Φτιάξτο μόνος σου επισκευή σάπιων καμάρων

Oleg, γεια! Πείτε μου αν θα το κάνω σωστά... Τρεις μικρές τρύπες σχηματίστηκαν στην πόρτα μου (κάτω από την εργοστασιακή αντικραδασμική μόνωση όλα σκουριάστηκαν εντελώς και ως αποτέλεσμα 3 τρύπες, το αυτοκίνητο είναι 3 ετών, Kalina2). Θέλω να τα κονσερβοποιήσω, να τα καλύψω με εποξειδικό αστάρι, μετά να τα βάλω με στόκο φινιρίσματος, να τα ασταρώσω με ένα κανονικό αστάρι και να τα βάψω όλα. Πες μου, θα τα κάνω όλα αυτά βήμα βήμα;

Γεια σας. Πες μου τι σου έλειψε το πλέγμα;

Η μέθοδος σίγουρα λειτουργεί, αλλά με τη συγκόλληση είναι 100 φορές πιο γρήγορη από άποψη κόστους εργασίας.

εδώ δεν μιλάμε για κόστος εργασίας, αλλά για αξιοπιστία και ότι δεν έχουν όλοι συγκόλληση

Ποιος επισκευάζει τέτοια πράγματα, αυτοί που τα έχουν)))

Το εποξειδικό θα ήταν καλύτερο;

Ο θείος Olezh όλα είναι καλά, αλλά η έλλειψη φόρμας για τους μαθητές είναι εντυπωσιακή.
Ο τύπος της Μαχατσκάλα έρχεται κατευθείαν στο γκαράζ με ένα σαββατοκύριακο

Όχι, παιδιά με ρόμπες πάνε και γυρίζουν στη δουλειά

Ενδιαφέρον και χρήσιμο βίντεο, σε άλλα θέματα, όπως όλα τα άλλα! Είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος στις πόρτες στις γωνίες;

Καλώς ήρθατε στο blog my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Ας μιλήσουμε για την αντικατάσταση των πίσω καμάρων του αυτοκινήτου. Οι πίσω καμάρες ορισμένων μοντέλων αυτοκινήτων είναι ένα αδύναμο σημείο που διαβρώνεται εύκολα. Υπάρχουν επιλογές όταν μπορείτε να «θεραπεύσετε» τη σκουριά χωρίς να αλλάξετε τις καμάρες, αλλά, κατά κανόνα, οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων τραβούν μέχρι το τέλος όταν χρειάζονται δραστικά μέτρα. Η ανάγκη αντικατάστασης των πίσω τόξων προκύπτει, κατά κανόνα, λόγω της διάβρωσής τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μένει μόνο να κόψουμε όλο το σκουριασμένο μέταλλο και να συγκολλήσουμε ένα νέο, μη σκουριασμένο τμήμα στη θέση του. Πώς να το κάνετε αυτό και ποιες λεπτές αποχρώσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ας τα δούμε όλα αναλυτικά.

Πρώτα πρέπει να ορίσουμε τα όρια της διαβρωμένης περιοχής. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να καθαρίσετε το παλιό χρώμα στο σημείο όπου είναι ορατή η σκουριά. Η αυτοψία, όπως λένε, θα δείξει τι υπάρχει κάτω από το χρώμα. Ο καθαρισμός είναι απαραίτητος, με ένα περιθώριο να υποχωρεί από τη ζώνη με διάβρωση στη ζώνη με κανονικό μέταλλο. Συνήθως, μια αυτοψία δείχνει ότι υπάρχει πολύ περισσότερη σκουριά από ό,τι φαινόταν με την πρώτη ματιά.

Στη συνέχεια, πρέπει να κόψουμε όλο το διαβρωμένο μέταλλο. Χρησιμοποιούμε τον "μύλο", κόβουμε τα πάντα σε γυμνό μέταλλο. Αφού αποκοπεί το σκουριασμένο τμήμα, είναι απαραίτητο να ελέγξετε όσο το δυνατόν περισσότερο την πίσω πλευρά του εναπομείναντος ολόκληρου μετάλλου. Γιατί το χρειαζόμαστε; Συμβαίνει ότι το μπροστινό μέρος του εξαρτήματος δεν περιέχει διάβρωση, αλλά στην πίσω πλευρά όλα είναι πολύ πιο θλιβερά. Συνήθως, πρέπει απλώς να αυξήσετε ελαφρώς την περιοχή αποκοπής για να συγκολλήσετε το τμήμα επισκευής σε καλό μέταλλο και στις δύο πλευρές.

Αποκομμένο τμήμα πίσω φτερού Καμάρα από λαμαρίνα

Δίπλα μας πρέπει να πάρετε ένα επισκευαστικό ένθετο κάπου για συγκόλληση και αποκατάσταση του τόξου. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω επιλογές:

