παρασκήνιο είναι το εξής: οδήγησα το Legacy μου, οδήγησα .. Αλλά βαρέθηκα να βουίζει αρκετά δυνατά το υδραυλικό τιμόνι όταν γύρισε το τιμόνι. Το τιμόνι στρίβει κανονικά, αλλά ο ήχος έγινε. Έγινε πλήρης αλλαγή υγρού - δεν βοήθησε. Έμαθα για την επισκευή του υδραυλικού τιμονιού - είπαν μόνο να βάλω καινούργιο ή συμβόλαιο. Νέο - 17 χιλιάδες ρούβλια, σύμβαση - 5-7. Αποφάσισα να το λύσω με τα χέρια μου. Σκέφτηκα ότι ίσως βούιζε ένα ρουλεμάν .. Ή κάτι άλλο. Σε όλα τα εγχειρίδια, αναφέρεται ως μη πτυσσόμενο στοιχείο. Αλλά αποφάσισα να προσπαθήσω.

Ας μιλήσουμε αμέσως. μετά την επισκευή, η κακιά, και τσιρίζει. Αν και τώρα σχεδόν δεν ακούγεται, τον χειμώνα με την έννοια. Μου χτύπησε δυνατά τον εγκέφαλο το καλοκαίρι. Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στη ζεστή εποχή

Σχετικά με τη διαρροή αέρα: Το έλεγξα. Μετά την επισκευή των μηχανών, όταν αφαιρέθηκε και τοποθετήθηκε και το γκουρό, άρχισε να βουίζει και να δαγκώνει πιο έντονα. Υπήρχαν φυσαλίδες στη δεξαμενή δεξτρόνης. Πέρασαν αρκετές μέρες και το κοκτέιλ οξυγόνου από τη δεξαμενή δεν σκέφτηκε να φύγει. Μετά από αυτό, ξεβίδωσε τον εύκαμπτο σωλήνα μετάδοσης κίνησης (που στο εγχειρίδιο συνιστούσε να μην τον ξεβιδώσετε, αλλά να αφαιρέσετε τον σφιγκτήρα και να τραβήξετε τον ίδιο τον εύκαμπτο σωλήνα) και άλειψε τον ίδιο ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης με στεγανωτικό. Το κοκτέιλ έχει φύγει, τα σνακ έχουν φύγει, ο μεγάλος θόρυβος έχει φύγει. Υπήρχε ένα χρόνιο βουητό.

1. Αφαιρούμε τον αεραγωγό που μας παρεμβαίνει. Για να το κάνουμε αυτό, αφαιρούμε τα δύο κλιπ που το συγκρατούν και χωρίς φανατισμό το τραβάμε προς το μέρος μας. Θα βγει από το airbox

2. Στη συνέχεια, για να φτάσετε στην αντλία υδραυλικού τιμονιού, πρέπει να αφαιρέσετε τα καλύμματα του ιμάντα μετάδοσης κίνησης. Χαλαρώστε τα παρακάτω μπουλόνια. Συνιστώ να βάλετε τα πάντα σε ξεχωριστό κουτί. Επιπλέον, κατά προτίμηση με διαμερίσματα, για να μην μπερδεύονται τα μπουλόνια από διαφορετικούς κόμβους

Βίντεο (κάντε κλικ για αναπαραγωγή).

3. Έχουμε πρόσβαση στο στήριγμα στο οποίο είναι τοποθετημένη η αντλία του υδραυλικού τιμονιού και η γεννήτρια. Τώρα ξεβιδώστε τον κοχλία τάσης του εναλλάκτη για να αφαιρέσετε τον ιμάντα μετάδοσης κίνησης

4. Θεωρητικά, μετά από αυτό είναι πιθανό να μπορεί να αφαιρέσει τη ζώνη. Αλλά το μπουλόνι στερέωσης του εναλλάκτη μου σφίχτηκε αρκετά δυνατά, οπότε έπρεπε να το ξεβιδώσω για να αφαιρέσω τον ιμάντα.

5. Τώρα πρέπει να ξεβιδώσετε τα μπουλόνια που συγκρατούν το στήριγμα της αντλίας. Θεωρητικά, μπορείτε να ξεβιδώσετε την ίδια την αντλία στη θέση της, αλλά μου φάνηκε πιο βολικό να την αφαιρέσω πρώτα μαζί με το στήριγμα. Γιατί - θα φανεί λίγο αργότερα. Για να αφαιρέσετε το στήριγμα, πρέπει να ξεβιδώσετε 3 μπουλόνια. Στην παρακάτω εικόνα, τα βέλη δείχνουν πού βρίσκονται. Θα κάνω κράτηση αμέσως: δεν έχω το βύσμα που φαίνεται στο διάγραμμα (προφανώς, κάποιο είδος τροποποίησης). Το μπουλόνι κάτω από τον αριθμό 1 ξεβιδώνεται με κεφαλή με προέκταση και καστάνια. Αλλά τα μπουλόνια 2 και 3 είναι μάλλον άβολα τοποθετημένα, γι 'αυτό τα αφαίρεσα με ένα γωνιακό κλειδί (ένα κλειδί και στο τέλος μια κεφαλή σε έναν μεντεσέ). Για όσους ξεχνούν πού ήταν το μπουλόνι: Νο. 1, Νο. 3 - κοντό, Νο. 2 - μακρύ.

6. Αφαιρέστε το στήριγμα που συγκρατεί τα καλύμματα της ζώνης (έχω τη γείωση του συναγερμού στο ίδιο μπουλόνι, οπότε μην εκπλαγείτε από τα καλώδια)

7. Τώρα ήρθε η ώρα για ένα από τα πιο υγρά στάδια. Είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τους εύκαμπτους σωλήνες που παρέχουν υγρό στο σύστημα (πηγάδι και εκκένωση, αντίστοιχα). Ο εύκαμπτος σωλήνας, που θα βρίσκεται παρακάτω στη φωτογραφία, μπορεί να ξεβιδωθεί. Υπάρχει ένα χάλκινο παρέμβυσμα, όταν όλα επανατοποθετηθούν - το μπουλόνι μπορεί να σφιχτεί λίγο περισσότερο - θα σφίξει. Εάν θέλετε, μπορείτε να βρείτε μια αντικατάσταση σε οποιοδήποτε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων της επιθυμητής διαμέτρου. Αλλά συνιστώ να αφαιρέσετε τον επάνω εύκαμπτο σωλήνα (αφού αφαιρέσετε τον σφιγκτήρα), καθώς αν ξεβιδώσετε το μπουλόνι, θα υπάρχει ένα μικρό ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης. Πρώτον, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να το χάσετε, να το σκίσετε και δεύτερον, μπορεί να είναι δύσκολο να το επαναφέρετε σφιχτά.

