Επισκευή ηχείων αυτοκινήτου DIY

Μετά την ανάρτηση, προέκυψε μια δυσάρεστη συγκυρία - τα ηχεία ήταν χρόνια πλημμυρισμένα από νερό... Επιπλέον, το νερό έρεε απευθείας πάνω στο πηνίο, στο μαγνητικό κενό! Σε αυτή την περίπτωση, το κανάλι αέρα του πυρήνα ήταν η "τροφοδοσία νερού".

Μετά θυμήθηκα ότι όταν ο καιρός ήταν κρύος, ο ήχος μερικές φορές εξαφανιζόταν και εμφανιζόταν καθώς ζεσταινόταν η καμπίνα, από ένα μόλις ακουστό συριγμό σε κανονικό ήχο. Αποδεικνύεται ότι κατά τη διάρκεια των βροχών, το ηχείο πλημμύρισε με νερό και το χειμώνα απλά πάγωσε. Είχα το ίδιο αποτέλεσμα στο προηγούμενο αυτοκίνητο, με διαφορετικά ηχεία. Και στις δύο περιπτώσεις, ούτε οι σχεδιαστές αυτοκινήτων ούτε οι εγκαταστάτες των ηχείων παρείχαν επαρκή προστασία. Και, αν κρίνουμε από τις πληροφορίες στο Διαδίκτυο, ένα τέτοιο πρόβλημα εμφανίζεται συχνά στους ανθρώπους.

Στην πρώτη δυναμική δεν ακουγόταν ήχος λόγω του σπασμένου αγωγού στη διασταύρωση της ροδέλας κεντραρίσματος και του πηνίου. Είναι περίεργο, γιατί οι παραμορφώσεις εργασίας σε αυτό το μέρος απουσιάζουν από το σχεδιασμό. Το πρόβλημα λύθηκε τυλίγοντας μισή στροφή από κάθε πόλο και τοποθετώντας τα καλώδια 180 μοίρες από την αρχική θέση.

Δεύτερος ομιλητής κροταλίζεται λόγω προϊόντων διάβρωσης στο μαγνητικό κενό. Το καθάρισα και, για κάθε ενδεχόμενο, άλλαξα τους αγωγούς, όπως στο πρώτο. Αφού συναρμολόγησα τα ηχεία, έβαλα τους αεραγωγούς και κάλυψα την πίσω επιφάνεια με λαστιχένιες ροδέλες.

Αυτή η απόφαση υπαγορεύτηκε όχι μόνο από την επιθυμία προστασίας των ηχείων, αλλά και από τις ιδιότητές τους σε αυτό το ακουστικό σχέδιο (διαβάστε - στην πόρτα του αυτοκινήτου μου). Ακούγεται σαν μια μικρή απόσβεση θα ήταν καλό για αυτούς! Μετά τη σίγαση του καναλιού, μια σημαντική πτώση στο Qms έγινε ορατή στο γράφημα και ο χαρακτήρας του ήχου άλλαξε υποκειμενικά προς το καλύτερο, ακόμη και όταν πατούσατε το αντίζυμο.

Για να εγκαταστήσω ξανά τις κεφαλές στην πόρτα, έπρεπε να φτιάξω νέους αποστάτες. Μαντέψτε πού είναι η δουλειά ενός ερασιτέχνη και πού είναι ένας επαγγελματίας εγκαταστάτης. Θα κρατήσω τα επίθετα που απευθύνονται στους επίδοξους τεχνίτες, που γεννήθηκαν κατά την εξόρυξη αυτού του κολοβώματος.

Από ηχομόνωση αλουμινόχαρτου στις κεφαλές τοποθετήθηκαν παρόμοια συστήματα αποχέτευσης. Στη συνέχεια τα ηχεία τοποθετήθηκαν στην πόρτα. Ελπίζω η υγρασία να μην τους βλάψει άλλο. Ο ήχος έχει γίνει πιο μαζεμένος.

Εάν τα αγαπημένα σας πρόσωπα τα ηχεία άρχισαν να σφυρίζουν, αλλά η αγάπη για αυτά δεν τους επιτρέπει να πεταχτούν έξω, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε επαναφέρετε τα ηχεία μόνοι σας... Η διαδικασία είναι επίπονη, αλλά το αποτέλεσμα αξίζει τον κόπο.

