Αναλυτικά: Φτιάξτο μόνος σου επισκευή καμερών Nikon από πραγματικό master για τον ιστότοπο my.housecope.com.
Όταν ρωτάτε την Google πώς να φτιάξετε μόνοι σας την κάμερα που υποφέρετε από πολύ καιρό, η smart Google κατά κάποιο τρόπο δεν συμβουλεύει πραγματικά να το κάνετε αυτό.
Τις περισσότερες φορές, υπάρχουν συμβουλές για να μην επισκευάζετε μόνοι σας τις κάμερες, αλλά να τις δίνετε σε άτομα με ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Διαφορετικά, μπορείτε να ανακαινιστείτε τόσο πολύ που δεν θα βοηθήσουν κανένα μέτρο αναζωογόνησης.
Ωστόσο, τελικά μας ενδιαφέρει να δούμε τι υπάρχει μέσα - ξαφνικά κάποια καλωδίωση σφραγίζεται ή έχει μαζευτεί πολλή σκόνη. Στη συνέχεια, αφού σκουπίσουμε τη σκόνη, μπορούμε να είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε επισκευάσει μόνοι μας την κάμερα!
Ωστόσο, για κάθε δίκαιο, πρέπει να σημειωθεί ότι η επισκευή μιας κάμερας δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτεί πολύ χρόνο και ψυχική δύναμη.
Η Google έχει δίκιο από πολλές απόψεις. Οι σύγχρονες κάμερες είναι τέτοιες που είναι μεγάλο πρόβλημα όχι μόνο να το διορθώσεις, αλλά και να το αποσυναρμολογήσεις σωστά. Τι και με ποια σειρά να ξεβιδώσετε, δεν μπορούν να καταλάβουν όλοι. Και ειδικά οι νευρικοί άνθρωποι μπορούν να σηκώσουν ένα σφυρί.
Ωστόσο, εάν ένα άτομο από την παιδική του ηλικία αρέσει να ασχολείται με τη μηχανική ραδιοφώνου και πήγε στον κύκλο "Skillful pens", τότε η πιθανότητα η κάμερα να μπορεί να τραβήξει μερικές φωτογραφίες αυξάνεται. Εδώ όμως, εκτός από ταλέντο, χρειάζεται και να μπορείς να ρισκάρεις και να έχεις μια ακόμα κάμερα σε απόθεμα, για παν ενδεχόμενο. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, όλοι μας οδηγούμαστε, όπως έχω ήδη σημειώσει παραπάνω, μια επιθυμία γνωστή από την παιδική ηλικία - «Και τι υπάρχει μέσα. "
Μια άλλη σημαντική λεπτομέρεια πρέπει να σημειωθεί. Το κόστος επισκευής μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής είναι συχνά το ίδιο με το κόστος της ίδιας της κάμερας. Και ένα άτομο έρχεται αντιμέτωπο με την επιλογή αν θα επισκευάσει μια σπασμένη συσκευή ή θα αγοράσει μια νέα. Και ταυτόχρονα σκάβουμε βαθύτερα στο εσωτερικό του πρώτου.
 |
Βίντεο (κάντε κλικ για αναπαραγωγή). |
Τι κι αν αποδειχθεί ότι επισκευάζεται! Αυτή είναι η ηθική ικανοποίηση που μπορείτε να πάρετε!
Έτσι, η επιλογή είναι δική σας - πάρτε την κάμερα για επισκευή ή αγοράστε μια νέα. Ή επισκευάστε μόνοι σας πολύπλοκο ψηφιακό εξοπλισμό και αποκτήστε ανεξερεύνητη ηθική ικανοποίηση και υπερηφάνεια για τον εαυτό σας.
Ποιος αποσυναρμολόγησε την πρώτη κάμερα SLR στη ζωή, μπορεί να φαίνεται ότι είχε ξεβιδωθεί μισός κουβάς με διάφορες βίδες και βίδες. Δεν θα περιγράψουμε κάθε βίδα λεπτομερώς. Θα παραλείψουμε ορισμένες πτυχές της αποσυναρμολόγησης, γιατί, πιστέψτε με, κάπου στην εβδομηκοστή βίδα, θα βαρεθείτε, θα χάσετε το ενδιαφέρον για το άρθρο και δεν θα φτάσουμε στο πιο σημαντικό πράγμα - το εσωτερικό γέμισμα της κάμερας.
Κατά την έναρξη της επισκευής ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πρώτα απ 'όλα, πρέπει να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία. Σε περίπτωση επισκευής μιας DSLR - αφαιρέστε την μπαταρία από τη θήκη της κάμερας.
Ο τύπος μπαταρίας Nikon D5100 είναι EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, αυτός ο τύπος μπαταρίας χρησιμοποιείται επίσης στην κάμερα SLR D3100 και στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Nikon COOLPIX P700.
Για να αποσυναρμολογήσετε το πίσω μέρος της θήκης, ξεβιδώστε τις βίδες στο κάτω μέρος της θήκης της κάμερας, στη δεξιά και την αριστερή πλευρά, με άλλα λόγια, ό,τι βρίσκεται περιμετρικά της θήκης.
Αξέχαστη για μια κρυφή βίδα κάτω από το λαστιχένιο μαξιλαράκι (λαβή αντίχειρα), όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία.
Αποσυναρμολογήστε προσεκτικά το πίσω μέρος της θήκης. Θυμηθείτε ότι το πίσω κάλυμμα εξακολουθεί να συγκρατείται από δύο καλώδια.
Αρχικά, σηκώνουμε το μάνταλο του συνδετήρα και αφαιρούμε το καλώδιο που πηγαίνει στα κουμπιά ελέγχου και, στη συνέχεια, αποσυνδέουμε προσεκτικά το καλώδιο της οθόνης από τη μητρική πλακέτα, όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία.
Στο επόμενο μέρος θα δούμε τη σύνθεση της κύριας πλακέτας Nikon D5100 DSLR ...
Η διαδικασία απόκτησης μιας φωτογραφίας υψηλής ποιότητας αρχικά απαιτούσε μεγάλη ικανότητα και εμπειρία.Με την εφεύρεση των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, μια νέα εποχή ξεκίνησε στη φωτογραφία. Οποιοσδήποτε μπορεί να απαθανατίσει μια στιγμή σε ψηφιακή μορφή και, εάν το επιθυμεί, να μεταφέρει τη δουλειά του σε χαρτί ή κορνίζα.
- Πρώτον, το δωμάτιο πρέπει να είναι πρακτικά αποστειρωμένο. Διαφορετικά, μια κηλίδα που μπαίνει στη μήτρα ή στους εσωτερικούς φακούς του φωτογραφικού φακού θα χαλάσει όλες τις φωτογραφίες σας.
- Δεύτερον, είναι επιθυμητό να υπάρχει καλός φωτισμός της επιφάνειας του τραπεζιού στην οποία θα αποσυναρμολογηθεί η ψηφιακή κάμερα. Θα εκπλαγείτε πόσο μικρές βίδες συγκρατούν τα εσωτερικά μέρη της κάμερας.
- Η τρίτη προϋπόθεση είναι η προκαταρκτική αποσυναρμολόγηση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής για αντιμετώπιση προβλημάτων, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός μικρών βιδών διαφόρων μεγεθών και τα μέρη του φωτογραφικού φακού με φακούς και φωτογραφική μήτρα να αποθηκεύονται σε αποσυναρμολογημένη μορφή μέχρι την αγορά του μέρος αντί για το ελαττωματικό.
Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να θυμάστε προσεκτικά τη σειρά με την οποία φωτογραφίζετε τα μέρη της ψηφιακής κάμερας, γιατί θα πρέπει να τα συναρμολογήσετε με την αντίστροφη σειρά.
Για ευκολία στη χρήση, συνιστούμε να προμαγνητίσετε τα κατσαβίδια.
Το κόστος αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης μιας τέτοιας κάμερας σε ένα κέντρο σέρβις είναι 1500 ρούβλια. Εάν είστε DIY και απολαμβάνετε την εξερεύνηση της συσκευής μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, τότε ο χρόνος και η υπομονή που ξοδεύετε θα αποδώσουν περισσότερο από την επίγνωση των χρημάτων που εξοικονομήθηκαν και της εμπειρίας που αποκτήσατε. Εάν εξακολουθείτε να αμφιβάλλετε για τη διαθεσιμότητα της υπομονής και των κατάλληλων δεξιοτήτων, είναι καλύτερο να επικοινωνήσετε με εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης. Η επισκευή μιας κάμερας σε ένα κέντρο σέρβις σημαίνει επισκευή υψηλής ποιότητας, συνοδευόμενη από υποχρεώσεις εγγύησης. Πράγματι, σε περίπτωση αποτυχίας, ο χρόνος και η προσπάθεια που δαπανήθηκαν δεν μπορούν να αντισταθμιστούν με πολύχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με μια ανακαινισμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
Δυσλειτουργία φακού - αυτή πρέπει να είναι η πιο συνηθισμένη αστοχία ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. Μερικά κοινά μηνύματα σφάλματος που ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη καμερών με αυτό το πρόβλημα περιλαμβάνουν“Φακός E18” («Σφάλμα φακού E18» σε παλαιότερα μοντέλα Canon), «ACCESS» (σφάλμα πρόσβασης) (Sony), «Σφάλμα ζουμ» (Fuji), «Προβλήματα φακού» («πρόβλημα φακού») (Kodak), «Σφάλμα φακού» επανεκκίνηση κάμερας» ή απλώς «σφάλμα φακού» (σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές φωτογραφικών μηχανών χρησιμοποιούν αυτήν την επιλογή τον τελευταίο καιρό). Ορισμένες κάμερες μπορεί να μην δείχνουν απολύτως τίποτα στην οθόνη, αλλά μόνο ηχητικό σήμα, ο φακός μετακινείται και η κάμερα σβήνει. Μερικές φορές ο φακός δεν εκτείνεται καν.
Το πρόβλημα είναι στην πραγματικότητα αρκετά κοινό με όλα τα μοντέλα ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. Συνήθως είναι άμμος ή άλλα μικρά σωματίδια που εισχωρούν στον μηχανισμό επέκτασης του φακού και στον μηχανισμό αυτόματης εστίασης. Ή η κάμερα έπεσε με τον φακό σε έκταση. Η κάμερα μπορεί να ήταν ενεργοποιημένη, αλλά ο φακός εμποδίστηκε να επεκταθεί (για παράδειγμα, ενεργοποιήθηκε κατά λάθος στην τσάντα). . Είτε το πιστεύετε είτε όχι, μια από τις αιτίες δυσλειτουργίας του φακού είναι η χρήση θηκών και πορτοφολιών. Άμμος, βρωμιά, ίνες κ.λπ. συσσωρεύονται στο κάτω μέρος της θήκης. Σε αυτά τα υλικά αρέσει να προσκολλώνται στο σώμα της κάμερας λόγω της τριβής του ηλεκτροστατικού φορτίου (ειδικά όταν η θήκη είναι μαλακή και αφράτη). Αφού αυτά τα σωματίδια βρουν τον δρόμο τους στον μηχανισμό του φακού και εμφανίζονται μηνύματα δυσλειτουργίας. Έχω πολλές κάμερες Canon και δεν χρησιμοποιώ ποτέ θήκες για αυτόν ακριβώς τον λόγο.
Για τον κάτοχο της κάμερας με αυτό το πρόβλημα, μπορεί να μην έχει νόημα να επικοινωνήσει με το συνεργείο εγγύησης. Πολλοί κατασκευαστές φωτογραφικών μηχανών δεν θα καλύψουν αυτό το ζήτημα υπό την εγγύηση.Σύμφωνα με αυτούς, αυτό οφείλεται σε βλάβη της κάμερας λόγω κραδασμών ή άμμου ή θραυσμάτων που έχουν παγιδευτεί στον μηχανισμό επέκτασης του φακού (κανένα από τα οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση). Το κόστος των επισκευών είναι συνήθως κοντά ή περισσότερο από αυτό που πραγματικά κοστίζει η κάμερα. Δεδομένου ότι τα συνεργεία εγγύησης στις περισσότερες περιπτώσεις αλλάζουν έναν ελαττωματικό φακό με έναν νέο, το κόστος του οποίου είναι υψηλό ως ανταλλακτικό.
Ευτυχώς, περίπου οι μισές κάμερες που υποφέρουν από αυτό το πρόβλημα μπορούν εύκολα να επιδιορθωθούν με μία από τις ακόλουθες μεθόδους. Καμία από αυτές τις μεθόδους δεν απαιτεί αποσυναρμολόγηση της κάμερας, αν και ορισμένες μπορεί να προκαλέσουν άλλες ζημιές, εάν γίνει υπερβολική και απρόσεκτη. Εάν η κάμερα εξακολουθεί να είναι υπό εγγύηση, προτού εφαρμόσετε οποιοδήποτε από αυτά, επισκεφτείτε το συνεργείο εγγύησης του κατασκευαστή της φωτογραφικής μηχανής σας για να δείτε εάν η επισκευή θα καλύπτεται από την εγγύηση ή για να προσδιορίσετε πόσο θα χρεώσει για επισκευές επί πληρωμή. Ποιος ξέρει, μπορεί να σταθείς τυχερός. Αλλά αν αναφέρουν ένα ποσό που είναι υψηλότερο από την αξία της φωτογραφικής σας μηχανής, ίσως θελήσετε να εξετάσετε τις ακόλουθες μεθόδους. Ακολουθεί μια περιγραφή βίντεο για καθεμία από τις μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων, ακολουθούμενη από μια λεπτομερή περιγραφή τους.
Οι μέθοδοι παρατίθενται με σειρά κινδύνου ζημιάς στην κάμερά σας. Επομένως, θα πρέπει να τα δοκιμάσετε με τη σειρά που φαίνεται. Και να θυμάστε ότι αυτές οι μέθοδοι (ιδιαίτερα, οι αριθμοί 6 και 7) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο για κάμερες για τις οποίες έχει λήξει η περίοδος εγγύησης, το αναγραφόμενο κόστος επισκευής θα ήταν υπερβολικό. Εάν αυτές οι μέθοδοι δεν οδήγησαν στη διόρθωση του σφάλματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με μια πληρωμένη υπηρεσία, το κόστος επισκευής της οποίας είναι χαμηλότερο από αυτό της εγγύησης.
Μέθοδος 1: Αφαιρέστε τις μπαταρίες από την κάμερα, περιμένετε μερικά λεπτά. Τοποθετήστε ένα νέο σετ μπαταριών (κατά προτίμηση επαναφορτιζόμενες NiMH 2500 mAh ή υψηλότερες) και ενεργοποιήστε την κάμερα. Εάν χρησιμοποιείτε μπαταρίες για περισσότερο από ένα χρόνο, σκεφτείτε να αγοράσετε νέες μπαταρίες, καθώς ενδέχεται να μην παρέχουν αρκετή ισχύ για την εκκίνηση της κάμερας.
Μέθοδος 1α: Εάν οι νέες μπαταρίες δεν λειτουργούν, δοκιμάστε να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί Μενού, Λειτουργία, Ρύθμιση ή OK ενώ ενεργοποιείτε την κάμερα. Αυτό, μαζί με τις Μέθοδοι 1 και # 2, μερικές φορές λειτουργεί για τη διόρθωση σφαλμάτων φακού που προκύπτουν λόγω χαμηλής ισχύος μπαταρίας όταν ο φακός επεκτείνεται.
Μέθοδος 1β: Για όσους από εσάς μπορέσατε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού της κάμερας με αυτό το σφάλμα, δοκιμάστε να εντοπίσετε και να επιλέξετε "reset" για να επαναφέρετε την κάμερα στην αρχική της θέση. Σε ορισμένες κάμερες Canon, αυτό απαιτεί να κρατάτε πατημένο το κουμπί μενού με το κουμπί λειτουργίας για έως και 10 δευτερόλεπτα. Σημειώστε, ωστόσο, ότι ένα σφάλμα φακού μπορεί μερικές φορές να εμποδίσει την επιλογή επαναφοράς και επομένως η παράμετρος να μην εμφανίζεται.
Μέθοδος 2: Εάν οι μπαταρίες της κάμερας είναι πλήρως αποφορτισμένες ενώ ο φακός της ήταν ακόμα ανοιχτός, η κάμερα μπορεί να εμφανίσει σφάλμα φακού ή να μην ξεκινήσει σωστά όταν τοποθετηθούν νέες μπαταρίες. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και μην την τοποθετήσετε στην κάμερα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε νέες μπαταρίες. Όταν ενεργοποιείτε την κάμερα χωρίς κάρτα, μπορεί να ξαναζωντανέψει καθώς προκαλεί επαναφορά σε ορισμένα μοντέλα. Το σφάλμα E30 (για την παλιά Canon) σημαίνει ότι δεν έχετε εγκατεστημένη κάρτα, επομένως θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την κάμερα, να τοποθετήσετε την κάρτα και να την ενεργοποιήσετε ξανά.
Μέθοδος 3: Εισαγάγετε το καλώδιο ήχου/βίντεο (AV) στην κάμερα και ενεργοποιήστε την κάμερα. Η σύνδεση του καλωδίου διασφαλίζει ότι η οθόνη LCD της κάμερας παραμένει σβηστή όσο ξεκινά η διαδικασία. Έτσι, επιπλέον ισχύς μπαταρίας θα είναι διαθέσιμη στον κινητήρα του φακού της κάμερας κατά την εκκίνηση. Αυτή η επιπλέον ισχύς μπορεί να είναι χρήσιμη στη γεφύρωση της σκόνης ή της άμμου που μπορεί να επηρεάσει το φακό. Εάν το καλώδιο AV δεν διορθώσει το σφάλμα του φακού από μόνο του, θεωρώ ότι το καλώδιο είναι εγκατεστημένο στη γραμμή όταν προσπαθείτε να διορθώσετε τα 4, 5 και 7 ως μέσο παροχής πρόσθετης ισχύος για να βοηθήσετε σε αυτές τις προσπάθειες. Ωστόσο, σημειώστε ότι δεν συνιστώ να διατηρήσετε το καλώδιο εγκατεστημένο κατά τη διαδικασία Fix 6, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει τη θύρα AV όταν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
Μέθοδος 4: Τοποθετήστε την κάμερα ανάσκελα σε ένα τραπέζι με τον φακό να δείχνει προς την οροφή.Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλείστρου και ταυτόχρονα πατήστε το κουμπί λειτουργίας. Η ιδέα είναι ότι η κάμερα θα προσπαθήσει να κάνει αυτόματη εστίαση ενώ ο φακός επεκτείνεται. Ας ελπίσουμε ότι, ενώ ο φακός εκτείνεται και ο φακός AF κινείται, οι ακίδες οδηγού θα καθίσουν στη θέση τους.
Μέθοδος 5: Χρησιμοποιήστε έναν φυσητήρα από καουτσούκ για να φυσήξετε τα κενά μεταξύ των κυπέλλων του φακού με πεπιεσμένο αέρα. Η ιδέα είναι να φυσήξετε άμμο ή άλλα υπολείμματα που έχουν κολλήσει στον μηχανισμό του φακού. Άλλες επιλογές για το φύσημα είναι η χρήση στεγνωτήρα μαλλιών σε ψυχρή λειτουργία ή η απορρόφηση αέρα από τα κενά των φακών (προσοχή!). Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν ηλεκτρική σκούπα για αυτό.
Μπαίνουμε τώρα στην περιοχή των δυνητικά επικίνδυνων μεθόδων διάσωσης με κάμερα. Σίγουρα υπάρχει κάποιος κίνδυνος, οπότε να είστε προσεκτικοί όταν κάνετε τα εξής:
Μέθοδος 5α: Εάν όντως παρατηρήσετε σωματίδια άμμου στην κοιλότητα γύρω από το βαρέλι του φακού και η ροή του αέρα δεν τα βοηθάει να βγουν έξω, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε λεπτό χαρτί ή μια βελόνα ραψίματος για να τα αφαιρέσετε. Προσέξτε ιδιαίτερα να μην χαράξετε την κάννη του φακού με τη βελόνα. Επίσης, δεν συνιστώ να πηγαίνετε πολύ βαθιά γύρω από το βαρέλι του φακού με χαρτί (μην πηγαίνετε πιο βαθιά από 1 cm). Ιδιαίτερα δεν συνιστώ τη βαθιά ανίχνευση γύρω από το πιο εξωτερικό (μεγαλύτερο) τμήμα της κάννης του φακού, καθώς μπορείτε να χτυπήσετε το αντισκονικό επίθεμα που βρίσκεται ακριβώς μέσα σε αυτό το κενό.
Μέθοδος 6: Χτυπήστε το λαστιχένιο κάλυμμα USB επανειλημμένα με σκοπό να εξαφανίσετε τυχόν σωματίδια που μπορεί να εμποδίζουν τον φακό. Είναι επίσης δυνατό να χτυπήσετε το σώμα της κάμερας με την παλάμη του χεριού σας. Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν την επιτυχία αυτής της μεθόδου. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης ορισμένες προφανείς πιθανότητες ζημιάς ή μετατόπισης εσωτερικών εξαρτημάτων χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο, όπως χαλαρά καλώδια από συνδέσμους ή ραγισμένες οθόνες LCD.
Μέθοδος 6α: Αυτή είναι μια παραλλαγή της μεθόδου 6 και ισχύει εάν οι κάννες των φακών είναι ίσιες (δεν λυγίζουν λόγω κρούσης). Με άλλα λόγια, δοκιμάστε το εάν δεν υπάρχει εμφανής μηχανική βλάβη στις κάννες που προκαλεί το πρόβλημα. Με το φακό στραμμένο προς τα κάτω, προσπαθήστε να χτυπήσετε «απαλά» τον φακό από όλες τις πλευρές με ένα μικρό αντικείμενο, όπως στυλό ή μολύβι. Η ιδέα είναι να προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε τα σωματίδια άμμου που μπορεί να παρεμβαίνουν στην κίνηση των πλαισίων του φακού. Δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την κάμερα ταυτόχρονα ενώ το κάνετε αυτό.
Μέθοδος 7α: Σημειώστε ότι αυτή η μέθοδος διόρθωσης προορίζεται μόνο για φωτογραφικές μηχανές των οποίων ο φακός εκτείνεται, μετά σταματά, περνώντας μέρος της διαδρομής και μετά επιστρέφει στην αρχική του θέση. Προσπαθήστε να πιάσετε και να κρατήσετε τη μικρότερη κάννη του μπροστινού φακού στην πιο εκτεταμένη θέση της, αποτρέποντας την επιστροφή του φακού. Επιθεωρήστε και καθαρίστε την περιοχή γύρω από τα κύπελλα του φακού από σκόνη και άμμο. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά την κάμερα. Εάν ο φακός εκτείνεται περισσότερο, πιάστε ξανά το μπροστινό γυαλί για να μην επανέλθει. Επαναλάβετε ξανά τον καθαρισμό. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά την κάμερα για να δείτε εάν το πρόβλημα έχει λυθεί.
Μέθοδος 7β: Η πιο ακραία λύση. Απλώς να έχετε κατά νου ότι αυτή είναι απολύτως η τελευταία μέθοδος πριν απορρίψετε τη φωτογραφική μηχανή σας και υπάρχει προφανής πιθανότητα περαιτέρω ζημιάς στην κάμερα με αυτήν τη μέθοδο. Μπορεί να θέλετε να εξετάσετε αυτήν την τεχνική εάν ο φακός είναι εμφανώς και ξεκάθαρα κατεστραμμένος, λυγισμένος ή παραμορφωμένος, όπως λόγω πτώσης. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε να σκεφτείτε τον φακό ως εξαρθρωμένο ώμο. Προσπαθήστε να πιέσετε τον φακό να ισιώσει και να ξανακουμπώσει στη θέση του. Σε αυτή την περίπτωση, οι ακίδες των κυπέλλων φακών θα βρίσκονται στους οδηγούς τους. Στόχος σας είναι να προσπαθήσετε να τα μεταμοσχεύσετε ισιώνοντας τον φακό. Ακούστε ένα «κλικ» που επιβεβαιώνει ότι οι ακίδες έχουν πηδήξει στους οδηγούς και σταματήστε αμέσως τις περαιτέρω προσπάθειες σε αυτό το σημείο.Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναφέρουν την επιτυχία αυτής της μεθόδου σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.
Παραλλαγές στη Μέθοδο 7β: Τραβήξτε απαλά, περιστρέψτε και/ή στρίψτε την κάννη του φακού ενώ πατάτε το κουμπί λειτουργίας. Ελέγξτε τον φακό για τυχόν υπαινιγμούς κλίσης ή ανομοιομορφίας. Και πάλι, ο στόχος είναι να προσπαθήσετε να ισιώσετε ή να ευθυγραμμίσετε τις κάννες εάν είναι λυγισμένες ή τσακισμένες. Μια άλλη επιλογή είναι να αναζητήσετε ανομοιόμορφα κενά γύρω από την κάννη του φακού και, στη συνέχεια, να πιέσετε προς τα κάτω την πλευρά της κάννης του φακού που έχει το μεγαλύτερο διάκενο (σημειώστε ότι δεν συνιστάται η ώθηση της κάννης του φακού μέχρι τέρμα, καθώς μπορεί να κολλήσει εκεί). Και πάλι, με όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να ακούσετε το «κλικ», που σημαίνει ότι οι ακίδες των γυαλιών χτυπούν τις αυλακώσεις οδηγών. Εάν ακούσετε αυτόν τον ήχο, σταματήστε αμέσως και δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
Πάντα ήθελα να δω τι είχε η κάμερα κάτω από το σώμα και τώρα παρουσιάστηκε η ευκαιρία. Η παλιά μου Nikon D-80 έπεσε στο νερό με τον φωτογράφο και η κάμερα χάλασε λίγο. «Μετά την επιστροφή από εκεί», εννοώ, από το κέντρο εξυπηρέτησης, της ζητήθηκε να συνταξιοδοτηθεί. Και παρόλο που η κάμερα μπορεί ακόμα να ανανεωθεί, για την οποία μίλησα στην κριτική για τις ακραίες κάμερες, εγώ, ως αυτοεκπαίδευση, αποφάσισα να την αποσυναρμολογήσω για να μάθω πώς να την επισκευάζω.
Το σφάλμα ERR που αναβοσβήνει στην οθόνη πληροφοριών είναι πιθανόν σφάλμα κλείστρου της Nikon D80... Συνήθως, σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν πατηθεί το κουμπί απελευθέρωσης του κλείστρου, ενεργοποιείται μόνο ο καθρέφτης και η κουρτίνα του κλείστρου δεν σηκώνεται. Μερικές φορές αυτό το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί χωρίς αλλαγή εξαρτημάτων. Απλώς πρέπει να αποσυναρμολογήσετε, να φτάσετε στο κλείστρο και να τοποθετήσετε χειροκίνητα τις κουρτίνες στη θέση τους ή να επισκευάσετε τον εξοπλισμό του προγράμματος. Αλλά ας μην μπούμε στη ζούγκλα κοιτάζοντας λίγο μέσα στην κάμερα.
- Κατσαβίδι PH00 (από ένα σετ κατσαβιδιών ρολογιού) - είναι καλύτερο να πάρετε ένα καλό.
- Τσιμπιδακι ΦΡΥΔΙΩΝ;
- Καρφίτσα
- Κιβώτιο οργάνωσης για ανταλλακτικά.
- Κλινοσκεπάσματα (φανέλα)
Αφού διαβάσετε έναν οδηγό από τη Nikon "Εγχειρίδιο επισκευής D80", έπιασα δουλειά. Αρχίζουμε να αποσυναρμολογούμε την κάμερα, αφού αφαιρέσουμε τον φακό, βγάλουμε την μπαταρία και τη μονάδα flash.
Αφαιρέστε το κάτω μέρος της θήκης ξεβιδώνοντας 8 βίδες. Στη συνέχεια, πρέπει να ξεβιδώσετε τις πλευρικές βίδες - 2 στα αριστερά και 2 στα δεξιά για να αφαιρέσετε το πίσω μέρος της θήκης.
Δεν έβγαλα την αριστερή πλευρά της θήκης, καθώς υπάρχει πυκνωτής από κάτω. Προσοχή, υψηλή τάση - προσέξτε, ο πυκνωτής μπορεί να χτυπήσει δυνατά, καθώς και να καταστρέψει την κάμερα με εκκένωση. Συνιστάται η αποφόρτισή του με βραχυκύκλωμα σε αντίσταση 2 kOhm / 5 w.
Εσωτερικά, στο πάνω μέρος, υπάρχει ένα κορδέλα καλώδιο στην πλακέτα, το οποίο πρέπει να αποσυνδεθεί λυγίζοντας το κλιπ.
Δώστε προσοχή - υπάρχουν βρόχοι, και υπάρχουν, εγώ τους ονομάζω, σύνδεσμοι ή πλεξούδα (στο εγχειρίδιο επισκευής). Ένα ribbon καλώδιο είναι ένα επίπεδο πλαστικό πορτοκαλί κορδέλα καλώδιο με λεπτές φλέβες μέσα. Απλώς βρίσκεται στις επαφές και συγκρατείται από μια στενή ράβδο σφιγκτήρα. Όλα τα κλιπ διπλώνονται προς το κέντρο της σανίδας. Και η ζώνη είναι μια ζώνη από λευκά καλώδια - μπορεί να τραβηχτεί σαν βύσμα από μια πρίζα.
Αφαιρέστε την πίσω μεταλλική λωρίδα ξεβιδώνοντας 7 βίδες.
Για να αφαιρέσετε την πρώτη μεγάλη πλακέτα, πρέπει να αποσυνδέσετε 3 βρόχους και 2 συνδέσμους. Αυτή η εργασία απαιτεί ακρίβεια και ακρίβεια. Πρέπει να καταλάβετε πώς να τα αποσυνδέσετε και να τα συνδέσετε.
Η πλακέτα τώρα στηρίζεται σε δύο καλώδια. Δεν έχω συγκολλητικό σίδερο, οπότε - αφήστε το να κρέμεται - δεν παρεμβαίνει.
Τώρα ας αφαιρέσουμε το μπροστινό μέρος της θήκης.
Μπορείτε να σηκώσετε το φλας χρησιμοποιώντας την πλάκα δράσης ελατηρίου.
Ξεβιδώστε τις 2 βίδες που βρίσκονται κάτω από το φλας. Περίεργο, αλλά δεν τα είχα. Φαίνεται ότι το έκλεψαν στο κέντρο εξυπηρέτησης. Τώρα ξεβιδώστε τις 2 βίδες στο μπροστινό περίβλημα κάτω από το φλας.
Υπάρχει μια βίδα στο πλάι κάτω από τον διακόπτη AF-M. Συνδέστε τη γλωττίδα του διακόπτη με έναν πείρο, ξεβιδώστε τη βίδα, αφαιρέστε το διακόπτη.
Αφαιρέστε το μπροστινό τμήμα του περιβλήματος.Εάν κρατιέται από το κάλυμμα της ξιφολόγχης, αφαιρέστε το και μετά τοποθετήστε το ξανά.
Αφαιρέστε τη θήκη της μπαταρίας ξεβιδώνοντας 1 βίδα στο εσωτερικό. Ξεβιδώστε 1 βίδα στο μπροστινό μέρος κάτω από την αριστερή πλευρά και αφαιρέστε.
Επιστρέφουμε. Ξεβιδώστε τις 3 βίδες στα δεξιά που συγκρατούν τη μεταλλική πλάκα και αφαιρέστε την.
Ξεβιδώστε 1 βίδα και αφαιρέστε τη μικρή σανίδα στα δεξιά.
Αφαιρέστε το προσοφθάλμιο και ξεβιδώστε 2 βίδες κοντά του, καθώς και 1 βίδα κάτω δεξιά και αριστερά. Το πάνω μέρος της θήκης ακουμπά τώρα στην 1η βίδα κάτω από τον τροχό ρύθμισης διόπτρας. Χρησιμοποιήστε έναν πείρο για να αφαιρέσετε τη κηλίδα και ξεβιδώστε τη βίδα αφαιρώντας τον τροχό. Αφαιρώντας το πάνω μέρος της θήκης, αποσυνδέστε την πλακέτα κυκλώματος στα δεξιά.
Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Όλες οι λεπτομέρειες είναι πολύ λεπτές. Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού, μπορείτε να τρυπήσετε το τρένο.
Δεν το αποσυναρμολόγησα περαιτέρω, αλλά δεν ήταν μακριά από το κλείστρο - μια ντουζίνα βίδες και δύο σανίδες. Ή ακόμα λιγότερο. Το κυριότερο είναι ότι ικανοποίησα την περιέργειά μου. Ίσως αργότερα, το αναλύσω περαιτέρω. Μάζεψε το πίσω...
Η ανάρτηση προορίζεται για όλους τους κατόχους Nikon D40 με φακό 18-135mm. Το άρθρο θα προειδοποιήσει και θα προειδοποιήσει για μια πιθανή δυσλειτουργία. Εάν ο φακός χτυπήσει σε σκληρή επιφάνεια, μπορεί να τρίζει. Αν κοιτάξετε το φως, μπορείτε να δείτε ότι οι λεπίδες του διαφράγματος καταρρέουν.
Η επισκευή μιας τέτοιας δυσλειτουργίας σε ένα κέντρο σέρβις θα κοστίσει λίγο λιγότερο από το κόστος ενός νέου φακού. Όσοι έρχονται αντιμέτωποι με την επιλογή να ενοικιάσουν ή να αγοράσουν ένα νέο μπορούν να προσπαθήσουν να επισκευάσουν τα οπτικά μόνοι τους.
Είναι καλύτερα να φτάσετε στα οπτικά από πίσω.
Η αποσυναρμολόγηση ξεκινά με το ξεβίδωμα 3 βιδών στη ξιφολόγχη και δύο στην ομάδα επαφής
Στη συνέχεια, αφαιρείται ο δακτύλιος στερέωσης μαζί με τον μοχλό διαφράγματος
Αυτά είναι τακάκια βαθμονόμησης. Πιθανότατα, η εστίαση στο πίσω και στο μπροστινό μέρος ρυθμίζεται από αυτά.
Η ομάδα φακών στο πίσω μέρος στερεώνεται με τρεις βίδες στο πίσω μέρος. Τρεις βίδες ψηλότερα συνδέουν τους φακούς σε μια ομάδα.
Διακόπτης λειτουργίας εστίασης και ο ίδιος ο δακτύλιος εστίασης.
Ξεβιδώστε 6 βίδες στο εσωτερικό τζάμι.
Για να αφαιρέσετε μια επιπλέον ομάδα φακών, χρειάζεστε ένα ειδικό εργαλείο. Η ομάδα είναι βαθιά στο φακό.
Υπάρχουν πολλά παράπονα σχετικά με τον κινητήρα αυτόματης εστίασης. Πιστεύεται ότι είναι συχνά εκτός λειτουργίας. Στην πραγματικότητα, φαίνεται πολύ αξιόπιστο, κάτι που δεν μπορεί να ειπωθεί για τη μονάδα διαφράγματος.
Στη συνέχεια, μπορείτε να αφαιρέσετε τις σανίδες και τον κινητήρα. Αυτό δεν θα κάνει πολλά, αλλά δεν θα παρεμποδίσει την περαιτέρω αποσυναρμολόγηση.
Μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας κλειδί για να αφαιρέσετε τον μπροστινό φακό.
Μια ομάδα εστίασης είναι ορατή κοντά στην ομάδα μπροστινών φακών. Για να αποσυναρμολογήσετε αυτή την ομάδα φακών, πρέπει να χαλαρώσετε, ή ακόμα καλύτερα, να ξεβιδώσετε εντελώς τις δύο βίδες στον οδηγό στο πίσω μέρος του φακού. Μετά από αυτό, πρέπει να περιστρέψετε την ομάδα αριστερόστροφα και να την σπρώξετε σταδιακά προς τα εμπρός.
Μετά από όλες αυτές τις ενέργειες, μπορείτε να φτάσετε στο διάφραγμα. Το τρίξιμο προκαλείται από το μικρό ελατήριο που κλείνει το διάφραγμα. Η επανεγκατάσταση του ελατηρίου χωρίς ειδικές δεξιότητες και εργαλεία είναι προβληματική. Γίνεται κάτω από τα πέταλα. Είναι αδύνατο να φτάσετε εκεί χωρίς να αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα διαφράγματος.
Εάν συναρμολογήσετε έναν φακό χωρίς ελατήριο, όλες οι λειτουργίες του, εκτός από τη δυνατότητα κλεισίματος του διαφράγματος, διατηρούνται.
Και μερικές ακόμα φωτογραφίες από το μπροστινό μέρος του φακού.
- (2 σελίδες)
- ←
- 1
- 2
- Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέο θέμα
- Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το νήμα
#21 sla
sla 
- Ομάδα: Χρήστες
- Δημοσιεύσεις: 1.372
- Εγγραφές: 15-12 Φεβρουαρίου
- Ανδρικό φύλο
- Πόλη: Ονδούρα
- Ενδιαφέροντα: Φωτοηλεκτρονικός υπολογιστής ενδιαφέρον
- Κάμερα: φυσικά Nikons
- Οπτικά: Όλα νέα και παλιά
- Ταινίες: Kodak, Agfa
Alex87 (09 Ιουλίου 2015 - 11:33):
#22 Yurydan
Alex87 (09 Ιουλίου 2015 - 11:33):
Το έβαλα σε κόλλα Η Sekunda είναι ιδιαίτερα διάφανη στα 4 σημεία που υπήρχε κολλητική ταινία. Άντεξε την ημέρα. όλα λειτουργούν υπέροχα. Καλές εικόνες σε όλους.
και το αμάλγαμα δεν διαλύεται από την κόλλα;
#23 sla
- Ομάδα: Χρήστες
- Δημοσιεύσεις: 1.372
- Εγγραφές: 15-12 Φεβρουαρίου
- Ανδρικό φύλο
- Πόλη: Ονδούρα
- Ενδιαφέροντα: Φωτοηλεκτρονικός υπολογιστής ενδιαφέρον
- Κάμερα: φυσικά Nikons
- Οπτικά: Όλα νέα και παλιά
- Ταινίες: Kodak, Agfa
Yurydan (10 Ιουλίου 2015 - 09:46):
#24 Alex87
#25 Alex87
#26 sla
- Ομάδα: Χρήστες
- Δημοσιεύσεις: 1.372
- Εγγραφές: 15-12 Φεβρουαρίου
- Ανδρικό φύλο
- Πόλη: Ονδούρα
- Ενδιαφέροντα: Φωτοηλεκτρονικός υπολογιστής ενδιαφέρον
- Κάμερα: φυσικά Nikons
- Οπτικά: Όλα νέα και παλιά
- Ταινίες: Kodak, Agfa
Alex87 (11 Ιουλίου 2015 - 00:02):
Λοιπόν, είναι καλό που όλα πήγαν καλά.
Και μετά κόλλησα τα γυαλιά της γυναίκας μου με ένα δεύτερο (επίσης πολύ διάφανο), έτσι χώρισαν ακριβώς μια εβδομάδα αργότερα και φαινόταν ότι δεν είχαν φορτίο στη θέση της κόλλησης ((
Το Clay Sekunda έχει την ικανότητα να στεγνώνει μερικές φορές σε σκόνη και επιπλέον ξαφνικά.
Το μήνυμα άλλαξε: sla (11 Ιουλίου 2015 - 20:52)
#27 Yurydan
#28 Yurydan
#29 sla
- Ομάδα: Χρήστες
- Δημοσιεύσεις: 1.372
- Εγγραφές: 15-12 Φεβρουαρίου
- Ανδρικό φύλο
- Πόλη: Ονδούρα
- Ενδιαφέροντα: Φωτοηλεκτρονικός υπολογιστής ενδιαφέρον
- Κάμερα: φυσικά Nikons
- Οπτικά: Όλα νέα και παλιά
- Ταινίες: Kodak, Agfa
Yurydan (11 Ιουλίου 2015 - 20:51):
#30 Alex87
#31 Irbis_SnowCat
#32 sla
- Ομάδα: Χρήστες
- Δημοσιεύσεις: 1.372
- Εγγραφές: 15-12 Φεβρουαρίου
- Ανδρικό φύλο
- Πόλη: Ονδούρα
- Ενδιαφέροντα: Φωτοηλεκτρονικός υπολογιστής ενδιαφέρον
- Κάμερα: φυσικά Nikons
- Οπτικά: Όλα νέα και παλιά
- Ταινίες: Kodak, Agfa
Alex87 (16 Ιουλίου 2015 - 09:50):
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
Κράτα μας ενήμερους και αν δεν είναι δύσκολο, κάνε διαγραφή μετά από λίγο (τουλάχιστον μερικούς μήνες), μια τέτοια εμπειρία είναι ό,τι πιο πολύτιμο μπορείς να μάθεις από πρώτο χέρι
#33 Nord87
Τελικά βρήκα την ανάρτησή μου, αλλά ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης και έγραψα με διαφορετικό ψευδώνυμο. Συναρμολόγηση σφάγιου - ΤΑΪΛΑΝΔΗ. Πρώτα έπεσε ο μπροστινός καθρέφτης και μετά ο κάτω μικρός. Αποφάσισα να το κάνω μόνος μου. Το κόλλησα με κόλλα “Sekunda” Δούλεψα μέχρι 500 καρέ και πάλι έπεσαν όλα. Το αμάλγαμα είναι άθικτο.
Τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους έφτασα στο Voronezh. Έδωσα το σφάγιο σε μια υπηρεσία διαπιστευμένη για τη Nikon στην οδό 86, 20-Let Oktyabrya. Το κράτησαν ένα μήνα και επικαλούμενοι την έλλειψη ανταλλακτικών το επέστρεψαν πίσω. Δεν το κόλλησαν.
ΕΦΗΜΕΡΑ: Τα έκανα όλα μόνος μου. Σε ένα κατάστημα αυτοκινήτων αγόρασα μια κόλλα δύο συστατικών "Perma oxi 5 min" ΗΠΑ για 400 ρούβλια, σε ένα κατάστημα αγόρασα έναν μεγάλο μεγεθυντικό φακό επιφάνειας εργασίας για 1000 ρούβλια, έβαλα λίγο οινόπνευμα (για απολίπανση). Έβγαλα για πολλή ώρα, tk. Θέλει ακρίβεια και υπομονή Κάτω από μεγεθυντικό φακό φαίνονται όλα καθαρά, οπότε δεν αποσυναρμολόγησα το κουφάρι. Εκεί που η κόλλα σύρθηκε λίγο κάτω από τον καθρέφτη αφαιρέθηκε με οινόπνευμα μέχρι να παγώσει. Μετά καθάρισε την επιφάνεια των καθρεφτών. Περίμενα μια μέρα (οδηγίες για την κόλλα). Οι καθρέφτες είναι κολλημένοι σφιχτά.
Χαίρομαι για την καλή δουλειά της κάμερας και ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΜΙΚΟΥΣ.
Οι υπηρεσίες είναι εξαιρετικά απρόθυμες να πάρουν τις κάμερες της Nikon για επισκευή, επικαλούμενη την έλλειψη ανταλλακτικών.
#34 Τι δεν είναι
Nord87 (23 Νοεμβρίου 2015 - 20:04):
Ποιες υπηρεσίες; Χωρίς όνομα και ιδιότητα; Δεν αποτελεί έκπληξη. Από πού μπορούν να προμηθευτούν ανταλλακτικά;
Από το άρθρο θα μάθετε πώς πάνε τα πράγματα με την επισκευή καμερών SLR Nikon στην Ουκρανία.
Δεν είναι δύσκολο: το κύκλωμα των καμερών της Nikon είναι μελετημένο, υψηλή ποιότητα υλικού και κατασκευή.
Χωρίς εκπλήξεις: κρυφές βίδες, εύθραυστα μέρη κ.λπ.
D80, που έχει προβλήματα με τον εξοπλισμό προγραμματισμού.
Εάν είστε ο ιδιοκτήτης αυτού του μοντέλου, ξεκινώντας από την 80η χιλιάδα της ενεργοποίησης του κλείστρου, ελέγξτε το γρανάζι. Για να μην χάσω τη στιγμή που απλά σκάει.
Το θετικό είναι ότι επισκευάζεται φθηνά και γρήγορα, λειτουργεί αισιόδοξα μετά την επισκευή.
Η επισκευή διαρκεί το πολύ μία ημέρα, δεν χρειάζονται ανταλλακτικά.
Για ρεπορτάζ, μοντέλα ταχείας βολής (D700, 710, 720, 750), υπάρχει ένας καθρέφτης «χωρίς επιστροφή».
Αυτός είναι ο ρυθμός πυρκαγιάς.
Ο μηχανισμός ανύψωσης καθρέφτη φθείρεται - αλλάζει γρήγορα και εύκολα.
Και επίσης λειτουργεί πολύ και γόνιμα μετά.
Η γλώσσα του διαφράγματος που αναπηδά είναι κατασκευασμένη από λεπτό υλικό και βρίσκεται κοντά στη βάση.
Λόγω ανακριβούς χρήσης, το διάφραγμα λυγίζει και «κολλάει».
Αυτό είναι το μόνο πράγμα που αξίζει να εξεταστεί. Ισχύει για όλα τα μοντέλα.
Όσον αφορά την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της επισκευής καμερών Nikon, το Κίεβο βρίσκεται στην κορυφή.
Οι Nikon επισκευάζονται επίσης με επιτυχία στο Kharkov και στο Zaporozhye.
Σε άλλες πόλεις είναι πιο δύσκολο: Οι κάμερες αποστέλλονται συχνά από το Sumy, το Cherkasy, το Chernivtsi, το Vinnitsa, το Zhitomir, την Οδησσό.
Η γεωγραφία μεγαλώνει.
Μια υψηλής ποιότητας, επαρκής κάμερα.
Τα γνήσια ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα στην Ουκρανία, οι μέθοδοι επισκευής χωρίς αντικατάσταση έχουν επεξεργαστεί και έχουν αποδειχθεί ότι είναι 100%.
Διορθώνουμε το 80% των βλαβών σε 2-5 ημέρες.
Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλα τα μοντέλα παίρνουν "για επισκευή".
Για 10 χρόνια επισκευής καμερών, ο κύριος «άνοιξε» μοντέλα, ξεκινώντας από το D70-90, τελειώνοντας με το D 200, 300.
Τα μοντέλα τύπου D1, D2, D3 έφτασαν στην αντικατάσταση του κλείστρου μόνο λόγω εξάντλησης ή καθαρισμού της μήτρας. Είναι πολύ ακριβό να τα πέσει ή να τα χτυπήσει και δεν σπάνε με κανέναν άλλο τρόπο.
Οι τυπικές βλάβες βασίζονται στη μηχανική φθορά του κλείστρου ή των στοιχείων του.
Αυτό ισχύει για όλους.
Τα υπόλοιπα Nikon είναι άλογα εργασίας.
Μην πέφτετε, μην γεμίζετε - και η κάμερα θα επεξεργαστεί κάθε καρέ σύμφωνα με τη συνείδησή της.
Από την τιμή του εξαρτήματος και την επείγουσα ανάγκη με την οποία χρειάζεστε μια κάμερα που λειτουργεί.
Αυτή η ανασκόπηση βίντεο αφορά την αποσυναρμολόγηση της Nikon D40
Αφαιρέστε το κάλυμμα και αφαιρέστε την μπαταρία. Ξεβιδώνουμε όλα τα γρανάζια.
Αποσυνδέστε το κάτω πλαίσιο. Αφαιρέστε το επάνω μέρος όπου βρίσκεται η οθόνη. Αποσυνδέστε το καλώδιο, μετακινήστε την κλειδαριά. Αφαιρούμε το μπροστινό μέρος.
Τώρα έχουμε πρόσβαση στον πυκνωτή φλας, ο οποίος πρέπει να αποφορτιστεί. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο!
Ρυθμίσαμε τη μία επαφή στο μείον, τη δεύτερη στο συν του πυκνωτή.
Έχω μια λάμπα και μπορώ να δω οπτικά πότε έχει γίνει η εκκένωση. Το έχω αποφορτισμένο Ξεβιδώστε όλες τις ορατές κλειδαριές. Αρχίζουμε να αποσυνδέουμε όλα τα καλώδια.
Ξεβιδώνουμε τη μητρική πλακέτα.
Τώρα πρέπει να ξεκολλήσετε τα καλώδια. Υπάρχουν 5 καλώδια στη μία πλευρά.
Στην άλλη πλευρά υπάρχουν 2 μαύρες επαφές. Αυτά είναι αρνητικά.
Σηκώστε την πλακέτα και ξεβιδώστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Αφαιρούμε το κάτω μέρος της θήκης. Μεταλλικό που ενώνεται. Σε γενικές γραμμές, το πλαίσιο της κάμερας.
Αφαιρέστε επίσης το πάνω μέρος. Αφαιρέστε το μάτι.
Θα ελέγξω ξανά τον πυκνωτή. Αν χρεωθεί, θα είναι ανεπανόρθωτο.
Αν εξαντληθεί. Επιπλέον, ακόμη και στη θήκη, θα συμβεί ηλεκτρομαγνητικό κύμα, το οποίο θα απενεργοποιήσει τα περισσότερα ηλεκτρονικά στοιχεία στην πλακέτα.
Ότι η αμοιβή θα γίνει δυσβάσταχτη. Κάποιος αποφορτίζει με κατσαβίδια, κλείνοντας. Δεν είναι σωστό.
Ξεβιδώνουμε το μεταλλικό σκελετό που ενώνει τα κύρια μέρη της θήκης.
Τώρα ξεβιδώνουμε την ίδια τη μονάδα καθρέφτη mirror ace. Συγκρατείται στη θέση του με τέσσερις βίδες. Δεν είναι απαραίτητο να πυροβολήσετε το matrix!
Απλώς ξεβιδώστε και μετά εξάγετε. Πρέπει επίσης να ξεκολλήσουμε τρία καλώδια. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να σύρετε τον πυκνωτή προς τα πάνω, ο οποίος είναι κολλημένος σε ταινία διπλής όψης.
Και ξεκόλλησε. Δεν είναι απαραίτητο να ξεκολλήσουμε το ροζ, κολλάμε μόνο κόκκινο και μαύρο. Ο οδηγός ελέγχου κινητήρα ξεκολλήθηκε από τον πίνακα ελέγχου.
Εάν δεν ξεκολλήσετε τα καλώδια όταν συνδέετε το τροφοδοτικό, το μικροκύκλωμα ελέγχου κινητήρα μπορεί να αποτύχει.
|
Βίντεο (κάντε κλικ για αναπαραγωγή). |
Αυτή η τάση πηγαίνει όχι μόνο στον κινητήρα, αλλά και στο μικροκύκλωμα, το οποίο οδηγεί σε βλάβη.