8. Μετά από αυτούς τους χειρισμούς, πήρα την παρακάτω εικόνα.Συνιστώ ανεπιφύλακτα να σκουπίσετε καλά το dexron που έχει διαρρεύσει, γιατί αν παραμείνει σε τεχνικές θέσεις, θα μπει στην εξάτμιση τις πιο ακατάλληλες στιγμές.. Λοιπόν, θα εμφανιστεί ένα προπέτασμα καπνού στην καμπίνα. Αυτό μου συνέβη μόλις χθες, όταν ανέβαινε στους λόφους Ντιβνογκόρσκι

9. Περαιτέρω χειρισμοί πραγματοποιούνται σε πιο άνετες και αποστειρωμένες συνθήκες - στο σπίτι Για να βγάλετε το υδραυλικό τιμόνι από το στήριγμα, πρέπει να αφαιρέσετε το μακρύ μπουλόνι που συγκρατεί την αντλία από το πίσω μέρος

Καθώς και δύο μπουλόνια στην μπροστινή πλευρά. Δεν φωτογράφισα αυτή τη στιγμή, οπότε τις μεταφέρω στο διάγραμμα

Η αντλία κάθεται στο στήριγμα αρκετά σφιχτά. Στην περίπτωσή μου, υπήρχε μια μικρή περιστροφή γύρω από τον νοητό άξονα, όπου πριν από αυτό υπήρχε ένα μακρύ μπουλόνι. Έχοντας εξετάσει το στήριγμα πολλές φορές από όλες τις πλευρές για πρόσθετους συνδετήρες και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν, έβγαλε την αντλία από το στήριγμα χτυπώντας ελαφρά το στήριγμα με μια ξύλινη λαβή σφυριού.

10. Στη συνέχεια ξεβιδώστε τα 4 μπουλόνια που συγκρατούν το πίσω κάλυμμα της αντλίας. Συνιστώ να τα αποκόψετε ακόμα και όταν η αντλία βρίσκεται στο στήριγμα - είναι πιο βολικό να το κρατάτε. Και είναι στριμμένα αρκετά σφιχτά.

11. Έχοντας αφαιρέσει το πίσω κάλυμμα, είδα το εξής

Τι πρέπει να προσέξετε εδώ: O-ring "1". Να είστε προσεκτικοί με αυτό, διαφορετικά, μετά τη συναρμολόγηση, το σώμα της αντλίας θα μύξει. Προσέξτε να μην χάσετε ή καταστρέψετε τις ωμοπλάτες «2». Πέφτουν πολύ εύκολα από τις αυλακώσεις του άξονα. Και τέλος, ο δακτύλιος συγκράτησης "3". Πραγματικά μόνο αυτό κρατάει τον άξονα να μην πέσει έξω από την αντλία. Υπήρχαν τα μεγαλύτερα προβλήματα με αυτό (βγάλτε το με κατσαβίδια χωρίς να το ισιώσετε, χωρίς να χαλάσετε το σχήμα, ώστε να είναι κατάλληλο για περαιτέρω χρήση)

12. Έχοντας αποσυναρμολογήσει την αντλία, ανακάλυψα μόνος μου ότι δεν υπάρχουν καθόλου ρουλεμάν! Ένα μόνο σφράγισμα στην πλευρά της τροχαλίας. Στην πραγματικότητα, ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί η αντλία μου βουίζει. Εξωτερικά, όλα είναι καλά. Υπήρχαν υποψίες για: 1) βαλβίδες. 2) στη σχάρα τιμονιού (για παράδειγμα, αν οι βαλβίδες είναι ελαφρώς ανοιχτές εκεί και η αντλία λειτουργεί πάντα υπό πίεση όπως στην ακραία θέση). Αφού έπλυνα όλα τα εσωτερικά, τα μάζεψα όλα πίσω, τα έβαλα στο αυτοκίνητο, συμπλήρωσα με Dexron. Το χειρότερο δεν έγινε Αν και καλύτερο, δυστυχώς.

Τι πρέπει να προσέξεις:

Ολόκληρο το σύστημα των αξόνων και των δακτυλίων μέσα στην αντλία στηρίζεται σε έναν πείρο πέτρας. Επίσης, δεν θα σας αφήσει να τα συναρμολογήσετε όλα λανθασμένα (δηλαδή, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τις τρύπες και το κανάλι που πηγαίνουν στις βαλβίδες - θα εξακολουθούν να συνδυάζονται όταν εισάγετε τον πείρο εξέδρας). Και δεύτερον, μην χάσετε το λάστιχο (φωτογραφία παραπάνω)

Μάζεψα όλα τα εσωτερικά σε ένα φλιτζάνι, πλύθηκα με Dexron και συναρμολόγησα με την αντίστροφη σειρά.

Και περισσότερη προσοχή! Οι λεπίδες στην πραγματικότητα δεν είναι απλώς ορθογώνιες, αλλά έχουν το ακόλουθο σχήμα (αν και πιστεύεται ότι φορέθηκαν τόσο εύκολα)

Επομένως, πρέπει να συναρμολογηθούν με ένα τετράγωνο τμήμα προς τα μέσα (προς τον άξονα) και να στρογγυλεθούν προς τα έξω. Μπέρδεμα - η φθορά τόσο των λεπίδων όσο και του εξωτερικού περιβλήματος θα αυξηθεί.

• Ε: Κοιτάξτε ολόκληρο το ράφι τιμονιού, μπορεί να υπάρχει διαρροή αέρα ή το σύστημα είναι απλά αερισμένο, γι' αυτό βουίζει, δεν βούηξα αλλά χτυπούσα, υπάρχουν κιτ επισκευής για το υδραυλικό μου τιμόνι, το άλλαξα και όλα πήγαν μακριά, όταν γέμισα το υγρό άρχισε να βουίζει, μου είπαν ότι όπως ο αέρας αντλείται και όλα θα πάνε καλά, στο διάολο, οδήγησα με βουητό για σχεδόν ένα μήνα, μετά το πήρα τρέχοντας κινητήρα, χαλάρωσε απότομα το μπουλόνι παροχής υγρού και το έσφιξε αμέσως, το βουητό εξαφανίστηκε αμέσως, προφανώς βγήκε ο αέρας (tubegriz)

• Ε: Λέτε να μην έχετε ρουλεμάν στον άξονα σας; Μπορεί να κρυφτεί πίσω από μια σφραγίδα; Ήταν το ρουλεμάν που ούρλιαζε στο υδραυλικό μου τιμόνι, το άλλαξα και όλα έφυγαν. Αν και, ίσως ο σχεδιασμός της αντλίας σας να είναι διαφορετικός, αλλά εξακολουθεί να είναι περίεργο ότι δεν υπάρχει ρουλεμάν. (dimka)

• Ε: Αυτή είναι μια συνηθισμένη αντλία πτερυγίων, νόμιζα ότι υπήρχε κάτι πιο ενδιαφέρον στο υδραυλικό τιμόνι. Μπορεί να κάνει θόρυβο από τη φθορά των λεπίδων και ακόμη και να σφηνώσει. Έχω κάποιες αμφιβολίες για την ωοειδότητα των λεπίδων από τη μία άκρη, αποδεικνύεται ότι κατά τη λειτουργία θα πιεστούν προς την ορθογώνια άκρη και θα τρίψουν στην πλευρική επιφάνεια. Αν και μπορεί να είναι εποικοδομητικό. Είναι κρίμα που τέτοιες λεπτομέρειες δεν φαίνονται στη φωτογραφία. Ζητώ τα σχόλια του συγγραφέα.

