Επισκευή ηχείων DIY αδιακρίτως

Το ηχείο έχει συριγμό ή έχει σταματήσει να ακούγεται και θέλετε να το επαναφέρετε στη ζωή; Πρώτον, διαγνωστικά. Αφαιρούμε το ηχείο, αποσυνδέουμε τα καλώδια από τους ακροδέκτες, έχοντας προηγουμένως επισημάνει την πολικότητα. Στο μέλλον, τηρούμε αυτόν τον κανόνα: οτιδήποτε αποσυναρμολογούμε, σχεδιάζουμε ή φωτογραφίζουμε θα βοηθήσει πολύ.

Ελέγχουμε την αντίσταση περιέλιξης με τη συσκευή. Υπάρχουν τρεις επιλογές εδώ.
1) Διάλειμμα.
2) Ονομαστική αντίσταση.
3) Μειωμένη αντίσταση.

Τώρα ο δεύτερος έλεγχος. Βάζουμε το ηχείο στον μαγνήτη και μετακινούμε απαλά τον διαχύτη πάνω-κάτω. Εάν ακούσετε ένα θρόισμα ή ένα τρίξιμο ή δεν υπάρχει κίνηση, το ηχείο θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί.

Εάν δεν υπάρχει λείανση, και η περιέλιξη είναι ανοιχτή - πρέπει να ελέγξετε την αγωγιμότητα των εύκαμπτων καλωδίων από τους ακροδέκτες στη συγκόλληση της περιέλιξης. Είναι φτιαγμένα από νήματα πλεγμένα με χάλκινες φλέβες που σπάνε με τον καιρό. Μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς αποσυναρμολόγηση του ηχείου με M.G. T.F. μια κατάλληλη διατομή ή μια ταινία πλεξούδας για την αφαίρεση της περίσσειας συγκόλλησης.
Συγκολλάμε τα καλώδια για να μην τεντώνονται όταν κινείται ο διαχύτης και να μην τον αγγίζουν. Κολλάμε το σημείο της κόλλησης με κόλλα Moment.

Εάν το ηχείο πρέπει να αποσυναρμολογηθεί, αποσυνδέστε τα καλώδια από τους ακροδέκτες, βάλτε το ηχείο στον μαγνήτη και με μια μπατονέτα βουτηγμένη σε ασετόν, μαλακώστε την κόλλα γύρω από το προστατευτικό καπάκι και αφαιρέστε το, αφαιρώντας το με ένα μη αιχμηρό νυστέρι. Με τον ίδιο τρόπο, ξεκολλήστε την εξωτερική άκρη του διαχύτη και την εξωτερική άκρη της ροδέλας κεντραρίσματος. Τραβήξτε προσεκτικά τον διαχύτη ευθεία προς τα πάνω χωρίς να λοξοδρομήσετε.

Δεν συνιστώ να ξεκολλήσετε το πλαίσιο του πηνίου από τον διαχύτη και τη ροδέλα κεντραρίσματος, ώστε να μην διαταραχθεί το κεντράρισμα του ηχείου.

Για να επανατυλίξετε, πρέπει να συναρμολογήσετε μια απλή συσκευή, η συσκευή της οποίας φαίνεται καθαρά από το σχήμα. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η θήκη για καρούλι. Για να το φτιάξετε, πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν τορνευτή. Μήκος μανδρελιού 100-150 mm, υλικό - οποιοδήποτε μέταλλο.

Μετράμε την εσωτερική διάμετρο του πηνίου (x). Ο άξονας για το καρούλι πρέπει να έχει διάμετρο x + 0,5 mm στο ένα άκρο και x-0,5 mm στο άλλο άκρο.
Στο μεγάλο άκρο, ανοίγουμε μια τρύπα 3,2 mm και κόβουμε μια κλωστή M4 για τη στερέωση της λαβής.
Ανοίγουμε μια τρύπα 6,5 mm για το καρφί. Η επιφάνεια του μανδρελιού πρέπει να λειανθεί.

Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε την περιέλιξη. Χρειαζόμαστε κόλλα με βάση το αλκοόλ, για παράδειγμα, BF-2 ή BF-6, χαρτί από τον πυκνωτή MBM, σύρμα και πολλή υπομονή.

Αραιώνουμε την κόλλα με οινόπνευμα. Τρυπάμε τη ροδέλα κεντραρίσματος με μια βελόνα, περνάμε το σύρμα περιέλιξης και το κολλάμε στο εύκαμπτο σύρμα. Στερεώνουμε το σύρμα στο σημείο συγκόλλησης και στην αρχή του τυλίγματος κολλώντας χαρτάκια.
Εάν το πλαίσιο του πηνίου είναι κατασκευασμένο από μέταλλο, το κολλάμε με μια στρώση χαρτιού από τον πυκνωτή χωρίς επικαλυπτόμενες στρώσεις. Τυλίγουμε το συρμάτινο πηνίο σε κουλούρα, κολλώντας το πριν το τύλιγμα και από πάνω. Αφαιρέστε την περίσσεια κόλλας με το δάχτυλό σας. Προσπαθούμε να κουρδίζουμε όχι σφιχτά, αλλά σφιχτά.

Στο πρώτο στρώμα κολλάμε το χαρτί από τον πυκνωτή χωρίς επικαλυπτόμενες στρώσεις και εκτελούμε τις ίδιες ενέργειες με αντίστροφη σειρά. Όταν η περιέλιξη είναι έτοιμη και συγκολληθεί στους ακροδέκτες, πρέπει να τους συνδέσετε σε μια πηγή ισχύος 4-5 Volt με ρεύμα 1-2 Amperes για να στεγνώσουν. Η περιέλιξη θα θερμανθεί στους 50-60 μοίρες, ενώ η κόλλα θα στεγνώσει και θα σκληρύνει, το πηνίο θα επεκταθεί ελαφρώς. Αυτό θα σας βοηθήσει να το αφαιρέσετε εύκολα από το μανδρέλι.

Ελέγχουμε το ελεύθερο παιχνίδι του πηνίου στο κενό των ηχείων και ξεκινάμε τη συναρμολόγηση.
Πρέπει να ευθυγραμμίσουμε το πηνίο ακριβώς στο κέντρο. Υπάρχουν 2 τρόποι για να γίνει αυτό.
1) Τοποθετήστε μια φλάντζα μεμβράνης ή φιλμ ακτίνων Χ στο κενό.
2) Εφαρμόστε μια μικρή σταθερή τάση 2-3 Volt στο πηνίο έτσι ώστε να τραβιέται ελαφρά προς τα μέσα.

Εφαρμόστε μια στρώση κόλλας Moment στο εξωτερικό άκρο του διαχύτη και στο εξωτερικό άκρο της ροδέλας κεντραρίσματος και χαμηλώστε το διαχύτη κατακόρυφα προς τα κάτω χωρίς λοξό και χωρίς ακτινική μετατόπιση, πιέστε. Μπορείτε να αναποδογυρίσετε το ηχείο σε ένα επίπεδο τραπέζι και ενώ στεγνώνει η κόλλα, να κολλήσετε τα καλώδια στους ακροδέκτες.

Αφού στεγνώσει η κόλλα, αφαιρέστε τη φλάντζα και ελέγξτε το ελεύθερο παιχνίδι του πηνίου στο κενό των ηχείων.
Αν όλα είναι εντάξει, κολλάμε το προστατευτικό καπάκι στη θέση του και απολαμβάνουμε το αποτέλεσμα!