1. Πάρτε το επιθυμητό τμήμα από το πίσω φτερό του δότη.
2. Πάρτε το επιθυμητό ανταλλακτικό από τον νέο πίνακα επισκευής για το πίσω φτερό (αν υπάρχει σε προσφορά για το μοντέλο αυτοκινήτου που επισκευάζεται).
3. Κόψτε το επιθυμητό τμήμα από λαμαρίνα (συνήθως από ένα περιττό πλαίσιο σώματος). Όλα εξαρτώνται από το σχήμα που χρειάζεστε το τμήμα. Εάν ένα μεγάλο μέρος του τόξου με πολύπλοκα σχήματα, άκρες, αποκόπηκε, τότε φυσικά είναι καλύτερο να πάρουμε και να κόψουμε ένα παρόμοιο τμήμα από το φτερό του δότη. Και πάλι, εξαρτάται από το κόστος της πίσω πτέρυγας ενός συγκεκριμένου αυτοκινήτου.Παρά την πολυπλοκότητα των μορφών, είναι επίσης δυνατό να λυγίσετε το επιθυμητό τμήμα, για παράδειγμα, από μια περιττή κουκούλα. Εάν ένα περίπλοκο σχήμα δεν λειτουργεί, τότε μπορείτε να φτιάξετε ένα τμήμα από πολλά απλούστερα συγκολλώντας τα μεταξύ τους.
4. Υπάρχει μια άλλη επιλογή - να πάρετε το επιθυμητό τμήμα από ένα νέο ή μεταχειρισμένο μπροστινό φτερό. Στα περισσότερα μοντέλα αυτοκινήτων, το μπροστινό και το πίσω φτερό έχουν παρόμοιο σχήμα. Ένα μπροστινό φτερό είναι συνήθως φθηνότερο και πιο εύκολο να βρεθεί από ένα πίσω φτερό. Έτσι, παίρνουμε το επιθυμητό "κομμάτι" από το μπροστινό φτερό και το τοποθετούμε στο πίσω μέρος.

Συγκόλληση σπιτικής καμάρας Νέα αψίδα επισκευής Το μπροστινό φτερό είναι παρόμοιο σε σχήμα με το πίσω τόξο του φτερού.

Πώς να κόψετε ένα έμπλαστρο του επιθυμητού σχήματος από λαμαρίνα;

Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτή τη μέθοδο. Πάρτε χαρτόνι, ακουμπήστε στην κομμένη περιοχή και τα περιθώρια της περιοχής κοπής θα τυπωθούν σε αυτό. Τώρα, κατά μήκος αυτών των περιγραμμάτων, μπορείτε να κόψετε μια σφραγίδα από χαρτόνι και να κόψετε το επιθυμητό έμπλαστρο από μέταλλο χρησιμοποιώντας αυτήν τη σφραγίδα. Είναι καλύτερα να αυξήσετε ελαφρώς τα όρια στο κομμένο μέταλλο, καθώς θα χρειαστεί να συγκολληθεί με επικάλυψη.

Επισκευή συγκόλλησης ένθετου

Το επόμενο βήμα είναι να συγκολλήσετε το ένθετο επισκευής. Κατά τη συγκόλληση, μην υπερθερμαίνετε το μέταλλο. Είναι καλύτερα να συγκολλήσετε με κουκκίδες, ξεκινώντας από το ένα άκρο του εμπλάστρου, μετά να συγκολλήσετε με μια κουκκίδα στην άλλη πλευρά και μέσα στο διάστημα, στη συνέχεια να μειώσετε το διάστημα. Το θέμα είναι ότι το μέταλλο δεν οδηγεί πολύ.

Μετά τη συγκόλληση, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τη ραφή από τα οξείδια και να τρίψετε τη ραφή συγκόλλησης.

Προστασία συγκόλλησης

Στη συνέχεια, πρέπει να προστατεύσετε τη ραφή από τη διάβρωση. Μια επιλογή είναι ένα εποξειδικό αντιδιαβρωτικό αστάρι. Αφού στεγνώσει τελείως το αστάρι, είναι απαραίτητο να το τρίψετε χωρίς τρίψιμο στο μέταλλο και στη συνέχεια μπορεί να εφαρμοστεί στόκος.

Η πίσω πλευρά της συγκόλλησης είναι επίσης σημαντική για προστασία. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντιδιαβρωτικά αστάρια σε δοχεία αεροζόλ. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να φτάσετε στην πίσω πλευρά. Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουτί με ένα μακρύ σωλήνα και ένα ακροφύσιο πάνω του. Μια τέτοια επιλογή είναι η Movil. Πολύ άνετος σχεδιασμός. Μπορείτε να συρθείτε στην κρυφή κοιλότητα εισάγοντας ένα σωλήνα σε μια μικρή τρύπα. Το "Movil" δεν είναι η καλύτερη επιλογή για προστασία από τη διάβρωση, αλλά ο σωλήνας με το ακροφύσιο μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε άλλο μέσο προστασίας σε ένα δοχείο αεροζόλ.

Στη συνέχεια μπορείτε να προχωρήσετε στην τελική αφαίρεση στόκου, αστάρωμα με ακρυλικό αστάρι, προετοιμασία για βάψιμο και ουσιαστικά βάψιμο.

Πολλοί ιδιοκτήτες του Premasey και όχι μόνο είναι εξοικειωμένοι με αυτό το πρόβλημα. Όπως κάθε ασθένεια, είναι ευκολότερο και φθηνότερο να αντιμετωπιστεί στο αρχικό στάδιο, αποτρέποντας την εμφάνιση διαμπερών οπών. Διαφορετικά, θα απαιτηθεί μεταμόσχευση οργάνου δότη με τη μορφή επισκευαστικής επένδυσης της πτέρυγας. Ας υποθέσουμε ότι όλα δεν είναι τόσο άσχημα με εμάς και μοιάζουν κάπως έτσι:

Είναι αλήθεια ότι αυτό είναι ένα Corolla του 2005. - Ευρωπαϊκό, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Ας δούμε τι μπορεί να γίνει, αν υπάρχει μια επιθυμία, ένα ζεστό δωμάτιο και ένας συμπιεστής με πιστόλι ψεκασμού, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα ή είναι κρίμα))). Εάν κάποιος δεν ενδιαφέρεται για τα μυστικά της επισκευής αμαξώματος, μπορείτε να πάτε αμέσως στο τέλος, όπου θα μάθετε πώς να προστατεύετε το τόξο από τη διάβρωση.
Έτσι, παίρνουμε ένα τρυπάνι με ένα συρμάτινο δίσκο και καθαρίζουμε το διογκωμένο χρώμα, κοιτάζουμε προσεκτικά ώστε να μην έχει μείνει σκουριά κάτω από το χρώμα, διαφορετικά αυτά τα σημεία θα ανέβουν αργότερα:

Στη συνέχεια, μπορείτε να καθαρίσετε ιδιαίτερα σκουριασμένα σημεία με ένα μύλο, αλλά να είστε προσεκτικοί - το μέταλλο είναι εξασθενημένο και είναι εύκολο να κάνετε μια τρύπα. Καθαρίζουμε τη μετάβαση του χρώματος σε μέταλλο με γυαλόχαρτο για να μην υπάρχει έντονη διαφορά ύψους. Η μετάβαση επεξεργάζεται σωστά εάν είναι ορατές διαδοχικές στρώσεις ασταριού και βαφής:

Το δέρμα για την ριζοβολία της διαδικασίας μπορεί πρώτα να ληφθεί πιο χοντρό - κόκκος 80, μετά να πάει στο 120 και να τελειώσει το 240, περνώντας την περιοχή με κάθε επόμενο λειαντικό λίγο πιο μακριά από το προηγούμενο. Ταυτόχρονα, να έχετε υπόψη σας ότι ο κίνδυνος είναι χονδρότερος από 220 με χώμα, οπότε μην σκαρφαλώσετε μακριά. Η υπόλοιπη επιφάνεια είναι στρωμένη με γυαλόχαρτο 600. Είναι πιο βολικό να δουλεύετε με νερό με λεπτό γυαλόχαρτο για να μην βουλώνει το λειαντικό, οπότε μετά πρέπει να στεγνώσετε καλά τον επαγγελματία. με στεγνωτήρα μαλλιών, ειδικά κοιλότητες διάβρωσης, μπορείτε να θερμάνετε έως και 60-80 γρ., Το χρώμα δεν το φοβάται αυτό. Σκουπίζουμε την επιφάνεια με μια χαρτοπετσέτα με απολιπαντικό και στόκο. Το κύριο λάθος των αρχαρίων κατά το στόκο είναι ότι αλείφουν με ένα παχύ στρώμα με την ελπίδα να κόψουν στη συνέχεια την περίσσεια με γυαλόχαρτο. Θα είναι σωστό να εφαρμόσετε διαδοχικά 3-4 στρώσεις, προσεγγίζοντας σταδιακά το σχήμα της επιφάνειας, θα πρέπει να αποδειχθεί κάτι τέτοιο:

Στην κορυφή του εδάφους με ένα λεπτό στρώμα, εφαρμόστε ένα αναπτυσσόμενο στρώμα οποιουδήποτε σκούρου χρώματος, βολικά από ένα κουτί. Τρίβουμε το ξεραμένο χώμα με γυαλόχαρτο 600-800 με νερό, το αναπτυσσόμενο στρώμα θα δείξει αν υπάρχουν ελαττώματα. Το υπόλοιπο μέρος στρώνεται με νερό με γυαλόχαρτο 1000 και μετά με scotchbright. Το αποτέλεσμα είναι μια λεία ματ επιφάνεια:

Επικολλήστε, απολιπάνετε, σκουπίστε με ένα κολλώδες πανί από τη σκόνη και μπορεί να βαφτεί.
Λίγα λόγια για τα χρώματα. Δεν σας συμβουλεύω να εξετάσετε κατ' αρχήν δοχεία ψεκασμού. Και όχι μόνο επειδή το χρώμα δεν ταιριάζει, ένα τέτοιο σμάλτο δεν προστατεύει καλά τα κάτω στρώματα από την υγρασία. Ως εκ τούτου, είναι καλύτερο να βάλετε χρώμα στην επιλογή σμάλτων αυτοκινήτων. Θα αποκαλύψω ένα από τα πιο μυστικά μυστικά: κανένας χρωματιστής δεν θα ταιριάζει με το χρώμα 100%. Όπως θεωρείται σε στενούς κύκλους, το χτύπημα του χρώματος κατά 70-80% εξαρτάται από τον χρωματιστή, το υπόλοιπο - από την τέχνη του ζωγράφου. Θα κάνει μια δοκιμαστική βαφή, αν χρειαστεί, το χρώμα είναι φιμέ. Ένας καλός ζωγράφος δεν θα βάψει ποτέ μέρη από άκρη σε άκρη, γίνεται μια μετάβαση στο παλιό χρώμα, οπότε συχνά αντί για ένα μέρος πρέπει να βάψετε δύο ή και τρία. Σε αυτήν την περίπτωση, έπρεπε να βάψω ολόκληρο το φτερό, να κάνω τη μετάβαση στην πόρτα και τον προφυλακτήρα:

Ως αποτέλεσμα, δεν θα υπάρχει διαφορά στον τόνο ακόμη και κάτω από τεχνητό φωτισμό. Έχετε συναντήσει, πιθανώς, αυτοκίνητα που φαίνονται κανονικά κατά τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ κάτω από μια λάμπα, σαν τα εξαρτήματα να είναι από διαφορετικά αυτοκίνητα;

Η διάβρωση του τόξου ξεκινά με ζημιά στην άκρη από μικρά βότσαλα που πετούν από τον τροχό. Για να μην ξανανέβει μετά τον πρώτο χειμώνα η σκουριά, αυτό το μέρος πρέπει να προστατευτεί. Αγοράζουμε λαστιχάκια για την προστασία του κάτω άκρου των θυρών για το VAZ-08. Περικοπή της περίσσειας:

Επικαλύπτουμε καλά την άκρη του φτερού με αντιδιαβρωτικό και από τις δύο πλευρές και βάζουμε ένα λάστιχο, για άλλη μια φορά το στρώνουμε από το εσωτερικό του φτερού για να μην μπει νερό κάτω από το λάστιχο. Έξω, αφαιρούμε την περίσσεια με βενζίνη, παίρνουμε αυτήν την ομορφιά:

Τι υλικά να χρησιμοποιήσω; Θα το πω αυτό, δεν υπάρχουν ειλικρινά κακά υλικά τώρα, αυτά που είναι πιο ακριβά σας επιτρέπουν να μειώσετε τον χρόνο επισκευής, είναι πιο βολικό να εργάζεστε μαζί τους και η ποιότητα εξαρτάται κυρίως από την επιμέλεια και την ικανότητα. Ένας τυπικός εκπρόσωπος των υλικών προϋπολογισμού είναι η NOVOL. Με την επιφύλαξη της τεχνολογίας, παρέχει αρκετά επαρκή ποιότητα:

Εδώ είναι μια τέτοια επισκευή, τίποτα ιδιαίτερα περίπλοκο, προχωρήστε!

Μήνυμα Κάρλος85 » 01 Οκτ 2012 10:41

Αποκατάσταση σάπιων πίσω τόξων με στόκο από υαλοβάμβακα, ακολουθούμενη από βαφή με μετάβαση.

Θα σας προειδοποιήσω αμέσως ότι αυτή η τεχνολογία πιθανότατα δεν θα λειτουργήσει για τα μπροστινά τόξα. Η ευελιξία των μπροστινών πτερυγίων θα συμβάλει στο σχηματισμό ρωγμών στον στόκο ή στη διασταύρωση του με μέταλλο, ακόμα κι αν είναι με υαλοβάμβακα. Το πίσω τόξο, λόγω των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών του φτερού, είναι πιο άκαμπτο, το μέταλλο σε αυτό είναι διπλό, υπάρχουν λίγες εύκαμπτες θέσεις σε αυτό.
Έγραψα όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά, ελπίζω να μην έχει κανείς καμία ερώτηση.

Οι εργασίες επισκευής χωρίζονται σε 2 στάδια:
1) αποκατάσταση της αψίδας.
2) ζωγραφική.

Εργαλεία και υλικά για το 1ο στάδιο:
- μύλος (κατά προτίμηση μικρός και ελαφρύς - διευκολύνει την εργασία).
– μηχανή γυαλίσματος με ρυθμιζόμενη ταχύτητα (ελάχιστη 1000 rpm).
- μια στρογγυλή βούρτσα από χοντρό σίδερο για μύλο.
- κωνικός κύκλος πετάλων για τον μύλο.
- δίσκος κοπής με διάμετρο 120.
- πάστα για ψάθα.
– ένας τραχύς τροχός γυαλίσματος με Velcro για ψάθα (όπως το Scotch brite).
- γυαλόχαρτο: P80, P320, P600;
- σαπούνι
- βούρτσα πλάτους 30 mm.
- νερό;
- πλαστικό περιτύλιγμα (πολύ) ή εφημερίδες (πολλές)
- χαρτοταινία (το πολυαιθυλένιο είναι χειρότερο - κολλάει σαν κάθαρμα και αφήνει ίχνη).
- ένα μπουκάλι ψεκασμού από καθαριστικό τζαμιών ή καθαριστικό ταπετσαριών (ένα άδειο δοχείο από οποιοδήποτε σπρέι).
- μαχαίρι χαρτικής (μεγάλο)
- στόκος δύο συστατικών με υαλοβάμβακα (πήρα το Body - ένα πράσινο κουτί στόκου + σκληρυντικό σε ένα σωλήνα).
- λεπτός στόκος φινιρίσματος δύο συστατικών (πήρα το Body - ένα λευκό κουτί στόκου + σκληρυντικό σε ένα σωλήνα).
- ένα ζευγάρι λαστιχένιες σπάτουλες (40 και 60 mm).
- εξουδετερωτής σκουριάς (φωσφορικό οξύ).
- Movil;
- σύρμα με διάμετρο 2-3 mm.
- ηλεκτρική ταινία
– ΜΑΠ (γυαλιά, γάντια, αναπνευστήρας, ωτοασπίδες).
- οποιαδήποτε καθαρά βάζα
- Καθαρά κουρέλια.

Εργαλεία και υλικά για το 2ο στάδιο:
- συμπιεστής
- όπλο για χώμα.
- πιστόλι για βαφή.
– μηχανή γυαλίσματος με ρυθμιζόμενη ταχύτητα (ελάχιστη 1000 rpm).
- ακρυλικό αστάρι δύο συστατικών (πήρα Reoflex - ένα κουτί αστάρι και ένα κουτί σκληρυντικού στο κιτ).
– ακρυλικός διαλύτης R-12;
- βαφή που ταιριάζει με το αυτοκίνητό σας (παραγγελία από tinkers, 200 g για αυτές τις θήκες είναι αρκετά για τα μάτια και παραμένει)
- διαλυτικό για βαφή.
- ακρυλικό βερνίκι δύο συστατικών (πήρα Reoflex - ένα κουτί βερνίκι και ένα κουτί σκληρυντικού στο κιτ).
- Τροχός γυαλίσματος από τσόχα με Velcro.
– λεπτή πάστα γυαλίσματος.
– ΜΑΠ (γάντια, αναπνευστήρας);
- μαντηλάκια από τη σκόνη.
- οποιαδήποτε καθαρά βάζα
- Καθαρά κουρέλια.

Το τόξο είναι διπλό μέταλλο, στην περίπτωσή μου το εξωτερικό μέταλλο είναι σάπιο, το εσωτερικό παραμένει, αν και έχει αρχίσει να σκουριάζει. Όλα, φυσικά, εξαρτώνται από το πόσο άσχημα είναι σάπια τα τόξα - ο στόκος από υαλοβάμβακα πρέπει να προσκολληθεί σε κάτι και να γεμίσει την κοιλότητα μεταξύ των δύο στρωμάτων μετάλλου.
Πριν σηκώσετε έναν γωνιακό μύλο, συνιστώ ανεπιφύλακτα να σφραγίσετε τις πόρτες του αυτοκινήτου με μεμβράνη ή εφημερίδες σφιχτά κατά μήκος του περιγράμματος κατά μήκος της γραμμής τσίχλας στεγανοποίησης, έτσι ώστε οι πόρτες να μπορούν να μείνουν μισάνοιχτες. Είναι καλύτερα να αφαιρέσετε την επένδυση της πόρτας ή επίσης να την κολλήσετε. Διαφορετικά, θα πετάξει τόση σκόνη στο σαλόνι που η μαμά δεν κλαίει!
Ο πίσω προφυλακτήρας θα πρέπει να αφαιρεθεί (καλά, και πάλι, εξαρτάται από τον βαθμό ζημιάς στην καμάρα και από την περιοχή της εργασίας).

Οπότε, όλα είναι έτοιμα. Βάζουμε το πινέλο στο μύλο και αφαιρούμε το χρώμα από τις καμάρες εντελώς μέχρι την στροφή, όπου η καμάρα μπαίνει στο φτερό. Καθαρίζουμε σε γυαλιστερό μέταλλο. Καθαρίζουμε προσεκτικά τη σάπια περιοχή. Κάποιο είδος λαστιχάκι τοποθετείται κατά μήκος του περιγράμματος του τόξου στην κοιλότητα, το βγάζουμε από εκεί, το διαλέγουμε με ένα σουβλί ή ένα λεπτό κατσαβίδι, καθαρίζουμε τα πάντα όσο το δυνατόν περισσότερο και το επεξεργαζόμαστε με εξουδετερωτή σκουριάς (είναι βολικό να τυλίξετε το κεφάλι σας από το σπρέι σε ένα δοχείο εξουδετερωτή σκουριάς και να το ψεκάζετε). Οι αιχμηρές άκρες της σάπιας περιοχής μπορούν να κοπούν και να κοπούν με έναν τροχό κοπής. Αν πέσουν κάποια κομμάτια μετάλλου, δεν μετανιώνουμε και τα κόβουμε, πρέπει να μείνει μόνο σκληρό και καθαρό μέταλλο. Αν δεν έχει φύγει η σκουριά μετά τον μετατροπέα ψεκάζουμε ξανά. Μετά το στέγνωμα, ο εξουδετερωτής σκουριάς πρέπει να ξεπλυθεί με σαπουνόνερο και μετά να ξεπλυθεί με καθαρό νερό. Για να το κάνω αυτό, χρησιμοποίησα ένα βάζο με σαπουνόνερο και μια βούρτσα. Για ξέβγαλμα - ψεκάστε με καθαρό νερό.

Όλα είναι έτοιμα για στόκο. Ο στόκος από υαλοβάμβακα στήνεται ήδη σε 5 λεπτά, οπότε δεν συνιστώ να το αραιώσετε πολύ. Προτείνω το badyazhit σε όγκο περίπου όσο μια παλάμη, γιατί. η δουλειά είναι λεπτή και δεν χρειάζεται να βιαστούμε.
Για την πρώτη εκτέλεση, το κενό μεταξύ των δύο στρωμάτων μετάλλου στο τόξο είναι προσεκτικά βουλωμένο με στόκο· δεν πρέπει να προσπαθήσετε να καλουπώσετε το τόξο αμέσως σε μία διαδρομή - δεν θα λειτουργήσει. I badyazhil τρεις ή τέσσερις φορές στην αψίδα. Σμιλεύουμε με περιθώριο, δεν το μετανιώνουμε, τότε θα αφαιρέσουμε εύκολα και διασκεδαστικά την περίσσεια με ένα μύλο με έναν κύκλο πετάλων.Η σπάτουλα πρέπει να είναι λεία και λαστιχένια και το βάζο για χαλάρωση είναι πλαστικό και εύκαμπτο, γιατί όταν στεγνώσει ο στόκος, η σπάτουλα μπορεί να τσαλακωθεί και να πετάξουν όλα από πάνω της, το ίδιο και με το βάζο.

Όταν η καμάρα σμιλεύεται με «μαλλιά», αρχίζει το έργο του «γλύπτη». Βάζουμε έναν κύκλο από πέταλο στο μύλο και αφαιρούμε προσεκτικά τον στόκο που περισσεύει, σχηματίζοντας το σώμα της καμάρας. Δεν μπορείτε να το κάνετε ομαλά με ένα μύλο, οπότε αφήνουμε τη δουλειά για γυαλόχαρτο. Είναι υποχρεωτικό (υποχρεωτικό.) τρίψιμο με μπλοκ, δηλ. παίρνουμε μια ράβδο με ένα τμήμα περίπου 60x40, μήκους 120 mm, τυλίγουμε πάνω της γυαλόχαρτο P80 και το ξεφλουδίζουμε. Η μπάρα μας δίνει μια επίπεδη επιφάνεια, απλά μην την τρίψετε με τα χέρια σας. Πήραμε μια τραχιά επιφάνεια της καμάρας, όπως πάντα, όχι χωρίς τζάμπες, οπότε στοκάρουμε τον τελικό στόκο και καλύπτουμε τα τζάμια. Τελειώνουμε το δέρμα με P320 και στη συνέχεια το αφήνουμε να γίνει απαλό με P600 με λίγο νερό. Νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσω πιο λεπτό δέρμα, όλα βγήκαν καθαρά και P600.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη μετάβαση από το μέταλλο στο παλιό χρώμα. Η μετάβαση πρέπει να λειανθεί έτσι ώστε τα παλιά στρώματα χρώματος και αστάρι να ρέουν ομαλά το ένα μέσα στο άλλο. Οπτικά, αυτό σημαίνει ομαλή λείανση. Για να ελέγξουμε, κρατάμε ένα δάχτυλο - δεν πρέπει να νιώθουμε τίποτα.
Πριν από τη βαφή, η επιφάνεια γύρω από το τόξο πρέπει να είναι ματ. Για να γίνει αυτό, παίρνουμε μια μηχανή γυαλίσματος, βάζουμε έναν κύκλο ψάθας, αλείφουμε το φτερό με πάστα και ματ την επιφάνεια με 1000 στροφές. Είναι σημαντικό να ματώσετε ολόκληρη την επιφάνεια στην οποία θα βρίσκεται το χρώμα με επικαλυπτόμενο βερνίκι. Εκείνοι. Τακτοποιούμε 30 εκατοστά από την καμάρα γύρω-γύρω (πάνω δεξιά μέχρι το παράθυρο), δεν γλιτώνουμε την περιοχή, το επιπλέον ψάθα θα γυαλιστεί μετά. Σε δυσπρόσιτα σημεία στην στροφή στην πόρτα, στρώνουμε με ψιλό γυαλόχαρτο με νερό. Πρέπει να κάνετε ματ προσεκτικά για να μην σκουπίσετε το παλιό βερνίκι, αλλά δεν αφήνουμε ούτε φαλακρά σημεία. Μετά το ψάθα, η επιφάνεια πρέπει να πλυθεί.

Τώρα θα πρέπει να επεξεργαστείτε την κοιλότητα μεταξύ των δύο στρώσεων μετάλλου στο τόξο με το Movil. Το Movil πρέπει να αγοράζεται με εύκαμπτο σωλήνα με ακροφύσιο στο άκρο ώστε να ψεκάζει προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα σπρώξουμε από το πλάι του κορμού. Για να γίνει αυτό, λυγίζουμε την υφασμάτινη επένδυση στο διάφραγμα (θα είναι αμέσως ορατό - το κενό μεταξύ του εσωτερικού τοιχώματος και του εξωτερικού μετάλλου της πτέρυγας). Ο σωλήνας του Movil είναι κοντός - θα πρέπει να τον επιμηκύνετε. Το κόβουμε στη μέση, εισάγουμε οποιοδήποτε άλλο σωλήνα στην τομή (υπολογίζουμε το μήκος ώστε να φτάσει πάνω από το μισό τόξο. Το τυλίγουμε με ταινία και παραγγέλνουμε. Παίρνουμε ένα σύρμα διαμέτρου 2-3 ​​χιλ., το ισιώνουμε και συνδέστε το σωλήνα μας στο σύρμα.Τώρα μπορείτε να κολλήσετε όλο το πράγμα βαθύτερα στην καμάρα.Πηδάμε γενναιόδωρα, μην γελάμε, ολόκληρη η κοιλότητα του τόξου πρέπει να υποστεί επεξεργασία.

Και μετά πέρασε ο χειμώνας. Τι έγινε με τις καμάρες, ρωτάτε; Είναι ολόκληρα! Το μόνο που θα συμβούλευα είναι να βάψετε με βερνίκι τουλάχιστον 2 φορές, γιατί. η επίστρωση είναι πολύ αδύναμη (σε σύγκριση με την εργοστασιακή) και είναι πιο επιρρεπής σε τσιπς και γρατσουνιές. Για το λόγο αυτό, ανοίχτηκαν αρκετά «ζουριά» - τα άλειψα με «βερνίκι νυχιών» - βαφή παρόμοια με αυτή για λίπανση σώματος, σε ένα μικρό μπουκαλάκι με πινέλο. Έπρεπε να καλύψω επιπρόσθετα το εσωτερικό των τόξων με αντιχαλίκι, ελαφρώς επικαλύπτοντας το χρώμα (περίπου 1 cm), αλλά σχεδόν αόρατο. Και πάλι, σας συμβουλεύω να το κάνετε αυτό αμέσως μετά την επισκευή για να προστατεύσετε πιο αποτελεσματικά το άκρο - τη σύνδεση δύο τμημάτων της καμάρας (εσωτερική και εξωτερική). Ο στόκος από fiberglass κρατάει πολύ καλά - σφιχτά. Άρα μια τέτοια επισκευή πρέπει να γίνει, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα γίνει ποιοτικά και με ακρίβεια.

Πριν εργαστείτε με τη μηχανή συγκόλλησης, πρέπει να αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος, δηλαδή την μπαταρία. Έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα, πρέπει να επουλώσουμε το τόξο που καλύπτεται από διάβρωση.

Πρώτα από όλα καθαρίζουμε τα πάντα με σμυριδόμηχανο και κόβουμε την κατεστραμμένη περιοχή με ένα μύλο.

Αφού κοπεί η κατεστραμμένη περιοχή, επεξεργαζόμαστε τα πάντα με οξύ για να μην υπάρχει άλλη διάβρωση. Κάνουμε κενά, κόβουμε μπαλώματα. Από ανοξείδωτο χάλυβα τροφίμων πάχους 0,8.

Ζεματίζουμε από μέσα και σκεπάζουμε με χώμα βακσίτη. Προσεκτικά, ακόμα και κάτω από τις ραφές.

Εάν δεν είναι βολικό ή δύσκολο για εσάς να φτιάξετε ένα έμπλαστρο σε διάμετρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρτόνι για αυτό. Εφαρμόστε και πιέστε προς τα κάτω κατά μήκος της περιμέτρου της κοπής. Θα έχετε ένα ίχνος, θα το κόψετε και θα το εφαρμόσετε στο μέταλλο για να κόψετε ένα έμπλαστρο σύμφωνα με τη διάταξη του χαρτονιού σας.
Για επεξεργασία σε βάθος, θα χρειαστείτε επίσης ένα μοχλό, έναν εύκαμπτο σωλήνα με ακροφύσιο ψεκασμού προς όλες τις κατευθύνσεις.

Μετά από όλες τις επεξεργασίες, παίρνουμε το πρώτο έμπλαστρο και εισάγουμε την τρύπα του εκεί που ήταν η αποκοπή. Για να μπορέσετε να ελέγξετε με ασφάλεια το έμπλαστρο, είναι απαραίτητο να συγκολλήσετε ένα περιττό κατσαβίδι ή μια μεταλλική ράβδο.

Λόγω του γεγονότος ότι το συγκολλάτε στο έμπλαστρο, θα σας δοθεί η αξιοπρέπεια όχι μόνο να το ρυθμίσετε, αλλά και να το πιέσετε σφιχτά στο μέταλλο. Και έτσι συγκολλάμε όλα τα μπαλώματα.

Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τα πάντα έτσι ώστε το αεροπλάνο να είναι ομοιόμορφο και όταν βάφετε όλα να μην προεξέχουν. Το καθαρίζουμε με μύλο και μετά το περνάμε με ειδική σιδερένια βούρτσα για μύλο.

Καθαρίζουμε τα πάντα μέσα στις ραφές με ένα πινέλο για να μην υπάρχουν ιζήματα και στο μέλλον να μην οξειδωθεί και να μην σκουριάσει. Και για να είμαστε σίγουροι, περνάμε ξανά από το τσίρκο.
Στη συνέχεια, πρέπει να πάρετε 120 γυαλόχαρτο και να εφαρμόσετε κινδύνους. Μετά την εφαρμογή των κινδύνων, τα πάντα πρέπει να απολιπανθούν.

Αφού στεγνώσει, σκεπάζουμε με αστάρι βακσιτών. Καθώς το αστάρι στεγνώνει καλά, εφαρμόζουμε ξανά τους κινδύνους του γυαλόχαρτου 120. Στη συνέχεια απλώνουμε ένα παχύ στρώμα στόκου.

Εφαρμόζουμε στόκο σφιχτά οδηγώντας κάτω από τη ραφή, και σφιχτά χωρίς αέρα. Μετά το τρίψιμο με καλούπι, ώστε να είναι ακριβώς χωρίς τρύπες.

Απολιπάνετε ξανά πριν εφαρμόσετε στόκο γενικής χρήσης.

Επιβάλλουμε γενικό στόκο και στους εφαρμοσμένους κινδύνους από γυαλόχαρτο 120 και στους υπόλοιπους μη φινιρισμένους, πόρους, ισοπεδώνουμε την μπορντούρα.

Περιμένουμε να στεγνώσει ο στόκος και να προχωρήσουμε στο τρίψιμο. Τρίψαμε με γυαλόχαρτο 240. Στο τέλος, αν μείνουν πόροι, ξαναπερνάμε τον στόκο και τον τρίβουμε.

Στη συνέχεια, εφαρμόστε πολλές στρώσεις αστάρι, αφήστε το να στεγνώσει για 5 λεπτά μεταξύ των στρώσεων.

Το τέλος που θα έχουμε είναι να βάψουμε, να βάψουμε το χρώμα και η καμάρα σου είναι έτοιμη.

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, κατά κανόνα, είναι πολύ ανθεκτικοί στα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, δεν είναι τόσο δύσκολο να αλλάζετε το λάδι κινητήρα και το κιτ φίλτρου μία φορά το χρόνο ή να τοποθετείτε νέα κόκαλα και άκρες διεύθυνσης κάθε δύο χρόνια. Αλλά μόλις εμφανιστεί σκουριά σε μεμονωμένα κομμάτια του σώματος, τα καλά πνεύματα εξαφανίζονται κάπου και εμφανίζεται μια εμμονική επιθυμία να απαλλαγούμε από το αυτοκίνητο το συντομότερο δυνατό.

Ίσως αυτή η επιλογή είναι η καλύτερη. Είναι γνωστό ότι εάν η σκουριά έχει ήδη εμφανιστεί, το μέταλλο θα αρχίσει αναπόφευκτα να σαπίζει. Ειδικά στις κλιματολογικές μας συνθήκες, όταν η υγρασία του αέρα είναι αρκετά υψηλή και το χειμώνα, προστίθενται αντιδραστήρια στην επίδραση του περιβάλλοντος, τα οποία αντιμετωπίζουν το οδόστρωμα, πετώντας προς τον πυθμένα, τα κατώφλια και τα φτερά. Ωστόσο, το θέμα με τα φτερά λύνεται απλά. Δεδομένου ότι αυτό το εξάρτημα είναι αφαιρούμενο, μπορεί να αντικατασταθεί με ένα νέο και να μην σπαταληθεί ενέργεια για την καταπολέμηση της διάβρωσης. Όταν όμως οι πίσω καμάρες αρχίζουν να σαπίζουν, τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν σοβαρή τροπή.

Σε γενικές γραμμές, οι καμάρες μπορούν να χωνευτούν. Αυτή η διαδικασία γίνεται σε πολλά σέρβις αυτοκινήτων σε λίγες μέρες. Αλλά όλα αυτά δικαιολογούνται μόνο εάν το αυτοκίνητο προγραμματιστεί να λειτουργήσει για μερικά ακόμη χρόνια. Η αντικατάσταση καμάρων δεν είναι φθηνή, γιατί. συνεπάγεται όχι μόνο την εγκατάσταση ενός νέου θραύσματος φτερού, αλλά και τη βαφή ολόκληρης της επιφάνειάς του. Επιπλέον, το φτερό θα πρέπει να ισοπεδωθεί πριν την εφαρμογή του χρώματος, κάτι που είναι επίσης χρονοβόρο και επομένως δαπανηρό.

Φυσικά, η τοποθέτηση νέων καμάρων είναι η καλύτερη επιλογή για όσους ενδιαφέρονται για την εμφάνιση του αυτοκινήτου και την υψηλή ποιότητα της εργασίας που εκτελείται. Αλλά αν ο οδηγός σχεδιάζει μόνο να σταματήσει τη διάβρωση και όχι να την εξαλείψει, κάτι που, κατ' αρχήν, είναι αδύνατο, τότε, προαιρετικά, μπορείτε να προσπαθήσετε να αποκαταστήσετε τις καμάρες που έχουν διαβρωθεί από τη σκουριά και να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια το αυτοκίνητο για κάποιο χρονικό διάστημα, όπως αν δεν είχε συμβεί τίποτα. Είναι αλήθεια ότι όλα εξαρτώνται από τον βαθμό διάβρωσης του εξαρτήματος.

Η διαδικασία αποκατάστασης καμάρων είναι απλή θεωρητικά, αλλά επίπονη στην πράξη. Πρώτα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα μύλο και ειδικές μεταλλικές βούρτσες για να αφαιρέσετε το παλιό χρώμα και να αξιολογήσετε την κατάσταση του μετάλλου. Εάν είναι ικανοποιητικό, μπορείτε να προχωρήσετε στις διαδικασίες εργασίας.Η μεταλλική επιφάνεια πρέπει, όσο το δυνατόν περισσότερο, να καθαριστεί από τη σκουριά και στη συνέχεια να υποβληθεί σε επεξεργασία με υγρό ψευδάργυρο. Φυσικά, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα διατηρήσει τα υπολείμματα σιδήρου, αλλά δεν θα γίνει χειρότερο. Παρόλα αυτά, θα παρέχει ελάχιστη προστασία στο μέταλλο.

Το επόμενο βήμα είναι το πιο εντάσεως εργασίας. Τώρα είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί η κατεστραμμένη από τη διάβρωση επιφάνεια με στόκο και να αναδειχθεί το σχήμα του τόξου. Αυτό γίνεται σε πολλά περάσματα. Το στόκος εφαρμόζεται σε κατεστραμμένες περιοχές, τότε θα πρέπει να περιμένετε για κάποιο χρονικό διάστημα για να σκληρύνει και το ήδη σκληρυμένο υλικό υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία. Ο χρόνος που χρειάζεται για την αποκατάσταση της επιφάνειας εξαρτάται άμεσα από τις απαιτήσεις που έχει θέσει ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος για την ποιότητα της εργασίας που εκτελείται και την ικανότητα του ατόμου που θα την εκτελέσει.

Μόλις καταστεί δυνατό να επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα, μπορείτε να ξεκινήσετε τη ζωγραφική, χωρίς να ξεχνάτε την ανάγκη να πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες προπαρασκευαστικές εργασίες. Η διαδικασία για το βάψιμο των ανακαινισμένων καμάρων δεν διαφέρει από τον τρόπο βαφής άλλων ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Εκείνοι. πρώτα, εφαρμόζεται ένα αστάρι στην προετοιμασμένη επιφάνεια, στη συνέχεια εφαρμόζονται πολλά στρώματα βαφής, μετά τα οποία είναι όλα βερνικωμένα. Στο τέλος της εργασίας, καλό είναι να αφήσετε το αυτοκίνητο σε κλειστό χώρο για μια μέρα και να αποφύγετε να ταξιδέψετε.

Φυσικά, η προτεινόμενη μέθοδος αντιμετώπισης των καμάρων που σαπίζουν δεν είναι πανάκεια. Είναι πιο κατάλληλο για όσους δεν μπορούν πλέον να θαυμάσουν τις σκουριασμένες πλευρές, αλλά και δεν έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν εργασίες μεγάλης κλίμακας ή να αγοράσουν ένα νέο αυτοκίνητο. Ωστόσο, με ένα επιτυχημένο σενάριο, η εμφάνιση του αυτοκινήτου θα είναι ικανοποιητική για τουλάχιστον ένα χρόνο. Λοιπόν, εκεί, βλέπετε, θα μπορείτε να βρείτε μια άλλη διέξοδο, για παράδειγμα, να πουλήσετε το αυτοκίνητο ή να το ανταλλάξετε με άλλο.