• • Α: Δεν κατάλαβα καλά πώς θα τρίβονταν η λεπίδα με ένα ορθογώνιο άκρο. Για να γίνει λίγο πιο καθαρό, το διάγραμμα δείχνει την επάνω όψη της λεπίδας (όπως είναι εγκατεστημένη στο σύστημα). Εκείνοι. Το στρογγυλεμένο τμήμα του βρίσκεται προς την εξωτερική ακτίνα. Κάτοψη (πολύ σχηματική)
  • Ε: Τώρα είναι ξεκάθαρο, από την περιγραφή σκέφτηκα ότι πρέπει να κοιτάξετε από την πλευρά του αεροπλάνου. Έγιναν οβάλ από τη δουλειά - φθαρμένα. Και φθείρονται επίσης κατά μήκος του επιπέδου επαφής με την πτερωτή, εάν η φθορά σε αυτό το μέρος είναι σημαντική, μπορούν να παραμορφώσουν και να σφηνώσουν τον τροχό. Μόνο που μου φαίνεται ότι δεν βουίζει το υδραυλικό τιμόνι, λες ότι δεν κάνει θόρυβο χωρίς φορτίο, σημαίνει κάτι άλλο, ίσως ράγα. HuGo, συνήθως σε τέτοιες αντλίες υπάρχει μια βαλβίδα μείωσης πίεσης στο περίβλημα, υπάρχει;
  • • Α: Ναι, υπάρχει ένα. Υπάρχουν ακόμη και δύο βαλβίδες κάποιου είδους. Ξεβίδωσα ένα - εκεί με μεγάλο κεφάλι αποδείχτηκε ότι το έσκισε. Στην πραγματικότητα, αποδείχθηκε ότι αυτό είναι απλώς ένα βύσμα με ένα ελατήριο, το οποίο σφίγγει το εξωτερικό χείλος (δεν ξέρω γιατί) και το δεύτερο δεν μπορούσε να κοπεί. Το μπλε βέλος δείχνει αυτό που κατάφερε να ξεβιδώσει

    Αλλά αυτό δεν λειτούργησε - δεν επέμεινε

    Το θέμα είναι πραγματικά σχετικό με το subaru. Η αντλία μου άρχισε να βουίζει αμέσως μετά
    αφού ξεκίνησα το αυτοκίνητο αφού έριξα τον κινητήρα πριν από ένα χρόνο. το τιμόνι περιστράφηκε έντονα και σπασμωδικά, υπήρχε αφρός στο ρεζερβουάρ.
    σταδιακά η αντλία ανέκαμψε λίγο και σκόραρα πάνω της, αλλά πιο κοντά στο φθινόπωρο η αντλία άρχισε να πεθαίνει εντελώς -
    τα πρώτα πέντε λεπτά σε ένα κρύο, όταν προσπαθούσα να γυρίσω το τιμόνι, ακούστηκε ένα κολασμένο ουρλιαχτό, το τιμόνι δεν γύρισε, το υγρό αμέσως άφρισε
    Λοιπόν, μόνο αν πάτε ευθεία, η αντλία ούρλιαξε ξεκάθαρα σε ταχύτητες μεγαλύτερες από 2000
    η αντλία πλύθηκε έξω για έλεγχο και μετά από 2 εβδομάδες καλύφθηκε ομοιόμορφα με ένα λεπτό στρώμα λιπαρής σκόνης, τα λάστιχα στεγανοποίησης σε αυτήν ήταν κουρασμένα

    μια μικρή θεωρία - εάν ο γκουρό σας ουρλιάζει, τότε αυτό μπορεί να προκληθεί από διάφορους λόγους
    1- ουρλιάζει φθαρμένο ρουλεμάν αντλίας
    Το 2-ουρλιαχτό είναι μια δόνηση υψηλής συχνότητας στο σύστημα υδραυλικού τιμονιού, που προκαλείται από παλμούς πίεσης. αυτό συμβαίνει εάν
    εισέρχεται αέρας στο σύστημα, γεγονός που οδηγεί σε αφρισμό του υγρού, ο αέρας μπορεί να εισέλθει μόνο εκεί που βρίσκεται
    κενό στο σύστημα, δηλαδή στη δεξαμενή, στο σωλήνα παροχής στην αντλία και μέσω των στεγανοποιήσεων στο ίδιο το περίβλημα της αντλίας
    3- μηχανική βλάβη, φθορά του τμήματος άντλησης της αντλίας

    αυτό το θέμα με τον αφρό έχει ήδη συζητηθεί 150 φορές σε όλα τα φόρουμ και δίνονται τυπικές συμβουλές: πρέπει να ξεκινήσετε με
    τι να βάλετε 2 σφιγκτήρες στον εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας, αλλάξτε το δακτύλιο στον σωλήνα εισόδου της ίδιας της αντλίας και βεβαιωθείτε
    ότι δεν υπάρχει ρευστό ρευστό στη δεξαμενή, εάν το υγρό βράζει, τότε συλλαμβάνει αέρα και εισέρχεται στο σύστημα
    Αυτό συμβαίνει όταν το πλέγμα-χώρισμα σπάσει στο κάτω μέρος της δεξαμενής

    Τα έκανα όλα αυτά, το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά μηδέν, αλλά λένε ότι βοήθησε πολλούς

    επίσης, μπορεί να εμφανιστεί παλμός πίεσης λόγω του γεγονότος ότι λόγω των στεγανοποιήσεων στο εσωτερικό της αντλίας που έχουν χάσει
    τις ιδιότητές του. η αντλία μέσω διαρροών αρχίζει να αντλεί το υγρό μέσα της, ενώ νομίζω ότι εντείνεται
    αφριστικό υγρό.
    Αυτά για εξηγούν γιατί η αντλία ουρλιάζει περισσότερο όταν κρυώνει και το τιμόνι στρίβει πιο δυνατά και αφού ζεσταθεί περισσότερο ή λιγότερο
    επιστρέφει στο κανονικό, Το γεγονός είναι ότι ο συντελεστής διαστολής του αλουμινίου είναι κατά μέσο όρο 3-5 φορές μικρότερος από τον συντελεστή διαστολής
    λαστιχένιες τσιμούχες της αντλίας, με προθέρμανση, κουρασμένοι δακτύλιοι διογκώνονται και σφραγίζουν τα κενά

    Όπως γνωρίζετε, η subaru δεν παρέχει κιτ επισκευής αντλιών για αυτοκίνητα μετά το 2003, στο STI GRB ακόμη και ένα δαχτυλίδι στην αναρρόφηση
    το ακροφύσιο της αντλίας δεν μπορεί να παραγγελθεί, είτε αυτό προκαλείται από την απληστία της διοίκησης είτε από ανοησία, είναι δύσκολο να πούμε
    Νομίζω ότι και τα δύο είναι σωστά.) ΑΛΛΑ Χάρη στον TIMUR, και αυτό το θέμα βρέθηκε διέξοδος, αφήστε τώρα τους διαχειριστές της FTI να ρουφήξουν σκραπ και από τις δύο άκρες,
    αποδεικνύεται ότι τα εσωτερικά της αντλίας στο fox με 255 και στο GRB με 257 (και μάλλον σε όλα σχεδόν τα Subaru με την αντλία showa) είναι εντελώς ίδια με τα εσωτερικά
    αντλία εγκατεστημένη στα περισσότερα μοντέλα HONDA και η HONDA, σε αντίθεση με τη Subaru, παρέχει ένα κιτ επισκευής στη μορφή
    λαδόκολλα, ρουλεμάν και όλα τα λαστιχάκια για λίγο ακόμα, προσοχή! 1 (μία) χιλιάδες ρούβλια