Πόσο καλό είναι μερικές φορές το καλοκαίρι στο δρόμο σε ένα δροσερό κιόσκι να ακούς τα αγαπημένα σου κομμάτια... Μαζευτήκαμε έτσι το καλοκαίρι με έναν φίλο κάθισε ακούγοντας κάποιον ντράμερ στο παλιό του S30 Radiotehnika. Παραδόξως, οι κολώνες, παρά την ήδη προχωρημένη ηλικία τους, ήταν πάντα κούφια πολύ καλά. Αλλά μετά από μερικά κομμάτια σε πλήρη ισχύ αυτού του ULF, ένα από τα ηχεία άρχισε να σφυρίζει περίεργα ...

Σκεπτόμενος τι έγινε, άρχισα να ψάχνω τον λόγο στο ULF, αποσυναρμολόγησα τον ενισχυτή και μέτρησα όλες τις τάσεις. Όλα αποδείχτηκαν φυσιολογικά. Μετά από αυτό αποφάσισα να ανταλλάξω τα κανάλια και άνοιξα τον ήχο για ολόκληρη ... Όλη η ίδια στήλη με το ίδιο εφέ. Έπρεπε να επισκευάσω, παρεμπιπτόντως, αυτή δεν είναι η πρώτη επισκευή ηχείων, είχα ήδη εμπειρία στην επισκευή του κινεζικού ηχείου του ηχείου Sven

Μετά την αυτοψία, αποδείχθηκε ότι το εσωτερικό ήταν GDN 25, το οποίο είχα δει στο παρελθόν μόνο σε εικόνες στο Διαδίκτυο.

Εδώ είναι μια φωτογραφία του ηχείου του GDN 25

Έχοντας στρίψει το ηχείο και το εξέτασε από όλες τις πλευρές, δεν βρέθηκαν ελαττώματα. Αλλά μετά πίεσα ελαφρώς τον διαχύτη, διαπίστωσα ότι ο διαχύτης είχε σχιστεί από τη ροδέλα κεντραρίσματος, κάτι που φαίνεται καθαρά στη φωτογραφία

Τρίψτε τον διαχύτη στον πυρήνα του μαγνήτη και αν δεν εξαλειφθεί αυτή η ενόχληση, τότε εκτός από το τρίξιμο που πιέζει το αυτί, το χιτώνιο θα ξεφτίσει και θα κλείσει το πηνίο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή του ULF. Ευτυχώς, τέτοιες επισκευές πραγματοποιούνται πολύ γρήγορα και δεν θα χρειαστούν μεγάλη προσπάθεια.

Για να επισκευάσουμε το ηχείο χρειαζόμαστε:

Κόλλα. Χρησιμοποίησα κανονικό λάστιχο, υγρή κόλλα 88

Ακετόνη. Χρησιμοποίησα κανονικό διαλυτικό βερνικιού νυχιών.

Σύριγγα. Για εύκολη συγκόλληση του διαχύτη

Όταν όλα είναι έτοιμα, μπορείτε να ξεκινήσετε την επισκευή

Πρέπει να αφαιρέσετε το καπάκι της σκόνης για να φτάσετε στο πηνίο του ηχείου. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να εμποτίσετε αργά τις άκρες του καπακιού με ασετόν για να μουλιάσει η κόλλα. Είναι βολικό να το κάνετε χρησιμοποιώντας την ίδια σύριγγα. Η φωτογραφία δείχνει ξεκάθαρα τι πρέπει να γίνει! Η φωτογραφία δείχνει πώς ο διαλύτης δεν έχει ακόμη απορροφηθεί.

Αφού μουλιάσει το καπάκι, διαρκεί κυριολεκτικά περίπου 5 λεπτά, προσπαθούμε προσεκτικά να το τραβήξουμε από τις άκρες, μόνο πολύ προσεκτικά γιατί μπορεί να καταστραφεί ο διαχύτης. Εάν το καπάκι δεν γλιστρά, προσθέστε περισσότερο ασετόν. Θα πρέπει να γλιστράει εύκολα.

Εδώ αφαιρέθηκε το καπάκι

Όπως μπορείτε να δείτε, το ηχείο είναι ακόμα υγρό. Πρέπει να αφεθεί να στεγνώσει, κυριολεκτικά μισή ώρα είναι αρκετή για αυτό, αυτό είναι το καλοκαίρι και απλά όχι στον ήλιο. Το στέγνωμα πρέπει να γίνεται στη σκιά και σε καλά αεριζόμενο χώρο..

Όταν το ηχείο είναι στεγνό, πρέπει να κεντράρουμε το ηχείο. Για να το θέσω απλά, είναι απαραίτητο να ευθυγραμμίσετε το χιτώνιο έτσι ώστε να μην αγγίζει τον πυρήνα σε πλήρη ταχύτητα. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας κανονικό φιλμ από κάμερα. Εάν δεν υπάρχει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια παλιά φωτογραφία ακτίνων Χ, ή στη χειρότερη, όπως έκανα εγώ, να τραβήξετε ένα συνηθισμένο χοντρό λεπτό κάλυμμα σημειωματάριου.

Επομένως, πρέπει να στρίψετε τη μεμβράνη σε ένα σωλήνα και να την τοποθετήσετε ανάμεσα στον πυρήνα και το χιτώνιο

Και πιέστε σφιχτά προς τα κάτω, ώστε ο διαχύτης να πιέζεται καλά στη ροδέλα. Στη συνέχεια μαζεύουμε τη σύριγγα με κόλλα, οπότε όσο πιο λεπτή είναι η κόλλα, τόσο το καλύτερο

Και τώρα κολλάμε προσεκτικά τη ροδέλα με μια καλή στρώση κόλλας. Πρόσεχε. Κρατήστε τη βελόνα, γιατί κάτω από την πίεση του εμβόλου, μερικές φορές πετάει έξω και μπορεί να τραυματιστεί.

Τεντώστε με κόλλα όπως φαίνεται στη φωτογραφία

Αφού το τεντώσετε μια φορά, κοιτάξτε προσεκτικά, ίσως δεν υπάρχει αρκετή κόλλα και πρέπει να περπατήσετε ξανά.. Να θυμάστε ότι η ποιότητα της δουλειάς σας εξαρτάται από την ποιότητα του ήχου και την απουσία αλλοιώσεων.
Αυτό ολοκληρώνει την επισκευή. Για άλλη μια φορά, ελέγξτε αν η ροδέλα έχει πιεστεί σφιχτά και αφήστε το ηχείο να στεγνώσει για μια μέρα μέχρι να σκληρύνει τελείως η κόλλα.

Μετά από μια μέρα, βγάζουμε προσεκτικά το φιλμ κεντραρίσματος και προσπαθούμε να συνδέσουμε το ηχείο για δοκιμή. Οδηγήστε το καλά και δοκιμάστε τη δύναμή του. Εάν όλα είναι κανονικά, κολλήστε ξανά το καπάκι στη θέση του και βάλτε το ηχείο στο ηχείο. Αυτό ολοκληρώνει την επισκευή

Ακολουθούν μερικές ακόμη φωτογραφίες των ηχείων Radiotehnika S-30

Η επισκευή τελείωσε. Έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από τότε που λειτουργεί αυτό το ηχείο και εξακολουθεί να ευχαριστεί τον ήχο του.Επομένως, μην φοβάστε να επισκευάσετε τα ηχεία και κάντε το με υψηλή ποιότητα, ώστε να μην χρειαστεί να επαναλάβετε την επισκευή. Και μόνο καλή τύχη σε εσάς
Από τη ΝΔ. Έλεγχος διαχειριστή

Η τρέχουσα κατάσταση της αγοράς με τις τιμές των ηχείων καθιστά την επισκευή των ηχείων σχεδόν περιττή, αλλά εάν υπάρχουν δυσκολίες στην αγορά ενός νέου ηχείου αντί για ένα κατεστραμμένο ή κατεστραμμένο, τότε είναι λογικό να προσπαθήσετε να αποκαταστήσετε το κατεστραμμένο ηχείο με τα χέρια σας. Πήρα μερικά συστήματα ομοαξονικών ηχείων από διάφορα αυτοκίνητα. Δυστυχώς, τα 2/3 των ηχείων παράγουν παραμορφωμένο σήμα κατά την αναπαραγωγή και τα υπόλοιπα απλά δεν λειτουργούν. Παρακάτω θα παρουσιαστεί υλικό μόνο για την αποκατάσταση «στρωμνών» ομοαξονικού τύπου ηχείων αυτοκινήτου για μελλοντική χρήση στη σχεδίαση ή εγκατάσταση σε σταθερά συστήματα ηχείων πολλαπλών δρόμων. Πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες, θα πραγματοποιήσουμε διαγνωστικά δηλώνει ο ομιλητής.

1. Ελέγξτε για "σκουπίδια". Τα ομοαξονικά ηχεία δεν προστατεύονται πλήρως από ξένα αντικείμενα που πέφτουν στο μαγνητικό κενό, αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για παλιά αυτοκίνητα καλυμμένα με σκουριά ή αυτοκίνητα που έχουν υποστεί επισκευή αμαξώματος. Ο έλεγχος είναι απλός - απαλά με τα δάχτυλά σας κίνηση διαχύτη μέσα στο μαγνητικό σύστημα, εάν ταυτόχρονα ακούγονται ξεκάθαρα ξένοι ήχοι: θρόισμα, κροτάλισμα, κροτάλισμα, τότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουν μπει μεταλλικά συντρίμμια στο μαγνητικό κενό.

2. Παίρνουμε ένα δοκιμαστικό και σε λειτουργία ωμόμετρου ελέγχουμε την αντίσταση του πηνίου. Αν υπάρχει αντίσταση, τότε αυτή είναι η περίπτωσή μας. Εάν δεν υπάρχει αντίσταση, τότε είναι λογικό να ελέγξετε τους παχύ εύκαμπτους αγωγούς χαλκού από τους ακροδέκτες των ηχείων στον διαχύτη για ανοιχτό κύκλωμα. Εάν δεν υπάρχει σπάσιμο, τότε πιθανότατα υπάρχει σπάσιμο στο πηνίο του ηχείου και αυτή η περίπτωση αυτοεπισκευής δεν εξετάζεται σε αυτό το άρθρο. Οδηγίες για αυτοεπισκευή δίνονται παρακάτω.

1. Ξεκολλάμε τα εύκαμπτα καλώδια του πηνίου από τα ωτία επαφής της σύνδεσης του ηχείου και τα ωτία επαφής του ομοαξονικού ηχείου.

2. Αφαιρέστε τα ομοαξονικά ηχεία. Η επισκευή του συστήματος ηχείων δεν παρέχεται από τον κατασκευαστή και έχουν τοποθετηθεί ομοαξονικά ηχεία σφικτά... Η κολόνα με ενισχυμένα τουίτερ αφαιρέθηκε τρυπώντας ένα αλουμινένιο πριτσίνι. Δουλεύουμε προσεκτικά, το κύριο πράγμα είναι να μην σκίσετε ή να καταστρέψετε τίποτα.

3. Στα φόρουμ για την επισκευή ηχείων, υπάρχουν τρόποι αποσυναρμολόγησης του διαχύτη και της ροδέλας κεντραρίσματος. Ακολούθησα κι εγώ αυτό το μονοπάτι. Πραγματοποιούμε τις εργασίες στο ύπαιθρο ελλείψει ανοιχτών πηγών φωτιάς! Αφού ξοδέψαμε 100 ml ακετόνης, δεν ήταν δυνατό να ξεκολλήσουμε τον διαχύτη και τη ροδέλα. Ο διαλύτης εξατμίστηκε γρήγορα χωρίς να μαλακώσει η γραμμή κόλλας. Για εξοικονόμηση χρόνου και διαλύτη, στη θέση της κόλλας τοποθετήθηκε ένα κορδόνι από βαμβακερό ύφασμα και εμποτίστηκε με ασετόν· εάν χρειαζόταν, η ύγρανση καθώς εξατμιζόταν συνεχιζόταν μέχρι να μαλακώσει η κόλλα. Αφού μαλάκωσε με ένα λεπτό κατσαβίδι, σφυρήλωσε την άκρη της ροδέλας κεντραρίσματος και την σήκωσε πάνω από το σημείο κόλλησης. Με την αυλάκωση του διαχύτη από λεπτό καουτσούκ, πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί και ευαίσθητοι για να μην καταστρέψετε το λάστιχο.

Χύσιμο διαλύτη πάνω στην αυλάκωση

4. Αφαιρέστε το διαχύτη. Από παγιδευμένα υπολείμματα μέσα στο μαγνητικό σύστημα, είναι αισθητή η ζημιά-σχίσιμο της μόνωσης του πηνίου του ηχείου. Είναι χρήσιμο κάτω από ένα μεγεθυντικό φακό να βλέπετε τον βαθμό ζημιάς για την παρουσία βραχυκυκλωμένων στροφών (γρατσουνιές σε βάθος μεγαλύτερο από το 40% της διαμέτρου του καλωδίου πηνίου), εάν υπάρχει υποψία βραχυκυκλωμένων στροφών, τότε είναι καλύτερα να απορρίψετε τον ομιλητή. Χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί, καθάρισα τον διαχύτη, τη ροδέλα κεντραρίσματος και το πηνίο μέσα και έξω από τη βρωμιά. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται προσεκτικά, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο πηνίο.

Υπάρχουν γρατσουνιές στο πηνίο

5. Το κενό στο μαγνητικό σύστημα είναι θλιβερό θέαμα. Ο ισχυρός μαγνήτης συγκρατεί σταθερά τα λεπτά μεταλλικά συντρίμμια και τη σκόνη. Προσπάθησα να το καθαρίσω μηχανικά, αλλά το μικρό μέγεθος του κενού και η καμπυλότητά του δεν επέτρεψαν την επιτυχή απομάκρυνση των υπολειμμάτων.Αποφάσισα να χρησιμοποιήσω μια ισχυρή έκρηξη αέρα από έναν αεροσυμπιεστή - δεν κατέστη δυνατό να καθαριστεί το κενό! Έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ένα άλλο φάρμακο - ένας πίδακας νερού υψηλής πίεσης από ένα πλυντήριο αυτοκινήτων. Το αποτέλεσμα είναι να είμαι όλος βρεγμένος, αλλά το κενό έχει καθαριστεί 100%, και ταυτόχρονα όλο το πλαίσιο του πλαισίου έλαμπε σαν καινούργιο. Προσπάθησα να το κάνω προσεκτικά, μιας και η πίεση του πίδακα νερού είναι πολύ υψηλή και υποθέτω με ιδιαίτερο ζήλο είναι δυνατόν να καταστραφεί η κόλληση του μαγνήτη του ηχείου. Για να αποφύγετε τη σκουριά, πρέπει να στεγνώσετε αμέσως το πλαίσιο και τον μαγνήτη. Μετά το στέγνωμα, είναι χρήσιμο να ελέγξετε την καθαρότητα του κενού κάτω από ένα μεγεθυντικό φακό. Και όπως έχει δείξει η εμπειρία, είναι καλό να σφραγίζετε το κενό με ταινία για να το προστατεύσετε από τυχαία μεταλλικά υπολείμματα.

1. Αφού καθαρίσουμε και στεγνώσουμε τα εξαρτήματα των ηχείων, συναρμολογούμε τη δομή. Είναι σημαντικό να μην βιάζεστε. Ο στόχος είναι να τοποθετήσετε το πηνίο στο σύστημα μαγνητών ακριβώς στο κέντρο και να διασφαλίσετε ότι υπάρχει διάκενο και δεν αγγίζετε το πηνίο. Από μια λωρίδα χαρτιού γραφείου τύπου Α4, πλάτους 10 cm και μήκους περίπου 18 cm, τυλίγουμε τον κύλινδρο και τον εισάγουμε στο πηνίο του διαχύτη. Ο κύλινδρος πρέπει να εφαρμόζει σφιχτά στο καρούλι και να μην έχει προεξοχές ή εξογκώματα μέσα.
2. Ας προσπαθήσουμε να εισαγάγουμε μια τέτοια δομή στο μαγνητικό σύστημα. Μην βιαζεσαι! Καλύτερα να εξασκηθείτε μερικές φορές. Ο κύλινδρος θα πρέπει να βυθιστεί σε όλο το βάθος του μαγνητικού κενού και το πηνίο δεν θα πρέπει να κινείται σχεδόν πάνω από τον εισαγόμενο κύλινδρο. Εάν το πηνίο κινείται κατά μήκος του κυλίνδρου με μεγάλη προσπάθεια, τότε είναι απαραίτητο να συντομεύσετε το μήκος της λωρίδας χαρτιού και εάν το πηνίο κινείται ελεύθερα, τότε είναι απαραίτητο να αυξήσετε το μήκος της λωρίδας χαρτιού.

Τοποθετήστε τον κύλινδρο στο κενό

Το πηνίο τρέχει σφιχτά στον κύλινδρο

Το καρούλι είναι κεντραρισμένο

3. Κρατώντας τον κύλινδρο στην κάτω θέση, σηκώστε τον διαχύτη και λιπάνετε την περιοχή κόλλησης της ροδέλας κεντραρίσματος με κόλλα τύπου «Moment». Προσανατολίζουμε τη ροδέλα κατά μήκος των απαγωγών των αγωγών πηνίου και των ακροδεκτών των ηχείων, καθώς και κατά μήκος των εγκοπών στην αυλάκωση του διαχύτη. Κολλάμε τη ροδέλα κεντραρίσματος.

4. Κολλάμε την αυλάκωση του διαχύτη.

5. Αφού στεγνώσει η κόλλα, κολλάμε τους αγωγούς του πηνίου στους ακροδέκτες.

6. Αφαιρέστε προσεκτικά τον κύλινδρο χαρτιού. Έλεγχος της διαδρομής του διαχύτη. Εάν όλα γίνονται σωστά, τότε δεν πρέπει να υπάρχουν ξένοι ήχοι.

7. Για να κλείσω το μαγνητικό σύστημα από την είσοδο συντριμμιών, σφράγισα την οπή του πηνίου στο πλάι του διαχύτη με μαύρο spunbond και στο πλάι του μαγνήτη με ταινία.

Κολλήστε τη ροδέλα κεντραρίσματος

Σφράγιση της οπής του διαχύτη

Σφραγίστε την τρύπα με ταινία

8. Τέλος ελέγχουμε το αποτέλεσμα της εργασίας συνδέοντας το ηχείο στην πηγή ήχου.

Χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική, πολλά ηχεία αποκαταστάθηκαν ανεξάρτητα για εγκατάσταση σε σταθερά συστήματα ηχείων και ραδιοφωνικούς δέκτες για να αντικαταστήσουν παλιά ή σχισμένα ηχεία.

Προσπάθησα να μαζέψω με αυτόν τον τρόπο. Δεν τα κατάφερνε πάντα.
Έκανα τη συναρμολόγηση διαφορετικά. Αφού κόλλησα την αυλάκωση του διαχύτη και της ροδέλας κεντραρίσματος, μέχρι να στεγνώσει η κόλλα, συνέδεσα τη δυναμική κεφαλή σε έναν μετασχηματιστή 6,3 volt μέσω μιας αντίστασης μεταβλητού σύρματος χαμηλής αντίστασης.
Αρκούσε να ανακατευτεί ελαφρά ο διαχύτης.
Σε αυτή την περίπτωση, ο ίδιος ο διαχύτης είναι κεντραρισμένος. Οι θόρυβοι εξαφανίστηκαν αμέσως. Σε αυτή τη θέση, στέγνωσε.

Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου: τα 50Hz είναι ακόμα δύσκολο να αντέξουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η σταθερά πρέπει να συνδεθεί!

Οι επαγγελματίες - πρέπει, αλλά οι ερασιτέχνες μπορούν να το κάνουν!

Επισκευή γούφερ DIY

Σήμερα, ο αριθμός των καλών λάτρεις του ήχου που απλώς πετούν έξω ένα ηχείο συριγμού δεν μειώνεται! Ταυτόχρονα, το κόστος ενός αναλόγου μπορεί να είναι ένα απτό ποσό.
Νομίζω ότι τα παρακάτω θα βοηθήσουν όποιον έχει μεγάλη επιθυμία και επιμονή να φτιάξει το ηχείο, παρά να αγοράσει ένα νέο γούφερ.

Διαθέσιμο - ένα θαύμα της σχεδιαστικής σκέψης, κάποτε η πρώην στήλη S-30 (10AC-222).

Το όργανο έπρεπε ξεκάθαρα να λειτουργήσει - όταν πατούσατε απαλά τον διαχύτη, ακούστηκε ένας εξωτερικός ήχος (πολύ παρόμοιος με ένα ήσυχο κλικ). Αποφασίστηκε να τρυπηθεί αυτό το όργανο.

Πρώτα, τα εύκαμπτα καλώδια μολύβδου του ασθενούς σφραγίστηκαν (από την πλευρά των μαξιλαριών επαφής).

Στη συνέχεια υγράνθηκε ένας διαλύτης (646 ή οποιοσδήποτε άλλος ικανός να διαλύσει κόλλα, όπως το "Moment") με μια σύριγγα με βελόνα, το σημείο όπου κολλήθηκε το καπάκι της σκόνης και ο διαχύτης (κατά μήκος της περιμέτρου).

Θέση όπου η ροδέλα κεντραρίσματος είναι κολλημένη στον διαχύτη (περίμετρος).

Και η θέση κόλλησης του ίδιου του διαχύτη στο καλάθι της θήκης διαχύτη (και πάλι περιμετρικά).

Σε αυτή την κατάσταση, το ηχείο αφέθηκε για 15 λεπτά με περιοδική επανάληψη των προηγούμενων τριών σημείων (καθώς ο διαλύτης απορροφήθηκε / εξατμίστηκε)

Προσοχή! Όταν εργάζεστε με διαλύτη, πρέπει να τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας - αποφύγετε την επαφή με το δέρμα (χρησιμοποιήστε λαστιχένια γάντια!) και τους βλεννογόνους! Μην τρώτε και μην καπνίζετε! Εργαστείτε σε καλά αεριζόμενο χώρο!

Όταν βρέχετε - χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα διαλύτη, αποφεύγοντας να το κολλήσετε στην περιοχή κόλλησης του πηνίου και της ροδέλας κεντραρίσματος!

Ανάλογα με τον τύπο του διαλύτη και τη θερμοκρασία του αέρα, μετά από 10-15 λεπτά από τις παραπάνω εργασίες, χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο, μπορείτε να ξεκολλήσετε απαλά το καπάκι της σκόνης και να το αφαιρέσετε. Το καπάκι πρέπει είτε να ξεκολλήσει πολύ εύκολα είτε να προσφέρει πολύ μικρή αντίσταση. Εάν πρέπει να καταβάλετε σημαντική προσπάθεια, επαναλάβετε τις ενέργειες με βρέξιμο των άκρων του με διαλύτη και αναμονή!

Αφού ξεκολλήσετε το καπάκι, αδειάστε προσεκτικά τον υπόλοιπο διαλύτη από την εσοχή κοντά στον άξονα του πηνίου (αναποδογυρίζοντας τον ασθενή).

Μέχρι αυτή τη στιγμή, η ροδέλα κεντραρίσματος έχει χρόνο να ξεκολλήσει. Προσεκτικά, χωρίς να καταβάλουμε προσπάθεια, το ξεχωρίζουμε από το καλάθι της θήκης του διαχύτη. εάν χρειάζεται, βρέξτε ξανά το σημείο κόλλησης με διαλύτη.

Βρέξτε το σημείο όπου είναι κολλημένος ο διαχύτης στη βάση του διαχύτη. Περιμένουμε. Βρέχουμε ξανά και περιμένουμε ξανά. Μετά από περίπου 10 λεπτά, μπορείτε να προσπαθήσετε να ξεκολλήσετε τον διαχύτη. Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να αποσπάται από τη βάση του διαχύτη (μαζί με το πηνίο και τη ροδέλα κεντραρίσματος) χωρίς προσπάθεια. Αλλά μερικές φορές χρειάζεται λίγη βοήθεια (το κύριο πράγμα είναι η ακρίβεια! Μην καταστρέψετε την ελαστική ανάρτηση.)

Βρέξτε το σημείο όπου είναι κολλημένος ο διαχύτης στη βάση του διαχύτη. Περιμένουμε. Βρέχουμε ξανά και περιμένουμε ξανά. Μετά από περίπου 10 λεπτά, μπορείτε να προσπαθήσετε να ξεκολλήσετε τον διαχύτη. Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να αποσπάται από τη βάση του διαχύτη (μαζί με το πηνίο και τη ροδέλα κεντραρίσματος) χωρίς προσπάθεια. Αλλά μερικές φορές χρειάζεται λίγη βοήθεια (το κύριο πράγμα είναι η ακρίβεια! Μην καταστρέψετε την ελαστική ανάρτηση.)

Καθαρίζουμε τα σημεία κόλλησης από την παλιά κόλλα και στεγνώνουμε το αποσυναρμολογημένο ηχείο.

Εξετάζουμε τον αποσυναρμολογημένο ασθενή για δυσλειτουργία. Κοιτάμε το πηνίο. Αν δεν υπάρχουν γρατζουνιές και χαλαρές στροφές, το αφήνουμε ήσυχο. Όταν ξεκολλάτε το πηνίο, κολλήστε το πίσω με ένα λεπτό στρώμα κόλλας BF-2.

Επιθεωρούμε προσεκτικά το σημείο όπου τα καλώδια του ηλεκτροδίου είναι προσαρτημένα στον διαχύτη. Έτσι είναι - ο ασθενής έχει την πιο κοινή δυσλειτουργία σε παλιά ηχεία με μεγάλη διαδρομή διαχύτη. Το καλώδιο του ηλεκτροδίου στο σημείο στερέωσης είναι φθαρμένο / σπασμένο. Για τι είδους επαφή μπορούμε να μιλήσουμε όταν όλα κρέμονται από μια κλωστή περασμένη στο κέντρο της καλωδίωσης!

Λυγίστε απαλά προς τα πίσω τις χάλκινες "κεραίες".

Και συγκολλάμε τα σύρματα μολύβδου.
Επαναλαμβάνουμε την επέμβαση για τη δεύτερη καλωδίωση (ακόμα κι αν είναι ακόμα ζωντανός - η ασθένεια είναι πιο εύκολο να αποφευχθεί!)

Κόβουμε την καλωδίωση τροφοδοσίας στο σημείο θραύσης.

... και σερβίρουμε τις άκρες που προκύπτουν (φυσικά - πρώτα χρησιμοποιούμε κολοφώνιο). Εδώ πρέπει να είστε προσεκτικοί! Χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα κόλλησης χαμηλής τήξης - η συγκόλληση απορροφάται στο σύρμα σαν σφουγγάρι!

Συγκολλήστε απαλά την καλωδίωση στη θέση της, λυγίστε τις χάλκινες "κεραίες" και κολλήστε (Moment, BF-2) το σημείο όπου η καλωδίωση προσκολλάται στον διαχύτη. Θυμηθείτε - δεν μπορείτε να κολλήσετε τα καλώδια στις "κεραίες" στερέωσης! Διαφορετικά πώς μπορεί να αλλάξει ξανά η καλωδίωση σε δέκα χρόνια; ;)

Μαζεύουμε το ηχείο. Βάζουμε τον διαχύτη με ολόκληρο το «οικιακό» στη θήκη του διαχύτη, προσανατολίζοντας την καλωδίωση στα σημεία στερέωσής τους.Στη συνέχεια ελέγχουμε την ορθότητα της πολικότητας - όταν συνδέουμε μια μπαταρία 1,5 V AA στους ακροδέκτες, όταν συνδέουμε την μπαταρία "+" στο "+" του ηχείου, ο διαχύτης θα "πηδήξει" από το καλάθι. Τοποθετούμε τον διαχύτη έτσι ώστε το καλώδιο του καλωδίου «+» να βρίσκεται στην ένδειξη «+» στο καλάθι των ηχείων.

Συγκολλάμε τα καλώδια μολύβδου στα τακάκια επαφής. Λάβετε υπόψη ότι το μήκος των καλωδίων έχει μειωθεί σχεδόν κατά μισό εκατοστό. Επομένως, τα κολλάμε όχι όπως ήταν στο εργοστάσιο - στην τρύπα της πλάκας, αλλά με ένα ελάχιστο περιθώριο για να διατηρήσουμε το μήκος.

Κολλάμε τον διαχύτη. Χρησιμοποιούμε την ένδειξη για την κόλλα που χρησιμοποιούμε (προτείνω το "Moment", το κύριο κριτήριο επιλογής, ώστε η κόλλα στη συνέχεια να διαλυθεί με διαλύτη). Συνήθως βγάζω τον διαχύτη 1-1,5 εκ. προς τα πάνω ώστε η ροδέλα κεντραρίσματος να μην ακουμπάει στο καλάθι της θήκης του διαχύτη, μετά απλώνω μια λεπτή στρώση κόλλας πάνω του και το καλάθι με μια βούρτσα, περιμένω και σπρώχνω σταθερά τον διαχύτη μέσα. , επιπλέον πιέστε τη ροδέλα πάνω στο καλάθι περιμετρικά με τα δάχτυλά μου ... Στη συνέχεια κολλάω τον διαχύτη (σε ανασυρόμενη κατάσταση, αποφεύγοντας την παραμόρφωση).

Αφήνουμε το ηχείο ανάποδα για αρκετές ώρες υπό φορτίο (γι' αυτό το φιλμ μας δεν πρέπει να προεξέχει πέρα ​​από το επίπεδο του διαχύτη!)

Στη συνέχεια ελέγχουμε το ηχείο για σωστή συναρμολόγηση. Βγάζουμε το κεντράρισμα και ελέγχουμε προσεκτικά τη διαδρομή του διαχύτη με τα δάχτυλά μας. Πρέπει να περπατά εύκολα, χωρίς να εκπέμπει τόνους (δεν πρέπει να αγγίζει το πηνίο και τον πυρήνα!). Συνδέουμε το ηχείο στον ενισχυτή και του στέλνουμε ήχους χαμηλής συχνότητας χαμηλής έντασης. Οι ξένοι ήχοι θα πρέπει να απουσιάζουν. Σε περίπτωση ακατάλληλης κόλλησης (κακή ευθυγράμμιση κ.λπ.), το ηχείο πρέπει να κολληθεί (βλέπε παραπάνω) και να επανασυναρμολογηθεί, με προσοχή! Με μια συναρμολόγηση υψηλής ποιότητας, έχουμε το 99% ενός πλήρως λειτουργικού ηχείου.

Κολλάμε την άκρη του καλύμματος σκόνης με κόλλα, περιμένουμε και κολλάμε προσεκτικά στον διαχύτη. Εδώ χρειάζεστε ακρίβεια και ακρίβεια - ένα στραβά κολλημένο καπάκι δεν επηρεάζει την ποιότητα του ήχου, αλλά χαλάει πολύ την εμφάνιση του ηχείου. όταν κολλάτε, μην πιέζετε το κέντρο του καπακιού. Μπορεί να λυγίσει από αυτό και θα πρέπει να το ξεφλουδίσετε, να το ισιώσετε, να το καλύψετε από μέσα με ένα λεπτό στρώμα εποξειδικής ουσίας για αντοχή και να το κολλήσετε πίσω.

Περιμένουμε μέχρι να κολληθούν τελείως όλα τα μέρη μεταξύ τους (περίπου μια μέρα) και βάζουμε το τελειωμένο ηχείο στη θέση του. Απολαμβάνουμε τον ήχο, ο οποίος δεν είναι χειρότερος από αυτόν του νέου εργοστασιακού αναλόγου ηχείου.

Αυτό ήταν, τώρα μπορείτε να δείτε ότι η επισκευή ενός ηχείου είναι μια εύκολη δουλειά. Το κύριο πράγμα είναι η βραδύτητα και η ακρίβεια! Έτσι, σε μια ώρα, μπορείτε να επισκευάσετε σιγά-σιγά σχεδόν οποιοδήποτε γούφερ ή ηχείο μεσαίας κατηγορίας εγχώριας ή ξένης παραγωγής (για την κόλληση εισαγόμενων ηχείων, απαιτείται συχνά πιο ισχυρός διαλύτης, όπως ακετόνη ή τολουόλιο, προσεκτικά - είναι δηλητηριώδη.) Έχοντας ένα παρόμοιο ελάττωμα.

Μετά την επέμβαση, το ηχείο φαινόταν να έχει δεύτερο αέρα και συνέχισε να στέκεται και να παίζει στο υπογούφερ.

Προηγουμένως, έχουμε ήδη ασχοληθεί με το θέμα της επισκευής δυναμικών κεφαλών αυτοκινήτου, ή απλά ας πούμε, την επισκευή ηχείων «φτιάξ' το μόνος σου». Στη συνέχεια εξετάσαμε τη μέθοδο αποκατάστασης της ανάρτησης κεφαλής χρησιμοποιώντας συνηθισμένη σιλικόνη. Αντιμετωπίζουμε όμως και προβλήματα πιο σοβαρής φύσης. Γι' αυτό, σήμερα αποφασίσαμε να εστιάσουμε σε ένα τόσο κοινό πρόβλημα όπως η κακή ευθυγράμμιση.

Φυσικά, σήμερα όλοι γνωρίζουν από τι αποτελείται ένα δυναμικό κεφάλι. Έτσι, σε αυτό, ένα σήμα ηλεκτρικού τύπου μετατρέπεται σε κίνηση μεμβράνης και διαδίδεται στον αέρα.

Τη στιγμή που το ίδιο σήμα συγκεντρώνεται στο πηνίο, σχηματίζεται ένα μαγνητικό πεδίο, το οποίο αλληλεπιδρά με τον μαγνήτη. Και λόγω του γεγονότος ότι αυτό το σήμα είναι προσωρινό, το πηνίο αρχίζει να δονείται, σαν να τρέχει μακριά από το πεδίο. Ωστόσο, το πηνίο δεν έχει πού να τρέξει και αρχίζει να μεταδίδει αυτό το σήμα στον διαχύτη, ο οποίος με τη σειρά του το μεταδίδει στον αέρα, δημιουργώντας ήχο.Φυσικά, αυτή η διαδικασία μεταφέρεται με απλά λόγια και θα ακούγεται τελείως διαφορετικά από τεχνική άποψη. Αλλά η ίδια η ουσία είναι σημαντική.

Ένας πυρήνας από σίδηρο χρησιμοποιείται εδώ για την εφαρμογή της κατευθυντικότητας του πεδίου. Με τη σειρά του, αυτός ο πυρήνας συνδέεται με έναν μόνιμο μαγνήτη. Είναι μια κυκλική σιδερένια πλατφόρμα τύπου δίσκου με πλήμνη στο κέντρο που αποτελείται από πηνίο φωνής. Προκειμένου αυτό το πηνίο να κινείται εύκολα στη μέση του μαγνήτη και του πυρήνα, υπάρχει ένα ειδικό κενό. Και λόγω ορισμένων δυσμενών παραγόντων, η κόλλα, λόγω της οποίας ο δίσκος συνδέεται με τον μαγνήτη, εξασθενεί και ο πυρήνας συνθλίβει το πηνίο, γεγονός που οδηγεί στην ακινησία του διαχύτη. Τα ηχεία μπορεί να λειτουργούν, αλλά δεν θα μπορείτε να ακούσετε κανένα μπάσο.

Πώς να βγείτε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση; Και είναι δυνατόν να επιστρέψουν τα ηχεία στην κανονική τους κατάσταση; Αυτό είναι που θα συζητηθεί αργότερα στο άρθρο. Έτσι, στην κατάσταση που αντιμετώπισα, υπήρξε βλάβη στην ανάρτηση των ηχείων και λόγω αυτού, άρχισα αμέσως με τη ροδέλα κεντραρίσματος. Συμβαίνει ότι στα ηχεία, η ίδια ροδέλα κεντραρίσματος είναι στερεωμένη σε πολύ αδύναμη κόλλα.

Επομένως, για να χωρίσετε τη ροδέλα, πρέπει απλώς να υγράνετε τη διασταύρωση με το σασί με απλό ασετόν και να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, η ακετόνη από μόνη της δεν αρκεί. Τις περισσότερες φορές αυτό ισχύει για ηχεία υψηλής ποιότητας, όπου χρησιμοποιείται ισχυρή και υψηλής ποιότητας κόλλα για τη σύνδεση της ροδέλας και του πλαισίου. Εδώ πρέπει να καταφύγετε στον πιο αληθινό βανδαλισμό. Δηλαδή, πρέπει να κόψετε τη ροδέλα και τα καλώδια που πηγαίνουν από το πηνίο φωνής προς τα ηχεία με ένα μαχαίρι.

Στη συνέχεια, πρέπει να αποσυνδέσετε τον διαχύτη.

Στο τέλος αυτών των χειρισμών, γίνεται σαφές ότι ο πυρήνας κολλάει στον μαγνήτη και πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση του, δηλαδή στο κέντρο. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί εδώ πρέπει να δουλέψετε με σίδερο και μόνιμο μαγνήτη.

Αλληλεπιδρούν εξαιρετικά αξιόπιστα μεταξύ τους και θα είναι δύσκολο για εσάς να τοποθετήσετε τον πυρήνα στο κέντρο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε, ωστόσο, ότι το πηνίο φωνής είναι πλήρως προσαρτημένο στον κώνο και συνθλίβεται. Επομένως, πρέπει να σφίξετε τον ίδιο τον διαχύτη. Αφού απελευθερώσετε το πηνίο, πρέπει να το κοιτάξετε καλά.

Εάν το βερνίκι που καλύπτει το σύρμα του είναι κατεστραμμένο ή το ίδιο το πηνίο έχει βαθουλώσει, απαιτείται επίσης πρόσθετη ανακατασκευή του πηνίου.

Για την επισκευή του πηνίου, το πρώτο βήμα είναι να αναζητήσετε μεταλλικά φύλλα, το πάχος των οποίων είναι μισό εκατοστό.

Αυτά τα φύλλα πρέπει να στερεωθούν μεταξύ του πυρήνα και του μαγνήτη. Γενικά, πρέπει να γεμίσουμε όλο τον χώρο που καταλαμβάνει το πηνίο.

Σε αυτή την περίπτωση, κάθε πλάκα πρέπει να εισάγεται ομοιόμορφα έτσι ώστε η απόσταση να είναι ίση σε κάθε πλευρά.

Μετά από όλα αυτά, πρέπει να κολλήσετε τον μαγνήτη στη ροδέλα που συγκρατεί τον ίδιο τον πυρήνα. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε μια κόλλα τύπου καλής στιγμής για αυτό.

Επίσης, για αυτούς τους σκοπούς, μπορείτε να πάρετε εποξειδικό, αλλά εδώ είναι ήδη απαραίτητο να το αναμίξετε με πριονίδι ή κομμάτια υφάσματος για μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Στη συνέχεια, αφού σκληρύνει η κόλλα, μπορείτε να αφαιρέσετε όλες τις πλάκες και να επαναφέρετε ολόκληρο το ηχείο.

Η κρεμάστρα και η ροδέλα κεντραρίσματος βρίσκονται στην ίδια κόλλα. Ταυτόχρονα, η ανάρτηση μπορεί επίσης να επισκευαστεί επιπλέον.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επισκευαστούν διάφορα είδη κεφαλών.

Και θέλω επίσης να σημειώσω ένα σημείο, εάν αποφασίσατε να πουλήσετε το αυτοκίνητό σας και δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, απλώς καλέστε το Center-Auto, το οποίο θα αγοράσει το αυτοκίνητό σας. Ακόμα κι αν είναι μετά από ατύχημα, επικοινωνήστε και λάβετε τα χρήματα την ίδια μέρα.

Πώς μπορώ να επισκευάσω το ηχείο μου; Συχνές ερωτήσεις Μέρος 2

Αυτό το μέρος του εγχειριδίου εξηγεί πώς να αποσυναρμολογήσετε το σύστημα κίνησης του ηχείου και να αφαιρέσετε τα υπολείμματα από το μαγνητικό κενό.

Η πρόσβαση σε οποιαδήποτε ερώτηση των Συχνών Ερωτήσεων πραγματοποιείται από οποιαδήποτε σελίδα μέσω του μενού "Πλοήγηση μέσω των Συχνών Ερωτήσεων".

Προσέξτε να μην φέρνετε τα ατσάλινα όργανα κοντά στο σύστημα μαγνητών, ειδικά στο πλάι του διαχύτη ή της ροδέλας κεντραρίσματος! Αυτό μπορεί να βλάψει τον διαχύτη ή το καπάκι της σκόνης!

Εάν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε εργαλεία κοντά στο μαγνητικό κενό, χρησιμοποιήστε μη μαγνητικά εργαλεία.

Εάν η ροδέλα κεντραρίσματος είναι κολλημένη με εποξειδικό, η επισκευή του μεγαφώνου χωρίς ανταλλακτικά μπορεί να είναι πολύ προβληματική.

Σε άλλες περιπτώσεις, η πολυπλοκότητα της επισκευής εξαρτάται μόνο από τον σχεδιασμό του ηχείου και τις κόλλες που χρησιμοποιούνται κατά τη συναρμολόγηση. Εάν η κόλλα με την οποία είναι κολλημένη η ανάρτηση και η ροδέλα κεντραρίσματος μπορούν να διαλυθούν με ασετόν, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε με ασφάλεια την αποσυναρμολόγηση.

Οι περισσότερες κόλλες διαλύονται καλύτερα όταν ο ομιλητής είναι ακόμα νέος. Συνέβη ότι τέτοια ηχεία μπορούσαν να αποσυναρμολογηθούν σε λίγα λεπτά. Οι αρμοί κόλλας που κατασκευάζονται με κόλλα BF-2, BF-4 ή κόλλα με παρόμοιες ιδιότητες είναι οι καλύτεροι για αποσυναρμολόγηση.

Για να αποσυναρμολογήσετε το ηχείο, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα εργαλεία και υλικά.

1. Η ακετόνη είναι ένας διαλύτης.
2. Το αλκοόλ είναι ένας διαλύτης.
3. Πιπέτα * - για τη διανομή του διαλύτη.
4. Νυστέρι - για κοπή συγκολλητικών αρμών.
5. Μυστρί - για κοπή συγκολλητικών αρμών.
6. Τα σπίρτα χρησιμοποιούνται ως διαχωριστικά.
7. Calico (βαμβακερό ύφασμα) - για την αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας.
8. Κλειδί κουτιού - για αποσυναρμολόγηση του μαγνητικού συστήματος.

Μπορεί επίσης να χρειαστούν άλλα εργαλεία και υλικά.

Η χημικά καθαρή ακετόνη ** είναι προτιμότερη από άλλους διαλύτες λόγω της σχετικά χαμηλής τοξικότητάς της. Επομένως, είναι καλύτερο να επιλέγετε ακετόνη ακόμα και όταν είναι κατώτερη από άλλους διαλύτες. Για παράδειγμα, οι συγκολλητικές ενώσεις που γίνονται με κόλλα 88H διαλύονται καλύτερα με οξικό αιθυλεστέρα, αλλά είναι πολύ πιο τοξικό.

Είναι αλήθεια ότι εάν ο διαχύτης και η ροδέλα κεντραρίσματος είναι κολλημένα με κόλλα BF-2 ή BF-4, τότε η αιθυλική αλκοόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαλύτης. Ωστόσο, η πιθανότητα να υπάρχει νερό στην αλκοόλη καθιστά την ακετόνη την προτιμώμενη επιλογή.

Ανάλογα με το τι ακριβώς αποσυναρμολογείται, επιλέγονται και οι κατάλληλες τεχνικές αποσυναρμολόγησης. Έτσι, για παράδειγμα, εάν ένα χάρτινο εναιώρημα ξεφλουδιστεί, τότε η διάλυση της κόλλας θα πρέπει να γίνει με τη μέγιστη προσοχή. Εάν η ελαστική ανάρτηση αποκολληθεί από το περίβλημα του ηχείου, τότε η εργασία μπορεί να γίνει πιο επιθετικά.

* Μια βολική πιπέτα μπορεί να κατασκευαστεί από ένα γυάλινο καλαμάκι και μια "τεχνητή φλέβα" από ένα σταγονόμετρο (όπως μια λαστιχένια ταινία στην οποία εισάγονται οι βελόνες ακριβώς όταν το φάρμακο εγχέεται στη φλέβα). Μια συνηθισμένη ιατρική πιπέτα διασπάται γρήγορα υπό τη δράση της ακετόνης και το μήκος της δεν επιτρέπει να φτάσει σε ορισμένες συγκολλητικές αρθρώσεις.

** Το καθαρό ασετόν διακρίνεται εύκολα από τη μυρωδιά του. Απλά πρέπει να γνωρίζετε αυτή τη μυρωδιά. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, με το όνομα "Acetone" πουλάνε οτιδήποτε. Συχνά κάποιος αυθαίρετος διαλύτης ή ένα μείγμα διαφορετικών διαλυτών χύνεται στα μπουκάλια. Και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, γιατί έχουμε 400 γρ. Το ασετόν κοστίζει όσο ένα μπουκάλι βότκα. Αυτός είναι ένας καλός λόγος για να ανταλλάξετε ένα μπουκάλι βότκα με ένα μπουκάλι καθαρό ασετόν σε κάποια βιομηχανία.

Εάν δυσκολεύεστε με την επιμονή, τότε ενεργοποιήστε την αγαπημένη σας ταινία ως φόντο, καθώς η αποσυναρμολόγηση του κινούμενου συστήματος ενός μεγάλου ηχείου μπορεί να διαρκέσει πολύ.

Η αποσυναρμολόγηση της ελαστικής ανάρτησης ξεκινά από κάποια άκρη όπου τα σφαιρίδια κόλλας είναι λιγότερα. Με την προσθήκη ακετόνης και την ανύψωση της άκρης του εναιωρήματος, δημιουργείται μια κοιλότητα στην οποία χύνεται ξανά ακετόνη.

Η δουλειά θα πάει πιο γρήγορα αν αρχίσετε να διαλύετε την κόλλα σε πολλά σημεία ταυτόχρονα.

Κάθε φορά, προσθέτοντας μερικές σταγόνες ακετόνης στις προκύπτουσες κοιλότητες, οι άκρες ανυψώνονται σταδιακά. Για να μην κολλήσει η αναστολή, αντικαθίστανται αγώνες κάτω από αυτήν. Καθώς η κόλλα διαλύεται, τα σπίρτα μετατοπίζονται στις άκρες της κοιλότητας.

Δεν συνιστάται να κάνετε μεγάλες προσπάθειες κατά το διαχωρισμό του καουτσούκ από το μέταλλο.Το καουτσούκ μπορεί να παραμορφωθεί μη αναστρέψιμα και ακόμη και να ραγίσει.

Η αποσυναρμολόγηση μιας κρεμάστρας από χαρτόνι από το πλάι της θήκης διαφέρει από την αποσυναρμολόγηση μιας κρεμάστρας χωρίς χαρτί μόνο στο ότι απαιτεί περισσότερη προσοχή και υπομονή.

Δεν πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να αποφευχθεί η καταστροφή του εναιωρήματος, το οποίο γίνεται ιδιαίτερα ευάλωτο όταν εκτίθεται σε διαλύτη.

Εάν χρησιμοποιείτε πάρα πολύ διαλύτη, μπορείτε να καταστρέψετε το επίπεδο στερέωσης της ανάρτησης και την ίδια την αυλάκωση. Επομένως, εάν η σύνδεση κόλλας είναι δύσκολο να διαλυθεί, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί μηχανική δράση. Ένα όχι πολύ κοφτερό νυστέρι θα κάνει εδώ.

Εάν παρατηρήσετε ότι η αυλάκωση από χαρτόνι έχει αρχίσει να αποκολλάται, τότε είναι καλύτερο να σταματήσετε την εργασία και να σκεφτείτε μια άλλη τεχνολογία.

Μετά την αποσυναρμολόγηση της χάρτινης κρεμάστρας, το επίπεδο στερέωσης μπορεί να παραμορφωθεί. Μπορείτε να το επαναφέρετε στο αρχικό του σχήμα εάν τοποθετήσετε τον διαχύτη σε μια επίπεδη γυάλινη επιφάνεια ή άλλη ανθεκτική στους διαλύτες επιφάνεια και μαλακώσετε πάλι ελαφρώς το επίπεδο στερέωσης με ασετόν. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε την υπόλοιπη κόλλα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν η ίδια η άκρη της αυλάκωσης χαρτιού από το πλάι του σώματος είναι ήδη κατεστραμμένη, μπορείτε να κόψετε την κρεμάστρα κατά μήκος της άκρης και να δημιουργήσετε τη χαμένη άκρη στερέωσης χρησιμοποιώντας πανί ή χαρτί. Μπορεί να φαίνεται ότι αυτή είναι μια πολύ χρονοβόρα επιλογή επισκευής, αλλά εάν η ανάρτηση καταστραφεί υπό την επίδραση ενός διαλύτη, θα είναι εντελώς αδύνατο να επαναφέρετε το ηχείο χωρίς εφεδρικό διαχύτη.

Σε άλλες περιπτώσεις, είναι ευκολότερο να αφαιρέσετε την ανάρτηση από το πλάι του διαχύτη, παρά από το πλάι του σώματος. Αυτή η μέθοδος έδωσε καλά αποτελέσματα κατά την επισκευή των ηχείων 10GDSH-1 (10GD-36) με αναρτήσεις από αφρώδες ελαστικό, ωστόσο, ενώ ήταν καινούργια.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά την επανατύλιξη του ηχείου, η ροδέλα κεντραρίσματος ξεκολλάει μόνο από το πλάι της θήκης. Αυτό γίνεται συνήθως όταν η κόλλα με την οποία είναι κολλημένη η ροδέλα στον διαχύτη δεν διαλύεται καλά και ο διαχύτης μπορεί να καταστραφεί κατά την αποσυναρμολόγηση.

Αλλά, συμβαίνει, και αντίστροφα, ότι είναι πολύ πιο εύκολο να κολλήσετε την ένωση μεταξύ της ροδέλας κεντραρίσματος και του διαχύτη παρά κατά μήκος της εξωτερικής της περιμέτρου. Τότε καθίσταται δυνατό να μην κεντράρετε το ηχείο κατά τη συναρμολόγηση.

Ωστόσο, μερικές φορές, μετά την επανατύλιξη και τη συναρμολόγηση ενός τέτοιου ηχείου, μπορεί να χρειαστεί επιπλέον κεντράρισμα. Αυτό ισχύει κυρίως για ηχεία όπου η ροδέλα κεντραρίσματος δεν είναι κολλημένη στον κώνο, αλλά στο χιτώνιο και μπορεί να οφείλεται σε πολύ μεγάλο διάκενο μεταξύ της θήκης και της ροδέλας κεντραρίσματος.

Κατά την αποσυναρμολόγηση της ροδέλας κεντραρίσματος από το πλάι του σώματος, η κολλητική άρθρωση εμποτίζεται με διαλύτη αμέσως σε όλη την περίμετρο. Καθώς η κόλλα μαλακώνει, η άκρη της ροδέλας ανεβαίνει και από κάτω τοποθετούνται σπίρτα.

Κατά την αποσυναρμολόγηση της ροδέλας κεντραρίσματος από την πλευρά του διαχύτη, η κόλλα εμποτίζεται με διαλύτη επίσης αμέσως σε όλη την περίμετρο.

Για να αποφευχθεί η ζημιά στον διαχύτη λόγω παρατεταμένης έκθεσης στον διαλύτη, η διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί με ένα μικρό κουπί.

Στο τέλος της αποσυναρμολόγησης του διαχύτη και της ροδέλας κεντραρίσματος, αφαιρέστε τα υπολείμματα κόλλας από όλες τις επιφάνειες χρησιμοποιώντας ένα διαλυτικό και χοντρό τσίτι (βαμβακερό ύφασμα).

Για να αποφευχθεί η είσοδος υπολειμμάτων στο μαγνητικό κενό, το κενό σφραγίζεται με ηλεκτρική ταινία.

Εάν υπάρχουν μεταλλικά ρινίσματα στο μαγνητικό κενό, μπορεί να εμφανιστούν παρασιτικοί τόνοι όπως θρόισμα, τρίξιμο κ.λπ. κατά τη λειτουργία του ηχείου.

Δύο απλά εργαλεία χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση του πριονιδιού - ένα κομμάτι χάλκινο ή ορειχάλκινο σύρμα και μια ξύλινη σπάτουλα. Μια σπάτουλα για μεγάλα ηχεία μπορεί να κοπεί από μια λαβή από μια μικρή βούρτσα και για μικρά - από μια οδοντογλυφίδα.

Πρώτον, με τη βοήθεια ενός λυγισμένου σύρματος, το πριονίδι μετακινείται στην ορατή περιοχή του μαγνητικού κενού.

Στη συνέχεια η ξύλινη σπάτουλα καλύπτεται με μια στρώση κόλλας 88H, η οποία αφήνεται να στεγνώσει. Όταν η κόλλα σκληρύνει ελαφρά, η σπάτουλα τοποθετείται στο μαγνητικό κενό και συλλέγεται το πριονίδι. Εάν δεν ήταν δυνατό να αφαιρεθεί όλο το πριονίδι με ένα βήμα, τότε η σπάτουλα καθαρίζεται και εφαρμόζεται ένα νέο στρώμα κόλλας σε αυτό.

Και οι δύο παραπάνω λειτουργίες επαναλαμβάνονται έως ότου το πριονίδι δεν είναι πλέον ορατό στο μαγνητικό κενό.