DIY επισκευή σάπιων καμάρων

Oleg, γεια! Πείτε μου αν θα κάνω το σωστό... Τρεις μικρές τρύπες έχουν σχηματιστεί στην πόρτα μου (κάτω από την εργοστασιακή αντικραδασμική μόνωση όλα είναι εντελώς σκουριασμένα και ως αποτέλεσμα 3 τρύπες, το αυτοκίνητο είναι 3 ετών, Kalina2). Θέλω να τα κονσερβοποιήσω, να τα καλύψω με εποξειδικό αστάρι, μετά να τα βάλω με στόκο φινιρίσματος, να τα ασταρώσω με ένα κανονικό αστάρι και να τα βάψω όλα. Πες μου, θα τα κάνω όλα σωστά σταδιακά;

Γεια σας. Μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις πώς σου έλειψε το δίχτυ;

Η μέθοδος είναι φυσικά λειτουργική, αλλά με τη συγκόλληση μπορεί να γίνει 100 φορές πιο γρήγορα από άποψη κόστους εργασίας.

εδώ δεν μιλάμε για κόστος εργασίας, αλλά για αξιοπιστία και ότι δεν έχουν όλοι συγκόλληση

Ποιος επισκευάζει τέτοια πράγματα, αυτοί που τα έχουν)))

Το εποξειδικό δεν θα ήταν καλύτερο;

Θείο Olezha, όλα είναι καλά, αλλά η έλλειψη φόρμας των μαθητών είναι εντυπωσιακή.
Ο τύπος της Μαχατσκάλα έρχεται κατευθείαν με ένα σακάκι για το Σαββατοκύριακο στο γκαράζ

Όχι, παιδιά με στολές πάνε και γυρίζουν στη δουλειά

Ένα ενδιαφέρον και χρήσιμο βίντεο, μεταξύ άλλων, όπως όλοι! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο στις πόρτες στις γωνίες;

Καλώς ήρθατε στο ιστολόγιο my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Ας μιλήσουμε για την αντικατάσταση των πίσω καμάρων του αυτοκινήτου. Οι πίσω καμάρες σε ορισμένα μοντέλα αυτοκινήτων είναι ένα αδύναμο σημείο, που διαβρώνεται εύκολα. Υπάρχουν επιλογές όταν μπορείτε να «θεραπεύσετε» τη σκουριά χωρίς να αλλάξετε τις καμάρες, αλλά, κατά κανόνα, οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων τραβούν μέχρι το τελευταίο, όταν χρειάζονται δραστικά μέτρα. Η ανάγκη αντικατάστασης των πίσω τόξων προκύπτει, κατά κανόνα, λόγω της διάβρωσής τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το μόνο που μένει είναι να κόψουμε όλο το σκουριασμένο μέταλλο και να συγκολλήσουμε στη θέση του ένα νέο, μη σκουριασμένο τμήμα. Πώς να το κάνετε αυτό και ποιες λεπτές αποχρώσεις πρέπει να λάβετε υπόψη. Ας ρίξουμε μια ματιά σε όλα λεπτομερώς.

Αρχικά, πρέπει να ορίσουμε τα όρια της διαβρωμένης περιοχής. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να καθαρίσετε το παλιό χρώμα σε ένα μέρος όπου είναι ορατή η σκουριά. Η αυτοψία, όπως λένε, θα δείξει τι υπάρχει κάτω από το χρώμα. Είναι απαραίτητο να το καθαρίσετε, με ένα περιθώριο να υποχωρεί από τη ζώνη με διάβρωση στη ζώνη με κανονικό μέταλλο. Μια αυτοψία συνήθως αποκαλύπτει ότι υπάρχει πολύ περισσότερη σκουριά από ό,τι φαίνεται.

Στη συνέχεια, πρέπει να κόψουμε όλο το διαβρωμένο μέταλλο. Χρησιμοποιούμε τον «μύλο», τα κόβουμε όλα σε καθαρό μέταλλο. Μετά την αποκοπή του σκουριασμένου τμήματος, η πίσω πλευρά του εναπομείναντος άθικτου μετάλλου θα πρέπει να ελεγχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Για τι το χρειαζόμαστε αυτό; Συμβαίνει ότι το μπροστινό μέρος του εξαρτήματος δεν περιέχει διάβρωση, αλλά στην πίσω πλευρά όλα είναι πολύ πιο θλιβερά. Συνήθως πρέπει απλώς να μεγεθύνετε λίγο την περιοχή κοπής για να συγκολλήσετε το τμήμα επισκευής στο καλό μέταλλο και στις δύο πλευρές.

Κόψτε το τμήμα της πίσω πτέρυγας Αψίδα αυτοκατασκευασμένη από λαμαρίνα

Παραπέρα σε εμάς πρέπει να πάρετε ένα επισκευαστικό ένθετο κάπου για συγκόλληση και αποκατάσταση του τόξου. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες επιλογές:

1. Πάρτε το επιθυμητό τμήμα από την πίσω πτέρυγα του δότη.
2. Πάρτε το απαιτούμενο ανταλλακτικό από τον νέο πίνακα επισκευής για το πίσω φτερό (αν υπάρχει σε προσφορά για το μοντέλο αυτοκινήτου που επισκευάζεται).
3. Κόψτε το επιθυμητό τμήμα από λαμαρίνα (συνήθως από ένα περιττό πλαίσιο σώματος). Όλα εξαρτώνται από το σχήμα που χρειάζεστε το τμήμα. Εάν κόπηκε ένα μεγάλο μέρος της καμάρας με περίπλοκα σχήματα, μπορντούρα, τότε φυσικά είναι καλύτερα να πάρουμε και να κόψουμε ένα παρόμοιο τμήμα από το φτερό του δωρητή. Και πάλι, εξαρτάται από το κόστος της πίσω πτέρυγας ενός συγκεκριμένου αυτοκινήτου.Παρά την πολυπλοκότητα των σχημάτων, είναι επίσης δυνατό να λυγίσετε το επιθυμητό τμήμα, για παράδειγμα, από μια περιττή κουκούλα. Εάν ένα περίπλοκο σχήμα δεν λειτουργεί, τότε μπορείτε να φτιάξετε ένα τμήμα από πολλά απλούστερα συγκολλώντας τα μεταξύ τους.
4. Μια άλλη επιλογή είναι να πάρετε το επιθυμητό τμήμα από μια νέα ή μεταχειρισμένη μπροστινή πτέρυγα. Στα περισσότερα μοντέλα αυτοκινήτων, το μπροστινό και το πίσω φτερό έχουν παρόμοιο σχήμα. Το μπροστινό φτερό είναι συνήθως φθηνότερο και πιο εύκολο να βρεθεί από το πίσω φτερό. Έτσι, παίρνουμε το επιθυμητό "κομμάτι" από το μπροστινό φτερό και το προσαρμόζουμε στο πίσω μέρος.

Συγκόλληση σπιτικής καμάρας Νέα αψίδα ανακαίνισης Το μπροστινό φτερό είναι παρόμοιο σε σχήμα με το τόξο του πίσω φτερού.

Πώς μπορώ να κόψω ένα έμπλαστρο λαμαρίνας στο επιθυμητό σχήμα;

Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτή τη μέθοδο. Πάρτε ένα χαρτόνι, ακουμπήστε το στην περιοχή κοπής και θα τυπωθούν τα περιθώρια της περιοχής κοπής. Τώρα μπορείτε να κόψετε μια στάμπα από χαρτόνι κατά μήκος αυτών των ορίων και να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη σφραγίδα για να κόψετε το απαραίτητο έμπλαστρο από μέταλλο. Είναι καλύτερα να αυξήσετε ελαφρώς τα όρια στο μέταλλο που κόβεται, καθώς θα χρειαστεί να συγκολληθεί με επικάλυψη.

Συγκόλληση του ενθέτου επισκευής

Το επόμενο βήμα είναι να συγκολλήσετε το ένθετο επισκευής. Κατά τη συγκόλληση, δεν πρέπει να υπερθερμαίνετε το μέταλλο. Είναι καλύτερο να συγκολλήσετε με κουκκίδες, ξεκινώντας από το ένα άκρο του μπαλώματος, στη συνέχεια συγκολλήστε με μια κουκκίδα στην άλλη πλευρά και κατά διαστήματα, στη συνέχεια μειώστε το διάστημα. Το θέμα είναι ότι το μέταλλο δεν οδηγεί και πολύ.

Μετά τη συγκόλληση, πρέπει να καθαρίσετε τη ραφή από τα οξείδια και να τρίψετε τη ραφή συγκόλλησης.

Προστασία ραφής συγκόλλησης

Στη συνέχεια, πρέπει να προστατεύσετε τη ραφή από τη διάβρωση. Μια επιλογή είναι ένα εποξειδικό αντιδιαβρωτικό αστάρι. Αφού στεγνώσει τελείως το χώμα, πρέπει να το τρίψετε χωρίς να το τρίψετε στο μέταλλο και μετά μπορείτε να εφαρμόσετε ένα στόκο.

Το πίσω μέρος της συγκόλλησης είναι επίσης σημαντικό να προστατεύεται. Για αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντιδιαβρωτικά αστάρια σε δοχεία αεροζόλ. Το πιο σημαντικό είναι να φτάσετε στην πίσω πλευρά. Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουτί με ένα μακρύ σωλήνα και ένα ακροφύσιο πάνω του. Μία από αυτές τις παραλλαγές είναι το "Movil". Πολύ άνετος σχεδιασμός. Μπορείτε να συρθείτε σε μια κρυφή κοιλότητα εισάγοντας ένα σωλήνα σε μια μικρή τρύπα. Το Movil δεν είναι η καλύτερη επιλογή για προστασία από τη διάβρωση, αλλά ο σωλήνας ακροφυσίου μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε άλλη προστασία σε ένα δοχείο αεροζόλ.

Στη συνέχεια μπορείτε να προχωρήσετε στην τελική αφαίρεση του στόκου, το αστάρωμα με ακρυλικό αστάρι, την προετοιμασία για το βάψιμο και το πραγματικό βάψιμο.

Πολλοί ιδιοκτήτες Premasya και άλλοι είναι εξοικειωμένοι με αυτό το πρόβλημα. Όπως κάθε ασθένεια, είναι ευκολότερο και φθηνότερο να αντιμετωπιστεί στο αρχικό στάδιο, αποφεύγοντας την εμφάνιση διαμπερών οπών. Διαφορετικά, θα απαιτηθεί μεταμόσχευση οργάνου δότη με τη μορφή εμπλάστρου φτερού. Ας υποθέσουμε ότι δεν είναι όλα τόσο άσχημα με εμάς και μοιάζουν κάπως έτσι:

Είναι αλήθεια ότι αυτό είναι ένα Corolla του 2005. - Ευρωπαϊκό, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Ας δούμε τι μπορεί να γίνει, αν υπάρχει μια επιθυμία, ένα ζεστό δωμάτιο και ένας συμπιεστής με πιστόλι ψεκασμού, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα ή είναι κρίμα))). Αν κάποιος δεν ενδιαφέρεται για τα μυστικά της επισκευής αμαξώματος, μπορείτε να πάτε κατευθείαν στο τέλος, όπου θα μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε την καμάρα από τη διάβρωση.
Λοιπόν, παίρνουμε ένα τρυπάνι με ένα συρμάτινο δίσκο και καθαρίζουμε το διογκωμένο χρώμα, κοιτάμε προσεκτικά ώστε να μην έχει μείνει σκουριά κάτω από το χρώμα, διαφορετικά αυτά τα μέρη θα ανέβουν στη συνέχεια:

Στη συνέχεια, μπορείτε να καθαρίσετε ιδιαίτερα σκουριασμένα σημεία με ένα μύλο, αλλά να είστε προσεκτικοί - το μέταλλο είναι εξασθενημένο και είναι εύκολο να κάνετε μια τρύπα. Καθαρίζουμε τη μετάβαση του χρώματος σε μέταλλο με γυαλόχαρτο, ώστε να μην υπάρχει έντονη διαφορά ύψους. Η μετάβαση επεξεργάζεται σωστά εάν τα στρώματα ασταριού και βαφής είναι σταθερά ορατά:

Για να επιταχύνετε τη διαδικασία, μπορείτε πρώτα να πάρετε ένα πιο χοντρό δέρμα - κόκκους 80, μετά να πάτε στο 120 και να ολοκληρώσετε το 240, περνώντας την περιοχή με κάθε επόμενο λειαντικό λίγο πιο μακριά από το προηγούμενο. Ταυτόχρονα, να έχετε κατά νου ότι ένας κίνδυνος που είναι πιο τραχύς από 220 δεν θα κλείσει με χώμα, οπότε μην σκαρφαλώσετε πολύ σε αυτό. Η υπόλοιπη επιφάνεια στρώνεται με γυαλόχαρτο 600. Είναι πιο βολικό να δουλεύετε με νερό με λεπτό γυαλόχαρτο, για να μην βουλώνει το λειαντικό, οπότε μετά είναι απαραίτητο να στεγνώσετε καλά με το prof. ένας στεγνωτήρας μαλλιών, ειδικά τα σπήλαια από τη διάβρωση, μπορεί να θερμανθεί μέχρι 60-80 g, το χρώμα δεν το φοβάται αυτό. Σκουπίζουμε την επιφάνεια με μια χαρτοπετσέτα με απολιπαντικό και στόκο. Το κύριο λάθος των αρχαρίων κατά το δέσιμο είναι ότι το αλείφουν με ένα παχύ στρώμα με την ελπίδα να κόψουν στη συνέχεια την περίσσεια με ένα γυαλόχαρτο. Θα είναι σωστό να εφαρμόσετε 3-4 στρώσεις διαδοχικά, προσεγγίζοντας σταδιακά το σχήμα της επιφάνειας, θα πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι:

Στην κορυφή του εδάφους, εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα από ένα αναπτυσσόμενο στρώμα οποιουδήποτε σκούρου χρώματος, βολικά από ένα δοχείο ψεκασμού. Το ξεραμένο χώμα τρίβεται με γυαλόχαρτο 600-800 με νερό, το αναπτυσσόμενο στρώμα θα δείξει αν υπάρχουν ελαττώματα. Το υπόλοιπο μέρος στρώνεται με νερό, γυαλόχαρτο 1000 και μετά Scotchbrite. Το αποτέλεσμα είναι μια λεία ματ επιφάνεια:

Κολλάμε, απολιπαίνουμε, σκουπίζουμε με ένα κολλώδες πανί από τη σκόνη και μπορούμε να το βάψουμε.
Λίγα λόγια για τα χρώματα. Δεν σας συμβουλεύω να εξετάσετε τα κουτιά κατ 'αρχήν. Και όχι μόνο επειδή το χρώμα δεν ταιριάζει, ένα τέτοιο σμάλτο δεν προστατεύει ελάχιστα τα κάτω στρώματα από την υγρασία. Ως εκ τούτου, είναι καλύτερο να βάλετε χρώμα στην επιλογή σμάλτων αυτοκινήτων. Θα αποκαλύψω ένα από τα πιο μυστικά μυστικά: κανένας χρωματιστής δεν μπορεί να ταιριάζει με ένα χρώμα 100%. Σε στενούς κύκλους πιστεύεται ότι το 70-80% της αντιστοίχισης χρωμάτων εξαρτάται από τον χρωματιστή, το υπόλοιπο εξαρτάται από την τέχνη του ζωγράφου. Θα κάνει μια δοκιμαστική βαφή, αν χρειαστεί, θα βάψει το χρώμα. Ένας καλός ζωγράφος δεν θα ζωγραφίσει ποτέ μέρη από άκρη σε άκρη, γίνεται μια μετάβαση στο παλιό χρώμα, οπότε συχνά αντί για ένα μέρος, πρέπει να βάψετε δύο ή και τρία. Σε αυτή την περίπτωση, έπρεπε να βάψω ολόκληρο το φτερό, να κάνω τη μετάβαση στην πόρτα και τον προφυλακτήρα:

Ως αποτέλεσμα, δεν θα υπάρχει αποχρωματισμός ακόμη και κάτω από τεχνητό φωτισμό. Έχετε συναντήσει, πιθανώς, αυτοκίνητα που φαίνονται κανονικά κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάτω από μια λάμπα το βράδυ, σαν εξαρτήματα από διαφορετικά αυτοκίνητα;