    αντλία που κατασκευάζει η showa - εδώ είναι φωτογραφία, νομίζω ότι δεν θα λειτουργήσει σε KYB

    το πάνω διάγραμμα είναι από τη χορδή, το κάτω είναι από το Honda FRV c 1.7, υπάρχει περίπου το ίδιο κάλυμμα πίσω αντλίας όπως στο GRB

    αριθμοί από την αντλία συμφωνία 2006 κινητήρα 2 λίτρων K20Z2 τι ήρθε στο GRB

    91349-PNC-J01 1
    91348-P2A-003 1
    91347-PLA-003 2 12,7x1,8
    91347-PAA-A01 1
    91346-PLA-003 1
    91345-RJL-003 2 13×1,9
    91345-PAA-A01 1
    91344-PNC-003 1
    91343-PNC-003 1
    91249-PNC-003 1
    91048-P2A-003 1

    Υπάρχει μια μικρή ενέδρα μόνο στο πίσω κάλυμμα, στο GRB υπάρχουν δύο στρογγυλοί δακτύλιοι και στη χορδή υπάρχει ένα στρογγυλό και ένα προφίλ, φαίνεται ότι έχουν ελαφρώς διαφορετική διάμετρο
    Έβαλα 1 δαχτυλίδι 12,7x1,8 και το άλλο 13x1,9 φαινόταν να στέκεται κανονικά, αλλά ίσως αρχικά έπρεπε να υπάρχουν 12 και 13 δακτύλιοι
    και δεν υπάρχει δακτύλιος για τον αισθητήρα πίεσης στην αντλία, έβαλα κλιματιστικό που ταιριάζει περίπου σε διάμετρο

    γενικά, η σχεδίαση της αντλίας υδραυλικού τιμονιού κάνει καλή εντύπωση, όλα τα μέρη εργασίας είναι κατασκευασμένα από χάλυβα! όχι αλουμίνιο
    όπως και σε άλλες αντλίες, οι πλάκες του ρότορα είναι επιχαλκωμένοι στην επιφάνεια εργασίας των άκρων, ένας δακτύλιος είναι τοποθετημένος στο πίσω κάλυμμα
    κάτω από τον άξονα και όχι μόνο μια τρύπα στο αλουμίνιο, δηλαδή το σχέδιο δεν είναι σε καμία περίπτωση μιας χρήσης. Ωστόσο, το σχέδιο είναι λειτουργικό μόνο εάν η σφράγιση
    οι δακτύλιοι δεν έχουν χάσει την ελαστικότητά τους
    Κατά την αποσυναρμολόγηση της αντλίας μου, δεν είδα καθόλου σημάδια φθοράς,
    κάποιο είδος μεταλλικής σκόνης, υπάρχουν γρατσουνιές στο άκρο του εξωτερικού δακτυλίου από χάλυβα, αλλά μοιάζει περισσότερο με
    εργοστασιακή επεξεργασία. Επαναλαμβάνω, η αντλία μου δούλευε περιοδικά σε αφρό για τουλάχιστον ένα χρόνο!

    Κατά τη γνώμη μου, αυτή η αντλία έχει 2 αδύναμα σημεία - ένα ρουλεμάν με τσιμούχα λαδιού μόνο στη μία πλευρά και λαστιχένιες σφραγίδες που μαυρίζουν από υψηλή θερμοκρασία

    Η επισκευή της αντλίας μπορεί να γίνει μόνος σας, δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία, το μόνο που χρειάζεται να έχετε είναι μια μέγγενη
    η αντλία θα πρέπει να συναρμολογείται εύκολα, όπως ακριβώς αποσυναρμολογήθηκε, εάν το πίσω κάλυμμα δεν κάθεται, δεν είναι απαραίτητο να το χτυπήσετε με ένα σφυρί
    έφτιαξες κάτι λάθος
    οδηγίες συναρμολόγησης για αποσυναρμολόγηση, δείτε τη χορδή 7
    Μην εμπιστεύεστε τα ζώα να αφαιρέσουν την αντλία, μόνο αποδεδειγμένους μηχανικούς! , όταν αφαιρεθεί, μπορείτε εύκολα να ρίξετε λάδι υδραυλικού τιμονιού απευθείας στον χρονισμό
    Μια άλλη στιγμή κατά τη συναρμολόγηση, γεμίστε αμέσως την αντλία με λάδι, αρνήθηκα να δουλέψω έως ότου φύσηξαν πεπιεσμένο αέρα στη δεξαμενή, μόνο μετά από αυτό αναρρόφησε λάδι

    Αποτέλεσμα: το τιμόνι άρχισε να στριφογυρίζει εύκολα ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία, το ουρλιαχτό εξαφανίστηκε, δεν υπήρχε αφρός στο ρεζερβουάρ, υπήρχε ένα ελαφρύ βουητό που ακουγόταν μόνο αν άκουγες

    έχοντας ανέβει στα φόρουμ των περιπατητών, κατέληξα ότι αυτό το κιτ επισκευής είναι κάτι σαν αναλώσιμο, 2 ετών και πρέπει να αλλάξει ξανά
    αλλά κατά κάποιο τρόπο το κιτ επισκευής είναι πιο ενδιαφέρον να αλλάξει, ειδικά αν τα κάνετε όλα μόνοι σας, παρά μια νέα αντλία για 16.000 r
    γενικα οποιος εχει τετοιο προβλημα αξιζει να το δοκιμασει και παλι αν κρινουμε απο τις κριτικες σχεδον ολοι βοηθουν τα hondavodams
    μελλοντικά σχέδια να βάλεις ένα ρεζερβουάρ με φίλτρο ala msercedes W124 και να ξεχάσεις το υδραυλικό τιμόνι στο Subaru σου.
    Τα hondavods αποδεικνύουν στους νεοφερμένους στο φόρουμ με αφρό στο στόμα ότι μόνο το αυθεντικό ειδικό υγρό Honda μπορεί να χυθεί στο gur)
    Δοκίμασα διαφορετικά slush, νομίζω ότι εάν το σύστημα λειτουργεί, τότε θα λειτουργήσει καλά σε οποιοδήποτε,
    βέλτιστα, νομίζω ότι ρίχνει το MOBIL ATF 320

    Για άλλη μια φορά ξεχωριστός σεβασμός ΤΙΜΥΡ!
    

    Όλα ξεκίνησαν από το γεγονός ότι το καλοκαίρι άρχισα να σφηνώνω λίγο το τιμόνι. Η επιθεώρηση έδειξε ότι είναι απαραίτητο να σφίξετε τον ιμάντα και να αλλάξετε το υγρό του υδραυλικού τιμονιού. Μετά από μισό χρόνο λειτουργίας, το τιμόνι άρχισε να σφηνώνει και πάλι και εμφανίστηκε ένα πνιχτό σφύριγμα. Ανησυχώντας για αυτό το ζήτημα, βρήκα αρκετά άρθρα (σχετικά με το Legacy Link: _Subaru_Legacy και αποφάσισα να τακτοποιήσω ολόκληρο το gur και να αλλάξω ξανά όλο το υγρό. Λεπτομερέστερες απεικονίσεις των μπουλονιών στερέωσης στο άρθρο για το Legacy.