Γεια σε όλους! Με λένε Μιχαήλ, τώρα θα σας πω μια ιστορία για το πώς κατάφερα να ανταλλάξω ένα dvenashka με ένα Camry του 2010. Όλα ξεκίνησαν από το γεγονός ότι με ενόχλησαν άγρια ​​οι βλάβες των δύο, σαν να μην χάλασε τίποτα σοβαρό, αλλά τα μικρά πράγματα, διάολε, τόσα πολλά πράγματα που πραγματικά άρχισαν να εξοργίζονται. Εδώ γεννήθηκε η ιδέα ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε το αυτοκίνητο σε ξένο. Η επιλογή έπεσε στο ταγιέτ Camry των δέκατων.

Μια μέρα στο δικό μου αυτοκίνητο για συριγμό (ripel) ηχείο Αποφάσισα να το αντικαταστήσω με ένα καινούργιο. Αφού ανακάλυψα ότι τα καλά ηχεία δεν είναι φθηνά, αποφάσισα να το δοκιμάσω. επισκευάστε μόνοι σας το παλιό ηχείο... Για επισκευή και αφαιρέστε το συριγμό του ηχείου χρειαζόμαστε:

1. Κατσαβίδι
2. Ακετόνη
3. Ταινία διπλής όψης
4. Φιλμ φωτογραφικής μηχανής
5. Μαχαίρι
6. Μπαταρία 3v
7. Κόλλα από καουτσούκ (για παράδειγμα, "Moment")
8. Σύριγγα
9. Ψαλίδι
10. Κομμάτι χαρτί Whatman

Μουλιάστε το πάνω κόμμι και το κάτω διαχύτη από την κόλλα... Για αυτό χρησιμοποιούμε μια σύριγγα γεμάτη με ασετόν.

Ξεφλουδίστε την επάνω μεμβράνη με ένα κοφτερό μαχαίρι, ενώ σταδιακά υγραίνουμε με ασετόν. Το ίδιο κάνουμε και με τον κάτω διαχύτη.

Ξεκολλάμε τις επαφές χρησιμοποιώντας συγκολλητικό σίδερο.

Ξεβιδώστε το κεντρικό μπουλόνι και εξαγάγετε προσεκτικά τα πάντα.
Εάν η περιέλιξη του πηνίου δεν είναι άθικτη, τότε πρέπει να στραφείτε στον επανατύλιγμα.

Σκουπίστε το πηνίο από σταγονίδια και συντρίμμια μετάλλων.

Χρειάζομαι τρίψτε γύρω από τον πυρήνα... Για αυτό χρησιμοποιούμε ταινία διπλής όψης. Το κολλάμε σε ένα κομμάτι στενό χαρτόνι και προσπαθούμε να μαζέψουμε τη βρωμιά μέσα.
Χρειάζεται έλεγχος, ώστε ο πυρήνας να είναι αυστηρά κεντραρισμένος... Είναι απαραίτητο να κεντράρετε καθαρά το πηνίο κατά την εγκατάσταση.
Επομένως, κατά την εγκατάσταση, το επάνω ηχείο θα παρεμβαίνει σε εμάς, το οποίο πρέπει επίσης να αποκολληθεί.

Το ηχείο μου θρόιζε λόγω του γεγονότος ότι το εσωτερικό μέρος του πηνίου άγγιξε τον πυρήνα. (το μονοπάτι φαίνεται καθαρά στη φωτογραφία).

Κεντράρισμα με φωτογραφικό φιλμ... Το αλουμινόχαρτο πρέπει να τυλίγεται γύρω από τον πυρήνα έτσι ώστε να είναι ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο από αυτό.
Το βάζουμε προσεκτικά εκεί για να το αποκτήσετε αργότερα.

Καθαρίζουμε τις επιφάνειες από κόλλα και εφαρμόστε μια νέα στρώση κόλλας... Αρχικά, κατεβάστε το στο κάτω μέρος, όπου βρίσκεται η μεμβράνη και ελέγξτε ξανά το κεντράρισμα χρησιμοποιώντας μια μπαταρία. Όταν οι επαφές κλείνουν, το διάφραγμα θα πρέπει να ανασυρθεί.

Αφήστε την κόλλα να στεγνώσει και ελέγξτε ότι η μεμβράνη είναι πιεσμένη. Δεν ακουμπάμε τη μεμβράνη για να μην χτυπήσει το κεντράρισμα.

Περαιτέρω κολλήστε το πάνω μέρος. Βάλτε κόλλα και πιέστε για μια μέρα. Για αυτό χρησιμοποίησα ένα πιατάκι που ταίριαζε τέλεια σε διάμετρο, ένα κουτάκι μπογιάς και το λουλούδι της γυναίκας μου 🙂

Μετά την ξήρανση βγάλτε μια φωτογραφική ταινία και ελέγξτεώστε να μην υπάρχει τρίψιμο όταν πιέζεται.
Μετά κολλώντας τα πάντα πίσω.

Ως αποτέλεσμα, Ι αποθηκεύονται στην ακουστική 2600 RUR

Βίντεο επισκευής ηχείων

Συρίζουν τα ηχεία; Μην βιαστείτε να τα πετάξετε, το να απαλλαγείτε από το συριγμό των ηχείων είναι εφικτό και όχι τόσο δύσκολο. Ο συριγμός των ηχείων, ένα αρκετά συχνό φαινόμενο, εντοπίζεται συχνότερα στην ευρυζωνική ακουστική, λόγω της σκόνης και όλων των ειδών σκουπιδιών που παγιδεύονται μεταξύ του πυρήνα και του πηνίου, το οποίο, όταν μετακινεί τον κώνο του ηχείου, προκαλεί έναν δυσάρεστο ήχο με τη μορφή ηχείου συριγμός. Η επισκευή των ηχείων συνίσταται στην αποσυναρμολόγηση του ηχείου και στην αφαίρεση της πηγής του δυσάρεστου ήχου.

Επισκευάστηκε ένα συριγμό ομοαξονικό ηχείο τεσσάρων κατευθύνσεων της Pioneer. Το κύριο εργαλείο για την αποσυναρμολόγηση του ηχείου, ένα κανονικό, επίπεδο κατσαβίδι και ένα συγκολλητικό σίδερο.

Πρώτα απ 'όλα, αφαίρεσα τη μονάδα βομβητή. Σε αυτό το μοντέλο, η μονάδα βομβητή στερεώθηκε με ένα μακρύ μπουλόνι, το οποίο ήταν κρυμμένο κάτω από το αυτοκόλλητο με μαγνήτη. Σε άλλα μοντέλα, τα τουίτερ μπορούν απλά να κολληθούν, οπότε πρέπει να αφαιρεθούν, αλλά πριν από αυτό, αν είναι δυνατόν, ξεκολλήστε τα καλώδια που πηγαίνουν στα τουίτερ.

Στην κάτω φωτογραφία, αν κοιτάξετε προσεκτικά, μπορείτε να δείτε συντρίμμια μεταξύ του μεταλλικού πυρήνα και της ηχητικής περιέλιξης.

Αφού ξεβιδώθηκε η μονάδα του τουίτερ και συγκολλήθηκαν τα καλώδια από αυτήν, οπλισμένος με ένα κατσαβίδι, σφυρήλωσε το πλαστικό κάλυμμα που πιέζει την ελαστική ανάρτηση του διαχύτη και προσεκτικά, αργά, ξεφλουδίστηκε.

Με το ίδιο εργαλείο ξεκόλλησα την ανάρτηση του διαχύτη. Με ένα κατσαβίδι αρκεί να το ξεκολλήσεις λίγο και μετά μπορείς να το ξεκολλήσεις με τα χέρια σου.

Ξεκόλλησα την καλωδίωση για να αρχίσει να ξεκολλάει τη ροδέλα κεντραρίσματος.

Το ξεφλούδισμα της ροδέλας κεντραρίσματος είναι λίγο πιο δύσκολο από τα προηγούμενα ξεκολλημένα εξαρτήματα, δεν μπορείτε να βιαστείτε εδώ, είναι εύκολο να καταστρέψετε τη ροδέλα.

Υπήρχαν πολλά συντρίμμια μέσα στο ηχείο, δεν είναι περίεργο που συριγόταν συνεχώς.

Στο πηνίο φωνής του ηχείου, είναι ορατές γρατσουνιές που αποδεικνύουν την παρουσία ξένων αντικειμένων, η μόνωση της περιέλιξης είναι κατεστραμμένη. Το προστατευτικό στρώμα της περιέλιξης, συνιστάται να αποκαταστήσετε, για αυτό μπορείτε να το ανοίξετε με βερνίκι ή εποξειδική ρητίνη πάνω από τις γρατσουνιές, με ένα μικρό στρώμα.

Καθαρίζουμε, πλένουμε, σκουπίζουμε με ηλεκτρική σκούπα όλα τα μέρη του ηχείου.

Λοιπόν, τώρα το πιο δύσκολο πράγμα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε με την επισκευή των ηχείων είναι η αφαίρεση μεταλλικών σωματιδίων που μαγνητίζονται στον πυρήνα. Μια ηλεκτρική σκούπα δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Ο Scotch ήρθε στη διάσωση, με τη βοήθεια τέτοιων όχι πονηρών ενεργειών, ό,τι περιττό στη δυναμική αφαιρέθηκε.

Τότε ήταν απαραίτητο να κολλήσετε τα πάντα στη θέση τους. Κόλλησα το ηχείο με συνηθισμένη κόλλα γενικής χρήσης Στιγμή.

Δεν αφαίρεσα τα παλιά ίχνη κόλλας, καθώς είναι εύκολη η πλοήγηση κατά μήκος τους όταν κολλάτε το ηχείο, κάτι που σας επιτρέπει να το κολλήσετε σωστά και χωρίς παραμορφώσεις. Ωστόσο, πρέπει να ελέγξετε εάν η περιέλιξη προσκολλάται στον πυρήνα όταν κινείται ο διαχύτης.

Εάν όλα πήγαν καλά, δεν υπάρχει εξωτερικός θόρυβος όταν κινείται ο διαχύτης, τον προσθέτουμε, τον κολλάμε, συναρμολογούμε το ηχείο.

Ανακαινισμένο ηχείο, εικόνα στα δεξιά. Η επισκευή των ηχείων ήταν επιτυχής, όλα λειτουργούν και δεν συριγμό.

Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα στην αποσυναρμολόγηση του ηχείου, δεν υπάρχει τίποτα περίπλοκο, όλα είναι απλά και εύκολα, το κύριο πράγμα είναι να μην βιαστείτε. Μου πήρε περίπου μία ώρα για να επισκευάσω ένα ηχείο.

Προηγουμένως, έχουμε ήδη ασχοληθεί με το θέμα της επισκευής δυναμικών κεφαλών αυτοκινήτου, ή απλά, ας πούμε, επισκευή ηχείων «φτιάξ' το μόνος σου». Στη συνέχεια εξετάσαμε τη μέθοδο αποκατάστασης της ανάρτησης κεφαλής χρησιμοποιώντας συνηθισμένη σιλικόνη. Αντιμετωπίζουμε όμως και προβλήματα πιο σοβαρής φύσης. Γι' αυτό, σήμερα αποφασίσαμε να εστιάσουμε σε ένα τόσο κοινό πρόβλημα όπως η κακή ευθυγράμμιση.

Φυσικά, σήμερα όλοι γνωρίζουν από τι αποτελείται ένα δυναμικό κεφάλι. Έτσι, σε αυτό, ένα σήμα ηλεκτρικού τύπου μετατρέπεται σε κίνηση μεμβράνης και διαδίδεται στον αέρα.

Τη στιγμή που το ίδιο σήμα συγκεντρώνεται στο πηνίο, σχηματίζεται ένα μαγνητικό πεδίο, το οποίο αλληλεπιδρά με τον μαγνήτη. Και λόγω του γεγονότος ότι αυτό το σήμα είναι προσωρινό, το πηνίο αρχίζει να δονείται, σαν να τρέχει μακριά από το πεδίο. Ωστόσο, το πηνίο δεν έχει πού να τρέξει και αρχίζει να μεταδίδει αυτό το σήμα στον διαχύτη, ο οποίος με τη σειρά του το μεταδίδει στον αέρα, δημιουργώντας ήχο. Φυσικά, αυτή η διαδικασία μεταφέρεται με απλά λόγια και θα ακούγεται τελείως διαφορετικά από τεχνική άποψη. Αλλά η ίδια η ουσία είναι σημαντική.

Ένας πυρήνας από σίδηρο χρησιμοποιείται εδώ για την εφαρμογή της κατευθυντικότητας του πεδίου. Με τη σειρά του, αυτός ο πυρήνας συνδέεται με έναν μόνιμο μαγνήτη. Είναι μια κυκλική σιδερένια πλατφόρμα τύπου δίσκου με πλήμνη στο κέντρο που αποτελείται από πηνίο φωνής. Προκειμένου αυτό το πηνίο να κινείται εύκολα στη μέση του μαγνήτη και του πυρήνα, υπάρχει ένα ειδικό κενό. Και λόγω ορισμένων δυσμενών παραγόντων, η κόλλα, λόγω της οποίας ο δίσκος συνδέεται με τον μαγνήτη, εξασθενεί και ο πυρήνας συνθλίβει το πηνίο, γεγονός που οδηγεί στην ακινησία του διαχύτη. Τα ηχεία μπορεί να λειτουργούν, αλλά δεν θα μπορείτε να ακούσετε κανένα μπάσο.

Πώς να βγείτε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση; Και είναι δυνατόν να επιστρέψουν τα ηχεία στην κανονική τους κατάσταση; Αυτό θα συζητηθεί αργότερα στο άρθρο. Έτσι, στην κατάσταση που αντιμετώπισα, υπήρξε βλάβη στην ανάρτηση των ηχείων και λόγω αυτού, άρχισα αμέσως με τη ροδέλα κεντραρίσματος. Συμβαίνει ότι στα ηχεία, η ίδια ροδέλα κεντραρίσματος είναι στερεωμένη σε πολύ αδύναμη κόλλα.

Επομένως, για να χωρίσετε τη ροδέλα, πρέπει απλώς να υγράνετε τη διασταύρωση με το σασί με απλό ασετόν και να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, η ακετόνη από μόνη της δεν αρκεί. Τις περισσότερες φορές αυτό ισχύει για ηχεία υψηλής ποιότητας, όπου χρησιμοποιείται ισχυρή και υψηλής ποιότητας κόλλα για τη σύνδεση της ροδέλας και του πλαισίου. Εδώ πρέπει να καταφύγετε στον πιο αληθινό βανδαλισμό. Δηλαδή, πρέπει να κόψετε τη ροδέλα και τα καλώδια που πηγαίνουν από το πηνίο φωνής προς τα ηχεία με ένα μαχαίρι.

Στη συνέχεια, πρέπει να αποσυνδέσετε τον διαχύτη.

Στο τέλος αυτών των χειρισμών, γίνεται σαφές ότι ο πυρήνας κολλάει στον μαγνήτη και πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση του, δηλαδή στο κέντρο. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί εδώ πρέπει να δουλέψετε με σίδερο και μόνιμο μαγνήτη.

Αλληλεπιδρούν εξαιρετικά αξιόπιστα μεταξύ τους και θα είναι δύσκολο για εσάς να τοποθετήσετε τον πυρήνα στο κέντρο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε, ωστόσο, ότι το πηνίο φωνής είναι πλήρως προσαρτημένο στον κώνο και συνθλίβεται. Επομένως, πρέπει να σφίξετε τον ίδιο τον διαχύτη. Αφού απελευθερώσετε το πηνίο, πρέπει να το κοιτάξετε καλά.

Εάν το βερνίκι που καλύπτει το σύρμα του είναι κατεστραμμένο ή το ίδιο το πηνίο έχει βαθουλώσει, απαιτείται επίσης πρόσθετη ανακατασκευή του πηνίου.

Για την επισκευή του πηνίου, το πρώτο βήμα είναι να αναζητήσετε μεταλλικά φύλλα, το πάχος των οποίων είναι μισό εκατοστό.

