Φτιάξτο μόνος σου σχέδια επισκευής φακών LED

Παγκόσμια βελτίωση του φακού LED

Φακοί LED κινεζικής κατασκευής, που πυροδοτούν ολόκληρη την αγορά μας - φαινόταν ότι θα μπορούσε να είναι πιο απλό (όπως δείχνει η εμπειρία - για την Κίνα είναι πολύ απλό), φαίνεται να υπάρχει μεγάλη ποικιλία, αλλά σε κάθε φακό μπορεί να μην σας αρέσει κάτι, αλλά αν εμβαθύνετε στα εσωτερικά και στα κυκλώματα - μερικές φορές αναρωτιέστε πώς λειτουργεί.

Έθεσα στον εαυτό μου το καθήκον - «Βρες έναν κατάλληλο δότη και μάζεψε ένα φανάρι κατάλληλο για επιβίωση, με το οποίο μπορείς να πας οπουδήποτε». Μετά από μακρά αναζήτηση, βρέθηκε ένας δότης:

Αυτός είναι ένας κινέζικος αστυνομικός φακός με σήμα 20W.
Κατά την αγορά, ο φακός αποσυναρμολογήθηκε και αναλύθηκαν τα εσωτερικά. Στο εσωτερικό υπήρχε ένα LED ενός βατ με ανακλαστήρα που έδινε πολύ μεγάλο πλευρικό φωτισμό και πολύ στενή δέσμη φωτός. Το πρόγραμμα οδήγησης (αν μπορείτε να το ονομάσετε έτσι) αποτελούνταν από έναν μικρό αριθμό εξαρτημάτων - ένα μικροκύκλωμα ME2108A, ένα πηνίο, έναν πυκνωτή και μια δίοδο. Όλα φαίνονται να είναι καλά, αλλά το τσοκ με το μικροκύκλωμα σε αυτό το κύκλωμα ήταν πολύ ζεστό, το κύκλωμα κατανάλωνε περίπου 0,5 A από την μπαταρία του δακτύλου και το LED έδωσε μια σχετικά ασθενή φωτεινή ροή. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, αυτός ο μετατροπέας δεν έδωσε φορτίο στην έξοδο των 4,5 V και το LED σχεδιάστηκε για 3,6 V, λόγω του χαμηλού ρεύματος κορεσμού του τσοκ, η τάση εξόδου έπεσε στην απαιτούμενη και το κύκλωμα «δούλεψε ".

Επειδή το καθήκον μου ήταν να φτιάξω μια αποτελεσματική πηγή φωτός και όχι να χρησιμοποιήσω έναν κινέζο οδηγό του οποίου η απόδοση είναι «χαμηλότερη από αυτή μιας ατμομηχανής», αποφάσισα να την τροποποιήσω αλλάζοντας το LED σε OSRAM LUW W5AM-LXLY-6P7R-Z με ρυθμιστή OSS-M υπό γωνία 30 ° (θα μπορούσαμε να έχουμε προμηθεύσει το αγαπημένο Cree όλων, αλλά έχουμε προβλήματα με αυτά, όπως η έλλειψη μικρών υποστρωμάτων και οπτικών), και να παρέχουμε ένα πρόγραμμα οδήγησης που βασίζεται σε ένα εξειδικευμένο μικροκύκλωμα ZXSC310.

Το LED OSRAM επιλέχθηκε για διάφορους λόγους: σε ρεύμα 350 mA, το LED δίνει φωτεινή ροή έως και 150 lumen, το μέγιστο ρεύμα LED είναι 1A, αυτό το LED είναι σχεδόν συμβατό με το τυπικό όσον αφορά την εφαρμογή, έχει τη χαμηλότερη τιμή για τη δύναμή του.

Η αντικατάσταση του LED γίνεται με θέρμανση του υποστρώματος LED από κάτω. Ξεκολλάμε το παλιό LED και το τοποθετούμε κεντράροντας το νέο (ευτυχώς, είναι σχεδόν συμβατά με pin, αλλά αυτό δεν παρεμβαίνει στην αντικατάσταση).

Στη συνέχεια, προσαρμόζουμε το σώμα του φακού στα οπτικά μας (το οποίο πρέπει να προσαρμοστεί στον φακό)), ανοίγουμε τη θέση για το κολιμάτο:

Είναι επίσης απαραίτητο να αφαιρέσετε τη λοξότμηση από την άκρη της θήκης μέχρι το σπείρωμα και να μειώσετε το ύψος του παξιμαδιού στερέωσης οπτικών (καθώς το σύστημά μας είναι χαμηλότερο από το τυπικό).
Όπως έχει δείξει η εμπειρία χρήσης διάφορων φακών - μια στενή δέσμη έντονου φωτός στις περισσότερες περιπτώσεις μειώνει την ορατότητα και δίνει χαμηλό φωτισμό, έτσι η επιλογή μου ήταν ένας ρυθμιστής LEDIL 30º με σήμανση OSS-M, σχεδιασμένος για LED OSRAM DRAGON.
Τροποποίηση του collimator (από προεπιλογή το collimator είναι τετράγωνο και σε περίβλημα για κόλληση στο υπόστρωμα LED). Βγάζουμε το collimator από το σώμα του, κόβουμε τα αυτιά και το τρίβουμε στην απαιτούμενη διάμετρο σε μια ξύστρα.

Η τελευταία τροποποίηση της θήκης - διάνοιξη της οπής για το παξιμάδι στερέωσης οπτικών (κατασκευασμένο στο εργοστάσιο στο μηχάνημα) και σφράγιση. Η τρύπα τρυπιέται κυριολεκτικά 3 χιλιοστά σχεδόν στη διάμετρο του κολιμάτορα. Για να σφραγίσουμε, κολλάμε ένα πλήρες προστατευτικό πλεξιγκλάς πάνω στην θερμοκολλημένη κόλλα (για αυτό είναι βολικό να θερμάνετε το παξιμάδι με στεγνωτήρα μαλλιών και να απλώσετε τη θερμοκολλητική κόλλα σε μια ζεστή επιφάνεια), είναι επίσης απαραίτητο να σφραγίσετε όλες τις συνδέσεις με σπείρωμα, αν και υπάρχουν λαστιχένιες στεγανοποιήσεις - δεν βοηθούν επειδή δεν το καταλαβαίνουν, για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα τυλίγουμε την υδραυλική ταινία στις αυλακώσεις για τις στεγανοποιήσεις και τοποθετούμε τους πλήρεις δακτυλίους στεγανοποίησης (συνιστάται να τους λιπαίνετε από πάνω, για παράδειγμα , με βαζελίνη ή σιατίμ).

Λοιπόν, όλα δείχνουν να είναι ξεκάθαρα με την υπόθεση, τώρα φτάνουμε επιτέλους στα ηλεκτρονικά.

Η πρώτη έκδοση του φακού ήταν με ένα ευρέως διαδεδομένο κύκλωμα προγράμματος οδήγησης στο ZXSC310 με ένα πρόγραμμα οδήγησης που τροφοδοτείται από την έξοδο (αυτό το κύκλωμα σάς επιτρέπει να "αποσπάτε" όλη την ισχύ από την μπαταρία και να σιφωνίζετε την τάση στην μπαταρία με μία κίνηση το μικρότερο δυνατό ελάχιστο).

Αλλά επειδή μολύνθηκα από μια τρομερή ασθένεια - τη νόσο του αυλού, και εκτός από το γεγονός ότι είναι απαραίτητο να αποκτήσουμε μεγαλύτερη φωτεινότητα, χρειαζόμαστε την ευελιξία του φαναριού και μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Για υψηλή φωτεινότητα, οι συνηθισμένες μπαταρίες τύπου δακτύλου δεν είναι κατάλληλες και χρησιμοποίησα μια μπαταρία Li-Ion LIR14500 700 mAh, η οποία έχει το ίδιο μέγεθος με μια συμβατική μπαταρία τύπου δακτύλου. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα - η τάση της μπαταρίας σε φορτισμένη κατάσταση είναι 4,2 V και η μέγιστη τάση LED σε ρεύμα 300 mA είναι 3,4 V. Το πρόγραμμα οδήγησης step-up δεν είναι κατάλληλο.
Εδώ αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το βασικό κύκλωμα Buck-Boost. Εκτός από το κύκλωμα του προγράμματος οδήγησης, αποφάσισα να φτιάξω δύο λειτουργίες φωτεινότητας, για αυτό χρησιμοποίησα μια μινιατούρα PIC10F220.

Αυτό το κύκλωμα οδήγησης παρέχει ισχύ στο LED με ρεύμα έως και 300 mA όταν τροφοδοτείται από μπαταρία και ρεύμα περίπου 100 mA όταν τροφοδοτείται από μπαταρία. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ανάδραση ρεύματος LED σε αυτό το κύκλωμα, το ρεύμα μειώνεται όταν τροφοδοτείται από μπαταρία τύπου δακτύλου, αλλά η αστάθεια ρεύματος κατά τη λειτουργία από μπαταρία είναι σχεδόν αόρατη.

Το δεύτερο καθήκον ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου οδηγού. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να ανιχνεύει την τάση της φόρτισης της μπαταρίας και να την υποδεικνύει όταν η φόρτιση είναι χαμηλή. Είναι επίσης απαραίτητο να παρέχονται 2 λειτουργίες φωτεινότητας (για να αυξηθεί η διάρκεια της λάμψης).

Αυτό το σχέδιο προβλέπει:
-Εναλλαγή λειτουργιών με βραχυπρόθεσμη διακοπή ρεύματος
-Δύο λειτουργίες φωτεινότητας
-Ένδειξη αποφόρτισης μπαταρίας και απενεργοποίηση του οδηγού σε πλήρη αποφόρτιση
-Δυνατότητα εργασίας από μπαταρία τύπου δακτύλου

Όταν χρησιμοποιείτε μπαταρία, το σύστημα ελέγχου δεν λειτουργεί (η εσωτερική αντίσταση έλξης του μικροκυκλώματος του οδηγού ξεκινά το πρόγραμμα οδήγησης), αλλά μόλις εγκατασταθεί η μπαταρία, η τάση τροφοδοσίας γίνεται επαρκής για την εκκίνηση του ελεγκτή και ο φακός ανάβει ενεργοποιημένο στην πρώτη λειτουργία "Economy" σε φωτεινότητα 40%. Όταν πατηθεί στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας, η τροφοδοσία απενεργοποιείται και όταν απελευθερωθεί το κουμπί, ενεργοποιείται η δεύτερη λειτουργία - μέγιστη φωτεινότητα.

Για να υποδείξω την εκφόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποίησα ένα ADC και μετρώντας την τάση της εσωτερικής πηγής αναφοράς 0,6 V (οι τιμές ADC είναι αντιστρόφως ανάλογες με την τάση τροφοδοσίας, λαμβάνοντας υπόψη την πτώση της διόδου). Όταν η τάση πέσει στο ελάχιστο, ο φακός αλλάζει σε φωτεινότητα περίπου 10% και όταν η μπαταρία αποφορτιστεί πλήρως, ο ελεγκτής απενεργοποιεί το πρόγραμμα οδήγησης.

Τα περισσότερα από τα προβλήματα ήταν κατά την προσπάθεια αλλαγής λειτουργιών και επαναφορά της λειτουργίας μετά από λίγο (έτσι ώστε ο φακός να μην ανάβει από την τελευταία λειτουργία, αλλά από την οικονομία), έγιναν προσπάθειες να τροφοδοτηθεί ο ελεγκτής από τον πυκνωτή για την ώρα η τροφοδοσία κόπηκε με το κουμπί, αλλά υπήρχαν προβλήματα με την αφύπνιση από τη λειτουργία αδρανοποίησης, καθώς χρησιμοποίησα τη θύρα GP2 ως αισθητήρα παρουσίας τάσης στο πρόγραμμα οδήγησης και δεν υπάρχουν διακοπές σε αυτήν την ακίδα θύρας και σκέφτηκα να αλλάξω σε άλλη ένα δυσμενές για τον προγραμματισμό εντός κυκλώματος του ελεγκτή. Αφού διεξήγαγα πειράματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρατήρησα ότι ο ελεγκτής διατηρεί την κατάσταση των καταχωρητών ακόμη και με μακρά απουσία ισχύος, και αφού έλεγξα τη θεωρία, κατάλαβα ποιο είναι το θέμα - στον πυκνωτή C1, όταν ενεργοποιείται η ισχύς απενεργοποιημένο, παραμένει μια φόρτιση περίπου 0,7 V (σε αυτήν την τάση, ο οδηγός σταματά να λειτουργεί) και αυτή η τάση είναι αρκετά αρκετή ώστε οι τελευταίες τιμές (δηλαδή ο τρόπος λειτουργίας) να αποθηκευτούν στα μητρώα του ελεγκτή. Για να "επαναφέρω" την τελευταία κατάσταση (συμβαίνει περίπου 5 δευτερόλεπτα μετά το κλείσιμο), έβαλα την αντίσταση R1.

Το Jumper JP1 εισήχθη για κάθε ενδεχόμενο για να απενεργοποιηθεί ο έλεγχος εκφόρτισης.

Η σανίδα διπλής όψης αποδείχθηκε αρκετά μινιατούρα και τοποθετήθηκε στη θέση της τυπικής. Έκανα επιμετάλλωση οπών με πριτσίνωμα χάλκινου σύρματος:

Λεπτομέρειες: πυκνωτές τανταλίου στην θήκη Α, επαγωγέας Sumida CDRH6D38NP-100NC, αντιστάσεις μεγέθους 0603, αντιστάσεις αισθητήρα ρεύματος χαμηλής αντίστασης - μέγεθος 0805 με αντίσταση 0,05 Ohm (με την ένδειξη E05) εγκατεστημένα 2 τεμάχια παράλληλα με 2 αντίσταση 500. Ohm, δίοδος Schottky - μινιατούρα με χαμηλή πτώση ρεύματος 2Α, τρανζίστορ (Zetex) για το μέγιστο δυνατό ρεύμα σε αυτή την περίπτωση (μπορείτε να βάλετε ZXTN25012, ZXTN19020). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα άλλο LED και οπτικό σύστημα, το κύριο πράγμα είναι ότι το LED έχει σχεδιαστεί για ρεύμα άνω των 300 mA για μείωση της παραγωγής θερμότητας.

Μην ενεργοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης χωρίς φορτίο! Όταν ενεργοποιείται χωρίς φορτίο, στην καλύτερη περίπτωση, θα υπάρξει βλάβη του πυκνωτή C2, στη χειρότερη - αστοχία του τρανζίστορ, ακολουθούμενη από ειδικά εφέ με τη μορφή πυροτεχνημάτων.
Η αντίστροφη πολικότητα του τροφοδοτικού του οδηγού δεν επιτρέπεται! Όταν αντιστραφεί η πολικότητα, ο πυκνωτής C1 και το τρανζίστορ εκρήγνυνται!

Ως αποτέλεσμα, πήραμε έναν φακό που δεν φαίνεται σχεδόν να διακρίνεται από τον αρχικό (εκτός από τα οπτικά, τα οποία ήδη προσελκύουν την προσοχή), αλλά με τις παραμέτρους και τη γωνία της φωτεινής ροής πολύ καλύτερες από αυτές του αρχικού:

Το υλικολογισμικό αυτής της συσκευής είναι γραμμένο σε φιλική προς το περιβάλλον γλώσσα συναρμολόγησης.

Ο ηλεκτρικός φακός αναφέρεται, σαν να λέγαμε, σε ένα πρόσθετο βοηθητικό εργαλείο για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας με την παρουσία ανεπαρκούς φωτισμού ή καθόλου φωτισμού. Ο καθένας από εμάς επιλέγει τον τύπο του φακού κατά την κρίση του:

• Φακός κεφαλής.
• φακός τσέπης?
• φακός χειρός

και τα λοιπά.

Το ηλεκτρικό διάγραμμα ενός απλού φακού στο Σχ. 1 αποτελείται από:

• Κυψέλες μπαταρίας.
• λάμπες;
• διακόπτης κλειδιού.

Το σχήμα στην εκτέλεσή του είναι απλό και δεν απαιτεί επεξηγήσεις από αυτή την άποψη. Οι λόγοι για τη δυσλειτουργία του φακού με αυτό το σχέδιο μπορεί να είναι:

• οξείδωση των συνδέσεων επαφής με μπαταρίες.
• οξείδωση των επαφών της βάσης του λαμπτήρα.
• οξείδωση των επαφών του ίδιου του λαμπτήρα.
• δυσλειτουργία του κλειδιού του διακόπτη φώτων.
• δυσλειτουργία του ίδιου του λαμπτήρα, ο λαμπτήρας έχει καεί.
• έλλειψη σύνδεσης επαφής με το καλώδιο.
• έλλειψη ισχύος μπαταρίας.

Άλλοι λόγοι για τη δυσλειτουργία μπορεί να είναι οποιαδήποτε μηχανική βλάβη στο σώμα του φακού.

προβολέας με LED BL - 050 - 7C

Ο φακός BL - 050 - 7C διατίθεται στην πώληση με ενσωματωμένο φορτιστή· όταν ένας τέτοιος φακός συνδέεται σε μια εξωτερική πηγή τάσης AC, η μπαταρία επαναφορτίζεται.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ή μάλλον ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές, - η αρχή της φόρτισης τέτοιων στοιχείων βασίζεται στη χρήση αναστρέψιμων ηλεκτροχημικών συστημάτων. Οι ουσίες που σχηματίζονται κατά την εκφόρτιση της μπαταρίας υπό την επίδραση ηλεκτρικού ρεύματος είναι σε θέση να αποκαταστήσουν την αρχική τους κατάσταση. Δηλαδή, επαναφορτίσαμε τον φακό και μπορούμε να συνεχίσουμε να τον χρησιμοποιούμε. Τέτοιες ηλεκτροχημικές μπαταρίες ή μεμονωμένες κυψέλες μπορεί να αποτελούνται από μια ορισμένη ποσότητα, ανάλογα με την τάση που καταναλώνεται:

• τον αριθμό των λαμπτήρων·
• τύπος λαμπτήρων.

Ο αριθμός, το σύνολο τέτοιων μεμονωμένων στοιχείων του φακού, είναι μια μπαταρία.

Το ηλεκτρικό κύκλωμα του φακού στο Σχ. 2 μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται τόσο από έναν απλό λαμπτήρα πυρακτώσεως όσο και από έναν ορισμένο αριθμό λαμπτήρων LED. Για οποιοδήποτε κύκλωμα φακού, τι ακριβώς είναι σημαντικό; - Είναι σημαντικό η ενέργεια που καταναλώνουν οι λαμπτήρες στο ηλεκτρικό κύκλωμα - να αντιστοιχεί στην τάση εξόδου της πηγής ισχύος της μπαταρίας, που αποτελείται από μεμονωμένες κυψέλες.

Η αντίσταση R1 με αντίσταση 510 kΩ και ονομαστική ισχύ 0,25 W στο ηλεκτρικό κύκλωμα συνδέεται παράλληλα, λόγω αυτής της μεγάλης αντίστασης, η τάση στο περαιτέρω τμήμα του ηλεκτρικού κυκλώματος χάνεται σημαντικά, ή μάλλον, μέρος του η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια.

Με αντίσταση R2 με αντίσταση 300 ohms και ονομαστική ισχύ 1 W, το ρεύμα ρέει στο VD2 LED. Αυτό το LED χρησιμεύει ως ενδεικτική λυχνία για να υποδεικνύει τη σύνδεση του φορτιστή του φακού σε μια εξωτερική πηγή τάσης AC.

Το ρεύμα τροφοδοτείται στην άνοδο της διόδου VD1 από τον πυκνωτή C1.Ο πυκνωτής στο ηλεκτρικό κύκλωμα είναι ένα φίλτρο εξομάλυνσης, μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας χάνεται με ένα θετικό μισό κύκλο της ημιτονοειδούς τάσης, αφού κατά τη διάρκεια αυτού του μισού κύκλου ο πυκνωτής φορτίζεται.

Με αρνητικό μισό κύκλο, ο πυκνωτής αποφορτίζεται και το ρεύμα ρέει στην άνοδο της καθόδου VD1. Μια εξωτερική πτώση τάσης για ένα δεδομένο ηλεκτρικό κύκλωμα συμβαίνει όταν υπάρχουν δύο αντιστάσεις και ένας λαμπτήρας στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Επίσης, μπορεί να ληφθεί υπόψη ότι όταν το ρεύμα περνά από την άνοδο στην κάθοδο - στη δίοδο VD1 - υπάρχει και το δικό του φράγμα δυναμικού. Δηλαδή, είναι επίσης σύνηθες μια δίοδος να υφίσταται θέρμανση σε κάποιο βαθμό, κατά την οποία εμφανίζεται μια εξωτερική πτώση τάσης.

Στη μπαταρία GB1, η οποία αποτελείται από τρεις κυψέλες, τροφοδοτείται ρεύμα δύο δυναμικών + - από τον φορτιστή όταν ο φακός συνδέεται σε μια εξωτερική πηγή εναλλασσόμενης τάσης. Στην μπαταρία, η ηλεκτροχημική σύνθεση της μπαταρίας επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση.

Το παρακάτω διάγραμμα στο Σχ. 3, το οποίο βρίσκεται στους φακούς LED, αποτελείται από τα ακόλουθα ηλεκτρονικά στοιχεία:

• δύο αντιστάσεις R1. R2;
• γέφυρα διόδου που αποτελείται από τέσσερις διόδους.
• πυκνωτής;
• δίοδος?
• LED?
• κλειδί;
• μπαταρίες?
• λάμπες.

Για ένα δεδομένο κύκλωμα, η εξωτερική πτώση τάσης συμβαίνει λόγω όλων των συστατικών στοιχείων των ηλεκτρονικών που συνδέονται σε αυτό το κύκλωμα. Η μία διαγώνιος της γέφυρας διόδου του κυκλώματος γέφυρας συνδέεται με μια εξωτερική πηγή τάσης AC, η άλλη διαγώνιος της γέφυρας διόδου συνδέεται με το φορτίο - που αποτελείται από έναν ορισμένο αριθμό διόδων εκπομπής φωτός.

Όλες οι λεπτομερείς περιγραφές σχετικά με την αντικατάσταση ηλεκτρονικών στοιχείων κατά την επισκευή φακού, καθώς και τη διάγνωση αυτών των στοιχείων - μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον ιστότοπο, ο οποίος περιέχει παρόμοια θέματα στα οποία εμφανίζεται η επισκευή οικιακών συσκευών.

Για τη δουλειά μου, μερικές φορές πρέπει να χρησιμοποιώ προβολέα. Περίπου έξι μήνες μετά την αγορά, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία του φακού σταμάτησε να φορτίζεται αφού ενεργοποιήθηκε για επαναφόρτιση μέσω του καλωδίου ρεύματος.

Κατά τον προσδιορισμό της αιτίας της βλάβης του προβολέα, η επισκευή συνοδεύτηκε από φωτογραφίες προκειμένου να παρουσιαστεί αυτό το θέμα σε ένα ενδεικτικό παράδειγμα.

Η αιτία της δυσλειτουργίας δεν ήταν ξεκάθαρη στην αρχή, αφού όταν άναβε ο φακός για επαναφόρτιση, άναψε η λυχνία σήματος και ο ίδιος ο φακός, όταν πατήθηκε το κουμπί διακόπτη, εξέπεμπε ένα αδύναμο φως. Ποιος θα μπορούσε λοιπόν να είναι ο λόγος για μια τέτοια δυσλειτουργία; Δυσλειτουργεί η μπαταρία ή κάποιος άλλος λόγος;

Ήταν απαραίτητο να ανοίξετε το σώμα του φακού για να το επιθεωρήσετε. Στις φωτογραφίες της φωτογραφίας # 1, η άκρη του κατσαβιδιού υποδεικνύει τα σημεία όπου στερεώνεται η σύνδεση του αμαξώματος.

Εάν το σώμα του φακού δεν μπορεί να ανοίξει, πρέπει να επιθεωρήσετε προσεκτικά για να δείτε εάν έχουν αφαιρεθεί όλες οι βίδες.

Η φωτογραφία # 2 δείχνει έναν μετατροπέα buck τόσο σε τάση όσο και σε ρεύμα.

Στο κύκλωμα, δεν πρέπει να αναζητήσετε την αιτία της δυσλειτουργίας, καθώς όταν συνδέεται σε εξωτερική πηγή - η λυχνία σήματος ανάβει κόκκινη λυχνία LED φωτογραφίας Νο. 2. Ελέγχουμε περαιτέρω συνδέσεις.

Μπροστά μας στη φωτογραφία # 3 φαίνεται ο διακόπτης φωτός του φακού LED. Οι επαφές του στύλου του διακόπτη είναι μια συσκευή διπλού διακόπτη φωτός, όπου για αυτό το παράδειγμα ανάβουν:

• έξι λαμπτήρες LED,
• δώδεκα λαμπτήρες LED

φακός. Δύο επαφές του διακόπτη, όπως βλέπουμε, είναι βραχυκυκλωμένες και ένα κοινό καλώδιο είναι κολλημένο σε αυτές τις επαφές. Δύο καλώδια συγκολλούνται στις επόμενες δύο επαφές του διακόπτη - χωριστά, από τις οποίες το ρεύμα ρέει στον φωτισμό:

Κατά την εναλλαγή, αρκεί να ελέγξετε τις επαφές του διακόπτη φώτων με έναν αισθητήρα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία # 4. Ακουμπάμε την κοινή επαφή με δύο βραχυκυκλωμένες επαφές με ένα δάχτυλο και εναλλάξ αγγίζουμε τις άλλες δύο επαφές με έναν αισθητήρα.

Εάν ο διακόπτης είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, η λυχνία LED του αισθητήρα ανάβει τη φωτογραφία # 4.Ο διακόπτης φώτων είναι επισκευασμένος, πραγματοποιούμε περαιτέρω διαγνωστικά.

Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί επίσης να ελεγχθεί εδώ με έναν αισθητήρα φωτογραφίας # 5. Για να το κάνετε αυτό, με το δάχτυλό σας, πρέπει να βραχυκυκλώσετε τις ακίδες του βύσματος και να συνδέσετε εναλλάξ τον αισθητήρα στην πρώτη και τη δεύτερη επαφή του βύσματος του καλωδίου. Εάν ανάψει η λυχνία του αισθητήρα, δεν υπάρχει σπάσιμο στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Το καλώδιο τροφοδοσίας για την επαναφόρτιση της μπαταρίας λειτουργεί σωστά, πραγματοποιούμε περαιτέρω διαγνωστικά. Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε την μπαταρία του φακού.

Στη μεγεθυμένη εικόνα της μπαταρίας αποθήκευσης, φωτογραφία # 6, φαίνεται ότι παρέχεται σταθερή τάση 4 Volt για την επαναφόρτισή της. Η ισχύς ρεύματος αυτής της τάσης είναι - 0,9 αμπέρ ώρα. Ελέγχουμε την μπαταρία.

Το πολύμετρο σε αυτό το παράδειγμα έχει ρυθμιστεί σε ένα εύρος μέτρησης τάσης DC από 2 έως 20 Volt, έτσι ώστε η μετρούμενη τάση να ταιριάζει με το καθορισμένο εύρος.

Όπως μπορούμε να δούμε, η οθόνη της συσκευής δείχνει τη σταθερή τάση της μπαταρίας - 4,3 Volt. Στην πραγματικότητα, αυτός ο δείκτης θα πρέπει να λάβει μεγαλύτερη τιμή - δηλαδή, δεν υπάρχει επαρκής τάση για την τροφοδοσία των λαμπτήρων LED. Οι λαμπτήρες LED λαμβάνουν υπόψη το φράγμα δυναμικού για κάθε τέτοιο λαμπτήρα, όπως γνωρίζουμε από την ηλεκτρολογία. Κατά συνέπεια, η μπαταρία δεν λαμβάνει την απαιτούμενη τάση κατά την επαναφόρτιση.

Και εδώ είναι ολόκληρος ο λόγος για τη δυσλειτουργία της φωτογραφίας # 8. Αυτή η αιτία της δυσλειτουργίας δεν διαπιστώθηκε αμέσως - στο σπάσιμο της επαφής σύνδεσης του καλωδίου με την μπαταρία.

Τα καλώδια σε αυτό το κύκλωμα είναι αναξιόπιστα για συγκόλληση, καθώς η λεπτή διατομή του σύρματος δεν τους επιτρέπει να στερεωθούν με ασφάλεια στο σημείο συγκόλλησης.

Αλλά ακόμη και αυτός ο λόγος της βλάβης είναι αφαιρούμενος, η καλωδίωση αντικαταστάθηκε με ένα πιο αξιόπιστο τμήμα και ο φακός LED είναι επί του παρόντος σε λειτουργία, λειτουργεί άψογα.

Θεωρώ το θέμα που παρουσιάζεται ημιτελές, θα δοθούν σε παραδείγματα για εσάς - επισκευές άλλων τύπων φακών.

Θα το έλεγα «Σημειώσεις ενός σκασμένου ηλεκτρολόγου»! Ο συγγραφέας απλά δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργεί το κύκλωμα, τα στοιχεία του, μπερδεύει τις έννοιες. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της λειτουργίας του κυκλώματος στο Σχ. 2: Το R1 χρησιμεύει για την εκφόρτιση του πυκνωτή C1 μετά την αποσύνδεση του φακού από το δίκτυο για λόγους ασφαλείας. Δεν υπάρχει "απώλεια" τάσης "στο επόμενο τμήμα", αφήστε τον Συγγραφέα να συνδέσει ένα βολτόμετρο και να το κοιτάξει για να βεβαιωθεί για αυτό. Η αντίσταση R2 χρησιμεύει ως περιοριστής ρεύματος. Το LED VD2 δεν χρησιμεύει μόνο ως ένδειξη, αλλά παρέχει επίσης θετικό δυναμικό στην μπαταρία +.
Ο πυκνωτής C1 σε αυτό το κύκλωμα είναι ένα φίλτρο σβέσης (και όχι εξομάλυνσης) και σε αυτό σβήνει η περίσσεια της εναλλασσόμενης τάσης.
Σχετικά με το πιθανό εμπόδιο, επίσης, συσσωρεύστε το - είναι γελοίο να το διαβάσετε. Και το σημερινό "ρεύμα δύο δυνατοτήτων";! Σύμφωνα με την κλασική φυσική, το ρεύμα ρέει από το θετικό στο αρνητικό δυναμικό και τα ηλεκτρόνια κινούνται αντίστροφα.
Ο συγγραφέας πήγε σχολείο;
Και αυτό το έχει παντού. Λυπημένος. Κάποιος όμως παίρνει τις «αποκαλύψεις» του στην ονομαστική του αξία.

Γεια σου povaga! Σταμάτησα τη φόρτιση του φακού "Oblic 2077" σε ένα LED. Δεν μπορώ να βρω τα σχήματα, αλλά είναι κάτι σαν στο σχήμα 3. Διαφορά: δεν υπάρχει πυκνωτής C2, δίοδος VD5, δύο αντιστάσεις και μια πλακέτα τριών ακίδων είναι κολλημένα στον διακόπτη SA1. Μέτρησα την τάση μετά τη γέφυρα - 2 βολτ, η μπαταρία είναι 4 βολτ, πώς μπορεί να φορτιστεί; Βοηθήστε με το διάγραμμα λειτουργίας και το ηλεκτρικό κύκλωμα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων, με εκτίμηση, Doldin.

Γεια σου Μιχαήλ. Δηλαδή, μετρήσατε την τάση στην έξοδο του κυκλώματος της γέφυρας και η συσκευή μέτρησής σας δείχνει 2 βολτ, - φυσικά, αυτό δεν αρκεί για τη φόρτιση της μπαταρίας. Πρέπει να ελέγξετε τις αντιστάσεις (για αντίσταση) και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά που βρίσκονται στην πλακέτα ή μπορείτε να τα δώσετε σε ένα συνεργείο για έλεγχο - την πλακέτα κυκλώματος και τις αντιστάσεις και να λάβετε συμβουλές εκεί (για την αντικατάσταση του ενός ή του άλλου μέρος).
Νικητής.

Γεια σου Βίκτορ! 2 βολτ μετά τη γέφυρα είναι όταν το φορτίο έχει αποσυνδεθεί πλήρως, είναι συνδεδεμένη μόνο η ένδειξη ενεργοποίησης HL1. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, έλεγξα την αντίσταση - μια ολόκληρη και χωρητικότητα περίπου 1 μF. Πώς να αυξήσετε την τάση μετά τη γέφυρα; Υπάρχει ηλεκτρικό κύκλωμα "Oblique 2077", ή πείτε μου που να το βρω; Με εκτίμηση, Ντόλντιν.

Γεια σας, έχω ένα φακό "Era" καλά, και στο πίσω μέρος της κολλημένης ετικέτας γράφει FA 18 E, 182W - 1500614, το πρόβλημα είναι ότι όταν κατά λάθος χρησιμοποίησα λάθος φορτιστή αντί για 6 βολτ, δεν φόρτισα, αποσυναρμολογημένο στο διάγραμμα, η αντίσταση είναι απανθρακωμένη ή αλλιώς η αντίσταση, αν ξέρετε πείτε μου ποια είναι η αντίσταση σε αυτόν τον φακό

Γεια σου Νικολάι. Εάν η αντίσταση είναι απανθρακωμένη, πρέπει να ελέγξετε τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά, όπως τον πυκνωτή και τις διόδους. Υπάρχουν δύο δίοδοι, αν δεν κάνω λάθος. Θα μπορούσαν επίσης να χάσουν τις τρέχουσες ιδιότητες αγωγιμότητας τους. Καλύτερα να πάρετε αυτό το μικρό κύκλωμα για επισκευή για να διορθώσετε τη δυσλειτουργία. Εάν είχε επισυναφθεί ένα ηλεκτρικό διάγραμμα με τις ονομαστικές τιμές των ηλεκτρονικών στοιχείων στο "Εγχειρίδιο λειτουργίας φακού", τότε δεν θα υπήρχαν προβλήματα με την εξάλειψη της δυσλειτουργίας.
Νικητής.

Γεια σας, βοηθήστε με να συναρμολογήσω τον φακό όπως στη φωτογραφία # 2, ο αδερφός μου επισκεύασε το κουμπί και έσκισε την καλωδίωση, δεν μπορούμε να συναρμολογήσουμε το κύκλωμα εάν μπορείτε να δώσετε φωτογραφίες με λεπτομέρειες για το πού να κολλήσετε.

Γεια σου Valery. Μόλις έχω ελεύθερο χρόνο, θα απαντήσω αμέσως στην ερώτησή σας (στις συνδέσεις καλωδίων στο κύκλωμα του φακού). Το θέμα θα έχει τίτλο: «Πώς να συναρμολογήσετε έναν φακό. Φωτογραφία και περιγραφή».
Νικητής.

Γεια σου Valery. Σου είπα το όνομα του θέματος, το θέμα θα δημοσιευτεί σήμερα.
Νικητής.

Πώς να συνδέσετε την καλωδίωση ενός φακού διαφυγής όπως στη φωτογραφία # 2, χρειάζεστε ένα διάγραμμα, παρακαλώ.

Εκτόξευσε δύο αντιστάσεις R1 R2 στη λάμπα ERA FA35M. Παρακαλώ πείτε μου τα στοιχεία τους να αντικαταστήσω.

Γεια σας. Δεν βρήκα στοιχεία για την αντίσταση δύο αντιστάσεων για τον φακό σας στο Διαδίκτυο. Προσπαθήστε να πάτε σε ένα κατάστημα που πουλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε έναν σύμβουλο πωλήσεων. Πιστεύω ότι ο σύμβουλος πωλήσεων θα μπορεί να επιλέξει αντιστάσεις με αντίσταση.

Κινεζική κεφαλόδεσμος oytventyre χωρίς βίδες, πείτε μου πώς ανοίγω

Γεια σας. Πιστεύω ότι είναι αδύνατο να ανοίξει ένας φακός με σχέδιο στάμπας.

Συχνά δεν υπάρχει επαφή στο ανασυρόμενο βύσμα για τη φόρτιση του φακού. Είναι απαραίτητο να αποσυναρμολογήσετε και να λυγίσετε τις επαφές.

Καλό απόγευμα. Έβαλα λάθος μπαταρίες, αναβοσβήνει ο φακός και τέλος, υπάρχει περίπτωση να το επισκευάσω;

Γεια σας. Φυσικά, υπάρχει η ευκαιρία να επισκευάσετε τον φακό. Πρέπει να χτυπήσετε το κύκλωμα και να προσδιορίσετε την αιτία της δυσλειτουργίας.

Πώς να φτιάξετε μόνοι σας τον κινέζικο φακό τσέπης LED. Οδηγίες επισκευής φώτων LED DIY με οπτικές φωτογραφίες και βίντεο

Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να φτιάξετε μόνοι σας έναν κινέζικο φακό τσέπης LED. Θα εξετάσουμε επίσης οδηγίες για την επισκευή των φώτων LED με τα χέρια μας με οπτικές φωτογραφίες και βίντεο

Όπως μπορείτε να δείτε, το σχέδιο είναι απλό. Τα κύρια στοιχεία: ένας πυκνωτής περιορισμού ρεύματος, μια γέφυρα διόδου ανορθωτή σε τέσσερις διόδους, μια μπαταρία, ένας διακόπτης, εξαιρετικά φωτεινά LED, μια ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης μπαταρίας με φακό.

Λοιπόν, τώρα, με τη σειρά, σχετικά με το σκοπό όλων των στοιχείων στον φακό.

Περιοριστικός πυκνωτής ρεύματος. Έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει το ρεύμα φόρτισης της μπαταρίας. Η χωρητικότητά του μπορεί να διαφέρει για κάθε τύπο φακού. Χρησιμοποιείται ένας μη πολικός πυκνωτής μαρμαρυγίας. Η τάση λειτουργίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 βολτ. Στο κύκλωμα, πρέπει να διακοπεί, όπως φαίνεται, με αντίσταση. Χρησιμεύει για την αποφόρτιση του πυκνωτή αφού αποσυνδέσετε τον φακό από το φορτιστή. Διαφορετικά, μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία εάν αγγίξετε κατά λάθος τους ακροδέκτες δικτύου 220 volt του φακού.Η αντίσταση αυτής της αντίστασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 kOhm.

Η γέφυρα ανορθωτή συναρμολογείται σε διόδους πυριτίου με αντίστροφη τάση τουλάχιστον 300 βολτ.

Ένα απλό κόκκινο ή πράσινο LED χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η μπαταρία του φακού φορτίζεται. Συνδέεται παράλληλα με μία από τις διόδους ανορθωτικής γέφυρας. Είναι αλήθεια ότι στο διάγραμμα, ξέχασα να υποδείξω την αντίσταση που είναι συνδεδεμένη σε σειρά με αυτό το LED.

Δεν έχει νόημα να μιλάμε για τα υπόλοιπα στοιχεία, οπότε όλα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα ούτως ή άλλως.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα κύρια σημεία της επισκευής ενός φακού LED. Εξετάστε τις κύριες δυσλειτουργίες και πώς να τις διορθώσετε.

1. Ο φακός σταμάτησε να λάμπει. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές εδώ. Ο λόγος μπορεί να είναι η αποτυχία των υπερφωτεινών LED. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, στην ακόλουθη περίπτωση. Φόρτισες τον φακό και άνοιξες κατά λάθος τον διακόπτη. Σε αυτή την περίπτωση, θα προκύψει μια απότομη αύξηση του ρεύματος και μία ή περισσότερες δίοδοι της γέφυρας ανορθωτή μπορεί να τρυπηθούν. Και πίσω τους ο πυκνωτής μπορεί να μην το αντέξει και να κλείσει. Η τάση της μπαταρίας θα αυξηθεί απότομα και τα LED θα αποτύχουν. Έτσι, σε καμία περίπτωση, μην ανάβετε τον φακό κατά τη φόρτιση, αν δεν θέλετε να τον πετάξετε.

2. Ο φακός δεν ανάβει. Λοιπόν, εδώ πρέπει να ελέγξετε τον διακόπτη.

3. Ο φακός τελειώνει πολύ γρήγορα. Εάν ο φακός σας είναι "έμπειρος", τότε πιθανότατα η μπαταρία έχει τελειώσει τη διάρκεια ζωής της. Εάν χρησιμοποιείτε ενεργά τον φακό, τότε μετά από ένα χρόνο λειτουργίας, η μπαταρία δεν κρατάει πλέον.

Πρόβλημα 1. Ο φακός LED δεν ανάβει ούτε τρεμοπαίζει κατά τη λειτουργία

Αυτός είναι συνήθως ο λόγος για κακή επαφή. Η πιο εύκολη θεραπεία είναι να σφίξετε καλά όλα τα νήματα.
Εάν ο φακός δεν λειτουργεί καθόλου, ξεκινήστε ελέγχοντας την μπαταρία. Ίσως είναι αποφορτισμένο ή εκτός λειτουργίας.

Ξεβιδώστε το πίσω κάλυμμα της λάμπας και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να κλείσετε το περίβλημα με την αρνητική επαφή της μπαταρίας. Εάν ο φακός ανάβει, τότε το πρόβλημα βρίσκεται στη μονάδα με το κουμπί.

Το 90% των κουμπιών όλων των φώτων LED κατασκευάζονται σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο:
Το σώμα του κουμπιού είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με σπείρωμα, ένα λαστιχένιο καπάκι εισάγεται εκεί, στη συνέχεια η ίδια η μονάδα κουμπιού και ένας δακτύλιος πίεσης για επαφή με το σώμα.

Το πρόβλημα συνήθως επιλύεται σε έναν χαλαρά συσφιγμένο δακτύλιο πίεσης.
Για να εξαλείψετε αυτή τη δυσλειτουργία, αρκεί να βρείτε πένσες με στρογγυλή μύτη με λεπτά τσιμπήματα ή λεπτό ψαλίδι που πρέπει να τοποθετήσετε στις τρύπες, όπως στη φωτογραφία, και να τις γυρίσετε δεξιόστροφα.

Εάν ο δακτύλιος μετακινηθεί, τότε το πρόβλημα έχει διορθωθεί. Εάν ο δακτύλιος είναι στη θέση του, τότε το πρόβλημα έγκειται στην επαφή της μονάδας κουμπιού με το σώμα. Ξεβιδώστε τον δακτύλιο συγκράτησης αριστερόστροφα και τραβήξτε τη μονάδα κουμπιού προς τα έξω.
Συχνά συμβαίνει κακή επαφή λόγω οξείδωσης της αλουμινένιας επιφάνειας του δακτυλίου ή της ζάντας στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Υποδεικνύεται με βέλη)

Αρκεί απλώς να σκουπίσετε αυτές τις επιφάνειες με οινόπνευμα και η λειτουργικότητα θα αποκατασταθεί.

Οι μονάδες κουμπιών είναι διαφορετικές. Ορισμένα στα οποία η επαφή περνά μέσα από την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, άλλα, στα οποία η επαφή περνά μέσα από τους πλευρικούς λοβούς στο σώμα του φαναριού.
Απλώς λυγίστε ένα τέτοιο πέταλο στο πλάι έτσι ώστε η επαφή να είναι πιο σφιχτή.
Εναλλακτικά, μπορείτε να κολλήσετε κασσίτερο για να κάνετε την επιφάνεια πιο παχιά και να πιέσετε καλύτερα την επαφή.
Όλα τα φώτα LED είναι βασικά τα ίδια.

Το συν περνά από τον θετικό πόλο της μπαταρίας στο κέντρο της μονάδας LED.
Το μείον περνάει από το σώμα και κλείνει με ένα κουμπί.

Δεν θα είναι περιττό να ελέγξετε τη στεγανότητα της μονάδας LED μέσα στη θήκη. Αυτό είναι επίσης ένα κοινό πρόβλημα με τα φώτα LED.

Χρησιμοποιώντας πένσα με στρογγυλή μύτη ή πένσα, περιστρέψτε τη μονάδα δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει. Προσέξτε, είναι εύκολο να καταστρέψετε το LED σε αυτό το σημείο.

Αυτές οι ενέργειες θα πρέπει να είναι αρκετές για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του φακού LED.

Είναι χειρότερο όταν ο φακός λειτουργεί και οι λειτουργίες αλλάζουν, αλλά η δέσμη είναι πολύ αμυδρή ή ο φακός δεν λειτουργεί καθόλου και υπάρχει μια μυρωδιά καμένου μέσα.

Πρόβλημα 2.Ο φακός λειτουργεί καλά, αλλά αμυδρά, ή δεν λειτουργεί καθόλου και υπάρχει μια μυρωδιά καμένου μέσα

Το πιθανότερο είναι ότι ο οδηγός είναι εκτός λειτουργίας.
Το πρόγραμμα οδήγησης είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα με τρανζίστορ που ελέγχει τις λειτουργίες του φακού και είναι επίσης υπεύθυνο για ένα σταθερό επίπεδο τάσης, ανεξάρτητα από την εκφόρτιση της μπαταρίας.

Πρέπει να ξεκολλήσετε το καμένο πρόγραμμα οδήγησης και να κολλήσετε ένα νέο πρόγραμμα οδήγησης ή να συνδέσετε το LED απευθείας στην μπαταρία. Σε αυτήν την περίπτωση, χάνετε όλες τις λειτουργίες και παραμένετε μόνο με το μέγιστο.

Μερικές φορές (πολύ λιγότερο συχνά) το LED αποτυγχάνει.
Αυτό μπορεί να επαληθευτεί πολύ απλά. φέρτε την τάση 4,2 V / στα τακάκια επαφής του LED. Το κύριο πράγμα είναι να μην ανακατεύετε την πολικότητα. Εάν η λυχνία LED ανάβει έντονα, τότε το πρόγραμμα οδήγησης είναι εκτός λειτουργίας, εάν αντίθετα, τότε πρέπει να παραγγείλετε ένα νέο LED.

Ξεβιδώστε τη μονάδα LED από τη θήκη.
Οι μονάδες είναι διαφορετικές, αλλά συνήθως είναι κατασκευασμένες από χαλκό ή ορείχαλκο και

Το πιο αδύναμο σημείο τέτοιων φώτων είναι το κουμπί. Οι επαφές του οξειδώνονται, με αποτέλεσμα ο φακός να αρχίσει να λάμπει αμυδρά και μετά μπορεί να σταματήσει να ανάβει τελείως.
Το πρώτο σημάδι είναι ότι ένας φακός με κανονική μπαταρία λάμπει ασθενώς, αλλά αν κάνετε κλικ στο κουμπί πολλές φορές, η φωτεινότητα αυξάνεται.

Ο ευκολότερος τρόπος για να κάνετε ένα τέτοιο φανάρι να λάμπει είναι να κάνετε τα εξής:

1. Πάρτε ένα λεπτό σύρμα, κόψτε τη μία φλέβα.
2. Τυλίγουμε την καλωδίωση στο ελατήριο.
3. Λυγίστε το καλώδιο για να μην το σπάσει η μπαταρία. Το σύρμα πρέπει να προεξέχει ελαφρώς
πάνω από το στροβιλιζόμενο μέρος του φακού.
4. Σφίξτε σφιχτά. Κόψτε το σύρμα που περισσεύει (σκίστε).
Ως αποτέλεσμα, το καλώδιο παρέχει καλή επαφή με το αρνητικό μέρος της μπαταρίας και τον φακό.
θα λάμψει με τη δέουσα φωτεινότητα. Φυσικά, το κουμπί με μια τέτοια επισκευή δεν είναι πολύ, επομένως
ενεργοποιήστε - απενεργοποιήστε τον φακό γυρίζοντας το τμήμα της κεφαλής.
Ο Κινέζος μου δούλεψε έτσι για μερικούς μήνες. Εάν πρέπει να αλλάξετε την μπαταρία, το πίσω μέρος του φακού
δεν πρέπει να αγγίζονται. Γυρίζουμε το κεφάλι μας μακριά.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ.

Σήμερα αποφάσισα να επαναφέρω το κουμπί στη ζωή. Το κουμπί είναι σε πλαστική θήκη, η οποία
απλά πιέζεται στο πίσω μέρος του φαναριού. Κατ 'αρχήν, μπορεί να απωθηθεί, αλλά το έκανα λίγο διαφορετικά:

1. Κάντε ένα ζευγάρι τρύπες με ένα τρυπάνι 2 mm σε βάθος 2-3 mm.
2. Τώρα μπορείτε να ξεβιδώσετε το περίβλημα με το κουμπί με τσιμπιδάκια.
3. Εξάγουμε το κουμπί.
4. Το κουμπί συναρμολογείται χωρίς κόλλα και μάνδαλα, επομένως είναι εύκολο να το αποσυναρμολογήσετε με ένα μαχαίρι χαρτικής.
Η φωτογραφία δείχνει ότι η κινητή επαφή έχει οξειδωθεί (στρογγυλή μαλακία στο κέντρο, σαν κουμπί).
Μπορείτε να το καθαρίσετε με μια γόμα ή ένα λεπτό γυαλόχαρτο και να επανατοποθετήσετε το κουμπί, αλλά αποφάσισα να ακτινοβολώ επιπλέον αυτό το μέρος και τις σταθερές επαφές.

1. Καθαρίζουμε με ψιλό γυαλόχαρτο.
2. Σερβίρουμε με λεπτή στρώση τα σημεία που σημειώνονται με κόκκινο χρώμα. Σκουπίζουμε τη ροή με οινόπνευμα,
συλλέγοντας το κουμπί.
3. Για να αυξήσω την αξιοπιστία, κόλλησα το ελατήριο στην κάτω επαφή του κουμπιού.
4. Βάζοντας τα πάντα πίσω.
Μετά την ανακαίνιση, το κουμπί λειτουργεί καλά. Φυσικά, ο κασσίτερος οξειδώνεται επίσης, αλλά επειδή ο κασσίτερος είναι ένα μάλλον μαλακό μέταλλο, ελπίζω ότι το φιλμ οξειδίου θα είναι
εύκολο να σπάσει. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η κεντρική επαφή στους λαμπτήρες είναι από κασσίτερο.

Τι είναι το «hotspot», ο Κινέζος μου ήταν πολύ ασαφής, οπότε αποφάσισα να τον διαφωτίσω.
Ξεβιδώνουμε το τμήμα της κεφαλής.

1. Η σανίδα έχει μια μικρή τρύπα (βέλος). Με τη βοήθεια ενός σουβιού ξεβιδώνουμε τη γέμιση,
ταυτόχρονα πιέστε ελαφρά το δάχτυλό σας στο ποτήρι από έξω. Αυτό διευκολύνει την έξοδο.
2. Αφαιρέστε τον ανακλαστήρα.
3. Πάρτε συνηθισμένο χαρτί γραφείου, τρυπήστε 6-8 τρύπες με μια διάτρηση γραφείου.
Η διάμετρος οπής της διάτρησης οπής ταιριάζει απόλυτα με τη διάμετρο του LED.
Κόψτε 6-8 ροδέλες χαρτιού.
4. Τοποθετήστε τις ροδέλες στο LED και πιέστε προς τα κάτω με τον ανακλαστήρα.
Εδώ πρέπει να πειραματιστείτε με τον αριθμό των ξωτικών. Με αυτόν τον τρόπο, βελτίωσα την εστίαση ενός ζευγαριού φακών, ο αριθμός των ροδέλες ήταν της τάξης των 4-6.Χρειάστηκαν 6 από αυτούς στον τρέχοντα ασθενή.

ΑΥΞΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (για όσους γνωρίζουν λίγα από ηλεκτρονικά).

Οι Κινέζοι κάνουν οικονομία σε όλα. Μερικές περιττές λεπτομέρειες - αύξηση της τιμής κόστους, έτσι δεν το βάζουν.

Το κύριο μέρος του διαγράμματος (σημειωμένο με πράσινο) μπορεί να είναι διαφορετικό. Σε ένα ή δύο τρανζίστορ ή σε ένα εξειδικευμένο μικροκύκλωμα (έχω ένα κύκλωμα δύο μερών:
τσοκ και μικροκύκλωμα με 3 πόδια, παρόμοιο με τρανζίστορ). Αλλά στο μέρος που σημειώνεται με κόκκινο - σώζουν. Πρόσθεσα έναν πυκνωτή και ένα ζευγάρι διόδους 1n4148 παράλληλα (δεν βρήκα Schottky). Η φωτεινότητα του LED έχει αυξηθεί κατά 10-15 τοις εκατό.

1. Έτσι φαίνεται το LED στα παρόμοια κινέζικα. Από το πλάι μπορείτε να δείτε ότι μέσα υπάρχουν χοντρά και λεπτά πόδια. Ένα λεπτό πόδι είναι ένα συν. Πρέπει να πλοηγηθείτε σε αυτή τη βάση, επειδή τα χρώματα των καλωδίων μπορεί να είναι εντελώς απρόβλεπτα.
2. Έτσι φαίνεται η πλακέτα στην οποία είναι κολλημένο το LED (στην πίσω πλευρά). Το αλουμινόχαρτο σημειώνεται με πράσινο χρώμα. Τα καλώδια από τον οδηγό είναι κολλημένα στα πόδια LED.
3. Κόψτε το αλουμινόχαρτο στη θετική πλευρά του LED με ένα κοφτερό μαχαίρι ή μια τριγωνική λίμα.
Τρίβουμε όλη την σανίδα για να αφαιρέσουμε το βερνίκι.
4. Δίοδοι συγκόλλησης και πυκνωτής. Πήρα τις διόδους από ένα σπασμένο τροφοδοτικό υπολογιστή, ο πυκνωτής τανταλίου έπεσε από κάποιο καμένο σκληρό δίσκο.
Το θετικό καλώδιο πρέπει τώρα να συγκολληθεί στο μαξιλαράκι με διόδους.

Ως αποτέλεσμα, ο φακός εκπέμπει (με το μάτι) 10-12 lumens (δείτε φωτογραφίες με hotspots),
αν κρίνουμε από το phoenix, που παράγει 9 lumens στην ελάχιστη λειτουργία.