    Ας αρχίσουμε. Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες από την μπαταρία.

    1. Πρώτα απ 'όλα, αφαιρέστε το σωλήνα του φίλτρου αέρα: στερεώστε με δύο καπάκια μπροστά από την κουκούλα. Και το βγάζουμε. Μόνο θα παρέμβει.

    2. Ξεβιδώνουμε ένα μπουλόνι (κατά τη γνώμη μου, 13) στερεώνοντας την προστασία των ζωνών του υδραυλικού τιμονιού, της γεννήτριας και του kondeya.

    3. Αφαιρέστε αυτήν την προστασία. Έχουμε δωρεάν πρόσβαση στα συνημμένα.

    4. Με μια σύριγγα με ένα σωλήνα, αντλούμε όλο το υγρό από το δοχείο του υδραυλικού τιμονιού και ξεβιδώνουμε το ίδιο το δοχείο από το σώμα.

    5. Για ευκολία, αφαιρούμε τη γεννήτρια έτσι ώστε αργότερα το ίδιο το μπλοκ να μπορεί να σκουπιστεί από το ATF. Για να το κάνετε αυτό: χαλαρώστε το μπουλόνι στερέωσης και ξεβιδώστε τελείως τον εντατήρα.Μετά από αυτό, πιέζοντας τη γεννήτρια - αφαιρέστε τη ζώνη. Έχοντας ξεβιδώσει το μακρύ μπουλόνι (το οποίο η γεννήτρια είναι συνδεδεμένη στο μπλοκ), χτυπώντας απαλά τη γεννήτρια με μια λαστιχένια σφύρα, την βγάζουμε.

    6. Το ίδιο το gur στερεώνεται με τρία μπουλόνια στο στήριγμα στο μπλοκ. Για ευκολία στη χρήση, είναι ευκολότερο να αφαιρέσετε ολόκληρο το στήριγμα. Αρχικά, ξεβιδώνουμε τον πόνο στο υδραυλικό τιμόνι, το οποίο στερεώνει τον σωλήνα του υδραυλικού τιμονιού. Το βγάζουμε προσεκτικά - εδώ θα χυθεί ο πολτός. Στη συνέχεια, χαλαρώστε τον σφιγκτήρα και αφαιρέστε τον δεύτερο σωλήνα (αυτόν που πηγαίνει από τη δεξαμενή στο υδραυλικό τιμόνι). Σε αυτό το σημείο, είναι καλύτερο να αντικαταστήσετε κάποιο είδος δοχείου από κάτω για να στραγγίξετε το υπόλοιπο υγρό.

    7. Το επόμενο βήμα είναι να αποσυνδέσετε το τσιπ του υδραυλικού τιμονιού. Πίσω από αυτό είναι ένα κάθετο μπουλόνι. Το ξεβιδώνουμε με κεφαλή με προέκταση. Κάτω από την τροχαλία του υδραυλικού τιμονιού, υπάρχουν δύο ακόμη μπουλόνια για 13 (αριστερά και δεξιά). Αφού τα ξεβιδώσουμε, βγάζουμε όλο το υδραυλικό τιμόνι μαζί με το στήριγμα. Έχουμε πλήρη πρόσβαση στο μπροστινό μέρος του μπλοκ. Φωτογραφία:

    8. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε τη δουλειά στο τραπέζι. Ξεβιδώνουμε τα τρία μπουλόνια και αφαιρούμε το υδραυλικό τιμόνι από το στήριγμα. Παρένθεση φωτογραφιών και φωτογραφία GUR:

    9. Περιστρέψτε την τροχαλία της αντλίας - αποστραγγίστε την υπόλοιπη ιλύ. Η φορά περιστροφής εμφανίζεται στην αντλία (αριστερό βέλος στο κάλυμμα).

    10. Έχοντας εξετάσει την αντλία, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το κουτί πλήρωσης κάτω από την τροχαλία είναι στεγνό - και αυτό είναι καλά νέα. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος για το σφίξιμο μπορεί να είναι είτε στην αντίστροφη κίνηση του στελέχους είτε λόγω του δακτυλίου συγκράτησης στον οποίο στηρίζεται το ίδιο το στέλεχος. Και η σφήνωση της ίδιας της ράβδου μπορεί να οφείλεται στη φθορά των λεπίδων ολίσθησης μέσα στην αντλία. Ξεβιδώνουμε τα 4 μπουλόνια στο κάλυμμα της αντλίας και το ανοίγουμε προσεκτικά.

    11. Σημειώστε ότι ο μαύρος δακτύλιος στο εσωτερικό του καλύμματος είναι φλάντζα. Την κοιτάμε. Το έχω ολόκληρο, οπότε δεν μπορείτε να το αλλάξετε. Γενικά, υπάρχουν κιτ επισκευής για αυτές τις συγκεκριμένες φλάντζες. Έχοντας εξετάσει προσεκτικά το εσωτερικό της αντλίας, στρίβοντας και κουνώντας το στέλεχος, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όλα είναι άθικτα και δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Οι ολισθαίνουσες λεπίδες εμφανίζουν φθορά και θερμότητα στο μέρος όπου έρχονται σε επαφή με το σώμα της αντλίας. Φορέστε με τη μορφή στρογγυλεμένων άκρων. Βγάζουμε τις λεπίδες και τις πλένουμε σε ATF. Γυρίστε τις ωμοπλάτες ανάποδα.

    12. Ρίξτε λίγο ATF στην αντλία και μετακινήστε τη ράβδο αρκετές φορές. Συλλέγουμε τα πάντα με την αντίστροφη σειρά.

    13. Ρίξτε φρέσκο ​​ATF στη δεξαμενή και ξεκινήστε τον κινητήρα. Ένα σφύριγμα ξεκινά - αυτό οφείλεται στην ευελιξία του συστήματος. Μετακινήστε το τιμόνι από κλειδαριά σε κλειδαριά πολλές φορές. Και δώσε χρόνο στο αυτοκίνητο στο ρελαντί. Ο υπόλοιπος αέρας πρέπει να μπει στο δοχείο διαστολής. Αν όχι, τότε για λίγο (με μια γρήγορη κίνηση των χεριών) ξεβιδώστε και σφίξτε το μπουλόνι του σωλήνα που πηγαίνει στο περίβλημα της αντλίας. Ακούστε ένα ελαφρύ σφύριγμα - ο αέρας είναι έξω. Αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα σημεία του συστήματος για οδήγηση. Δεδομένου ότι ο πολτός σε αυτό το μέρος περνά μέσω του μπουλονιού στον σωλήνα μέσω του καναλιού σχήματος L.

    Ως αποτέλεσμα, έχουμε ένα ελαφρύ τιμόνι χωρίς σφήνες και τη χαρά της οδήγησης. Ο χρόνος επισκευής είναι περίπου 1,5 ώρα. Η αντλία εξακολουθεί να λειτουργεί. Σε γενικές γραμμές, αυτό είναι ένα αδύναμο σημείο για τα subariks. Οι επίσημες αλλαγές μόνο στη συλλογή. Η τιμή μιας νέας αντλίας είναι περίπου 16 - 17 kr. Παρά το γεγονός ότι ο φίλος μου ασχολείται με ανταλλακτικά, με στραγγάλισε ένας φρύνος για να αγοράσω καινούργιο.

    Θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι τα τσιμπήματα του τιμονιού μπορεί να οφείλονται στην καρντίνα του τιμονιού (για την οποία έχουν γραφτεί πολλά), αλλά η λίπανση του για άλλη μια φορά με καλό γράσο απευθείας από κάτω από το καπό δεν είναι πρόβλημα. Εύχομαι σε όλους να μην χαλάσουν και καλούς δρόμους.

    Θα σας πω πώς επισκεύασα την αντλία υδραυλικού τιμονιού. Αλλά πρώτα, ένα μικρό υπόβαθρο.

    Το τιμόνι σε ένα κρύο αυτοκίνητο καλοκαίρι και χειμώνα λειτουργεί χωρίς κανένα παράπονο. Μόλις όμως ζεσταθεί το αυτοκίνητο, ειδικά το καλοκαίρι, το τιμόνι στο εικοστό σφίγγεται πολύ, σαν να μην υπάρχει υδραυλικό τιμόνι. Το χειμώνα, αυτό το πρόβλημα δεν εκδηλώνεται τόσο πολύ, αλλά εξακολουθεί να είναι παρόν. Αν πατήσεις γκάζι, το τιμόνι στρίβει αμέσως με ευκολία (αν και όχι αρκετά τέλειο, αλλά και πάλι πιο εύκολο). Ταυτόχρονα, η αντλία δεν χτυπάει, δεν κουδουνίζει, δεν ρέει κτλ. (μην μετράτε τη μύξα ράγα) το λάδι είναι φρέσκο ​​και τέλειο (ειδικά αφού ανανεώνεται τακτικά λόγω της κατάστασης της ράγας! ), το κάρδανο λαδώνεται και δεν κολλάει!

    Γενικά, στο πρόσωπο είναι ένα σημάδι της έλλειψης απόδοσης της αντλίας υδραυλικού τιμονιού με καυτό λάδι στον εικοστό. Δεν υπέφερα για πολύ καιρό, στο τέλος αποφάσισα να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα, πέρασα πολύ χρόνο, έψαξα στο Διαδίκτυο, κατάλαβα την αρχή της αντλίας, βρήκα μια παρόμοια περιγραφή και αποφάσισα να τακτοποιήσω το " παλιά» αντλία.

    Και έτσι, πρώτα απ 'όλα, αφαιρούμε την αντλία, πρέπει να στραγγίξετε όλο το υγρό από αυτήν (πώς να το αφαιρέσετε και να στραγγίσετε το υγρό, νομίζω ότι όλοι θα το καταλάβουν), ωστόσο, στο πίσω κάλυμμα του υδραυλικού τιμονιού , πρέπει να ξεβιδώσετε τα τέσσερα μπουλόνια με κεφαλή 14.

    Αφού αρχίσουμε να αφαιρούμε προσεκτικά το κάλυμμα, προσπαθήστε να μην καταστρέψετε τη φλάντζα (αυτή η φλάντζα με εσωτερική ελαστική τσιμούχα), στο περίβλημα του υδραυλικού τιμονιού αφήνουμε το εξωτερικό μέρος του "κύλινδρου ελλείψεως εργασίας" (εφεξής απλώς ο κύλινδρος). Δεν χρειάζεται να φοβάστε όταν το κάλυμμα απομακρύνεται από τη θήκη, μπορεί να φαίνεται ότι απομακρύνεται λόγω της δράσης του ελατηρίου, κατά την επανασυναρμολόγηση θα σας φανεί ότι δεν πέφτει στη θέση του, απλώς συνεχίστε προσεκτικά και εναλλάξ σφίξτε τα μπουλόνια διαγώνια, τότε όλα θα μπουν στη θέση τους.

    Επιθεωρήστε προσεκτικά το περιεχόμενο και θυμηθείτε (μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία) τι στάθηκε πού και πώς (θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στη θέση του κυλίνδρου). Μπορείτε να στρίψετε την τροχαλία του υδραυλικού τιμονιού και να ελέγξετε προσεκτικά με τσιμπιδάκια πώς κινούνται οι λεπίδες στις αυλακώσεις του άξονα.

    Όλα τα μέρη πρέπει να τραβηχτούν χωρίς προσπάθεια, καθώς δεν έχουν στερέωση, αλλά ο κεντρικός άξονας είναι στερεωμένος άκαμπτα, δεν μπορεί να αφαιρεθεί.

    Επιθεωρούμε τον άξονα από την πίσω πλευρά, τα μέρη (σώμα του υδραυλικού τιμονιού και τοίχωμα του καλύμματος) που τα αγγίζουν, για χαραγές ή αυλακώσεις, όλα είναι τέλεια για μένα.

    Τώρα εξάγουμε ολόκληρη την εσωτερική οικονομία σε ένα «καθαρό» κουρέλι και αρχίζουμε να τη μελετάμε.

    Εξετάζουμε προσεκτικά τον άξονα, όλες οι αυλακώσεις σε αυτό έχουν πολύ αιχμηρές άκρες σε όλες τις πλευρές. Μία από τις ακραίες πλευρές κάθε αυλάκωσης έχει μια έντονη όξυνση προς τα μέσα, η οποία, όταν μετακινείτε τη λεπίδα μέσα στην αυλάκωση με σταθερή κλίση προς αυτή την πλευρά, θα περιπλέξει πολύ την κίνησή της (αυτό μπορεί να είναι το πρώτο στοιχείο της κακής απόδοσης της ισχύος πηδαλιούχηση). Τα πλευρικά μέρη των αυλακώσεων του άξονα είναι επίσης "ακονισμένα", μπορείτε να το νιώσετε αν σύρετε το δάχτυλό σας σε διαφορετικές κατευθύνσεις κατά μήκος του άκρου (εξωτερική περιφέρεια), καθώς και κατά μήκος των πλευρικών τμημάτων του άξονα σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο υπόλοιπος άξονας είναι τέλειος, δεν έχει ελαττώματα ή εγκοπές.

    Βρέθηκαν σφάλματα, τώρα αρχίζουμε να τα εξαλείφουμε.

    Θα χρειαστούμε ένα πανί, white spirit, γυαλόχαρτο P1000 / P1500 / P2000, μια τριγωνική λίμα βελόνας, ένα τρυπάνι 12 mm (ή περισσότερο) και ένα ηλεκτρικό τρυπάνι. Με έναν άξονα, όλα είναι πολύ πιο απλά, χρειάζεστε ένα δέρμα P1500 και αρχίζουμε να καθαρίζουμε όλες τις άκρες των αυλακώσεων στον άξονα με αυτό (καθαρίζουμε τις εξωτερικές και τις πλευρικές και στις δύο πλευρές) με όλους τους δυνατούς τρόπους. Δουλεύουμε χωρίς φανατισμό, το κύριο καθήκον είναι να αφαιρέσουμε μόνο αιχμηρά γρέζια.

    Για ένα, μπορείτε να γυαλίσετε αμέσως και τις δύο πλευρές του άξονα λίγο σε μια επίπεδη επιφάνεια, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε γυαλόχαρτο P2000.