Η διάβρωση του τόξου ξεκινά με ζημιά στην άκρη από μικρές πέτρες που πετούν από τον τροχό. Για να μην αναρριχηθεί ξανά μετά τον πρώτο χειμώνα η σκουριά, είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε αυτό το μέρος. Αγοράζουμε ελαστικές ταινίες για την προστασία της κάτω άκρης των θυρών για το VAZ-08. Κόψτε την περίσσεια:

Καλύπτουμε την άκρη του φτερού με αντιδιαβρωτικό καλά και από τις δύο πλευρές και βάζουμε ένα λάστιχο, για άλλη μια φορά το στρώνουμε από το εσωτερικό του φτερού για να μην μπει το νερό κάτω από το λάστιχο. Έξω, αφαιρούμε την περίσσεια με βενζίνη, έχετε αυτή την ομορφιά:

Τι υλικά να χρησιμοποιήσω; Θα το πω αυτό, δεν υπάρχουν ειλικρινά κακά υλικά τώρα, αυτά που είναι πιο ακριβά επιτρέπουν τη μείωση του χρόνου επισκευής, είναι πιο βολικό να δουλεύεις μαζί τους και η ποιότητα εξαρτάται κυρίως από τις προσπάθειες και τις δεξιότητες. Ένας τυπικός εκπρόσωπος των υλικών προϋπολογισμού είναι η NOVOL. Εφόσον ακολουθείται η τεχνολογία, παρέχει αρκετά επαρκή ποιότητα:

Εδώ είναι μια τέτοια επισκευή, τίποτα πολύ περίπλοκο, προχωρήστε!

Μήνυμα Κάρλος85 01 Οκτ 2012 10:41

Αποκατάσταση σάπιων πίσω τόξων με στόκο από υαλοβάμβακα, ακολουθούμενη από βαφή με μετάβαση.

Θα σας προειδοποιήσω αμέσως ότι αυτή η τεχνολογία πιθανότατα δεν θα λειτουργήσει για τα μπροστινά τόξα. Η ευελιξία των μπροστινών φτερών θα ενθαρρύνει το ράγισμα στο γεμιστικό ή στην ένωση με μέταλλο, ακόμα κι αν είναι με υαλοβάμβακα. Το πίσω τόξο, λόγω των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών του φτερού, είναι πιο άκαμπτο, το μέταλλο σε αυτό είναι διπλό και υπάρχουν λίγες εύκαμπτες θέσεις σε αυτό.
Έγραψα όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά, ελπίζω να μην έχει κανείς καμία ερώτηση.

Οι εργασίες επισκευής χωρίζονται σε 2 στάδια:
1) αποκατάσταση της αψίδας.
2) ζωγραφική.

Εργαλεία και υλικά για το 1ο στάδιο:
- μύλος (κατά προτίμηση μικρός και ελαφρύς - διευκολύνει την εργασία).
- μηχανή γυαλίσματος με ρυθμιζόμενη ταχύτητα (ελάχιστη 1000 rpm).
- στρογγυλή ακατέργαστη βούρτσα σιδήρου για το μύλο.
- κωνικός κύκλος πτερυγίου για μύλο.
- δίσκος κοπής με διάμετρο 120.
- πάστα ματ
- χοντρός τροχός γυαλίσματος με Velcro για ψάθα (σαν κολλητική ταινία-φωτεινός)
- γυαλόχαρτο: P80, P320, P600;
- σαπούνι
- βούρτσα πλάτους 30 mm.
- νερό
- πλαστικό περιτύλιγμα (πολλές) ή εφημερίδες (πολλές).
- χαρτοταινία (η πλαστική ταινία είναι χειρότερη - κολλάει σαν κάθαρμα και αφήνει ίχνη).
- ψεκασμός από καθαριστικό τζαμιών ή καθαριστικό ταπετσαριών (άδειο δοχείο από οποιοδήποτε σπρέι).
- μαχαίρι γραφείου (μεγάλο)
- πληρωτικό δύο συστατικών με υαλοβάμβακα (πήρα Body - πράσινο κουτί πλήρωσης + σκληρυντικό σωλήνα).
- λεπτός στόκος φινιρίσματος δύο συστατικών (πήρα το Body - ένα λευκό κουτί στόκου + σκληρυντικό σε ένα σωλήνα).
- ένα ζευγάρι λαστιχένιες σπάτουλες (40 και 60 mm).
- εξουδετερωτής σκουριάς (φωσφορικό οξύ).
- κίνημα
- σύρμα με διάμετρο 2-3 mm.
- μονωτική ταινία;
- ΜΑΠ (γυαλιά, γάντια, αναπνευστήρας, ακουστικά).
- κάθε είδους καθαρά βάζα.
- καθαρά κουρέλια.

Εργαλεία και υλικά για το 2ο στάδιο:
- συμπιεστής
- ένα όπλο για χώμα.
- πιστόλι βαφής
- μηχανή γυαλίσματος με ρυθμιζόμενη ταχύτητα (ελάχιστη 1000 rpm).
- ακρυλικό αστάρι δύο συστατικών (πήρα Reoflex - περιλαμβάνεται ένα δοχείο αστάρι και ένα βάζο σκληρυντικού).
- ακρυλικός διαλύτης R-12;
- βαφή που ταιριάζει με το αυτοκίνητό σας (παραγγελία από εργάτες βαφής, 200 g είναι αρκετά για αυτές τις θήκες για τα μάτια και παραμένει)
- διαλυτικό βαφής
- ακρυλικό βερνίκι δύο συστατικών (πήρα Reoflex - περιλαμβάνεται ένα κουτί βερνίκι και ένα κουτί σκληρυντικού).
- Δίσκος γυαλίσματος με τσόχα Velcro.
- λεπτή πάστα γυαλίσματος
- ΜΑΠ (γάντια, αναπνευστήρας);
- μαντηλάκια για τη σκόνη
- κάθε είδους καθαρά βάζα.
- καθαρά κουρέλια.

Το τόξο είναι από διπλό μέταλλο, στην περίπτωσή μου το εξωτερικό μέταλλο είναι σάπιο, το εσωτερικό παραμένει, αν και έχει ήδη αρχίσει να σκουριάζει. Όλα, φυσικά, εξαρτώνται από το πόσο άσχημα είναι σάπια τα τόξα - ο στόκος από υαλοβάμβακα πρέπει να προσκολληθεί σε κάτι και να γεμίσει την κοιλότητα μεταξύ των δύο στρωμάτων μετάλλου.
Πριν σηκώσετε το μύλο, συνιστώ ανεπιφύλακτα να κολλήσετε τις πόρτες του αυτοκινήτου με μεμβράνη ή εφημερίδες σφιχτά κατά μήκος του περιγράμματος κατά μήκος της γραμμής της τσίχλας στεγανοποίησης, έτσι ώστε οι πόρτες να μπορούν να μείνουν μισάνοιχτες. Είναι καλύτερα να αφαιρέσετε την επένδυση της πόρτας ή να την κολλήσετε επίσης. Διαφορετικά θα πετάξει τόση σκόνη στην καμπίνα που η μαμά μην ανησυχεί!
Ο πίσω προφυλακτήρας θα πρέπει να αφαιρεθεί (καλά, και πάλι, εξαρτάται από τον βαθμό θανάτου του τόξου και από την περιοχή εργασίας).

Όλα λοιπόν είναι έτοιμα να ξεκινήσουν. Βάζουμε το πινέλο στο μύλο και αφαιρούμε το χρώμα από τις καμάρες εντελώς μέχρι την στροφή, όπου η καμάρα περνάει στο φτερό. Καθαρίζουμε μέχρι να γυαλίσει το μέταλλο. Καθαρίζουμε προσεκτικά τη σάπια περιοχή. Κάποιο ελαστικό τοποθετείται κατά μήκος του περιγράμματος του τόξου στην κοιλότητα, το βγάζουμε από εκεί, το διαλέγουμε με ένα σουβλί ή ένα λεπτό κατσαβίδι, καθαρίζουμε τα πάντα όσο το δυνατόν περισσότερο και το επεξεργαζόμαστε με εξουδετερωτή σκουριάς (είναι βολικό να τυλίξετε το κεφάλι από το σπρέι σε ένα δοχείο εξουδετερωτή σκουριάς και να το ψεκάζετε). Οι αιχμηρές άκρες μιας σάπιας περιοχής μπορούν να κοπούν και να κοπούν με έναν τροχό κοπής. Αν πέσουν κάποια κομμάτια μετάλλου, δεν μετανιώνουμε και τα κόβουμε, πρέπει να μείνει μόνο σκληρό και καθαρό μέταλλο. Αν δεν έχει φύγει η σκουριά μετά τον εξουδετερωτή ψεκάζουμε ξανά. Μετά το στέγνωμα, ο εξουδετερωτής σκουριάς πρέπει να ξεπλυθεί με σαπουνόνερο και μετά να ξεπλυθεί με καθαρό νερό. Για αυτό χρησιμοποίησα ένα βάζο με σαπουνόνερο και μια βούρτσα. Για καθαρισμό - ψεκάστε με καθαρό νερό.

Όλα είναι έτοιμα για τον στόκο. Ο στόκος από υαλοβάμβακα χρειάζεται 5 λεπτά για να πήξει, επομένως δεν συνιστώ να τον αραιώσετε πολύ. Σας συνιστώ να το χρησιμοποιήσετε σε όγκο περίπου από την παλάμη του χεριού σας, γιατί η δουλειά είναι λεπτή και δεν χρειάζεται βιασύνη.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης εκτέλεσης, ο στόκος είναι προσεκτικά συνδεδεμένος στο κενό μεταξύ των δύο στρωμάτων μετάλλου στο τόξο, δεν πρέπει να προσπαθήσετε να καλουπώσετε το τόξο ταυτόχρονα σε μία διαδρομή - δεν θα λειτουργήσει. I badlyazhil τρεις ή τέσσερις φορές στην αψίδα. Σμιλεύουμε με περιθώριο, δεν μετανιώνουμε, τότε μπορούμε εύκολα και χαρούμενα να αφαιρέσουμε την περίσσεια με ένα μύλο με έναν κύκλο πετάλων.Η σπάτουλα πρέπει να είναι λεία και λαστιχένια και το βάζο για χαλάρωση είναι πλαστικό και εύκαμπτο, γιατί όταν στεγνώσει ο στόκος, η σπάτουλα μπορεί να τσαλακωθεί και όλα θα πετάξουν από πάνω, το ίδιο και με το βάζο.

Όταν η καμάρα σμιλεύεται με «τρίχα», αρχίζει το έργο ενός «γλύπτη». Βάζουμε τον κύκλο του πετάλου στο μύλο και αφαιρούμε προσεκτικά τον στόκο που περισσεύει, σχηματίζοντας το σώμα της καμάρας. Ο μύλος δεν μπορεί να γίνει ομαλά, οπότε αφήνουμε τη δουλειά για το γυαλόχαρτο. Είναι υποχρεωτικό (υποχρεωτικό) το ξεφλούδισμα με μπλοκ, δηλ. παίρνουμε ένα μπλοκ με τμήμα περίπου 60x40 και μήκος 120 mm, τυλίγουμε πάνω του γυαλόχαρτο P80 και δέρμα. Το μπλοκ μας δίνει μια επίπεδη επιφάνεια, απλά μην το τρίψετε με τα χέρια σας. Πήραμε μια τραχιά επιφάνεια της καμάρας, όπως πάντα, όχι χωρίς τζάμπες, οπότε βάλτε τον τελικό στόκο και καλύψτε τα τζάμια. Τελειώνοντας το δέρμα P320, στη συνέχεια φέρνουμε σε απαλότητα το P600 με λίγο νερό. Νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο με πιο λεπτό δέρμα, όλα πήγαν καλά για μένα και το P600.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη μετάβαση από το μέταλλο στο παλιό χρώμα. Η μετάβαση πρέπει να λειανθεί έτσι ώστε τα παλιά στρώματα του χρώματος και του εδάφους να ρέουν ομαλά το ένα μέσα στο άλλο. Οπτικά, αυτό σημαίνει ομαλή λείανση. Για έλεγχο, σύρετε το δάχτυλό σας - δεν πρέπει να νιώσετε τίποτα.
Πριν από τη βαφή, η επιφάνεια γύρω από το τόξο πρέπει να είναι ματ. Για να γίνει αυτό, παίρνουμε μια μηχανή γυαλίσματος, βάζουμε έναν κύκλο ψάθας, αλείφουμε το φτερό με πάστα και ματ την επιφάνεια με 1000 στροφές. Είναι σημαντικό να στρώσετε ολόκληρη την επιφάνεια στην οποία θα βρίσκονται το χρώμα και το βερνίκι με μια επικάλυψη. Εκείνοι. ψάθα περίπου 30 εκατοστά από την καμάρα γύρω (προς τα πάνω δεξιά στο παράθυρο), δεν γλιτώνουμε την περιοχή, το πλεονάζον ψάθα θα γυαλιστεί στη συνέχεια. Σε δυσπρόσιτα σημεία στην στροφή στην πόρτα, ματιώνουμε με ψιλό γυαλόχαρτο και νερό. Το ψάθα πρέπει να γίνει προσεκτικά για να μην σκουπιστεί το παλιό βερνίκι από μέσα και μέσα, αλλά δεν αφήνουμε κανένα φαλακρό σημείο. Μετά το ψάθισμα, η επιφάνεια πρέπει να ξεπλυθεί.

Τώρα είναι απαραίτητο να επεξεργαστείτε την κοιλότητα μεταξύ των δύο στρώσεων μετάλλου στην αψίδα με το Movil. Το Movil πρέπει να αγοραστεί με εύκαμπτο σωλήνα με ακροφύσιο στο άκρο για ψεκασμό προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα κολλήσουμε από το πλάι του κορμού. Για να γίνει αυτό, διπλώνουμε πίσω το υφασμάτινο περίβλημα στο διάφραγμα (θα είναι αμέσως ορατό - το κενό μεταξύ του εσωτερικού τοίχου και του μεταλλικού εξωτερικού πτερυγίου). Ο σωλήνας του Movil είναι κοντός - θα πρέπει να τον επιμηκύνετε. Το κόβουμε στη μέση, εισάγουμε οποιοδήποτε άλλο σωλήνα στην τομή (υπολογίζουμε το μήκος ώστε να φτάσει πάνω από το μισό τόξο. Το τυλίγουμε με ηλεκτρική ταινία και το παραγγέλνουμε. Παίρνουμε ένα σύρμα διαμέτρου 2-3 ​​χιλ. ισιώστε το και στερεώστε το σωληνάκι μας στο σύρμα Τώρα μπορούμε να σπρώξουμε ολόκληρο Ψεκάζουμε γενναιόδωρα, όχι με ζελέ, πρέπει να επεξεργαστεί ολόκληρη η κοιλότητα του τόξου.

Και τώρα πέρασε ο χειμώνας. Τι έγινε με τις καμάρες, ρωτάτε; Είναι ασφαλείς! Το μόνο που θα συμβούλευα είναι να βάψετε με βερνίκι τουλάχιστον 2 φορές. η επίστρωση είναι πολύ αδύναμη (σε σύγκριση με την εργοστασιακή) και είναι πιο επιρρεπής σε τσιπς και γρατσουνιές. Για το λόγο αυτό ανοίχτηκαν αρκετά «ζουζάκια» -τα κάλυψα με «βερνίκι νυχιών»- μπογιά πολύ παρόμοια με αυτό για λίπανση του σώματος, σε ένα μικρό μπουκαλάκι με πινέλο. Έπρεπε να καλύψω επιπρόσθετα το εσωτερικό της καμάρας με αντιχαλίκι με λίγη επικάλυψη στο χρώμα (περίπου 1 cm), αλλά σχεδόν αόρατο. Και πάλι, σας συμβουλεύω να το κάνετε αυτό αμέσως μετά την επισκευή για να προστατεύσετε αποτελεσματικότερα το άκρο - τη σύνδεση των δύο τμημάτων του τόξου (εσωτερικό και εξωτερικό). Ο στόκος από υαλοβάμβακα κρατάει τέλεια - χτυπάει σφιχτά. Τέτοιες επισκευές λοιπόν γίνονται, αλλά με την προϋπόθεση ότι γίνονται με υψηλή ποιότητα και ακρίβεια.

Πριν εργαστείτε με τη μηχανή συγκόλλησης, πρέπει να αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος, δηλαδή την μπαταρία. Το πρόβλημα που έχουμε είναι αυτό, πρέπει να θεραπεύσουμε το τόξο που καλύπτεται από διάβρωση.

Πρώτα από όλα καθαρίζουμε τα πάντα με σμυριδόμηχανο και κόβουμε την κατεστραμμένη περιοχή με ένα μύλο.

Αφού κοπεί η κατεστραμμένη περιοχή, επεξεργαζόμαστε τα πάντα με οξύ για να μην υπάρχει άλλη διάβρωση. Κάνουμε κενά, κόβουμε μπαλώματα. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τροφίμων πάχους 0,8.

Ζεματίζουμε από μέσα και σκεπάζουμε με βαξιτικό χώμα. Προσεκτικά, ακόμα και κάτω από τις ραφές.

Εάν δεν σας βολεύει ή σας είναι δύσκολο να φτιάξετε ένα έμπλαστρο σε διάμετρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρτόνι για αυτό. Εφαρμόστε και πιέστε προς τα κάτω γύρω από την περίμετρο της κοπής. Θα έχετε ένα ίχνος, θα κόψετε και θα εφαρμόσετε στο μέταλλο για να κόψετε ένα έμπλαστρο σύμφωνα με τη διάταξη του χαρτονιού σας.
Για επεξεργασία σε βάθος, χρειάζεστε επίσης ένα Movil, έναν εύκαμπτο σωλήνα με ακροφύσιο ψεκασμού προς όλες τις κατευθύνσεις.

Μετά από όλες τις θεραπείες, πάρτε το πρώτο έμπλαστρο και εισάγετε την τρύπα του στο σημείο που ήταν το κόψιμο. Για να μπορέσετε να ελέγξετε με ασφάλεια το έμπλαστρο, είναι απαραίτητο να συγκολλήσετε σε ένα περιττό κατσαβίδι ή σε μια μεταλλική ράβδο.

Λόγω του ότι το συγκολλάτε στο έμπλαστρο, θα σας δώσει την αξιοπρέπεια όχι μόνο να το ρυθμίσετε, αλλά και να το πιέσετε σφιχτά στο μέταλλο. Και έτσι συγκολλάμε σε όλα τα μπαλώματα.

Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τα πάντα έτσι ώστε το αεροπλάνο να είναι ομοιόμορφο και όταν η βαφή δεν προεξέχει. Καθαρίζουμε με μύλο και μετά περνάμε με ειδική σιδερένια βούρτσα για μύλο.

Καθαρίζουμε τα πάντα μέσα στις ραφές με μια βούρτσα για να μην υπάρχουν εναποθέσεις και στη συνέχεια να μην οξειδωθούν και να μην καλυφθούν με σκουριά. Και για να είμαστε σίγουροι, περνάμε ξανά από το τσίρκο.
Στη συνέχεια, πρέπει να πάρετε 120 γυαλόχαρτο και να εφαρμόσετε κινδύνους. Μετά την εφαρμογή των σημαδιών, είναι απαραίτητο να απολιπάνετε τα πάντα.

Αφού στεγνώσει, σκεπάζουμε με βαξιτικό αστάρι. Καθώς το αστάρι στεγνώνει καλά, εφαρμόστε ξανά τους κινδύνους με γυαλόχαρτο 120. Στη συνέχεια απλώνουμε ένα παχύ στρώμα στόκου.

Απλώστε το στόκο σφιχτά κάτω από τη ραφή, και σφιχτά χωρίς αέρα. Μετά το τρίψιμο με καλούπι, ώστε να είναι ακριβώς χωρίς κοιλώματα.

Απολιπάνετε ξανά πριν την εφαρμογή με το γενικό πληρωτικό.

Εφαρμόζουμε ένα γενικό στόκο και στους εφαρμοσμένους κινδύνους από γυαλόχαρτο 120 και στις υπόλοιπες ημιτελείς εργασίες, πόρους, ευθυγραμμίζουμε την μπορντούρα.

Περιμένουμε να στεγνώσει ο στόκος και να προχωρήσουμε στο τρίψιμο. Θα τρίψουμε 240 με γυαλόχαρτο. Στο τέλος, αν μείνουν πόροι, το ξαναπερνάμε με στόκο και το τρίβουμε.

Στη συνέχεια εφαρμόζουμε πολλές στρώσεις αστάρι, αφήνουμε να στεγνώσει για 5 λεπτά μεταξύ των στρώσεων.

Το τέλος που θα έχουμε είναι βάψιμο, βάψιμο ανά χρώμα και η καμάρα σου είναι έτοιμη.

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, κατά κανόνα, υπομένουν πολύ σταθερά τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, δεν είναι τόσο δύσκολο να αλλάζετε το κιτ λαδιού κινητήρα και φίλτρου μία φορά το χρόνο ή να αντικαθιστάτε τα κόκαλα και τις άκρες του τιμονιού κάθε δύο χρόνια. Αλλά μόλις εμφανιστεί η σκουριά σε μεμονωμένα θραύσματα του σώματος, το pep εξαφανίζεται κάπου και υπάρχει μια εμμονική επιθυμία να απαλλαγούμε από το αυτοκίνητο το συντομότερο δυνατό.

Ίσως αυτή είναι η καλύτερη επιλογή. Είναι γνωστό ότι εάν έχει ήδη εμφανιστεί σκουριά, το μέταλλο θα αρχίσει αναπόφευκτα να σαπίζει. Ειδικά στις κλιματολογικές μας συνθήκες, όταν η υγρασία του αέρα είναι αρκετά υψηλή και το χειμώνα, προστίθενται αντιδραστήρια στην επίδραση του περιβάλλοντος, τα οποία αντιμετωπίζουν το οδόστρωμα που πετά στο κάτω μέρος, τα μαρσπιέ και τα φτερά. Ωστόσο, το θέμα με τα φτερά λύνεται εύκολα. Δεδομένου ότι αυτό το εξάρτημα είναι αφαιρούμενο, μπορεί να αντικατασταθεί με ένα νέο και να μην σπαταληθεί ενέργεια καταπολεμώντας τη διάβρωση. Αλλά όταν οι πίσω καμάρες αρχίζουν να σαπίζουν, τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν σοβαρή τροπή.

Σε γενικές γραμμές, οι καμάρες μπορούν να αφομοιωθούν. Αυτή η διαδικασία γίνεται σε πολλά σέρβις αυτοκινήτων σε λίγες μέρες. Αλλά όλα αυτά δικαιολογούνται μόνο εάν το αυτοκίνητο σχεδιάζεται να λειτουργήσει για αρκετά ακόμη χρόνια. Η αντικατάσταση καμάρων δεν είναι φθηνή γιατί συνεπάγεται όχι μόνο την εγκατάσταση ενός νέου θραύσματος φτερού, αλλά και τη βαφή ολόκληρης της επιφάνειάς του. Επιπλέον, το φτερό θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί πριν από την εφαρμογή βαφής, το οποίο απαιτεί επίσης πολύ χρόνο και επομένως κοστίζει χρήματα.

Φυσικά, η τοποθέτηση νέων καμάρων είναι η καλύτερη επιλογή για όσους ενδιαφέρονται για την εμφάνιση του αυτοκινήτου και την υψηλή ποιότητα της δουλειάς που έχει γίνει. Αλλά αν ο οδηγός σχεδιάζει μόνο να αναστείλει τη διάβρωση και όχι να την εξαλείψει, κάτι που, κατ 'αρχήν, είναι αδύνατο, τότε, ως επιλογή, μπορείτε να προσπαθήσετε να αποκαταστήσετε τις καμάρες που έχουν διαβρωθεί από τη σκουριά και να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια το αυτοκίνητο για λίγο, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Είναι αλήθεια ότι όλα εξαρτώνται από τον βαθμό διάβρωσης του εξαρτήματος.

Η διαδικασία αποκατάστασης της καμάρας είναι απλή θεωρητικά, αλλά επίπονη στην πράξη. Αρχικά, πρέπει να αφαιρέσετε το παλιό χρώμα με τη βοήθεια ενός μύλου και ειδικών μεταλλικών βουρτσών και να αξιολογήσετε την κατάσταση του μετάλλου. Εάν είναι ικανοποιητικό, μπορείτε να ξεκινήσετε τις διαδικασίες εργασίας.Η μεταλλική επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από τη σκουριά όσο το δυνατόν περισσότερο και στη συνέχεια να υποβληθεί σε επεξεργασία με υγρό ψευδάργυρο. Φυσικά, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα διατηρήσει τα υπολείμματα σιδήρου, αλλά δεν θα γίνει χειρότερο. Παρόλα αυτά, θα παρέχει ελάχιστη προστασία στο μέταλλο.

Το επόμενο στάδιο είναι το πιο χρονοβόρο. Τώρα πρέπει να αποκαταστήσετε την επιφάνεια που έχει καταστραφεί από τη διάβρωση με στόκο και να αναδείξετε το σχήμα του τόξου. Αυτό γίνεται σε πολλά περάσματα. Το στόκος εφαρμόζεται στις κατεστραμμένες περιοχές, στη συνέχεια θα πρέπει να περιμένετε για λίγο να σκληρύνει και το ήδη σκληρυμένο υλικό υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία. Ο χρόνος που θα χρειαστεί για την αποκατάσταση της επιφάνειας εξαρτάται άμεσα από τις απαιτήσεις που έχει θέσει ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος για την ποιότητα της εργασίας που εκτελείται και την ικανότητα του ατόμου που θα την εκτελέσει.

Μόλις είναι δυνατό να επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα, μπορείτε να ξεκινήσετε τη ζωγραφική, χωρίς να ξεχνάτε την ανάγκη να πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες προπαρασκευαστικές εργασίες. Η διαδικασία για το βάψιμο των ανακαινισμένων καμάρων δεν διαφέρει από το πώς βάφονται άλλα μέρη ενός αυτοκινήτου. Εκείνοι. πρώτα, εφαρμόζεται ένα αστάρι στην προετοιμασμένη επιφάνεια, στη συνέχεια εφαρμόζονται πολλά στρώματα βαφής, μετά τα οποία όλα αυτά βερνικώνονται. Στο τέλος της εργασίας, καλό είναι να αφήσετε το αυτοκίνητο σε κλειστό χώρο για μια μέρα και να αποφύγετε να ταξιδέψετε.

Φυσικά, η προτεινόμενη μέθοδος αντιμετώπισης των καμάρων που σαπίζουν δεν είναι πανάκεια. Είναι πιο κατάλληλο για όσους δεν μπορούν πλέον να θαυμάσουν τις σκουριασμένες πλευρές, αλλά και δεν έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν εργασίες μεγάλης κλίμακας ή να αγοράσουν ένα νέο αυτοκίνητο. Ωστόσο, αν όλα πάνε καλά, η εμφάνιση του αυτοκινήτου θα είναι ικανοποιητική για τουλάχιστον ένα χρόνο. Λοιπόν, εκεί, βλέπετε, θα καταστεί δυνατό να βρεθεί μια άλλη διέξοδος από την κατάσταση, για παράδειγμα, να πουλήσετε ένα αυτοκίνητο ή να το ανταλλάξετε με άλλο.