Επισκευή κινητήρα εσωτερικής καύσης nissan almera n16 DIY

Αναλυτικά: Φτιάξτο μόνος σου επισκευή κινητήρα εσωτερικής καύσης nissan almera n16 από πραγματικό master για τον ιστότοπο my.housecope.com.

Nissan - Almera N16. Γενική επισκευή κινητήρα 1,6 λίτρων. Δακτύλιοι εμβόλου, καπάκια, εντατήρας αλυσίδας. Προπόνηση στο γκάζι.

Η αρχή λειτουργίας με μια ομάδα εμβόλων είναι πρακτικά η ίδια για όλους τους κινητήρες, οι μόνες διαφορές είναι στο σχεδιασμό.

Το αυτοκίνητο αγοράστηκε στη Μόσχα, σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Είναι απίθανο η χιλιομετρική απόσταση να ήταν αληθινή, αποδείχθηκε μετά από 300 χιλιόμετρα διαδρομής - η στάθμη λαδιού έπεσε κατά 1 λίτρο.

Αρχικά, αποφασίστηκε να περιοριστεί στην αντικατάσταση των στεγανοποιήσεων στελέχους βαλβίδας χωρίς να αφαιρεθεί η κεφαλή του μπλοκ. Φυσικά, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου προειδοποιήθηκε ότι με τέτοια κατανάλωση λαδιού, αυτό δεν θα άλλαζε τίποτα, κάτι που αποκαλύφθηκε αργότερα, αλλά. "Αυτός που πληρώνει, καλεί τη μελωδία." Ακόμη περισσότερο, ήταν αρχικά γνωστό για την ανάκληση αυτοκινήτων από την εταιρεία Nissan λόγω αυξημένης κατανάλωσης λαδιού λόγω ελαττώματος στους δακτυλίους ξύστρας λαδιού.

Η πανάρχαια ερώτηση σχετικά με τα ανταλλακτικά: "Πού να αγοράσω, ποιον κατασκευαστή να επιλέξω, πώς να μην μπερδεύεσαι ως προς τη συμβατότητα;" Οι δύο πρώτες ερωτήσεις είναι ρητορικές, υπάρχουν πάρα πολλοί κατασκευαστές στην αγορά - επιλέξτε τη «χρυσή» μέση (όχι τη φθηνότερη - όχι την πιο ακριβή).

Το τρίτο είναι πιο δύσκολο, εδώ σε κάθε περίπτωση θα χρειαστείτε τη συμβουλή ενός ειδικού, κατά προτίμηση του ατόμου που θα ασχοληθεί με το διάφραγμα του κινητήρα του αυτοκινήτου σας. Είτε, εάν είστε «εξοικειωμένοι» με την εργασία στο Διαδίκτυο με ηλεκτρονικούς καταλόγους ανταλλακτικών, καθώς και εξοικειωμένοι με τα Autodata ή Vivid Workshop Data, δεν θα υπάρχουν δυσκολίες. Με βάση την προσωπική εμπειρία, συνιστούμε να αγοράσετε το πρωτότυπο από αξιόπιστους προμηθευτές.

Ανταλλακτικά για λόγους "οικονομίας" αγοράστηκαν στη Μόσχα στην αγορά "Yuzhny Port" - αποδείχθηκε φθηνότερα από ό, τι στο "Exist" μιάμιση φορά ή ακόμα και δύο φορές. Η μερίδα του λέοντος στο κόστος έπεσε στην ομάδα εμβόλων (ονομαστικό μέγεθος): έμβολα με πείρους και δακτυλίους συγκράτησης και δακτυλίους εμβόλων. Απαιτούνται: παρεμβύσματα (κάλυμμα βαλβίδας, κεφαλή κυλίνδρου (κεφαλή κυλίνδρου), στεγανοποιήσεις φρεατίων μπουζί, ρουλεμάν μπιέλας (στάνταρ). Συνιστάται η αντικατάσταση του εντατήρα αλυσίδας, επειδή βασίζεστε στην εμπειρία αντικατάστασης του εμβόλου στα προηγούμενα 2 Nissan ( N15), ο παλιός εντατήρας που ήταν εγκατεστημένος δεν άντεξε ούτε 200 km διαδρομή, η αλυσίδα άρχισε να "κουδουνίζει", ειδικά σε έναν μη θερμαινόμενο κινητήρα.

Βίντεο (κάντε κλικ για αναπαραγωγή).

Λίγα λόγια για την ευκολία της εργασίας με τον κινητήρα QG, θα κάνω μια κράτηση αμέσως, απουσιάζει - υπάρχει πολύ λίγος χώρος στο χώρο του κινητήρα, αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές κατά την αφαίρεση της κυλινδροκεφαλής, χωρίς πνευματικά συστήματα (τελική πνευματική καστάνια 12 ή 38) - χρειάζεται πολύς χρόνος. Στραγγίζουμε όλα τα υγρά (λάδι, αντιψυκτικό από το μπλοκ). Ο φελλός είναι εδώ.

Κλείνουμε τον σωλήνα εισαγωγής. Λίγες λέξεις. Δεν συμβουλεύω να προσπαθήσετε να ξεβιδώσετε χωρίς καυστήρα αερίου, διαφορετικά προετοιμάστε καλά τρυπάνια και βρύσες αμέσως. Αλλά αν η βρύση σπάσει στην πολλαπλή, έχετε μια άμεση διαδρομή προς ένα εργοστάσιο με σοβαρή βάση εργαλείων. Είχαμε τέτοιες περιπτώσεις, καλύτερα, όπως λέει και η παροιμία: «να χάσεις μια μέρα - μετά να πετάξεις σε πέντε λεπτά».

Με τον στροφαλοθάλαμο - τίποτα καινούργιο (εκτός από 2 έξυπνα κρυμμένα παξιμάδια πίσω από το κάλυμμα του περιβλήματος του συμπλέκτη) - ξεβιδώνουμε ανόητα όλα τα μπουλόνια.

Εάν δεν χρειάζεται αλλαγή της αλυσίδας, δεν σβήνουμε την τροχαλία της αντλίας, το πλευρικό μαξιλάρι του κινητήρα, καθώς και το μπροστινό κάλυμμα της αλυσίδας, εστιάζουμε στο σημάδι της τροχαλίας του στροφαλοφόρου άξονα της κίνησης της βοηθητικής μονάδας. Η αντικατάσταση της αλυσίδας σε τέτοιους κινητήρες είναι ένα ζήτημα που απαιτεί ξεχωριστή εξέταση, όχι βαρετό, για να το θέσω ήπια, αυτό είναι ένα θέμα. Οι αλυσίδες δεν συναντήθηκαν με κίτρινες πλάκες σύνδεσης, αλλά σκούρο μπλε και ο στροφαλοφόρος άξονας έπρεπε να περιστραφεί 10 κύκλους μέχρι να συμπέσουν όλα τα σημάδια στο γόνατο και στους εκκεντροφόρους (οι κίτρινοι σύνδεσμοι στους εκκεντροφόρους πρέπει να συμπίπτουν με τον εγκάρσιο κίνδυνο της τροχαλίας εισαγωγής, υπάρχει ένα σημάδι βαφής στην τροχαλία της εξάτμισης).

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Vivid Workshop, η ρυθμιζόμενη τροχαλία εισαγωγής 2,5 mm θα πρέπει να είναι κλειδωμένη.καρφίτσα, και για αυτό πρέπει να στραφεί ενάντια σε μια ώρα. βέλη μέχρι να συμπέσουν οι οπές στην τροχαλία και τον εκκεντροφόρο (βλ. εικ.). Με την προϋπόθεση ότι παρέχεται πίεση - 3 atm. μέσα στο κανάλι με πνευματικό πιστόλι.

Ένα ακόμη σημείο -για να αποφύγετε το «χτυπήματα» στην επισκευή της κυλινδροκεφαλής- να διατηρείτε το χώρο του κινητήρα καθαρό (κουρέλια, βρωμιά, μικροεργαλεία). Υπήρχε μια περίπτωση στο ιατρείο μου όταν η περιβόητη αλυσίδα "Morse" γλίστρησε πάνω από την τροχαλία του στροφαλοφόρου λόγω ενός κομματιού πλαστικού, δεν είναι γνωστό πώς βρέθηκε ακριβώς κάτω από την αλυσίδα. Επιπλέον, ο κινητήρας περιστράφηκε αρχικά με μίζα με κλειστές μονάδες ανάφλεξης, έτσι ώστε η αντλία λαδιού να αντλεί τον υδραυλικό εντατήρα (7) για λεπτά. ταχύτητα στροφαλοφόρου άξονα, συμβουλευτείτε τα σημάδια - ο κανόνας. Το μοτέρ κράτησε για αρκετές λάμψεις στους κυλίνδρους, μετά από τις οποίες «πέθανε». Το αποτέλεσμα είναι λυπηρό: και οι 16 βαλβίδες δεν λύγισαν καν, αλλά έσπασαν + ένας σπασμένος εκκεντροφόρος. απώλεια πολύ χρόνου, και ο πελάτης, όλα έγιναν παρουσία του (καλό ήταν να καλέσετε ένα ασθενοφόρο) ... .. Αφαιρέστε τον εντατήρα της αλυσίδας.

Όλα τα καπάκια ρουλεμάν εκκεντροφόρου είναι αριθμημένα και δεν είναι εναλλάξιμα.

Όλα τα καπάκια ρουλεμάν εκκεντροφόρου είναι αριθμημένα και δεν είναι εναλλάξιμα

Σε συνθήκες γκαράζ, ελλείψει συμπιεστή και αποξηραντικού γενικής χρήσης βαλβίδας, το θέμα είναι προβληματικό. πρώτον, πολύ βαθιά πηγάδια κεριών. Είναι σχεδόν αδύνατο να στηρίξετε τη βαλβίδα, μπορείτε φυσικά να δοκιμάσετε με ένα μαλακό σύρμα με ένα παξιμάδι δεμένο στο άκρο ... Αλλά είναι καλύτερα να αντλήσετε 10 atm στον κύλινδρο και να εργαστείτε ήρεμα με 4 βαλβίδες ανεξάρτητα από τη θέση του εμβόλου (TDC ή BDC), και δεν είναι πάντα βολικό να περιστρέφετε τον στροφαλοφόρο άξονα με την αλυσίδα που έχει αφαιρεθεί από τους εκκεντροφόρους. Δεύτερον, οι ρωγμές της βαλβίδας είναι τόσο μικρές που είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί ένα αποξηραντικό "a la VAZ-2108".

Στην κυλινδροκεφαλή που αφαιρέθηκε το ίδιο πρόβλημα.Και για να μην χάνετε χρόνο ψάχνοντας για "κράκερ" αργότερα χρησιμοποιήστε ισχυρό μαγνήτη στο στέγνωμα. Εάν ασχολείστε με επισκευή αυτοκινήτων σε επαγγελματική βάση, προτείνω ένα γενικό αποξηραντικό (πράγμα αναντικατάστατο).Όταν αφαιρείτε τα παλιά καπάκια, δεν πρέπει να βιάζεστε, θα έχετε πάντα χρόνο να σπάσετε τον οδηγό βαλβίδας. Βάζοντας ένα νέο και μετά Η αποκατάσταση της γεωμετρίας του καθίσματος επίσης δεν είναι πρόβλημα, το αποτέλεσμα είναι πολλοί πονοκεφάλοι». βόλτες ώθησης βαλβίδας.εμφάνιση ενός χαρακτηριστικού μεταλλικού ήχου.

Αφαιρούμε την κεφαλή του μπλοκ, ξεβιδώνουμε και σφίγγουμε τα μπουλόνια με μια συγκεκριμένη σειρά Μην ξεχνάτε το μπουλόνι 14 - δεν είναι πάντα αισθητό κάτω από τη βρωμιά.

Υπολογίζουμε το βαθμό φθοράς των κυλίνδρων με ένδειξη καντράν σε έξι διαφορετικές θέσεις για το όριο φθοράς, την ωοειδή και την κωνικότητα.Το όριο φθοράς είναι 0,2 mm. καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ της διαμέτρου του ιμάντα Α και της διαμέτρου του κυλίνδρου στο άνω άκρο της κεφαλής του μπλοκ Όριο ωοειδούς (διαφορά μεταξύ Χ και Υ): 0,015 χιλ. Οριακή κωνικότητα (διαφορά μεταξύ Α και Γ ): 0,010 χιλ. Εάν δεν υπάρχει ένδειξη, τότε χρειάζεστε ένα άτομο που να το έχει. Δεν μπορείτε να μετρήσετε απολύτως τίποτα, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, ο κινητήρας που συναρμολογήσατε μετατρέπεται σε "λαχείο". Συναρμολογούμε επαγγελματικά κινητήρες για πελάτες που μας πληρώνουν, άρα δεν μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά ένα «λαχείο».

Βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε με επίπεδους αισθητήρες τα διάκενα στις αυλακώσεις των εμβόλων και στις κλειδαριές των δακτυλίων. Υπήρχαν κιτ με την επωνυμία Goetze, όπου και οι τέσσερις άνω δακτύλιοι συμπίεσης δεν ταιριάζουν στις ανοχές κατά τάξη μεγέθους.

Πριν αφαιρέσουμε τα έμβολα, καθαρίζουμε καλά τα διπλανά επίπεδα της κυλινδροκεφαλής και του μπλοκ και το φυσάμε με πεπιεσμένο αέρα.Ελέγχουμε επίσης την επιπεδότητα της κεφαλής του κυλίνδρου: κατά μήκος, κατά μήκος και διαγώνια με επίπεδο αισθητήρα χρησιμοποιώντας χάρακα μεγάλου χιλιοστού. , ή με δαγκάνα βερνιέρου Περιστροφή της κεφαλής και του μπλοκ κυλίνδρων όχι περισσότερο από 0,1 mm.Επιστρέφοντας, σημειώνω ότι η απόφαση για γενική επισκευή της κυλινδροκεφαλής λαμβάνεται με βάση τα αποτελέσματα της συμπίεσης που μετρήθηκε προηγουμένως.Οι MSC (στεγανοποιήσεις στελέχους βαλβίδας) αντικαθίστανται σε κάθε περίπτωση.

Δεν πρέπει να υπάρχουν προβλήματα με τη συναρμολόγηση των εμβόλων, οι πείροι του εμβόλου στερεώνονται στα έμβολα με τη βοήθεια δακτυλίων συγκράτησης. Το δάχτυλο κάτω από το βάρος του δεν πρέπει να πέσει από το έμβολο και να εισέλθει σε αυτό με ελαφριά προσπάθεια. Επίσης, κατά την αφαίρεσή τους από το μπλοκ, προσέξτε την κατάσταση των ρουλεμάν της μπιέλας και των γεμισμάτων του στροφαλοφόρου - δεν πρέπει να υπάρχουν κρίσεις. Βάλτε σημάδια στα καπάκια της μπιέλας με τη σειρά, δεν είναι εναλλάξιμα. Τα σημεία στις κορώνες του εμβόλου πρέπει να κατευθύνονται προς το κίνηση γεννήτριας.

Ο προσανατολισμός των δακτυλίων στο έμβολο αναφέρεται στις οδηγίες εγκατάστασης που συνοδεύουν το κιτ. Πριν τοποθετήσετε τα έμβολα στους κυλίνδρους, φροντίστε να τρίψετε την άκρη του μπλοκ με μια στρογγυλή λίμα για να μην τα καταστρέψετε. Χρησιμοποιώντας ειδικό μαντρέλι (μπορείτε να το φτιάξετε μόνοι σας από χιλ. Φύλλο κασσίτερου) σπρώξτε το έμβολο στους ξύλινους κυλίνδρους με σφυρί, έχοντας τοποθετήσει καινούργια επένδυση στις μπιέλες και τα καπάκια πριν από αυτό, σφίξτε τα στη ροπή που έχει ρυθμιστεί στα 14-16 Nm και γυρίζουμε τα παξιμάδια κατά 40 μοίρες Καθαρίζουμε τη λαδόκολα από τα υπολείμματα του στεγανοποιητικού και της παλιάς φλάντζας και κλείνουμε τον στροφαλοθάλαμο σφίγγοντας σπιράλ τα μπουλόνια.

Φυσάμε ξανά το μπλοκ κυλίνδρων και την κεφαλή με πεπιεσμένο αέρα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην καθαρότητα των οπών με σπείρωμα για τα μπουλόνια της κυλινδροκεφαλής (αν υπάρχει υγρό και βρωμιά μέσα τους, το μπλοκ μπορεί να σκάσει όταν σφίγγεται), τοποθετήστε μια φλάντζα και τοποθετήστε την κεφαλή στο μπλοκ σφίγγοντας τα μπουλόνια, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

Τοποθετούμε τους εκκεντροφόρους με τέτοιο τρόπο ώστε τα έκκεντρα εισόδου και εξόδου του πρώτου κυλίνδρου να φαίνονται σε αντίθετες κατευθύνσεις (πριν την αποσυναρμολόγηση, μπορείτε να το παίξετε ασφαλές και να σημειώσετε με μαρκαδόρο στο εσωτερικό των αστεριών του εκκεντροφόρου και τα αντίστοιχα στο ρουλεμάν καπάκια).Βεβαίως τα πιστόνια του 1 και 4 κυλίνδρου είναι στο TDC.

Σφίγγουμε τα καπάκια ρουλεμάν εκκεντροφόρου, τοποθετούμε τα γρανάζια, βάζουμε την αλυσίδα, βάζουμε τον εντατήρα, ελέγχοντας τα σημάδια. Τραβάμε το πώμα έξω από τον εντατήρα, γυρνώντας τον στροφαλοφόρο, επιτυγχάνουμε τη σύμπτωση των σημαδιών (χρειάζονται περίπου δέκα επαναστάσεις για να γυρίσουν).

Ολοκληρώνουμε τη συναρμολόγηση του κινητήρα, κλείνουμε όλα τα καλύμματα ... κλπ. Γεμίζουμε όλα τα υγρά ... Πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα, γυρίστε τον με τη μίζα μέχρι να σβήσει η λυχνία πίεσης λαδιού στον πίνακα, με τις μονάδες ανάφλεξης γυρισμένες μακριά από.

Η ιδιαιτερότητα αυτών των κινητήρων είναι ότι μετά την απενεργοποίηση της ECU (ECU) ή την αποσύνδεση του συνδετήρα της ηλεκτρονικής βαλβίδας γκαζιού με την ανάφλεξη ανοιχτή, η βαλβίδα γκαζιού πρέπει να διδαχθεί στο ρελαντί, η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί δεκα φορες. Εάν η ακόλουθη διαδικασία εκμάθησης δεν δώσει ιδανικά αποτελέσματα (σε ταχύτητα ρελαντί), κάτι που είναι απίθανο, θα πρέπει είτε να συμβιβαστείτε με το γεγονός ότι το αυτοκίνητο θα σταματήσει για μια εβδομάδα όταν επαναρυθμιστεί το πεντάλ γκαζιού. Ή βρείτε το LAUNCH και προσπαθήστε να τους διδάξετε.

Πριν από τη διδασκαλία του xx, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- ο κινητήρας και το κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει να ζεσταθούν / Η θερμοκρασία του κινητήρα πρέπει να είναι 70-95 μοίρες, διαφορετικά δεν θα μάθει (αυτό είναι δύσκολο να το πιάσεις!)
- εάν το σημείο ελέγχου είναι αυτόματο, βάλτε το στο R.
- διακόπτης φώτων στη θέση OFF, εάν δεν υπάρχει φως «φως ημέρας». αν υπάρχει μέγεθος.
- απενεργοποιήστε τη θέρμανση της σόμπας και του πίσω παραθύρου ακριβώς μπροστά
εκπαίδευση.

Τώρα η ίδια η διαδικασία εκπαίδευσης, θα απαιτεί ένα ρολόι με χρονόμετρο,
Όλα τα χρονικά διαστήματα που περιγράφονται παρακάτω πρέπει να εκτελούνται με μεγάλη ακρίβεια! Ετσι:
1) σβήστε την ανάφλεξη (σβήστε τον κινητήρα) μετά από όλες τις προθερμάνσεις για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.
2) αφού βεβαιωθείτε ότι έχει ελευθερωθεί το πεντάλ γκαζιού, ανοίξτε την ανάφλεξη (το κλειδί είναι στη θέση ΟΝ, μην ξεκινήσετε τον κινητήρα) και περιμένετε 3 δευτερόλεπτα.
3) μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, πατήστε γρήγορα (έως τέρμα!) και αφήστε το πεντάλ γκαζιού 5 φορές.
4) μετά από 7 δευτερόλεπτα, πατήστε μέχρι τέρμα και κρατήστε πατημένο το πεντάλ γκαζιού μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κίτρινη λυχνία CHECK ENGINE (

10 δευτερόλεπτα) και δεν θα ανάβει συνεχώς (

20 δευτερόλεπτα)
5) σε 3 δευτερόλεπτα μετά το συνεχές άναμμα της λάμπας, αφήστε το πεντάλ γκαζιού.
6) εκκινήστε τον κινητήρα (αν σταματήσει, επαναλάβετε την εκκίνηση) και περιμένετε 20 δευτερόλεπτα.
- γκάζι 2-3 φορές και βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας επανέρχεται στο κανονικό
αδρανής.
Τα βήματα 1-5 εκτελούνται με την ανάφλεξη ανοιχτή και τον κινητήρα σβηστό. Στοιχείο 6 - εκκινήστε τον κινητήρα

Στα pre-styling N16, η διαδικασία προπόνησης είναι εντελώς διαφορετική. Η επιτυχία της εφαρμογής του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μόλυνση του ρυθμιστή XX, τις παραμέτρους του αισθητήρα ροής μάζας αέρα. φορτώνει από αυτόματο κιβώτιο, ποιος το έχει. Στην πραγματική ζωή, πρέπει να ανοίξετε το γκάζι με μια βίδα στοπ με αντίστοιχη κίνηση του αισθητήρα θέσης γκαζιού. Χωρίς σχετική εμπειρία και την παρουσία της CONSULTA, δεν θα συνιστούσα να το κάνετε μόνοι σας. Ωστόσο. η ίδια η διαδικασία είναι:
ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ:
1. Τάση μπαταρίας 12,9 στο XX
2. Θερμοκρασία από 70 έως 99 βαθμούς
3. Επιλογέας σε P ή N (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων)
4. Τα ηλεκτρικά φορτία είναι απενεργοποιημένα (κλιματισμός, προβολείς, θέρμανση πίσω παραθύρου, αυτοκίνητα με "Euro-light" - ανάψτε τις διαστάσεις)
5. Το τιμόνι βρίσκεται στη μεσαία θέση - οι τροχοί είναι ίσιοι.
6. Πριν την προπόνηση, οδηγήστε αυτοκίνητο για 10 λεπτά.
7. Ο ανεμιστήρας του ψυγείου δεν πρέπει να λειτουργεί.
ΑΥΤΟΜΑΘΗΣΗ:
1. Ανάψτε την ανάφλεξη για 1 δευτερόλεπτο και μετά σβήστε την για 10 δευτερόλεπτα.
2. Ξεκινήστε και ζεστάνετε στους 70-99 βαθμούς
3. Σίγαση και περιμένετε περισσότερα από 9 δευτερόλεπτα.
4. Ξεκινήστε και κρατήστε πατημένο στο XX για περισσότερα από 28 δευτερόλεπτα.
5. Αφαιρέστε τον καφέ σύνδεσμο του αισθητήρα θέσης γκαζιού και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τον ξανά μέσα σε 5 δευτερόλεπτα.
6. Περιμένετε 20 δευτερόλεπτα.
7. Βεβαιωθείτε. ότι το XX είναι εντός των ορίων των προτύπων χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων 650-750. Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 750-850.
8. “Gazanut” 2-3 φορές και φροντίστε. ότι η ταχύτητα του ΧΧ επανέρχεται στην παραπάνω νόρμα.
7. Βεβαιωθείτε ότι το XX βρίσκεται εντός του κανονικού εύρους

Και εν κατακλείδι, λίγα λόγια.

Ο πρώτος δείκτης μιας επιτυχημένης επισκευής είναι ότι ο κινητήρας σταματά να «ιδρώνει» με λάδι. Η κατανάλωση λαδιού για τα απόβλητα μειώνεται απότομα και, κατά συνέπεια, βελτιώνεται η δυναμική απόδοση του κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Εάν μετά την επισκευή που έχετε κάνει όλα είναι ακριβώς ίδια, τότε μπορείτε να κάνετε την επισκευή κινητήρων επαγγελματικά.

Ζητώ αμέσως συγγνώμη που έγραψα σε αυτό το νήμα, αλλά:
1. Δεν βρήκα υποκατάστημα για το Almer's
2. Almera σχεδόν = Bluebird Sylphy

Αγόρασα ένα αυτοκίνητο Nissan Almera, ευχαριστημένος με το πώς ένας ελέφαντας είχε ταξιδέψει για ένα μήνα, όταν ξαφνικά αποδείχθηκε ότι ο κινητήρας λατρεύει να τρώει λάδι (χρειάστηκαν περίπου 5-6 λίτρα για τα χιλιόμετρα που διανύθηκαν μετά από 4 τόνους). Σκέφτηκα για επισκευές, η υπηρεσία είπε ότι με ένα τέτοιο zhor, χρειάζεται ήδη ένα κεφάλαιο (15tr εργασία + 20tr ανταλλακτικά) ή μια αντικατάσταση κινητήρα (25-35tr).

Φίλοι γιατί Είμαι απλώς ένας αρχάριος λάτρης του αυτοκινήτου, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας αν αξίζει να επισκευαστεί ή να αλλάξει αμέσως. Αν αλλάξετε, τότε πώς και πού να βρείτε τον κινητήρα.

Εκτελούμε τις εργασίες όταν είναι απαραίτητο να επισκευάσουμε τον κινητήρα ή να τον αντικαταστήσουμε.

Εάν η εργασία εκτελείται σε τάφρο προβολής ή υπέρβαση, είναι καλύτερο να αφαιρέσετε τον κινητήρα από το διαμέρισμα του κινητήρα προς τα πάνω χρησιμοποιώντας μια συσκευή ανύψωσης, έχοντας προηγουμένως αποσυναρμολογήσει το κιβώτιο ταχυτήτων. Σε ένα γκαράζ εξοπλισμένο με ανελκυστήρα, είναι πιο βολικό να αφαιρέσετε ολόκληρη τη μονάδα ισχύος από το χώρο του κινητήρα προς τα κάτω και, στη συνέχεια, να αποσυνδέσετε τον κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων.

Περιγράφουμε τις εργασίες αποσυναρμολόγησης του κινητήρα και της μονάδας ισχύος για ένα αυτοκίνητο με υδραυλικό τιμόνι και κλιματισμό.

Αφαιρέστε την μπαταρία αποθήκευσης (δείτε «Αφαίρεση της μπαταρίας αποθήκευσης»).

Αδειάζουμε το λάδι από τον κινητήρα (βλ. "Αλλαγή λαδιού και φίλτρου λαδιού κινητήρα 1,6 (16V)") και το ψυκτικό υγρό (βλ. "Αντικατάσταση ψυκτικού κινητήρα 1.6 (16V)").

Αφαιρέστε το περίβλημα του φίλτρου αέρα (βλ. «Αφαίρεση του περιβλήματος του φίλτρου αέρα»).

Αποσυνδέστε τον μπροστινό σωλήνα του συστήματος εξάτμισης από την πολλαπλή εξαγωγής (βλ. «Αφαίρεση του συστήματος εξάτμισης»).

Αφαιρέστε την προστασία ράγας καυσίμου (βλ. "Αφαίρεση της προστασίας ράγας καυσίμου").

Αποσυνδέστε το άκρο του σωλήνα καυσίμου από τη σύνδεση ράγας καυσίμου (βλ. «Αφαίρεση της ράγας καυσίμου και των μπεκ ψεκασμού»).

Αποσυνδέστε τη ντίζα του γκαζιού από το μοχλό γκαζιού και τον δέκτη (βλ. "Αντικατάσταση της ντίζας γκαζιού").

Αποσυνδέστε το σωλήνα της βαλβίδας αντεπιστροφής του ενισχυτή φρένου κενού από τη σύνδεση του δέκτη (βλ. "Αφαίρεση της βαλβίδας αντεπιστροφής του ενισχυτή φρένου κενού").

Πιέζοντας τους δύο σφιγκτήρες, αποσυνδέστε το σωλήνα εξαέρωσης του δοχείου από το εξάρτημα του εύκαμπτου σωλήνα του συστήματος ρελαντί του κινητήρα

Αφαιρέστε το δοχείο υδραυλικού τιμονιού από το άνω εγκάρσιο μέλος του πλαισίου του ψυγείου.

Χρησιμοποιώντας την κεφαλή "13", ξεβιδώστε το μπουλόνι που συγκρατεί το στήριγμα του σωλήνα του υδραυλικού τιμονιού στο μπλοκ κυλίνδρων

Ο κινητήρας μπορεί να αποσυναρμολογηθεί με ή χωρίς αντλία υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης χωρίς να ανοίξει η υδραυλική κίνηση του υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης.

Στην πρώτη επιλογή, ξεβιδώνουμε τα μπουλόνια που συγκρατούν την αντλία υδραυλικού τιμονιού στο στήριγμα του κινητήρα και, χωρίς να αποσυνδέσουμε το σωλήνα και τον εύκαμπτο σωλήνα από την αντλία, δένουμε την αντλία στο άνω εγκάρσιο μέλος του πλαισίου του ψυγείου με ένα καλώδιο ή σύρμα έτσι ώστε να δεν παρεμβαίνει στην αποσυναρμολόγηση του κινητήρα. Στη δεύτερη επιλογή, αποσυνδέουμε τον σωλήνα και τον εύκαμπτο σωλήνα από την αντλία (βλ. "Αφαίρεση της αντλίας υδραυλικού τιμονιού"), αποστραγγίζοντας το υγρό εργασίας από αυτά στο δοχείο.

Αφαιρούμε τη γεννήτρια (βλ. "Αφαίρεση της γεννήτριας, αντικατάσταση του ρυθμιστή τάσης και της μονάδας ανορθωτή στον κινητήρα 1,6 (16V)").

Αποσυνδέστε τα καλώδια από τη μίζα (βλ. "Αφαίρεση και έλεγχος της μίζας").

Ξεβιδώνουμε τα μπουλόνια που συγκρατούν τον συμπιεστή του κλιματιστικού στο στήριγμα (βλ. «Αφαίρεση του συμπιεστή του κλιματιστικού») και, χωρίς να αποσυνδέσουμε τους σωλήνες του συστήματος κλιματισμού, παίρνουμε τον συμπιεστή στο πλάι και τον δένουμε έτσι ώστε να μην παρεμβαίνει στο αφαίρεση του κινητήρα.

Αφαιρέστε το ψυγείο του συστήματος ψύξης (βλ. «Αφαίρεση του ψυγείου»).

Αποσυνδέουμε τους εύκαμπτους σωλήνες του συστήματος ψύξης από το κάλυμμα και το περίβλημα του θερμοστάτη, καθώς και από τον σωλήνα εισόδου της αντλίας ψυκτικού.

Αποσυνδέστε τα τακάκια καλωδίωσης του συστήματος ελέγχου κινητήρα από τα πηνία ανάφλεξης, τον έλεγχο στροφών ρελαντί, τα μπεκ ψεκασμού καυσίμου, την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκκένωσης προσροφητή και τους αισθητήρες: συγκέντρωση οξυγόνου, έκρηξη, απόλυτη πίεση και θερμοκρασία αέρα εισαγωγής, ανεπαρκής ένδειξη πίεσης λαδιού, θερμοκρασία ψυκτικού, θέση στροφαλοφόρου άξονα , θέση γκαζιού (δείτε τα αντίστοιχα κεφάλαια: "Κινητήρας 1.6 (16V)", "Σύστημα τροφοδοσίας κινητήρα 1.6 (16V)", "Σύστημα διαχείρισης κινητήρα 1.6 (16V)").

Αφαιρούμε τις καλωδιώσεις από τον κινητήρα στο πλάι.

Εάν ο κινητήρας υποτίθεται ότι πρέπει να ανυψωθεί από το χώρο του κινητήρα προς τα πάνω χρησιμοποιώντας μια διάταξη ανύψωσης, τότε είναι απαραίτητο πρώτα να αφαιρέσετε το κιβώτιο ταχυτήτων (βλ. "Αφαίρεση του κιβωτίου ταχυτήτων").

Σηκώστε την κουκούλα και κρατήστε την όρθια. Στερεώνουμε τις αλυσίδες της συσκευής ανύψωσης με δύο οπές που βρίσκονται στον κινητήρα. Έχοντας σφίξει τις αλυσίδες, αφαιρούμε το στοπ από κάτω από τον κινητήρα, το οποίο το στήριζε κατά την αφαίρεση του κιβωτίου ταχυτήτων.

Αφαιρέστε το δεξί στήριγμα της μονάδας ισχύος (βλ. "Αντικατάσταση της υποστήριξης της μονάδας ισχύος").

Πριν αφαιρέσετε τον κινητήρα, είναι απαραίτητο να ελέγξετε ξανά εάν όλοι οι εύκαμπτοι σωλήνες, οι σωλήνες, τα καλώδια έχουν αποσυνδεθεί από τον κινητήρα και έχουν τοποθετηθεί στο πλάι.

Χρησιμοποιώντας μια συσκευή ανύψωσης, σηκώστε και αφαιρέστε τον κινητήρα από το χώρο του κινητήρα.

Εάν η εργασία εκτελείται σε ανελκυστήρα και η μονάδα ισχύος αφαιρείται προς τα κάτω, τότε δεν είναι απαραίτητο να αποσυναρμολογήσετε τη γεννήτρια - απλά πρέπει να αποσυνδέσετε τα καλώδια από αυτήν.

Κατά την αποσυναρμολόγηση της μονάδας ισχύος, αντί να αφαιρέσετε το κιβώτιο ταχυτήτων, πρέπει να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες εργασίες.

Αφαιρέστε τους μπροστινούς τροχούς (βλ. «Αφαίρεση των μπροστινών τροχών») και το υποπλαίσιο (βλ. «Αφαίρεση του υποπλαισίου»).

Αποσυνδέστε τη ντίζα απελευθέρωσης συμπλέκτη από το πιρούνι του μηχανισμού απελευθέρωσης συμπλέκτη και το στήριγμα στο κιβώτιο ταχυτήτων (βλ. «Αντικατάσταση της ντίζας απασφάλισης συμπλέκτη»). Αποσυνδέστε τη ράβδο ελέγχου κιβωτίου ταχυτήτων από τη ράβδο αλλαγής ταχυτήτων (βλ. «Αφαίρεση της ράβδου ελέγχου κιβωτίου ταχυτήτων»). Αποσυνδέστε τα καλώδια "γείωσης" και την πλεξούδα καλωδίωσης από το κιβώτιο ταχυτήτων (βλ. "Αφαίρεση του κιβωτίου ταχυτήτων"). Αφαιρέστε τον αισθητήρα ταχύτητας (δείτε «Αφαίρεση του αισθητήρα ταχύτητας»). Αποσυνδέστε το μπλοκ καλωδίων από το διακόπτη φώτων όπισθεν (βλ. "Αφαίρεση του διακόπτη φώτων όπισθεν").

Τοποθετούμε ρυθμιζόμενα στοπ ή ένα συμπαγές τραπέζι κάτω από τον κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων. Αφαιρέστε το δεξί στήριγμα της μονάδας ισχύος (βλ. "Αντικατάσταση της υποστήριξης της μονάδας ισχύος").

Ξεβιδώνουμε το παξιμάδι που συγκρατεί το αριστερό στήριγμα της μονάδας ισχύος στο στήριγμα στήριξης (βλ. "Αφαίρεση του κιβωτίου ταχυτήτων").

Ανυψώνοντας το αυτοκίνητο σε ανελκυστήρα ή χαμηλώνοντας τη μονάδα ισχύος σε ρυθμιζόμενα στοπ, αφαιρέστε τον πείρο του αριστερού βραχίονα στήριξης από την οπή στο μαξιλάρι στήριξης.

Εγκαθιστούμε τον κινητήρα ή τη μονάδα ισχύος στο αυτοκίνητο με την αντίστροφη σειρά.

alexio

Δίσκοι: Mitsubishi outlander
Μαζί μας από 23.05.10
Σύνολο αναρτήσεων: 386

Σε αυτό το άρθρο, θα περιγράψω λεπτομερώς τη διαδικασία αντικατάστασης των στεγανοποιήσεων στελέχους βαλβίδας στον κινητήρα 1,8L Nissan Almera N16E. 2002 και μετά Λόγω του σχεδόν πανομοιότυπου σχεδιασμού των κινητήρων για τα μοντέλα N15 και τα παρόμοια, η διαδικασία επισκευής ισχύει για αυτούς.

Τι με ώθησε να κάνω αυτή τη μάλλον δύσκολη ανακαίνιση; Υπάρχουν μόνο δύο λόγοι:
1. Μεγάλη κατανάλωση λαδιού. Κάθε χίλια χιλιόμετρα έριχνα 0,6 λίτρα Shell Helix Ultra 5w40 στον κινητήρα. Ποιος έχει αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο ξέρει ότι η κατανάλωση είναι 0,5 λίτρα ανά 1000 km. θεωρείται ακόμη και από τον ίδιο τον κατασκευαστή (!) ως έγκυρο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για αυτοκίνητα με κινητήρα 1,8 λίτρων, των οποίων είμαι περήφανος ιδιοκτήτης. Αυτό εξηγείται από τους πειραματικούς δακτυλίους ξύστρας λαδιού που χρησιμοποιούνται σε αυτό το μοντέλο. Οι δακτύλιοι κάνουν πολύ κακή δουλειά και το λάδι από τους τοίχους καίγεται στους κυλίνδρους. Μετά από αυτό το μοντέλο, η Nissan δεν χρησιμοποίησε αυτά τα δαχτυλίδια πουθενά αλλού. Ωστόσο, για πολύ καιρό με διασκέδαζε η σκέψη ότι ο λόγος της αυξημένης κατανάλωσης λαδιού δεν ήταν λόγω των κρίκων, αλλά λόγω φθαρμένων πάνω από 116.000 km. στεγανοποιήσεις στελέχους βαλβίδας. Αν και η λογική υπαγόρευε ότι 600 γρ. Τα λάδια δεν μπορούν απλώς να διαρρεύσουν μέσα από αυτά τα λάστιχα ... Ωστόσο, αποφασίστηκε να τα αλλάξουν, καθώς δεν υπήρχε καμία επιθυμία να κεφαλαιοποιηθεί ο κινητήρας.

2. Αυτή η επισκευή δεν είναι αρκετά φθηνή και δεν ήθελα να εμπιστευτώ την καρδιά του αγαπημένου μου αυτοκινήτου στον "Θείο Πιτ από το γκαράζ". Ευτυχώς, έχω έναν αδερφό που έχει εμπειρία στην επισκευή γυναικών της Ιαπωνίας και άλλων προϊόντων από την αυτοκινητοβιομηχανία. Επιπλέον, αυτή τη στιγμή είχα αποκτήσει πολλές πληροφορίες σχετικά με την επισκευή των κινητήρων Nissan Almera με φωτογραφίες. Το Rembase με τη μορφή γκαράζ ήταν διαθέσιμο και ένα μεγάλο σετ εργαλείων ήταν επίσης διαθέσιμο.

Η ανακαίνιση ξεκίνησε με την έγκαιρη προετοιμασία για αυτό. Παραγγέλθηκαν τα ακόλουθα αξεσουάρ για> τα απαραίτητα εξαρτήματα και αξεσουάρ αγοράστηκαν στην αγορά:

1. Καπάκι ξύστρας λαδιού Corteco, αριθμός αντικειμένου 12015361, 16 τεμ. για 31,34 ρούβλια. = 501,44 ρούβλια.
2. Φλάντζα καλύμματος βαλβίδας Elring, άρθρο 438.890, 1 τεμ. για 294,04 ρούβλια.
3. Στεγνωτήριο για VAZ-2112 (με κινητήρα 16 βαλβίδων). Με τη μικρότερη διάμετρο της ροδέλας ώσης, για 150 r.
4. Ένα λεπτό κατσαβίδι με μακρύ τσίμπημα και μαγνητισμένο άκρο, για 30 ρούβλια.
5. Στρογγυλή πένσα μύτης με καμπύλες μακριές άκρες, για 150 ρούβλια.
6. γκρι σφραγιστικό υψηλής θερμοκρασίας, για 200 ρούβλια. (όχι χρήσιμο)
7. Απόχρωση για τσιπς (όπως βερνίκι νυχιών) με μπογιά που στεγνώνει γρήγορα. Το χρώμα είναι λευκό ή άλλο φωτεινό - είχα ήδη χρώμα, κοστίζει περίπου 100 ρούβλια.
8. Πανιά, οικιακά γάντια - 30 ρούβλια.

Συνολικά, περίπου 1500 ρούβλια. Λίγο. Πάρε τα αρχικά καπάκια που με στραγγάλισε ο φρύνος. Επιπλέον, ο κόσμος φόρεσε το Corteco και η πτήση ήταν κανονική.

Άρα, στην πραγματικότητα, η ίδια η διαδικασία.

Αφαιρούμε την μπαταρία, την αφαιρούμε για να μην μπει εμπόδιο. Ξεβιδώνουμε το δοχείο διαστολής με το ψυκτικό, μαζί με τον εύκαμπτο σωλήνα αφαιρούμε τη μπαταρία στη θέση του. Ανεβάζουμε το αυτοκίνητο, αφαιρούμε τον μπροστινό δεξιό τροχό. Αφαιρέστε την πλαστική επένδυση του τόξου του τροχού για πρόσβαση στην κάτω τροχαλία. Αποσυνδέστε τις επαφές από τα πηνία ανάφλεξης, αφαιρέστε τα πηνία. Μην ξεβιδώσετε ακόμα τα κεριά, για να μην χύνετε βρωμιά στους κυλίνδρους.

Αποσυνδέστε τους δύο ελαστικούς σωλήνες από το κάλυμμα της βαλβίδας. Χαλαρώστε όλες τις βίδες του καλύμματος βαλβίδας και ξεβιδώστε τις. Τα έβαλα όλα σε ένα βάζο για να μη χαθούν στα απύθμενα έγκατα του γκαράζ. Με λίγη προσπάθεια αφαιρούμε το κάλυμμα της βαλβίδας μαζί με δύο παρεμβύσματα - το οποίο βρίσκεται σε όλη την περίμετρο και κάτω από την έξοδο αερίου του στροφαλοθαλάμου (μικρό, ορθογώνιο). Το κιτ Elring περιέχει και τα δύο αυτά παρεμβύσματα, θα τοποθετήσουμε καινούργια. Βλέπουμε τους εκκεντροφόρους:

Η απουσία εναποθέσεων άνθρακα, σύμφωνα με έναν γνώστη, υποδηλώνει ότι δεν φταίνε τα καπάκια και οι δακτύλιοι για την κατανάλωση λαδιού, αλλά ο βουλωμένος καταλύτης και η βαλβίδα PCV (εξάτμιση στροφαλοθαλάμου). Έλεγξα τη βαλβίδα - λειτουργεί, αλλά υπήρχε μια ύποπτα μεγάλη ποσότητα λαδιού σε αυτήν, κάτι που έδειχνε ότι η ορθογώνια φλάντζα είχε διαρροή. Αυτή η ποσότητα λαδιού θα μπορούσε εύκολα να μπει στο σωλήνα. Δεν σκοπεύω να αποσυναρμολογήσω τον καταλύτη ακόμα. Αν όμως δεν μειωθεί η κατανάλωση, θα σκαρφαλώσω και σε αυτό, ας μην ανησυχεί. Παρεμπιπτόντως, οι αεραγωγοί του καπακιού ήταν επίσης γεμάτοι λάδι - μάλλον η αλλαγή της φλάντζας θα βοηθήσει πολύ - μην το πετάξετε από τον λογαριασμό. Το παλιό ήταν πολύ άκαμπτο. Αλλά πίσω στον σκοπό της επισκευής - τα καπάκια.

Συνιστάται να σκουπίζετε λίγο το λάδι - θα παρεμβαίνει στην περαιτέρω ανάλυση και μπορείτε να το βγάλετε "μέχρι τον λαιμό" αντί "μέχρι τον αγκώνα". Τώρα έρχεται το διασκεδαστικό κομμάτι. Σε όλες τις συμβουλές και τους οδηγούς επισκευής, οι άνθρωποι πάντα αφαιρούσαν το πλευρικό κάλυμμα της κυλινδροκεφαλής. Αυτό είναι που καλύπτει τους αλυσοτροχούς και την αλυσίδα εκκεντροφόρου και κάθεται στο γκρι στεγανωτικό. Αυτό είναι κατανοητό - το κάλυμμα παρεμβαίνει στην αφαίρεση των αξόνων και των αλυσοτροχών. Αλλά δεν θέλαμε να βγάλουμε το καπάκι, γιατί αυτό που φυτεύτηκε μια φορά καλά - ας κάτσει έτσι. Ποιος ξέρει πώς θα κάτσει στο νέο σφραγιστικό. Και το να το γυρίσεις είναι μακρύ και κουραστικό. Αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να φέρουμε τους γρανάζια μέχρι το κάλυμμα και να βγάλουμε τους άξονες και αυτούς.

Ξεκινήσαμε με τον πρώτο κύλινδρο. Για αυτό, έβγαλαν ένα κερί. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αποφύγετε την πτώση των βαλβίδων στον κύλινδρο, το έμβολο πρέπει να ανυψωθεί στην υψηλότερη θέση. Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε το δείκτη στάθμης στάθμης στην οπή του βύσματος έτσι ώστε το άκρο να ακουμπά στο έμβολο. Στη συνέχεια, πρέπει να στρίψετε την τροχαλία (από τη ζώνη ή με ένα κλειδί με μια κεφαλή ριγμένη πάνω από το μπουλόνι της κάτω τροχαλίας στην περιοχή του αφαιρεθέντος τροχού) μέχρι να σταματήσει να ανεβαίνει η τροχαλία και να παγώσει πριν την κατεβάσετε. Στη συνέχεια (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ) βάλτε σημάδια βαφής (από ένα σωλήνα για τσιπ) στην αλυσίδα και τους αλυσοτροχούς, στερεώνοντας τη θέση των δοντιών στην αλυσίδα.

Κατά τη συναρμολόγηση, θα χρειαστεί να φορέσετε την αλυσίδα όπως ήταν - στα ίδια δόντια οδοντωτών τροχών. Σημειώνουμε με μπογιά την κορυφή των αξόνων. Η ιδέα είναι η ίδια - να τα βάζετε στην ίδια θέση κατά τη συναρμολόγηση. Οι εκκεντροφόροι μου ήταν ήδη μαρκαρισμένοι με χρώμα (κόκκινο και κίτρινο) για να μην μπερδέψω τον άξονα εισαγωγής και εξαγωγής.

Με ανοιχτό κλειδί ή δακτυλιόκλειδο με καστάνια, όχι χωρίς προσπάθεια, ξεβιδώνουμε τα μπουλόνια των γραναζιών. Παράλληλα, για να αποτρέψουμε την περιστροφή των κυλίνδρων, από κάτω κάτω από τον τροχό στερεώνουμε τη μεγάλη τροχαλία με κλειδί με κεφαλή.

Τα μπουλόνια δεν έχουν αφαιρεθεί εντελώς. Αρχίζουμε να αφαιρούμε τον ζυγό - ο άξονας στηρίζεται. Πρώτα, το πρώτο είναι κοντά στους αστερίσκους, μετά το υπόλοιπο, ακολουθώ τη σωστή σειρά αποδυνάμωσης. Αφαιρούμε τον ζυγό και βάζουμε όλη αυτή την οικονομία σε ένα καθαρό πανί προετοιμασμένο εκ των προτέρων με την ίδια σειρά που καθιερώθηκε.

Στη συνέχεια, αφαιρέστε τους αστερίσκους από τα καθίσματα. Το πρώτο βγαίνει μέσα στο πλευρικό κάλυμμα αρκετά εύκολα αν αφαιρέσετε τον αισθητήρα θέσης άξονα (μοιάζει με κομμένο κύλινδρο) - φαίνεται στο Σχ. 5. Στερεώνεται με ένα μπουλόνι και αφαιρείται χωρίς προβλήματα. Οι άξονες που απελευθερώνονται από τους ζυγούς πρέπει να σηκώνονται με κάτι σαν κατσαβίδι, γιατί κάθονται γερά στις θέσεις τους. Μετά από αυτό, μπορείτε να προσπαθήσετε να τα αφαιρέσετε από τους αλυσοτροχούς.

Όταν αφαιρεθούν οι άξονες, πρέπει να αφαιρέσετε τον κοντινό οδοντωτό τροχό και να στερεώσετε την αλυσίδα σε ελαφριά τάση, έτσι ώστε να μην πετάει στο κάτω μέρος.

Στη συνέχεια, πρέπει να αφαιρέσετε τα γυαλιστερά κύπελλα από τις βαλβίδες.

Δεν ασφαλίζονται με τίποτα, αλλά δεν αφαιρούνται εύκολα, tk. κολλήστε μέσα. Βρήκαμε έναν καλό τρόπο να τα αφαιρέσουμε με μαγνήτη. Όλα αφαιρέθηκαν σε ένα λεπτό.

Τώρα πρέπει να αφαιρέσετε τα ελατήρια. Για αυτό είναι απαραίτητο να στεγνώσει η βαλβίδα. Αυτό το κάνουμε μόνο στον πρώτο και τον τέταρτο κύλινδρο! Επειδή είναι σε αυτά που το έμβολο βρίσκεται στην επάνω θέση. Αυτό είναι το αποξηραντικό.

Στερεώνουμε τον ακραίο βραχίονα με ένα μπουλόνι σε κατάλληλη τρύπα στην κυλινδροκεφαλή. Και το δεύτερο πιέστε τη ροδέλα με ένα μικρό τράνταγμα μέχρι να σταματήσει. Ταυτόχρονα, οι κροτίδες απελευθερώνονται και μπορούν να αφαιρεθούν προσεκτικά με ένα λεπτό μαγνητικό κατσαβίδι. Θα πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε αυτό, για να μην τα χάσετε.

Βγάζουμε προσεκτικά τα ελατήρια με τη ροδέλα στο πάνω μέρος.Στρώνουμε στο τραπέζι με τη σωστή σειρά.

Τα παντα. Φτάσαμε στα καπάκια.

Χρησιμοποιώντας στρογγυλή πένσα μύτης με λυγισμένα άκρα, βγάζουμε τα παλιά καπάκια με μεγάλη προσπάθεια. Μην ντρέπεστε και σφίξτε τα σφιχτά σε παραμόρφωση - δεν χρειάζονται πλέον. Εδώ έχουμε σκοτώσει πολύ χρόνο και κόπο.

Βάζουμε νέα καπάκια και τα πιέζουμε μέχρι το τέλος με κατάλληλο σωληνάριο ή ροδέλα χρησιμοποιώντας το ίδιο ξηραντικό. Με τον σωλήνα το πήραμε πολύ πιο εύκολα και γρήγορα.

Αλλάζουμε τα καπάκια σε δύο κυλίνδρους ταυτόχρονα - 1m και 4m. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα ελατήρια στη θέση τους και στεγνώστε τα. Ευκολότερο να το λες παρά να το κάνεις. Ο περισσότερος χρόνος επισκευής ξοδεύτηκε σε αυτό... Οι κροτίδες δεν κάθονται απλώς στις θέσεις τους, δεν μπορείτε να κολλήσετε τα δάχτυλά σας, ένα μαγνητικό κατσαβίδι περισσότερο πονάει παρά βοηθάει. Σε αυτή τη διαδικασία, ένα ελατήριο ξεπήδησε μια φορά και οι κροτίδες βρέθηκαν μόνο χάρη σε κάποια πρόνοια…. Επιπλέον, στο χειρότερο μέρος - κοντά στην αλυσίδα, στα βάθη ... Έτσι εδώ πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και είναι καλύτερο να καλύψετε τον κινητήρα με κουρέλια. Αφού στεγνώσουν οι βαλβίδες των δύο κυλίνδρων, είναι απαραίτητο να μετακινήσετε τα έμβολα του 2ου και του 3ου επίσης στην επάνω θέση. Για να γίνει αυτό, μετακινώντας μια μεγάλη τροχαλία κάτω από τον τροχό και κρατώντας την αλυσίδα που αφαιρέθηκε σε τάση, παρακολουθούμε τη θέση του καθετήρα που έχει κολλήσει στο κερί (τα κεριά έχουν ήδη ξεβιδωθεί).

Περαιτέρω, οι ενέργειες επαναλαμβάνονται. Αφού στεγνώσει η τελευταία βαλβίδα, συναρμολογούμε τον κινητήρα με την αντίστροφη σειρά. Εισάγουμε τις κούπες, βάζουμε τους άξονες στη θέση τους (όχι χωρίς δυσκολία) και τους εισάγουμε στους αστερίσκους. Έχοντας προηγουμένως επιστρέψει την αλυσίδα στα ίδια δόντια, σύμφωνα με τα σημάδια. Ό,τι ξεβιδώσαμε στερεώνουμε. Πλένουμε το κάλυμμα της βαλβίδας για να αφαιρέσουμε εναποθέσεις άνθρακα και λάδι με βενζίνη. Βάζουμε νέες φλάντζες και στερεώνουμε στη θέση τους. Αφού συλλέξουμε, φροντίζοντας να μην ξεχαστεί κανένα κατσαβίδι στο χώρο του κινητήρα, ξεκινάμε και απολαμβάνουμε τα νέα καπάκια

Η τελειότητα του τεχνικού εξοπλισμού της Almera είναι αναμφισβήτητη και δεν αποφασίζει κάθε αυτοκινητιστής να επισκευάσει τον κινητήρα Nissan Almera H16 με τα χέρια του. Η εμφάνιση μιας νέας γενιάς μονάδων ισχύος 16 βαλβίδων είναι μια απολύτως φυσική διαδικασία, αλλά ορισμένοι όχι πολύ δύσκολοι τύποι επισκευής αυτών των κινητήρων είναι αρκετά στη δύναμη κάθε ιδιοκτήτη αυτοκινήτου που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα κατσαβίδι και ένα κλειδί.

Όταν ο κινητήρας Nissan Almera N16 αρχίζει να υπερθερμαίνεται και παρατηρείται διαρροή αντιψυκτικού και λαδιού κάτω από την κεφαλή του μπλοκ, είναι απαραίτητο να τον αφαιρέσετε και να αντικαταστήσετε τη φλάντζα. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, η κεφαλή μπορεί να παραμορφωθεί και στη συνέχεια θα χρειαστεί λείανση του σημείου σύνδεσής της με το μπλοκ κυλίνδρων.

Συνιστάται η απελευθέρωση της κεφαλής από εύκαμπτους σωλήνες, εξαρτήματα και άλλα εξαρτήματα με την ακόλουθη σειρά:

Κλείνουμε το μείον της μπαταρίας και αδειάζουμε το αντιψυκτικό.
Αποσυνδέστε τη στερέωση των πολλαπλασιαστών και αφαιρέστε τα.
Αφαιρούμε την πολλαπλή εξαγωγής, έχοντας προηγουμένως ξεβιδώσει τα παξιμάδια από τα μπουλόνια στερέωσης.
Πιέζουμε τις έλικες των σφιγκτήρων για να αφαιρέσουμε τους εύκαμπτους σωλήνες για παροχή αέρα στο γκάζι, τον αερισμό του στροφαλοθαλάμου και την πολλαπλή εισαγωγής.
Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σκούπα φρένων.
Ξεβιδώνουμε τα μπουλόνια στερέωσης και αφαιρούμε τα καλώδια που συνδέουν τη συνολική μάζα με την κεφαλή του μπλοκ.
Αποσυνδέστε τους συνδετήρες των καλωδίων του γκαζιού, του αισθητήρα θερμοκρασίας και των μπεκ.
Αποσυναρμολογούμε τον ηλεκτρικό σύνδεσμο της βαλβίδας προσροφητή και αφαιρούμε τον εύκαμπτο σωλήνα από αυτόν.
Αποσυνδέστε την παροχή βενζίνης από τη ράγα καυσίμου.
Ξεβιδώνουμε το μπουλόνι που συγκρατεί το στήριγμα της γεννήτριας και το βγάζουμε στο πλάι μαζί με τη γεννήτρια.
Κλείνουμε τους εκκεντροφόρους και τους αφαιρούμε προσεκτικά.
Ξεβιδώστε τα μπουλόνια στερέωσης από την πολλαπλή εισαγωγής που συγκρατούν τη βάση του κινητήρα.
Αποσυνδέουμε τα μπουλόνια που συγκρατούν την κεφαλή με τη σειρά που δίνονται στις οδηγίες για την επισκευή του αυτοκινήτου Almera, βγάζουμε την κυλινδροκεφαλή και την τοποθετούμε στην επιφάνεια εργασίας.

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε την κεφαλή σε ζεστό κινητήρα, σε αυτήν την περίπτωση, είναι δυνατή η παραμόρφωση του επιπέδου επαφής της κυλινδροκεφαλής στη διασταύρωση με το μπλοκ κυλίνδρων.

Στην αφαιρεθείσα κεφαλή και μπλοκ κυλίνδρων, καθαρίζουμε τις επιφάνειες επαφής και μετά ελέγχουμε τη γεωμετρία αυτού του τμήματος για στρέβλωση.Για να γίνει αυτό, με την άκρη ενός σιδερένιου χάρακα, ελέγχουμε το επίπεδο κατά μήκος, στη συνέχεια κατά μήκος και από γωνία σε γωνία, μετρώντας το κενό που προκύπτει με ένα μετρητή αισθητήρα. Εάν το διάκενο είναι μικρότερο από 0,1 mm, η κεφαλή μπορεί να επανατοποθετηθεί, με μεγαλύτερη τιμή της κυλινδροκεφαλής, πρέπει να σταλεί σε εξειδικευμένο συνεργείο για λείανση.

Πριν τοποθετήσετε την κεφαλή στη θέση της, αφαιρέστε τη βρωμιά και το λάδι από τις οπές για τα μπουλόνια στερέωσης, τοποθετήστε μια νέα φλάντζα στο μπλοκ κινητήρα και λιπάνετε τα μπουλόνια στερέωσης με λάδι κινητήρα.

Η περαιτέρω εγκατάσταση και συναρμολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο με τη σειρά, τις ροπές σύσφιξης των μπουλονιών της κυλινδροκεφαλής και των εκκεντροφόρων.

Εάν παρατηρήσετε ξένο θόρυβο κάτω από το κάλυμμα βαλβίδων του κινητήρα του Almera σας, τότε ήρθε η ώρα να ελέγξετε τα διάκενα στον μηχανισμό βαλβίδων. Συνιστάται να μετράτε τα διάκενα μόνο σε κρύο κινητήρα, διαφορετικά θα αλλάζουν καθώς κρυώνουν και κάθε φορά η τιμή τους θα είναι διαφορετική.

Το μέγεθος των κενών στις βαλβίδες εισαγωγής πρέπει να είναι εντός 0,25–0,33 mm, στις βαλβίδες εξόδου - 0,32–0,40. Αφού αφαιρέσετε το επάνω κάλυμμα, οπλισμένο με μετρητή αισθητήρα, μετρήστε τα διάκενα, ακολουθώντας την ακόλουθη σειρά:

Γυρνώντας τον στροφαλοφόρο άξονα, τον φέρνουμε στο TDC του πρώτου κυλίνδρου.
Σε αυτή τη θέση μετράμε τα διάκενα στον εκκεντροφόρο εισαγωγής του πρώτου και του δεύτερου κυλίνδρου και στον εκκεντροφόρο - εξάτμιση από τον πρώτο και τον τρίτο κύλινδρο και καταγράφουμε τα αποτελέσματα της μέτρησης.
Κάνουμε πλήρη περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
Σε αυτή τη θέση, μετράμε τα διάκενα του τρίτου και τέταρτου κυλίνδρου στον εκκεντροφόρο εισαγωγής και του δεύτερου και τέταρτου κυλίνδρου στον εκκεντροφόρο εξαγωγής και καταγράφουμε επίσης τα αποτελέσματα.

Εάν τα αποτελέσματα της μέτρησης διαφέρουν από την ονομαστική τιμή, αφαιρέστε τη ροδέλα ρύθμισης και αντικαταστήστε την με άλλη από το κιτ επισκευής.

Όλες οι ροδέλες έχουν το πάχος τους σημειωμένο στο πίσω μέρος. Για παράδειγμα, ο αριθμός 235 σημαίνει ότι το πάχος αυτού του στελέχους είναι 2,35 mm. Τα κιτ επισκευής περιέχουν 73 ροδέλες για τον κινητήρα Nissan Almera H16 διαφόρων μεγεθών. Βάζουμε τις επιλεγμένες ροδέλες στη θέση τους και κλείνουμε το κάλυμμα της βαλβίδας.

Αυτή είναι η πιο δύσκολη δουλειά που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας και η συντήρηση και η αντικατάσταση ορισμένων αναλώσιμων σε ένα Nissan δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη και είναι στις δυνάμεις οποιουδήποτε λάτρη του αυτοκινήτου. Όσον αφορά άλλους τύπους επισκευών στον κινητήρα Nissan Almera H16, είναι καλύτερο να αναθέσετε την υλοποίησή τους στους επαγγελματίες που εργάζονται στις σχετικές υπηρεσίες.

2. Αυτή η επισκευή δεν είναι αρκετά φθηνή και δεν ήθελα να εμπιστευτώ την καρδιά του αγαπημένου μου αυτοκινήτου στον "Θείο Πιτ από το γκαράζ". Ευτυχώς, έχω έναν αδερφό που έχει εμπειρία στην επισκευή γυναικών της Ιαπωνίας και άλλων προϊόντων από την αυτοκινητοβιομηχανία. Επιπλέον, αυτή τη στιγμή είχα αποκτήσει πολλές πληροφορίες σχετικά με την επισκευή των κινητήρων Nissan Almera με φωτογραφίες.Το Rembase με τη μορφή γκαράζ ήταν διαθέσιμο και ένα μεγάλο σετ εργαλείων ήταν επίσης διαθέσιμο.

Καπάκι ξύστρου λαδιού Corteco, άρθρο 12015361, 16 τεμ. για 31,34 ρούβλια. = 501,44 ρούβλια.
Φλάντζα καλύμματος βαλβίδας Elring, άρθρο 438.890, 1 PC. για 294,04 ρούβλια.
Στεγνωτήριο για VAZ-2112 (με κινητήρα 16 βαλβίδων). Με τη μικρότερη διάμετρο της ροδέλας ώσης, για 150 r.
Ένα λεπτό κατσαβίδι με μακριά λεπίδα και μαγνητισμένο άκρο, για 30 ρούβλια.
Στρογγυλή πένσα μύτης με καμπύλες μακριές άκρες, για 150 r.
γκρι, σφραγιστικό υψηλής θερμοκρασίας, για 200 r. (όχι χρήσιμο)
Απόχρωση για τσιπς (όπως βερνίκι νυχιών) με μπογιά που στεγνώνει γρήγορα. Το χρώμα είναι λευκό ή άλλο φωτεινό - είχα ήδη χρώμα, κοστίζει περίπου 100 ρούβλια.
Πανιά, οικιακά γάντια - 30 ρούβλια.

Σύνολο περίπου 1500r... Λίγο. Πάρε τα αρχικά καπάκια που με στραγγάλισε ο φρύνος. Εξάλλου, ο κόσμος έβαλε C orteco και η πτήση ήταν κανονική.

Άρα, στην πραγματικότητα, η ίδια η διαδικασία.

Κατά τη συναρμολόγηση, θα χρειαστεί να φορέσετε την αλυσίδα όπως ήταν - στα ίδια δόντια οδοντωτών τροχών. Σημειώνουμε με μπογιά την κορυφή των αξόνων. Η ιδέα είναι η ίδια - να τα βάζετε στην ίδια θέση κατά τη συναρμολόγηση.Οι εκκεντροφόροι μου ήταν ήδη μαρκαρισμένοι με χρώμα (κόκκινο και κίτρινο) για να μην μπερδέψω τον άξονα εισαγωγής και εξαγωγής.

Στη συνέχεια, πρέπει να αφαιρέσετε τα γυαλιστερά κύπελλα από τις βαλβίδες.

Βγάζουμε προσεκτικά τα ελατήρια με τη ροδέλα στο πάνω μέρος. Στρώνουμε στο τραπέζι με τη σωστή σειρά.

Τα παντα. Φτάσαμε στα καπάκια.

Βίντεο (κάντε κλικ για αναπαραγωγή).

Περαιτέρω, οι ενέργειες επαναλαμβάνονται. Αφού στεγνώσει η τελευταία βαλβίδα, συναρμολογούμε τον κινητήρα με την αντίστροφη σειρά. Εισάγουμε τις κούπες, βάζουμε τους άξονες στη θέση τους (όχι χωρίς δυσκολία) και τους εισάγουμε στους αστερίσκους. Έχοντας προηγουμένως επιστρέψει την αλυσίδα στα ίδια δόντια, σύμφωνα με τα σημάδια. Ό,τι ξεβιδώσαμε στερεώνουμε. Πλένουμε το κάλυμμα της βαλβίδας για να αφαιρέσουμε εναποθέσεις άνθρακα και λάδι με βενζίνη. Βάζουμε νέες φλάντζες και στερεώνουμε στη θέση τους. Μετά τη συλλογή, φροντίζοντας να μην έχει μείνει κανένα κατσαβίδι στο χώρο του κινητήρα, ξεκινήστε και απολαύστε τα νέα καπάκια 🙂.