    Στη συνέχεια, πρέπει να ελέγξετε το αποτέλεσμα της εργασίας μας, το ελέγχουμε οπτικά και με την αφή, όλα είναι τέλεια ομαλά και δεν κολλάνε.

    Το πιο δύσκολο πράγμα θα είναι με την επιφάνεια του κυλίνδρου, προσωπικά, δεν σκέφτηκα τίποτα πιο εύκολο, πώς να φτιάξω έναν σφαιρικό μύλο από ένα δέρμα, ένα τρυπάνι και ένα χοντρό τρυπάνι (F12). Αρχικά, παίρνουμε το δέρμα P1000 και ένα τρυπάνι που μπορεί να γεμιστεί σε ένα τρυπάνι.

    Στη συνέχεια, πρέπει να τυλίγετε σφιχτά το δέρμα ενάντια στην περιστροφή του τρυπανιού, σε δύο ή τρεις στροφές, δεν πρέπει να υπάρχουν κενά.

    Κρατώντας τη σφιχτά στριμμένη δομή, πρέπει να εισαχθεί στο τρυπάνι (το δέρμα είναι επίσης σφιγμένο).

    Αφού, με τους πιο βολικούς τρόπους για εσάς, αρχίζουμε προσεκτικά να αλέθουμε τον κύλινδρο, πρέπει να αλέθετε ομοιόμορφα, να πιέσετε τον κύλινδρο σφιχτά και να τον μετακινήσετε σε σχέση με τον άξονα περιστροφής (με μέγιστη ταχύτητα). Καθώς τρώγονται οι φλούδες αλλάζουμε, με αποτέλεσμα να φτάνουμε στο μικρότερο δέρμα P2000.

    Επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα

    τώρα όλα πρέπει να σκουπιστούν προσεκτικά με ένα μονοπάτι με λευκό οινόπνευμα. Ο ίδιος ο άξονας με τις λεπίδες μπορεί να ξεπλυθεί σε αυτό.

    Αφού ξεκινήσουμε τη συναρμολόγηση, όλα μπαίνουν με την αντίστροφη σειρά αφαίρεσης.

    Πες μου, έχει προσπαθήσει κανείς να τακτοποιήσει την αντλία του υδραυλικού τιμονιού;

    Το πρόβλημα είναι ότι το υγρό άρχισε να φεύγει από τη δεξαμενή. Και η επιφάνεια του "κεφαλιού" ήταν όλη μουρσούρα, υπάρχει υγρό στο κάλυμμα του ιμάντα χρονισμού.

    Αφαίρεσε την αντλία, η εξωτερική επιθεώρηση δεν αποκάλυψε τίποτα. Παρατηρήθηκαν 2 τεχνολογικές τρύπες. Παρατηρήθηκε επίσης ότι η αντλία αποτελείται από 2 μέρη, μεταξύ των οποίων υπάρχει ένα χάλκινο (και πάλι, φαίνεται να είναι) φλάντζα.

    Υπάρχει η υπόθεση ότι αυτή η φλάντζα είναι κατεστραμμένη. Αντίστοιχα, το υγρό ρέει έξω από τις παραπάνω οπές.

    Δεν βρήκα πληροφορίες στον ιστότοπό μας για την επισκευή της αντλίας υδραυλικού τιμονιού.

    Η αντλία υγρού υδραυλικού τιμονιού σε ένα Subaru είναι μια ιδιότροπη και, δυστυχώς, αρκετά συχνά εύθραυστη μονάδα. Τα κύρια συμπτώματα ότι το υδραυλικό τιμόνι αστοχεί είναι τα χαρακτηριστικά ουρλιαχτά όταν γυρίζει το τιμόνι, κάτι που είναι ιδιαίτερα αισθητό στις ακραίες θέσεις του τιμονιού. Γενικά, μπορούμε να δώσουμε γενικές συμβουλές σε όλους τους οδηγούς που έχουν εγκατεστημένο υδραυλικό τιμόνι στο αυτοκίνητό τους (υπάρχουν επίσης εντελώς ανεξάρτητο ηλεκτρικό υδραυλικό τιμόνι και ηλεκτροϋδραυλικό υδραυλικό τιμόνι). Η ουσία της συμβουλής είναι να αποφύγετε να κρατάτε το τιμόνι σε ακραίες θέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να σκοτώσει γρήγορα έναν πλήρως λειτουργικό υδραυλικό ενισχυτικό μηχανισμό. Πώς να αποφύγετε τέτοιες καταστάσεις; Εξάλλου, πολύ συχνά πρέπει να στρίψετε τους τροχούς μέχρι τέρμα, αυτό είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο όταν κάνετε ελιγμούς σε στενούς δρόμους της πόλης ή σε στενές αυλές, όταν οδηγείτε σε γκαράζ. Στην πραγματικότητα, αν γυρίσετε το τιμόνι μέχρι τέρμα, αλλά δεν το κρατήσετε σε αυτή τη θέση, αλλά το επιστρέψετε ελαφρώς κυριολεκτικά μία μοίρα πίσω, τότε ο υδραυλικός ενισχυτής δεν θα λειτουργεί πλέον σε ακραία λειτουργία και πρακτικά τίποτα δεν θα αλλάξει από το άποψη μανιερισμού.

    Αυτή η περίπτωση δείχνει τέλεια ότι ένα αυτοκίνητο με σβηστό κινητήρα (και επομένως το υδραυλικό τιμόνι δεν λειτουργεί) γίνεται σχεδόν ανεξέλεγκτο. Αλλά ο τύπος προφανώς δεν ήξερε γι 'αυτό και όταν πέρασε τις εξετάσεις για τα δικαιώματα, ήταν σαν να έβγαλε λάθος εισιτήριο.

    Μια σπασμένη αντλία υδραυλικού τιμονιού σπάνια επισκευάζεται. Και ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, είναι αδύνατο να εγγυηθεί κανείς τη μακροπρόθεσμη απόδοσή του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πρόβλημα της κολλημένης αντλίας υδραυλικού τιμονιού μπορεί να λυθεί με πολλές εκπλύσεις, αντικαθιστώντας το υγρό εργασίας (ATF) αρκετές φορές. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στατιστικά της επισκευής Subaru στο σέρβις μας, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί η αντλία με μεταχειρισμένη, επειδή η αντικατάσταση αντλία του υδραυλικού τιμονιού για μια νέα μονάδα δεν δικαιολογείται πάντα οικονομικά. Το service αυτοκινήτων μας προσφέρει επισκευή και αντικατάσταση της υδραυλικής ενισχυτικής αντλίας σε αρκετά λογικές τιμές.

    Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος του οχήματος από τον οδηγό, στα σύγχρονα αυτοκίνητα τοποθετείται υδραυλικός ενισχυτής στην κολόνα του τιμονιού. Ένα από τα κύρια στοιχεία αυτού του μηχανισμού είναι μια αντλία που αντλεί υδραυλικό υγρό μέσω του συστήματος υδραυλικού τιμονιού. Κατά τη λειτουργία, υπόκειται σε μεγάλα φορτία, επομένως από καιρό σε καιρό καθίσταται απαραίτητη η επισκευή της αντλίας υδραυλικού τιμονιού.

    Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη μονάδα με τα χέρια σας. Είναι ακόμη δυνατή η αντικατάσταση ενός ρουλεμάν που έχει παρουσιάσει βλάβη. Σε αυτή την περίπτωση, είναι χρήσιμο ένα κιτ επισκευής αντλίας υδραυλικού τιμονιού, το οποίο μπορεί να αγοραστεί σε οποιοδήποτε κατάστημα αυτοκινήτων.

    Πριν λάβετε απόφαση να πραγματοποιήσετε εργασίες επισκευής, είναι απαραίτητο να ελέγξετε την παρουσία υγρού στη δεξαμενή, καθώς και τη συμμόρφωση της μάρκας της με αυτήν που επιτρέπεται για χρήση σε αυτό το μηχάνημα. Συχνά, η αιτία των συμπτωμάτων μιας δυσλειτουργίας είναι η εμφάνιση εμπλοκών αέρα στο σύστημα. Επομένως, εάν υπάρχει υποψία, είναι απαραίτητο να αντλήσετε τα υδραυλικά, αφαιρώντας όλα τα βύσματα αέρα. Η απόδοση του υδραυλικού τιμονιού σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως. Εάν, κατά τον έλεγχο της ποιότητας του υγρού εργασίας, διαπιστωθεί ότι δεν πληροί το πρότυπο, είναι απαραίτητο να το αλλάξετε στο υγρό της επιθυμητής μάρκας. Σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση για την επισκευή της αντλίας υδραυλικού τιμονιού, απαιτείται η προετοιμασία ενός χώρου εργασίας και των απαραίτητων εργαλείων, καθώς και των υλικών για την εργασία:
    • χρειάζεστε ένα κλειδί για "12", καθώς και κεφαλές για "14" και "24".
    • θα χρειαστείτε ένα εξολκέα για τους δακτυλίους συγκράτησης.
    • προετοιμάστε εκ των προτέρων δύο ροδέλες από χαλκό, μια φλάντζα για το πίσω περίβλημα, δακτυλίους ο, σε ποσότητα δύο τεμαχίων και μια τσιμούχα λαδιού, μπορούν να αντικατασταθούν από κιτ επισκευής αντλίας υδραυλικού τιμονιού.
    • είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ρουλεμάν με την ένδειξη «6202» και εξωτερική διάμετρος 35 mm.
    • για να αντλήσετε λάδι από τη δεξαμενή, χρειάζεστε μια μεγάλη σύριγγα και ένα δοχείο.
    • καθαρίστε τον πάγκο εργασίας και καλύψτε τον με καθαρό χαρτόνι για να αποσυναρμολογήσετε την αντλία.
    • ετοιμάστε λεπτό γυαλόχαρτο και κουρέλια για σκούπισμα.

    Για να αφαιρέσετε την αντλία υδραυλικού τιμονιού και να την επισκευάσετε μόνοι σας, πρέπει να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα.

    1. Χαλαρώστε ελαφρά το μπουλόνι του άξονα που συγκρατεί τη μονάδα αντλίας στο στήριγμα χρησιμοποιώντας την οπή που παρέχεται στην τροχαλία. Ξεβιδώστε τελείως το παξιμάδι ασφάλισης του εντατήρα και αφαιρέστε τον ιμάντα.
    2. Χρησιμοποιώντας μια σύριγγα, αντλήστε το υδραυλικό υγρό από τη δεξαμενή. Γυρίστε το τιμόνι δεξιά και αριστερά μέχρι να σταματήσει, ώστε το λάδι να βγει εντελώς από το σύστημα, κάντε το αρκετές φορές για να καθαρίσετε πλήρως τους αγωγούς.

    

    1. Χαλαρώστε τον σφιγκτήρα στον εύκαμπτο σωλήνα που προέρχεται από το δοχείο διαστολής και αφαιρέστε αυτόν τον αγωγό.

    

    1. Ξεβιδώστε το μπουλόνι που συγκρατεί τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης από την αντλία στο σύστημα.
    2. Αφαιρέστε το αξονικό μπουλόνι που συγκρατεί την αντλία στο στήριγμα και τοποθετήστε ένα κατσαβίδι ή μια μεταλλική ράβδο κατάλληλης διαμέτρου στη θέση του για να ασφαλίσει την τροχαλία. Μετά από αυτό, ξεβιδώστε το παξιμάδι που συγκρατεί την τροχαλία της αντλίας.
    3. Τραβήξτε τη μονάδα αντλίας υδραυλικού τιμονιού που απελευθερώθηκε και τοποθετήστε την σε ένα ειδικά προετοιμασμένο μέρος. Αφαιρέστε τη βρωμιά και το λάδι από το σώμα της μονάδας.
    4. Χρησιμοποιώντας ένα εξολκέα, αφαιρέστε το δακτύλιο του ρουλεμάν.
    5. Χαλαρώστε τις βίδες του πίσω καλύμματος. Ξεσφίξτε το προσεκτικά με ένα μικρό κατσαβίδι και αφαιρέστε το, φροντίζοντας οι λεπίδες του ρότορα να μην πέσουν έξω από το περίβλημα.

    

    1. Τραβήξτε τις λεπίδες και τοποθετήστε τις σε προπαρασκευασμένα αριθμημένα κομμάτια χαρτιού για να μην μπερδέψετε τίποτα κατά τη συναρμολόγηση. Προσοχή! Θυμηθείτε τη θέση των λεπίδων όταν συναρμολογούνται. Όταν τοποθετείται στο περίβλημα, το στρογγυλεμένο τμήμα αυτών των λεπίδων πρέπει να είναι στραμμένο προς τα έξω.

    

    1. Αφαιρέστε το πιάτο και όλα τα μέρη κάτω από αυτό.
    2. Χτυπήστε τον άξονα, χτυπώντας προσεκτικά με ένα κατσαβίδι.

    

    1. Πιέστε το ρουλεμάν από τον άξονα της αντλίας.

    

    1. Αλλάξτε το μη χρησιμοποιήσιμο ρουλεμάν σε ένα προπαρασκευασμένο.

    

    1. Ελέγξτε τα μέρη της μονάδας αντλίας για ελαττώματα και φθορά. Καθαρίστε τις επιφάνειες από βρωμιά και τραχύτητα. Οι ειδικοί λένε ότι ο απλός καθαρισμός των εσωτερικών εξαρτημάτων μειώνει τα κενά και σας επιτρέπει να επεκτείνετε τη λειτουργία αυτής της μονάδας χωρίς να αντικαταστήσετε κανένα εξαρτήματα.

    

    1. Επανασυναρμολογήστε με αντίστροφη σειρά. Είναι υποχρεωτικό να αλλάξετε το κουτί γέμισης, τους δακτυλίους στεγανοποίησης και τις ροδέλες σε νέα που έχουν προετοιμαστεί εκ των προτέρων.

    Εάν είναι δύσκολο για εσάς να διορθώσετε την αντλία υδραυλικού τιμονιού με τα χέρια σας ή δεν υπάρχει χρόνος για αυτό, τότε μπορείτε να αντικαταστήσετε την αντλία υδραυλικού τιμονιού με μια νέα. Αυτό θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο επισκευής. Δείτε επίσης σχετικά βίντεο: