Επισκευή όπλο αναισθητοποίησης DIY

Σε περίπτωση πλήρους βλάβης ή μερικής δυσλειτουργίας, μπορεί να χρειαστεί να επισκευαστεί το αμορτισέρ. Πού να πάτε για να αντικαταστήσετε φθαρμένα εξαρτήματα; Ή μήπως το κάνετε μόνοι σας, επισκευάστε το πιστόλι αναισθητοποίησης; Ας προσπαθήσουμε να εξετάσουμε λεπτομερώς όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση προβλημάτων ESHU.

Μία από τις πιο συνηθισμένες δυσλειτουργίες του σοκ είναι ένας σπινθήρας που λείπει ή ένα σταθερό ηλεκτρικό τόξο αντί για μεταβλητό τόξο. Επίσης, μπορεί να σπάσει ο πυκνωτής της συσκευής, να χαλάσει το μικροκύκλωμα και να οξειδωθεί η μπαταρία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους χαλάει ένα πιστόλι αναισθητοποίησης. Πρόκειται για εισροή υγρασίας, φθορά εξαρτημάτων και συγκροτημάτων, ακατάλληλη φόρτιση της συσκευής και μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας.

Γιατί δεν συνιστάται η επισκευή του πιστολιού αναισθητοποίησης με τα χέρια σας; Είναι απλό: για να εξαλειφθεί μια δυσλειτουργία, είναι απαραίτητο να εντοπιστεί η αιτία της και ένας ερασιτέχνης δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας απλός χρήστης είναι να εγκαταστήσει μια μπαταρία στη συσκευή αντί για μια μπαταρία που έχει αποτύχει. Όλες οι άλλες βλάβες πρέπει να εξαλειφθούν αποκλειστικά από επαγγελματίες.

Εάν το ESHU είναι σπασμένο, αλλά εξακολουθεί να είναι υπό εγγύηση, πρέπει να επικοινωνήσετε με το σημείο πώλησης από το οποίο το αγοράσατε. Θα σας ζητηθεί είτε να διορθώσετε το πρόβλημα είτε να αντικαταστήσετε τη σπασμένη συσκευή με μια νέα.

Επίσης, οι επισκευές πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, όπου εργάζονται πλοίαρχοι που γνωρίζουν καλά τις δυνατότητες τέτοιων συσκευών και μπορούν να τις διαγνώσουν.

Υπάρχει μια προειδοποίηση: σχεδόν όλα τα ESD λειτουργούν σύμφωνα με ένα μεμονωμένο ηλεκτρικό κύκλωμα και είναι δύσκολο να βρείτε την περιγραφή ή την εικόνα του. Κατά συνέπεια, οι τεχνίτες αναπαράγουν το κύκλωμα μόνο μετά από οπτική ανάλυση: αποσυναρμολογούν τη συσκευή και μελετούν την εσωτερική της δομή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, συχνά μετά από επισκευές, το ESHU δεν λειτουργεί όπως πριν. Δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο σκόπιμο να αγοράσετε μια νέα συσκευή παρά να επισκευάσετε την παλιά.

Μια συσκευή ηλεκτροσόκ (όπλο αναισθητοποίησης), με συντομογραφία ESHU, είναι ένα δημοσίως διαθέσιμο ειδικό μέσο προστασίας από τους παραβάτες και ένα αποτελεσματικό μέσο τρομοκράτησης και προστασίας ζώων, όπως οι σκύλοι, όταν δέχονται επίθεση.

Τα σοκ στην αγορά παρουσιάζονται σε μεγάλη γκάμα, αλλά η αρχή λειτουργίας όλων των μοντέλων είναι η ίδια. Διαφέρουν μεταξύ τους μόνο ως προς την τάση στα ηλεκτρόδια, την ισχύ τόξου, την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα πρόσθετων υπηρεσιών, όπως φακό και ενσωματωμένο φορτιστή και άλλα.

Οι κύριες παράμετροι καταναλωτή οποιουδήποτε σοκ είναι η τάση ανοιχτού κυκλώματος στα ηλεκτρόδια του διακένου σπινθήρα και η ισχύς τόξου. Σύμφωνα με το GOST R 50940-96 «Συσκευές ηλεκτροσόκ. Γενικά Χαρακτηριστικά. " Τα σοκ από την τάση στα ηλεκτρόδια χωρίζονται σε πέντε ομάδες. Το πρώτο είναι από 70 έως 90 kV, το δεύτερο είναι από 45 έως 70 kV, το τρίτο είναι από 20 έως 45 kV, το τέταρτο είναι από 12 έως 20 kV και το πέμπτο είναι έως 12 kV συμπεριλαμβανομένων. Και σύμφωνα με τη δύναμη της πρόσκρουσης τόξου - σε τρεις τύπους. Το πρώτο είναι από 2 έως 3 Watt, το δεύτερο είναι από 1 έως 2 Watt και το τρίτο είναι από 0,3 έως 1 Watt.

Ανάλογα με τον συνδυασμό του τύπου και της ομάδας που διαθέτει ένα συγκεκριμένο μοντέλο του πιστολιού αναισθητοποίησης, σύμφωνα με το GOST R 50940-96, μπορεί να αποδοθεί σε μία από τις πέντε κατηγορίες. Σε ποια κατηγορία αντιστοιχεί το πιστόλι αναισθητοποίησης, είναι εύκολο να μάθετε από τον παρακάτω πίνακα. Για παράδειγμα, ένα πιστόλι αναισθητοποίησης του δεύτερου τύπου της τρίτης ομάδας ανήκει στην τρίτη κατηγορία.

Τα όπλα αναισθητοποίησης πρώτης κατηγορίας είναι πολύ ισχυρά και ακριβά, είναι όπλα για ειδικές δυνάμεις. Για προσωπική προστασία, ένα αμορτισέρ δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας είναι αρκετά κατάλληλο.Τα σοκ της τέταρτης και πέμπτης κατηγορίας είναι πιο κατάλληλα για εκφοβισμό του επιτιθέμενου παρά για πραγματική προστασία.

Προσοχή, αν αποφασίσετε να αγοράσετε ένα πιστόλι αναισθητοποίησης, τότε σκεφτείτε τα εξής. Για μια προσωρινή παράλυση της σωματικής δύναμης ενός επιτιθέμενου, ο χρόνος συνεχούς πρόσκρουσης μιας εκκένωσης σοκ στο σώμα του πρέπει να είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα. Με μικρότερο χρόνο έκθεσης, θα θυμώσετε μόνο τον δράστη και τότε είναι πολύ πιθανό να πέσετε εσείς οι ίδιοι υπό την επιρροή του δικού σας σοκ. Επιτρέπεται η χρήση σοκ μόνο εάν είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να κρατήσετε το σοκ πιεσμένο από τα ηλεκτρόδια στο σώμα του εχθρού για τρία δευτερόλεπτα.

Έπρεπε να επισκευάσω ένα πιστόλι αναισθητοποίησης τύπου JSJ-704 με φακό. Η εμφάνιση αυτού του σοκ φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία. Με εξωτερικές πινακίδες, το αμορτισέρ ήταν επισκευασμένο, το LED που υποδεικνύει τη φόρτιση της μπαταρίας ήταν αναμμένο όταν το αμορτισέρ ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο. Ο φακός λειτούργησε, το LED ετοιμότητας για εκφόρτιση ήταν επίσης αναμμένο, αλλά όταν πατήθηκε το κουμπί εκφόρτισης δεν έγινε τίποτα. Έγινε προφανές ότι το σφάλμα βρίσκεται στο κύκλωμα του μετατροπέα υψηλής τάσης.

Όλα τα πιστόλια αναισθητοποίησης, ανεξαρτήτως μοντέλου και κατασκευαστή, λειτουργούν με την ίδια αρχή. Η τάση από μια μπαταρία ή μπαταρίες τροφοδοτείται σε μια γεννήτρια υψηλής συχνότητας, η οποία μετατρέπει την τάση DC σε τάση AC. Εφαρμόζεται μια εναλλασσόμενη τάση σε έναν μετασχηματιστή υψηλής τάσης, η δευτερεύουσα περιέλιξη του οποίου συνδέεται απευθείας ή μέσω ενός πολλαπλασιαστή τάσης στα εξωτερικά ηλεκτρόδια του σοκ. Όταν το πιστόλι αναισθητοποίησης είναι ενεργοποιημένο, ένα ισχυρό ηλεκτρικό τόξο δημιουργείται μεταξύ των ηλεκτροδίων.

Η φωτογραφία δείχνει το ηλεκτρικό σχηματικό διάγραμμα του όπλου αναισθητοποίησης JSJ-704.

Το κύκλωμα αποτελείται από πολλές λειτουργικές μονάδες. Ο φορτιστής μπαταρίας GB1 συναρμολογείται στον πυκνωτή C1 και στη γέφυρα διόδου VD1. Το C1 περιορίζει το ρεύμα φόρτισης στα 80 mA, η γέφυρα διόδου διορθώνει την τάση. Η αντίσταση R1 χρησιμεύει για την εκφόρτιση του πυκνωτή C1 μέσω αυτού μετά την αποσύνδεση του σοκ από την τάση δικτύου για να αποτρέψει την εκφόρτιση του πυκνωτή μέσω του ανθρώπινου σώματος όταν ακουμπήσει κατά λάθος τους ακροδέκτες του βύσματος.

Το LED HL1 χρησιμεύει για να υποδείξει τη σύνδεση του σοκ με το ηλεκτρικό δίκτυο 220 V, το R2 χρησιμεύει για τον περιορισμό του ρεύματος που ρέει μέσω του HL1. Αυτό το τμήμα του κυκλώματος δεν συμμετέχει άμεσα στην εργασία του αμορτισέρ και χρησιμεύει μόνο για τη φόρτιση της μπαταρίας και μπορεί να απουσιάζει σε μοντέλα άλλων αμορτισέρ. Ο χρόνος φόρτισης για μια πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία είναι 15 ώρες.

Το LED HL2 με αντίσταση περιορισμού ρεύματος R3 είναι ένας φακός. Ο φακός ανάβει όταν το ρυθμιστικό του διακόπτη S1 μετακινηθεί στη μεσαία θέση. Ο φακός τοποθετείται ανάμεσα στο απαγωγέα κραδασμών και είναι βολικός στο σκοτάδι. Σε ορισμένα μοντέλα, τα σοκ μπορεί να απουσιάζουν.

Η λυχνία LED HL3 με αντίσταση περιορισμού ρεύματος R4 χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν τη συμπερίληψη του σοκ σε κατάσταση ετοιμότητας για χρήση. Για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης στη λειτουργία εκφόρτισης, παρέχεται τριπλή προστασία με τη μορφή τριών διακοπτών. Για να εμφανιστεί εκκένωση μεταξύ των ηλεκτροδίων, πρέπει πρώτα να μετακινήσετε τον ολισθαίνοντα διακόπτη S1 (βρίσκεται δίπλα στο στρογγυλό κουμπί) στην άκρα δεξιά θέση και μετά τον δεύτερο συρόμενο διακόπτη S2 (βρίσκεται δίπλα στην υποδοχή για τη σύνδεση του σοκ με το δίκτυο για φόρτιση) στη σωστή θέση, τότε το LED HL3 θα ανάψει, ενημερώνοντας ότι το αμορτισέρ είναι έτοιμο για εκφόρτιση. Και μόνο μετά από αυτό, όταν πατήσετε τον ίδιο τον στρογγυλό ωστήρα του κουμπιού επιστροφής S3 "Start", θα εμφανιστεί μια εκκένωση με τη μορφή μπλε τόξου μεταξύ των ηλεκτροδίων.

Λόγω του γεγονότος ότι τα μισά του αμαξώματος του σοκ ήταν στερεωμένα μεταξύ τους με τέσσερις βίδες με αυτοκόλλητη τομή, δεν ήταν δύσκολο να αποσυναρμολογηθεί.

Οι κεφαλές των τριών βιδών με αυτοκόλλητη βίδα ήταν ξεκάθαρα ορατές στις βυθισμένες οπές και η τέταρτη ήταν σφραγισμένη με ετικέτα. Αφού ξεβιδώσετε όλες τις βίδες, τα μισά αποσπώνται εύκολα.

Μετά την αφαίρεση του καλύμματος, αποκαλύφθηκε η παρακάτω εικόνα.Όπως βλέπετε στη φωτογραφία, η τοποθέτηση των εξαρτημάτων του πιστολιού αναισθητοποίησης γίνεται με αρθρωτό τρόπο, δεν υπάρχει πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Ο μετατροπέας υψηλής τάσης είναι γεμάτος με μια ένωση. Αυτό είναι καλό, καθώς είναι προστατευμένο από την υγρασία και επομένως πιο αξιόπιστο, αλλά είναι κακό που ο μετατροπέας δεν επισκευάζεται. Σημειωτέον ότι αν και το αμορτισέρ κατασκευάζεται επίσης στην Κίνα, όλες οι κολλήσεις γίνονται με υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία.

Προσοχή, κατά την επισκευή ενός πιστολιού αναισθητοποίησης, πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή ώστε να μην αγγίξετε κατά λάθος τα ηλεκτρόδια εκκένωσης ενώ λειτουργεί το πιστόλι αναισθητοποίησης. Η δολοφονία δεν θα σκοτώσει, αλλά οι δυσάρεστες αισθήσεις είναι εγγυημένες.

Η επισκευή οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής ξεκινά με τον έλεγχο της παροχής ρεύματος. Επομένως, το πρώτο βήμα είναι να ελέγξετε την απόδοση της μπαταρίας ή των μπαταριών. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει με πολύμετρο. Εάν το αμορτισέρ λειτουργεί με μπαταρίες, τότε εκτός από τη δυνατότητα συντήρησης τους, πρέπει να ελέγξετε την κατάσταση των επαφών στη θήκη μπαταριών. Συμβαίνει να οξειδώνουν ή να αποδυναμώνουν τις ιδιότητες του ελατηρίου τους.

Όταν πατήθηκε το κουμπί "Έναρξη" με την ένδειξη "Ετοιμότητα" αναμμένη, η εκφόρτιση δεν έγινε, αλλά η τάση στους ακροδέκτες της μπαταρίας, ίση με 7,2 V, δεν έπεσε. Επομένως, δεν πρόκειται για μπαταρία. Έλεγξα την τάση πατώντας το κουμπί "Έναρξη" στους ακροδέκτες εισόδου του μετατροπέα υψηλής τάσης, έπεσε σε αρκετά βολτ. Αυτή η τάση ήταν αρκετή για να ανάψει το LED HL3, αλλά όχι αρκετή για να λειτουργήσει ο μετατροπέας.

Επομένως, το σφάλμα ήταν σε κακή επαφή ενός από τους διακόπτες, S1, S2 ή S3. Βραχυκύκλωσα τα συμπεράσματα του S2 με ένα jumper και το πιστόλι αναισθητοποίησης άρχισε να λειτουργεί. Για να αποκαταστήσετε την απόδοση του αμορτισέρ, πρέπει να καθαρίσετε ή να αντικαταστήσετε τον ελαττωματικό διακόπτη.

Εάν το πιστόλι αναισθητοποίησης δεν έχει ενεργοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε σε ορισμένους τύπους διακοπτών οι επαφές οξειδώνονται και συχνά για να αποκατασταθεί η απόδοσή τους, αρκεί να το ανάβουμε και να το απενεργοποιούμε είκοσι φορές. Στη συνέχεια, το οξείδιο θα διαγραφεί και ο διακόπτης θα λειτουργήσει ξανά.

Αλλά επειδή το αμορτισέρ άνοιξε και υπήρχε πρόσβαση στις επαφές στον ελαττωματικό διακόπτη, τα καλώδια συγκολλήθηκαν από τον διακόπτη και οι επαφές καθαρίστηκαν με μια βούρτσα εμποτισμένη με οινόπνευμα. Την ώρα που οι επαφές ήταν υγρές με οινόπνευμα, ο διακόπτης άλλαζε εντατικά. Μετά τη συγκόλληση στους ακροδέκτες καλωδίων, η εργασία του αμορτισέρ αποκαταστάθηκε. Όπως μπορείτε να δείτε, καταφέραμε να επισκευάσουμε το πιστόλι αναισθητοποίησης με τα χέρια μας, ξοδεύοντας πολύ λίγο χρόνο.

Ακολουθεί ένα βίντεο που δείχνει τη λειτουργία του πιστολιού αναισθητοποίησης μετά την επισκευή. Όπως μπορείτε να δείτε, ένα αρκετά ισχυρό τόξο προκύπτει μεταξύ των ηλεκτροδίων, συνοδευόμενο από έναν δυνατό ήχο ευρέος φάσματος. Στα ζώα, ειδικά στα σκυλιά, δεν αρέσει πολύ αυτός ο ήχος· τρέχουν με την ουρά ανάμεσα στα πόδια τους.

Όπλο αναισθητοποίησης - η συσκευή είναι πολύ χρήσιμη, αλλά αυτό που πωλείται στο κατάστημα δεν θα σας προστατεύσει σε πραγματικές καταστάσεις "μάχης". Αξίζει να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι σύμφωνα με την GOST, οι πολίτες (απλοί θνητοί) δεν μπορούν να φορούν και να χρησιμοποιούν συσκευές ηλεκτροσόκ, η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 3 watt. Αυτή είναι μια γελοία δύναμη, που αρκεί μόνο για να τρομάξει τα σκυλιά και τους μεθυσμένους μεθυσμένους, αλλά όχι για άμυνα.
Μια συσκευή ηλεκτροσόκ πρέπει να είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για να προστατεύει τον ιδιοκτήτη της σε όλες τις καταστάσεις, αλλά στο κατάστημα, δυστυχώς ... όχι.

Τι πρέπει να γίνει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση; Η απάντηση είναι απλή - να συναρμολογήσετε ένα πιστόλι αναισθητοποίησης με τα χέρια σας στο σπίτι. Μερικοί από εσάς μπορεί να αναρωτιέστε: Είναι αυτό ασφαλές για τους επιτιθέμενους; Ασφαλές αν ξέρετε τι να συλλέξετε. Σε αυτό το άρθρο, θα προτείνουμε ένα σοκ που έχει τιτάνια ισχύ εξόδου 70 Watt (130 Watt στην κορυφή) και μπορεί να σκοτώσει οποιονδήποτε σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Στα δεδομένα διαβατηρίου των βιομηχανικών συσκευών ηλεκτροσόκ, μπορείτε να δείτε την παράμετρο - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. Αυτός ο χρόνος εξαρτάται άμεσα από την ισχύ.Για τα τυπικά σοκ 3 watt, ο χρόνος έκθεσης είναι 3-4 δευτερόλεπτα, αλλά φυσικά κανείς δεν μπόρεσε να τον κρατήσει για 3 δευτερόλεπτα, επειδή λόγω της αμελητέας ισχύος εξόδου, ο εισβολέας θα καταλάβει γρήγορα τι συμβαίνει και θα ξαναχτυπήσει . Σε αυτή την κατάσταση, η ζωή σας θα είναι σε κίνδυνο και αν δεν υπάρχει τίποτα να υπερασπιστείτε, τότε οι συνέπειες μπορεί να είναι τραγικές.

Ας προχωρήσουμε στη συναρμολόγηση ενός πιστολιού αναισθητοποίησης με τα χέρια μας. Αλλά πρώτα, θέλω να πω ότι αυτό το υλικό παρουσιάστηκε στο δίκτυο για πρώτη φορά, το περιεχόμενο είναι εξ ολοκλήρου του συγγραφέα, ευχαριστώ τον καλό μου φίλο Eugene για την πρόταση να χρησιμοποιήσετε έναν πολλαπλασιαστή push-pull στο τμήμα υψηλής τάσης του πολλαπλασιαστής push-pull. Ένας σειριακός πολλαπλασιαστής (συχνά χρησιμοποιείται σε σοκ) έχει μάλλον χαμηλή απόδοση και σε αυτήν την περίπτωση, η ισχύς μεταδίδεται στο σώμα του επιτιθέμενου χωρίς μεγάλες απώλειες.

Παρακάτω είναι οι κύριες παράμετροι του πιστολιού αναισθητοποίησης:

Επισκευή όπλο αναισθητοποίησης DIY

Μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι για την επισκευή ενός πιστολιού αναισθητοποίησης με τα χέρια σας. Τα κυριότερα είναι ένας λαμπτήρας φακού που δεν λειτουργεί σε ένα πιστόλι αναισθητοποίησης, μια ανεπαρκής πλήρωση ενός πιστολιού αναισθητοποίησης και, παραδόξως, το πιστόλι αναισθητοποίησης τρυπάει το σώμα και, κατά συνέπεια, χτυπά με ρεύμα όπου δεν χρειάζεται.

Αξίζει αμέσως να κάνετε μια κράτηση στην αρχή του άρθρου και να πείτε ότι η επισκευή ενός πιστολιού αναισθητοποίησης με τα χέρια σας είναι γεμάτη με δυσάρεστες συνέπειες. Μπορείτε όχι μόνο να σπάσετε εντελώς το πιστόλι αναισθητοποίησης, αλλά και να πάθετε ισχυρό ηλεκτροπληξία από αυτό. Επομένως, εάν δεν υπάρχουν βασικές δεξιότητες στην εργασία με συσκευές που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια, τότε είναι καλύτερο να αρνηθείτε την αυτο-επισκευή του πιστολιού αναισθητοποίησης.

Με την πάροδο του χρόνου, ακόμη και το καλύτερο πιστόλι αναισθητοποίησης χάνει τη φόρτισή του και σταδιακά χαλάει. Επομένως, εάν ο λόγος για την επισκευή ενός πιστολιού αναισθητοποίησης είναι σε ανεπαρκή φόρτιση ή γρήγορη εκφόρτιση, τότε θα πρέπει πρώτα απ 'όλα να σκεφτείτε τα εξής:

• Ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξετε την μπαταρία στο πιστόλι αναισθητοποίησης.
• Ο μετατροπέας υψηλής τάσης του πιστολιού αναισθητοποίησης είναι εκτός λειτουργίας.

Και αν η πρώτη αιτία της βλάβης του πιστολιού αναισθητοποίησης είναι αρκετή για να εξαλειφθεί απλώς με τα χέρια σας, τότε μπορεί να προκύψουν προβλήματα με την αντικατάσταση της γεννήτριας υψηλής συχνότητας στο πιστόλι αναισθητοποίησης.

Για να επισκευάσετε ένα πιστόλι αναισθητοποίησης με τα χέρια σας, δεν μπορείτε να το κάνετε χωρίς να γνωρίζετε πώς λειτουργεί ένα πιστόλι αναισθητοποίησης. Στην πραγματικότητα, η λειτουργία ενός πιστολιού αναισθητοποίησης είναι αρκετά απλή. Ένα φορτισμένο πιστόλι αναισθητοποίησης κρατά μια φόρτιση στην μπαταρία ή στις μπαταρίες, από την οποία, όταν πατηθεί το κουμπί του πιστολιού αναισθητοποίησης, εφαρμόζεται σταθερή τάση στον μετασχηματιστή.

Από τον μετασχηματιστή του πιστολιού αναισθητοποίησης βγαίνει μια εναλλασσόμενη τάση, η οποία πηγαίνει στον μετατροπέα υψηλής συχνότητας και στον πολλαπλασιαστή τάσης. Από τον πολλαπλασιαστή τάσης, το ρεύμα ρέει στις εξωτερικές επαφές του πιστολιού αναισθητοποίησης, οι οποίες είναι σχεδιασμένες να σοκάρουν τον εχθρό.

Εάν το πιστόλι αναισθητοποίησης είναι εξοπλισμένο με φακό, τότε εάν χαλάσει, θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε τη λάμπα. Ανάλογα με το μοντέλο των πιστολιών αναισθητοποίησης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε ένας λαμπτήρας είτε ένα LED στον φακό. Με την αντικατάσταση του LED στο πιστόλι αναισθητοποίησης, μπορεί επίσης να προκύψουν ορισμένα προβλήματα, επειδή, κατά κανόνα, δεν αφαιρείται και συγκολλάται σε ειδική πλακέτα.

Το κύριο πράγμα είναι, όταν επισκευάζετε ένα πιστόλι αναισθητοποίησης με τα χέρια σας, μην ξεχνάτε τις προφυλάξεις ασφαλείας. Ένα χτύπημα πάνω από 1000 βολτ κι αν είναι βραχύβιο, σε λίγους αρέσει. Επομένως, προτού επισκευάσετε το πιστόλι αναισθητοποίησης, βεβαιωθείτε ότι έχει αποφορτιστεί πλήρως.

Εάν δεν συμβαίνει αυτό, τότε φροντίστε να αποφορτίσετε το πιστόλι αναισθητοποίησης, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείτε να ανησυχείτε για την πραγματική ασφάλεια κατά την επισκευή του πιστολιού αναισθητοποίησης με τα χέρια σας.

Εικ. 1. Κύκλωμα όπλου αναισθητοποίησης

Όλα τα εξαρτήματα δεν είναι ιδιαίτερα σπάνια, μπορούν να παραγγελθούν ελεύθερα ή απλά να αγοραστούν στο παζάρι.Τα πιο κρίσιμα είναι οι αγωγοί και το διάκενο σπινθήρα, σας συμβουλεύω να παγώσετε και να βρείτε ακριβώς αυτά που υποδεικνύονται στη λίστα ανταλλακτικών. Το μέγεθος του σοκ και η ποιότητα της εργασίας του εξαρτώνται από αυτά. Όλα τα άλλα μπορείτε να βάλετε ό,τι σας έρθει στο χέρι. Σχεδόν όλα τα τρανζίστορ από IRFZ24 έως IRL2505 είναι κατάλληλα για τον μετατροπέα.Οι αντιστάσεις δεν είναι επίσης κρίσιμες και μπορεί να διαφέρουν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Απαιτείται πυκνωτής κορυφής 3300 για να περιοριστεί το ρεύμα εισόδου τη στιγμή της εκκίνησης, π.χ. για την προστασία του μετατροπέα. Όταν χρησιμοποιείτε αρκετά ισχυρά τρανζίστορ (IRFZ44 +), μπορεί να παραλειφθεί.

Υπάρχει ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό στη λειτουργία αυτού του κυκλώματος που κάποιοι μπορεί να έχουν ήδη παρατηρήσει. Δηλαδή, όταν οι επαφές βραχυκυκλώνονται, για παράδειγμα, όταν και τα δύο ηλεκτρόδια βρίσκονται σε άμεση επαφή με το δέρμα, διακόπτεται η σωστή λειτουργία του σοκ, επειδή ο κοντέρ μάχης δεν έχει χρόνο να φορτίσει στην απαιτούμενη τάση. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό το κύμα δεν είναι τόσο σημαντικό όσο στους πολλαπλασιαστές σοκ, γιατί η τάση στον πυκνωτή είναι μόνο περίπου 1000 βολτ, κάτι που δεν αρκεί ακόμη και για να σπάσει ένα λεπτό πουκάμισο. Επομένως, για λόγους απλότητας και μείωσης του κόστους κατασκευής, αυτό το γεγονός δεν δόθηκε προσοχή. Αλλά παρόλα αυτά, αν πρόκειται να πάτε σε πόλεμο με γυμνιστές 😀 ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΛΑΝΤΙΣΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ σε σειρά με οποιοδήποτε από τα ηλεκτρόδια εξόδου του σοκ!

Τώρα λίγο για την εποικοδομητική σύνθεση της συσκευής. Ολόκληρο το κύκλωμα, χρησιμοποιώντας τα καθορισμένα εξαρτήματα, τοποθετείται σε μια πλακέτα 40 * 45 mm. Οι συσσωρευτές είναι 6 τεμάχια NicD μεγέθους 1/2 AA, δηλ. διπλάσια μικρότερη από τα συμβατικά τύπου δακτύλου, με χωρητικότητα 300 mAh. Που αντιστοιχεί σε ισχύ περίπου 15W. Πωλούνται ως ανταλλακτικά για ραδιοτηλέφωνα σε μορφή μπλοκ των 3 ή 4 τεμαχίων. Το κόστος είναι της τάξης των εκατοντάδων ξύλων ανά μπλοκ 😉 Έτσι, ολόκληρο το σοκ μπορεί να γίνει στο μέγεθος ενός πακέτου τσιγάρα.

Η σειρά συναρμολόγησης έχει ως εξής. Αρχικά, αρνούμαστε να πληρώσουμε, γιατί. οποιοσδήποτε στη διαδικασία θα πρέπει να ξανακολλήσει ορισμένες λεπτομέρειες και αναπόφευκτα θα πάει εκεί. Παίρνουμε ένα ψυγείο, για παράδειγμα, από μια μονάδα τροφοδοσίας υπολογιστή και βάζουμε τρανζίστορ πάνω του. Το καλοριφέρ ή πρέπει να έχει μονωτικές φλάντζες, ή μετά χρειάζεσαι 2 ξεχωριστά καλοριφέρ για να μην έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.. Τα βιδώνουμε εκεί και όλα τα άλλα τα κολλάμε ακριβώς πάνω στο βάρος. Έτσι, η αρχική διάταξη θα πρέπει να μοιάζει με ένα σωρό σκουπίδια στο γραφείο σας 🙂 Μην ξεχάσετε να στερεώσετε τα καλώδια HV στην επιθυμητή απόσταση (για αρχή, όχι περισσότερο από 15 mm), διαφορετικά ο μετασχηματιστής και οτιδήποτε άλλο πίσω του θα καούν επίσης έξω.

Ενεργοποιούμε τη συσκευή. Πρέπει να ληφθεί ρεύμα από εκείνους τους Akum που αργότερα θα πάνε στη συσκευή, όλα τα είδη τροφοδοσίας και άλλες πηγές δεν θα λειτουργήσουν! Κατ 'αρχήν, το αμορτισέρ δεν απαιτεί ρυθμίσεις και πρέπει να λειτουργεί αμέσως. Το ερώτημα είναι πώς θα λειτουργήσει. Με αυτά τα Akums, η συχνότητα εκφόρτισης είναι περίπου 35 hertz. Εάν είναι μικρότερο, υπάρχουν δύο πιθανές επιλογές, είτε ο μετασχηματιστής είναι κακώς τυλιγμένος, είτε χρησιμοποιήσατε άλλα τρανζίστορ και πρέπει να επιλέξετε αντιστάσεις 330 ohm.

Εξετάζουμε το φύλλο δεδομένων για τη διέλευση που χρειάζεστε, αναζητήστε τη γραμμή "ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ" εκεί, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο λιγότερη αντίσταση πρέπει να είναι και αντίστροφα. Για παράδειγμα, για το IRFZ44 μπορεί να είναι 1k και για το IRL2505 όχι περισσότερο από 240 ohms. Με επιλογή, επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη συχνότητα εκφόρτισης. Στη συνέχεια, αρχίζουμε να διαχωρίζουμε τις επαφές εξόδου στην εκτιμώμενη απόσταση που χρειάζεστε (για παράδειγμα, έχω 25 mm). Αν όλα είναι εντάξει, το αραιώνουμε άλλο ένα εκατοστό! και σε αυτή την κατάσταση, κάνουμε το τεστ για 5 δευτερόλεπτα. Αν όλα είναι εντάξει, επιστρέφουμε την προηγούμενη απόσταση. Αυτό το απόθεμα πρέπει να είναι παρόν στον εραστή, γιατί Η διάσπαση του αέρα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως υγρασία, πίεση κ.λπ., οπότε αν η απόσταση είναι "στο όριο" σε ένα σημείο ολόκληρη η δομή θα πάει στο τίποτα. Για τον ίδιο λόγο, χρησιμοποιούνται παντού 2 δίοδοι αντί για μία, αν και όλα (φαινομενικά) λειτουργούν μια χαρά με τη μία.

Εάν όλα λειτουργούσαν όπως θα έπρεπε, μπορείτε να κολλήσετε με ασφάλεια τα εξαρτήματα στην πλακέτα και να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο.

Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να σφραγίσουμε πλαστικά εξαρτήματα σε ένα εργοστάσιο και λίγοι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την εργοστασιακή θήκη, ένα πράγμα παραμένει - EPOXYDKA. Η διαδικασία είναι φυσικά επίπονη, αλλά έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα. Το αποτέλεσμα είναι ένα μονολιθικό μπλοκ που δεν φοβάται τους κραδασμούς, την εισροή νερού και είναι απολύτως αξιόπιστο σε ηλεκτρικούς όρους.Για την κατασκευή, θα χρειαστείτε το ίδιο το εποξειδικό, πάρτε πολύ από αυτό, λεπτό χαρτόνι από μερικά κουτιά, ένα πιστόλι κόλλας και μερικά άλλα μικροπράγματα.

Η διαδικασία ξεκινά με το κόψιμο της βάσης από χαρτόνι, δηλ. «θέα από ψηλά». Για αυτό, είναι πολύ βολικό να χρησιμοποιήσετε ένα φύλλο σημειωματάριου στο οποίο σημειώνετε πρώτα το σχέδιο ως προς το πού θα είναι, στη συνέχεια το κολλάτε σε ένα χαρτόνι και το κόβετε.

Στη συνέχεια, ετοιμάστε λωρίδες από χαρτόνι πλάτους περίπου 3 cm, καθώς και ένα πιστόλι κόλλας.

Τώρα το καθήκον σας είναι να κολλήσετε τη βάση περιμετρικά με αυτές τις λωρίδες. Η διαδικασία είναι αρκετά περίπλοκη. Είναι βολικό να χρησιμοποιείτε πένσα ή τσιμπιδάκι με μακριά μύτη για να λυγίζετε το χαρτόνι.Είναι επιβεβλημένο να κολλήσετε από έξω, ενώ φροντίζετε να είναι σφιχτή η ραφή.

Τοποθετήστε όλα τα κύρια μέρη μέσα στο σώμα για να αξιολογήσετε την εσωτερική τους διάταξη. Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να προσδιορίσετε πού θα βρίσκεται ο διακόπτης και το κουμπί έναρξης 🙂, καθώς και η υποδοχή για τη φόρτιση της μπαταρίας.

Ας εφαρμόσουμε θερμική συρρίκνωση. Είναι πολύ βολικό να το χρησιμοποιήσετε για κάποια βύθιση των στοιχείων που προεξέχουν στο εσωτερικό. Σημειώστε ότι μετά την έκχυση θα ακολουθήσει επεξεργασία και κάπου θα αφαιρεθούν 2-3mm στα πλαϊνά λόγω χαρτονιού. Επίσης, η θερμική συρρίκνωση σάς επιτρέπει να πετύχετε καλύτερη στεγανότητα - η φωτογραφία δείχνει ότι είναι κλειστό από έξω (αρκεί να το σφίξετε με τσιμπιδάκια όσο είναι ζεστό). Στο ίδιο στάδιο, πρέπει να συνδέσετε όλα τα εξαρτήματα μαζί και να ελέγξετε τη λειτουργία του σοκ σε αυτή την κατάσταση. Ως μαχητικά και προστατευτικά ηλεκτρόδια χρησιμοποίησα πριτσίνια αλουμινίου, πιο χοντρά και πιο λεπτά αντίστοιχα. Υπάρχει μια χαλύβδινη ράβδος μέσα στο αλουμίνιο, επομένως δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα με τη συγκόλληση, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ βολικό να χρησιμοποιείτε οξύ.

Συμπληρώνω! Δεν υπάρχουν πολλά να εξηγήσουμε εδώ, αλλά να έχετε κατά νου ότι το εποξειδικό έχει την ιδιότητα να διεισδύει όπου δεν χρειάζεται, γι' αυτό ελέγξτε τη στεγανότητα πριν το ρίξετε. Το έχεις ελέγξει; τώρα άλλη μια φορά. Τότε μπορείτε να ξεκινήσετε.

Στάδιο επεξεργασίας. Μετά από 6-8 ώρες, όταν το εποξειδικό έχει σταθεροποιηθεί, είναι ακόμα αρκετά μαλακό. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να κόψετε την περίσσεια με ένα μαχαίρι συναρμολόγησης, δίνοντας στο αμορτισέρ ένα άνετο σχήμα για να το κρατάτε στο χέρι σας. Αυτό δεν θα εξοικονομήσει τον εαυτό σας από την ανάγκη να κάνετε περαιτέρω επεξεργασία με σμύριδα και γυαλόχαρτο, αλλά θα εξοικονομήσετε πολλά νευρικά κύτταρα 😉 Μετά την επεξεργασία, το σώμα μπορεί να επικαλυφθεί με κάποιο είδος βερνικιού, για παράδειγμα, ένα tsapon.

Και ιδού το αποτέλεσμα! Άλλωστε, μπορείς να απολαύσεις κοιτάζοντας κάτι τέτοιο. Τώρα μπορείτε να δαγκώσετε τα προστατευτικά ηλεκτρόδια στο επιθυμητό μήκος, αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, και φύγετε!

Λοιπόν, το σοκ φτιάχνεται, σκάει δυνατά και κάνει εντύπωση στους άλλους 😉 Αλλά πώς μπορείς πραγματικά να ελέγξεις τον βαθμό του θυμού του; Στην αρχή είπαμε ότι εξαρτάται από το ρεύμα στον παλμό που δίνει το σοκ. Θα το ψάξουμε λοιπόν 😉 Παρακάτω βλέπετε μια σύγκριση της εκκένωσης από μια κανονική κουδουνίστρα και της συσκευής μας:

Φαίνεται ότι η εκκένωση είναι πολύ πιο παχύρρευστη, έχει χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα και αναβοσβήνει στις άκρες, γεγονός που υποδηλώνει μεγάλο ρεύμα. Πόσο μεγάλο? Ας κάνουμε ένα απλό τεστ. Πάρτε μια κανονική ασφάλεια δικτύου 0,25A και τοποθετήστε την ανάμεσα στις επαφές του αμορτισέρ έτσι ώστε να μην υπάρχει άμεση επαφή. Η ασφάλεια θα καεί. Αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα εξόδου είναι πάνω από 250 mA. Συγκρίνετε με κλάσματα μιλιαμπέρ σε ένα συνηθισμένο σοκ 🙂 Είναι σαφές ότι σε πραγματικές συνθήκες, λόγω της αντίστασης των ιστών του σώματος, αυτό το ρεύμα θα είναι μικρότερο, αλλά θα εξακολουθεί να είναι ΔΕΚΑ ΦΟΡΕΣ υψηλότερο από τις τιμές για τους απλούς πολίτες και ακόμα και μοντέλα της αστυνομίας!

Πληροφορίες
Για να αφήσετε το σχόλιό σας - εγγραφείτε ή μπείτε στον ιστότοπο με το όνομά σας.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να νιώσετε αυτοπεποίθηση σε ένα σκοτεινό δρομάκι ή σε στενούς, μη φωτισμένους δρόμους, αλλά οι περισσότεροι είναι είτε παράνομοι είτε χρονοβόροι. Δεν μπορούν όλοι να ξοδέψουν εύκολα 20-30 χιλιάδες ρούβλια σε ένα τραυματικό όπλο, ακόμη και να περάσουν μερικούς μήνες για εκπαίδευση και απόκτηση άδειας. Το ίδιο ισχύει και για τις πολεμικές τέχνες - πολλά χρόνια εξάσκησης τεχνικών στο γυμναστήριο δεν εγγυώνται προστασία και είναι αδύνατο να μάθετε πώς να αγωνίζεστε σε ένα μήνα.

Μία από τις καλύτερες επιλογές για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα από εισβολείς είναι ένα όπλο αναισθητοποίησης. Δεν απαιτεί άδεια για μεταφορά και δεν υπόκειται σε εγγραφή στο Υπουργείο Εσωτερικών, χωράει εύκολα σε τσέπη ή τσάντα. Οποιοσδήποτε ενήλικος πολίτης της Ρωσίας μπορεί να το αγοράσει, αλλά δεν μπορούν όλοι να το αντέξουν οικονομικά. Θα εξετάσουμε έναν από τους πολλούς τρόπους για να συναρμολογήσετε ένα απλό και ισχυρό πιστόλι αναισθητοποίησης με τα χέρια σας, με διαγράμματα και εικόνες που απεικονίζουν τη διαδικασία δημιουργίας.

Τα αυτοσχέδια όπλα αναισθητοποίησης απαγορεύονται στην πραγματικότητα, καθώς μόνο οι αδειοδοτημένες συσκευές ρωσικής κατασκευής επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το ίδιο το γεγονός της κατοχής ενός τέτοιου προϊόντος μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Ένας τυπικός εκπρόσωπος μιας ηλεκτρικής συσκευής για αυτοάμυνα αποτελείται από πέντε εξαρτήματα: μια μπαταρία, έναν μετατροπέα τάσης, έναν πυκνωτή, έναν απαγωγέα και έναν μετασχηματιστή. Ο μηχανισμός εργασίας είναι ο εξής: ένας πυκνωτής με μια ορισμένη περιοδικότητα εκφορτώνει το συσσωρευμένο φορτίο σε έναν μετασχηματιστή, στην έξοδο του οποίου εμφανίζεται μια εκφόρτιση - ο ίδιος σπινθήρας. Το πρόβλημα με αυτό το σχέδιο είναι αυτός ο μετασχηματιστής, ο οποίος δημιουργείται στο εργοστάσιο από ειδικά υλικά σύμφωνα με ένα μυστικό σχέδιο που δεν μπορεί να βρεθεί στο Διαδίκτυο.

Επομένως, το κύκλωμα θα είναι κάπως διαφορετικό - με βάση ένα ζεύγος πυκνωτών ανάφλεξης και μάχης. Η ουσία είναι:

• Με το πάτημα ενός κουμπιού, ο πυκνωτής ανάφλεξης ενεργεί με τον ίδιο τρόπο όπως στο αρχικό κύκλωμα - εκφορτίζεται στον μετασχηματιστή και αυτός δίνει έναν σπινθήρα. Αυτός ο σπινθήρας είναι ένα ιονισμένο στρώμα αέρα με πολύ μικρότερη αντίσταση από τον κανονικό αέρα.

• τη στιγμή που εμφανίζεται ο σπινθήρας, ενεργοποιείται ο πυκνωτής μάχης, ο οποίος χτυπά με όλη τη συσσωρευμένη ισχύ μέσω αυτού του καναλιού χωρίς πρακτικά καμία απώλεια.

Ως αποτέλεσμα, με χαμηλότερη συνολική ισχύ του προϊόντος και εξοικονόμηση στον μετασχηματιστή, προκύπτει το ίδιο, αν όχι πιο θυμωμένο, πιστόλι αναισθητοποίησης, ενώ μιάμιση φορά λιγότερο.

Εικόνα από τον ιστότοπο

Η κατασκευή ξεκινά με το πιο δύσκολο πράγμα - έναν μετασχηματιστή. Ο λόγος για αυτό είναι η δυσκολία της περιέλιξης, οπότε εάν ο συναρμολογητής δεν το αντέξει και επιλέξει έναν ευκολότερο τρόπο για να αποκτήσει μια συσκευή αυτοάμυνας (αγοράστε την), τότε δεν θα δαπανηθεί προσπάθεια για την κατασκευή των υπόλοιπων εξαρτημάτων.

Η βάση θα είναι ο μαγνητικός πυρήνας θωράκισης B22 από φερρίτη 2000 NM. Ονομάζεται Armor γιατί είναι ένα κομμάτι κλειστό από όλες τις πλευρές με δύο καλώδια. Μοιάζει με κανονικό καρούλι, σαν αυτό που μπαίνει σε μια ραπτομηχανή. Είναι αλήθεια ότι αντί για νήματα, ένα λεπτό βερνικωμένο σύρμα με διάμετρο περίπου 0,1 χιλιοστών τυλίγεται σε αυτό. Μπορείτε να το αγοράσετε από την αγορά του ραδιοφώνου ή να το προμηθευτείτε από ένα ξυπνητήρι. Πριν ξεκινήσετε την περιέλιξη, κολλήστε τα καλώδια στα άκρα του σύρματος για να κάνετε τη δομή ισχυρότερη και πιο ανθεκτική στη θραύση.

Πρέπει να το τυλίγετε με το χέρι μέχρι να μείνει περίπου 1,5 χιλιοστό ελεύθερου χώρου στο καρούλι. Για το καλύτερο αποτέλεσμα, είναι καλύτερο να τα τυλίξετε σε στρώματα, μονώνοντάς τα μεταξύ τους με ηλεκτρική ταινία ή άλλο διηλεκτρικό. Και αν βρείτε ένα σύρμα PELSHO, τότε δεν απαιτείται καθόλου μόνωση - είναι ήδη στο σχέδιο του σύρματος: απλώς τυλίξτε το χύμα και στάξτε λίγο με λάδι μηχανής.

Μετά το τέλος της περιέλιξης, μονώστε τις στροφές με δύο ρολά ηλεκτρικής ταινίας και τυλίξτε 6 στροφές παχύτερου σύρματος (0,7-0,9 χιλιοστά) από πάνω. Στη μέση της περιέλιξης, πρέπει να κάνετε μια κάμψη - απλώς κάντε μια συστροφή και βγάλτε το έξω. Είναι καλύτερα να στερεώσετε ολόκληρο το καλώδιο με κυανοακρυλικό και να στερεώσετε τα δύο μισά του πηνίου μεταξύ τους με κυανοακρυλικό ή ηλεκτρική ταινία,

Εικόνα από τον ιστότοπο>

Αυτό είναι το πιο δύσκολο μέρος της κατασκευής ενός πιστολιού αναισθητοποίησης με τα χέρια σας. Δεδομένου ότι ένας τυπικός μετασχηματιστής στρώματος δεν μπορεί να κατασκευαστεί στο σπίτι, θα απλοποιήσουμε τη δομή - θα την κάνουμε τμηματική.

Ως βάση, παίρνουμε έναν συνηθισμένο σωλήνα προπυλενίου με διάμετρο 2 εκατοστών. Εάν τα έχετε ακόμα μετά από επισκευές στο μπάνιο - ήρθε η ώρα να τα χρησιμοποιήσετε, αν όχι, αγοράστε τα σε ένα κατάστημα υδραυλικών. Το κύριο πράγμα είναι ότι δεν είναι ενισχυμένο με μέταλλο. Χρειαζόμαστε ένα κομμάτι μήκους 5-6 εκατοστών.

Είναι απλό να φτιάξετε ένα πλαίσιο τομής από αυτό - στερεώστε το τεμάχιο εργασίας και κόψτε αυλακώσεις πλάτους 2 χιλιοστών και βάθους κάθε δύο χιλιοστά κατά μήκος της διαμέτρου του. Προσέξτε να μην κόψετε τον σωλήνα. Μετά από αυτό, κόψτε μια αυλάκωση πλάτους 3 mm κατά μήκος του πλαισίου.

Εικόνα από my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Απομένει μόνο να γίνει η περιέλιξη. Είναι κατασκευασμένο από σύρμα διαμέτρου 2 χιλιοστών, το οποίο τυλίγεται σε όλα τα τμήματα εντός του σωλήνα. Συγκολλήστε το καλώδιο στην αρχή του σύρματος και στερεώστε το με κόλλα για να αποφύγετε τυχαίο σπάσιμο.

Εικόνα από my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Μια ράβδος φερρίτη με διάμετρο 1 εκατοστό και μήκος περίπου 5 εκατοστά είναι κατάλληλη ως πυρήνας για μετασχηματιστή. Το κατάλληλο υλικό μπορεί να βρεθεί σε μετασχηματιστές σάρωσης γραμμής σε παλιές σοβιετικές τηλεοράσεις - απλά πρέπει να το προσαρμόσετε στο μέγεθος και να το τρίψετε μέχρι να αποκτήσει το σχήμα, στην πραγματικότητα, μια ράβδο. Αυτή είναι μια αρκετά σκονισμένη δουλειά, επομένως δεν πρέπει να την κάνετε στο σπίτι χωρίς αναπνευστήρα. Εάν δεν υπάρχει εργαστήριο ή γκαράζ κοντά, χρησιμοποιήστε δακτυλίους φερρίτη, κολλώντας τους μεταξύ τους ή αγοράστε από την αγορά ραδιοφώνου.

Εικόνα από my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Η ράβδος πρέπει να τυλιχθεί με ηλεκτρική ταινία και να γίνει περιέλιξη σύρματος 0,8 (τη χρησιμοποιήσαμε για το δεύτερο τύλιγμα του μετασχηματιστή του μετατροπέα. Η περιέλιξη γίνεται σε όλο το μήκος του πυρήνα, χωρίς να φτάνει στις άκρες των 5-10 χιλιοστών, και στερεώνεται με ηλεκτρική ταινία.

Η περιέλιξη του πυρήνα τυλίγεται στην ίδια κατεύθυνση με την περιέλιξη στον σωλήνα προπυλενίου - δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.

Μετά από αυτό, μονώστε τον πυρήνα με ηλεκτρική ταινία, αλλά προσέξτε τη διάμετρο - θα πρέπει να ταιριάζει σφιχτά στον σωλήνα. Στην πλευρά όπου η περιέλιξη του σωλήνα δεν έχει συγκολλημένο σύρμα, συγκολλήστε τις δύο περιελίξεις (εξωτερική και εσωτερική) μεταξύ τους. Έτσι, θα έχετε τρία συμπεράσματα - δύο άκρα των περιελίξεων και ένα κοινό σημείο.

Εάν δεν καταλαβαίνετε τη διαδικασία, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο στο YouTube για το πώς να φτιάξετε ένα πιστόλι αναισθητοποίησης με τα χέρια σας στο σπίτι.

Το τελευταίο στάδιο είναι η πλήρωση με παραφίνη. Οποιοσδήποτε θα κάνει - το κύριο πράγμα δεν είναι να το βράσει για να αποφευχθεί η ζημιά στα εσωτερικά στοιχεία του μετασχηματιστή. Φτιάξτε ένα μικρό κουτί λίγο υψηλότερο από το ύψος του μετασχηματιστή. Τοποθετήστε τον μετασχηματιστή μέσα, βγάλτε τα καλώδια και γεμίστε τα σημεία εξόδου με κόλλα. Μετά από αυτό, ρίξτε την παραφίνη στο κουτί και βάλτε την στην μπαταρία για να μην κρυώσει η παραφίνη και να βγουν όλες οι φυσαλίδες αέρα. Χρειαζόμαστε χώρο κεφαλής λόγω της συρρίκνωσης της ψυκτικής παραφίνης. Αφαιρέστε την περίσσεια με ένα μαχαίρι.

Εικόνα από my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3120

Εικόνα από my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στο σχηματικό διάγραμμα του πιστολιού αναισθητοποίησης. Μοιάζει με αυτό:

• ο πυκνωτής ανάφλεξης φορτίζεται μέσω της γέφυρας διόδου

• ο πυκνωτής μάχης φορτίζεται μέσω πρόσθετων διόδων.

Σχεδόν όλα τα τρανζίστορ MOSFET 330 ohm είναι κατάλληλα για τον μετατροπέα, η επιλογή των αντιστάσεων είναι επίσης κρίσιμη. Απαιτούνται πυκνωτές για 3300 picofarad για τον περιορισμό του ρεύματος κατά την εκκίνηση της συσκευής, δηλαδή για την προστασία του μετατροπέα. Εάν χρησιμοποιείτε ισχυρά τρανζίστορ (όπως το IRFZ44 +), τότε αυτή η προστασία δεν απαιτείται. και μπορείτε να το κάνετε χωρίς να εγκαταστήσετε τέτοιους πυκνωτές.

Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο κύκλωμα: όταν οι επαφές βραχυκυκλώνονται (για παράδειγμα, όταν αγγίζετε το δέρμα, όχι τα ρούχα), το σοκ δεν λειτουργεί σωστά, καθώς ο πυκνωτής μάχης δεν έχει χρόνο να φορτίσει. Εάν θέλετε να απαλλαγείτε από αυτό το μειονέκτημα, βάλτε ένα δεύτερο κενό σπινθήρα σε σειρά με μία από τις εξόδους.

Ολόκληρο το κύκλωμα (με τη σωστή διάταξη των στοιχείων στον πίνακα) ταιριάζει καλά στην τοποθεσία 4 επί 5 εκατοστών. Για τροφοδοσία, παίρνουμε 6 μπαταρίες νικελίου-καδμίου χωρητικότητας 300 χιλιοστών αμπέρ ωρών σε μέγεθος μισής μπαταρίας τύπου δακτύλου με χωρητικότητα περίπου 15 watt. Έτσι, ολόκληρη η συσκευή χωράει σε μια συσκευασία στο μέγεθος ενός πακέτου τσιγάρων.

Εικόνα από το intrashopping.com

Τα πριτσίνια αλουμινίου είναι η καλύτερη επιλογή για επαφές. Έχουν επαρκή ηλεκτρική αγωγιμότητα και έχουν χαλύβδινο πυρήνα. Παρέχει δύο πλεονεκτήματα ταυτόχρονα: η αντοχή των επαφών αυξάνεται σημαντικά και δεν υπάρχουν προβλήματα με τη συγκόλληση αλουμινίου. Εάν δεν υπάρχουν, τότε οι συνηθισμένες χαλύβδινες πλάκες οποιουδήποτε σχήματος θα κάνουν.

Η συναρμολόγηση μπορεί να γίνει είτε σε μια χαραγμένη σανίδα από τεμαχόλιθο, είτε μπορείτε να συγκολλήσετε τα στοιχεία με σύρματα. Αλλά πρώτα, είναι καλύτερα να το συναρμολογήσετε σε ένα breadboard για να μην χάνετε χρόνο και ενέργεια στην επανεπεξεργασία του πίνακα σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Τα καλώδια υψηλής τάσης πρέπει να στερεώνονται σε μικρή απόσταση (περίπου ενάμισι εκατοστό) έτσι ώστε ο μετασχηματιστής να μην καεί.

Μετά την αποκόλληση, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Η τροφοδοσία πρέπει να λαμβάνεται απευθείας από τις μπαταρίες - μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικά. Δεν χρειάζεται συντονισμό και θα πρέπει να λειτουργεί αμέσως μετά την ενεργοποίηση, η συχνότητα σχηματισμού σπινθήρα είναι περίπου 35 hertz. Αν είναι πολύ λιγότερο, ο λόγος είναι πιθανότατα σε λάθος τυλιγμένο μετασχηματιστή ή σε λάθος τρανζίστορ.

Εάν όλα λειτουργούν σωστά, τότε διαχωρίστε τις επαφές εξόδου κατά ένα εκατοστό και ξεκινήστε ξανά τη συσκευή. Ένα τυπικό σοκ έχει απόσταση επαφής 2,5 εκατοστών. Εάν όλα λειτουργούν σωστά, τότε διαχωρίστε τις επαφές άλλο ένα εκατοστό και δοκιμάστε ξανά τη συσκευή. Εάν λειτουργεί καλά, μειώστε το στα τυπικά 2,5 εκατοστά. Ένα τέτοιο απόθεμα ισχύος απαιτείται για να λειτουργεί η συσκευή σε οποιεσδήποτε συνθήκες υγρασίας και πίεσης.

Εάν τα μέρη δεν καπνίζουν ή λιώνουν, όλα είναι εντάξει, μπορείτε να κολλήσετε τα στοιχεία στην πλακέτα και να προχωρήσετε στο τελευταίο στάδιο - δημιουργώντας τη θήκη.

Δεδομένου ότι η σφράγιση της θήκης στο σπίτι δεν είναι διαθέσιμη και οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές δεν είναι διαθέσιμοι παντού και όχι σε όλους, θα χρησιμοποιήσουμε μια λαϊκή θεραπεία - εποξειδική ρητίνη. Η διαμόρφωση ενός τέτοιου κουτιού είναι μια επίπονη διαδικασία, αλλά αυτό το υλικό έχει πολλά πλεονεκτήματα:

• στερεότητα;
• σφικτότητα;
• ηλεκτρική μόνωση.

Για να δημιουργήσετε, θα χρειαστείτε το ίδιο το εποξειδικό, χαρτόνι ως πλαίσιο, ένα πιστόλι κόλλας και μερικά μικροπράγματα.

Είναι καλύτερα να ξεκινήσετε τη διαδικασία κόβοντας το πίσω κάλυμμα της θήκης από το χαρτόνι με ένα προσχεδιασμένο σχέδιο για τη θέση των εξαρτημάτων και, στη συνέχεια, κολλήστε το με λωρίδες χαρτονιού γύρω από την περίμετρο χρησιμοποιώντας ένα πιστόλι κόλλας. Οι λωρίδες πρέπει να έχουν μήκος όσο το πλάτος του σοκ (περίπου 3 εκατοστά) συν ένα περιθώριο για το αυτοκόλλητο. Πρέπει να κολλήσετε από το εξωτερικό της βάσης, ενώ φροντίζετε προσεκτικά να είναι σφιχτή η ραφή.

Εικόνα από my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Αφού κολληθούν όλες οι λωρίδες, τοποθετήστε τα στοιχεία του κυκλώματος μέσα και αξιολογήστε την ορθότητα της διάταξής τους. Προσδιορίστε επίσης πού θα έχετε το κουμπί έναρξης και την υποδοχή φόρτισης της μπαταρίας. Εάν όλα σας ταιριάζουν, ελέγξτε ξανά τη σωστή σύνδεση των στοιχείων μεταξύ τους και τη δουλειά του σοκ. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη στεγανότητα της θήκης - το εποξειδικό μπορεί να διεισδύσει σε δυσδιάκριτες ρωγμές και να αφήσει επίμονους λεκέδες σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

Ήρθε η ώρα να αρχίσετε να ρίχνετε την εποξειδική ουσία στο καλούπι. Αφήνουμε τη φόρμα στην άκρη και περιμένουμε 6-8 ώρες. Μετά από αυτό το διάστημα, δεν θα γίνει σκληρό, αλλά θα είναι αρκετά εύκαμπτο για να δώσει στο σώμα το επιθυμητό εργονομικό σχήμα. Μετά την πλήρη σκλήρυνση, τρίψτε την εποξειδική με γυαλόχαρτο και βερνίκι με οποιοδήποτε βερνίκι, για παράδειγμα, βερνίκι zapon.

Ως αποτέλεσμα, έχετε μια αξιόπιστη και ανθεκτική συσκευή που δεν φοβάται τους κραδασμούς, τις πτώσεις και το νερό. Πώς μπορώ να το δοκιμάσω; Πάρτε μια ασφάλεια 0,25 amp και τοποθετήστε την ανάμεσα στις ακίδες. Μετά την εκκίνηση της συσκευής, η ασφάλεια θα καεί - αυτό δείχνει ότι η ισχύς της συσκευής υπερβαίνει τα 250 χιλιοστά αμπέρ, η οποία είναι σημαντική ισχύς που μπορεί να σταματήσει ακόμη και τον πιο ζηλωτό και διαστατικό εισβολέα.

Είμαι βέβαιος ότι όλοι όσοι διαβάζουν αυτό το άρθρο μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα από παράνομες ενέργειες.Αν όμως επιτέθηκαν ξαφνικά; Και αν είναι οπλισμένοι με πιστόλι αναισθητοποίησης;

Στο άρθρο θα μάθετε πως γρήγορα κάνω από τους με το χέρι Υψηλής ποιότητας προστασία από πιστόλι αναισθητοποίησης / πιστόλι αναισθητοποίησης που θα ραφτεί σε μπουφάν, παντελόνι, παλτό, γάντια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ράψετε την ταινία άνθρακα στα ρούχα σας. Η ταινία είναι πολύ καλός αγωγός, οπότε θα ρέει ηλεκτρισμός μέσα από αυτήν και όχι από το σώμα σας.