Αυτά τα φύλλα πρέπει να στερεωθούν μεταξύ του πυρήνα και του μαγνήτη. Γενικά, πρέπει να γεμίσουμε όλο τον χώρο που καταλαμβάνει το πηνίο.

Σε αυτή την περίπτωση, κάθε πλάκα πρέπει να εισάγεται ομοιόμορφα έτσι ώστε η απόσταση να είναι ίση σε κάθε πλευρά.

Μετά από όλα αυτά, πρέπει να κολλήσετε τον μαγνήτη στη ροδέλα που συγκρατεί τον ίδιο τον πυρήνα. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε μια κόλλα τύπου καλής στιγμής για αυτό.

Επίσης για αυτούς τους σκοπούς, μπορείτε να πάρετε εποξειδικό, αλλά εδώ είναι ήδη απαραίτητο για μεγαλύτερη αξιοπιστία να το αναμίξετε με πριονίδι ή κομμάτια υφάσματος.

Στη συνέχεια, αφού σκληρύνει η κόλλα, μπορείτε να αφαιρέσετε όλες τις πλάκες και να επαναφέρετε ολόκληρο το ηχείο.

Η κρεμάστρα και η ροδέλα κεντραρίσματος βρίσκονται στην ίδια κόλλα. Ταυτόχρονα, η ανάρτηση μπορεί επίσης να επισκευαστεί επιπλέον.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επισκευαστούν διάφορα είδη κεφαλών.

Και θέλω επίσης να σημειώσω ένα σημείο, εάν αποφασίσατε να πουλήσετε το αυτοκίνητό σας και δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, απλώς καλέστε το Center-Auto, το οποίο θα αγοράσει το αυτοκίνητό σας. Ακόμα κι αν είναι μετά από ατύχημα, επικοινωνήστε και λάβετε τα χρήματα την ίδια μέρα.

Η τρέχουσα κατάσταση της αγοράς με τις τιμές των ηχείων καθιστά την επισκευή των ηχείων σχεδόν περιττή, αλλά εάν υπάρχουν δυσκολίες στην αγορά ενός νέου ηχείου αντί για ένα κατεστραμμένο ή κατεστραμμένο, τότε είναι λογικό να προσπαθήσετε να αποκαταστήσετε το κατεστραμμένο ηχείο με τα χέρια σας. Πήρα μερικά συστήματα ομοαξονικών ηχείων από διάφορα αυτοκίνητα. Δυστυχώς, τα 2/3 των ηχείων παράγουν παραμορφωμένο σήμα κατά την αναπαραγωγή και τα υπόλοιπα απλά δεν λειτουργούν. Παρακάτω θα παρουσιαστεί υλικό μόνο για την αποκατάσταση «στρωμνών» ομοαξονικού τύπου ηχείων αυτοκινήτου για μελλοντική χρήση στη σχεδίαση ή εγκατάσταση σε σταθερά συστήματα ηχείων πολλαπλών δρόμων. Πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες, θα πραγματοποιήσουμε διαγνωστικά δηλώνει ο ομιλητής.

1. Ελέγξτε για "σκουπίδια". Τα ομοαξονικά ηχεία δεν προστατεύονται πλήρως από ξένα αντικείμενα που πέφτουν στο μαγνητικό κενό, αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για παλιά αυτοκίνητα καλυμμένα με σκουριά ή αυτοκίνητα που έχουν υποστεί επισκευή αμαξώματος. Ο έλεγχος είναι απλός - απαλά με τα δάχτυλά σας κίνηση διαχύτη μέσα στο μαγνητικό σύστημα, εάν ταυτόχρονα ακούγονται ξεκάθαρα ξένοι ήχοι: θρόισμα, κροτάλισμα, κροτάλισμα, τότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουν μπει μεταλλικά συντρίμμια στο μαγνητικό κενό.

2. Παίρνουμε ένα δοκιμαστικό και σε λειτουργία ωμόμετρου ελέγχουμε την αντίσταση του πηνίου. Αν υπάρχει αντίσταση, τότε αυτή είναι η περίπτωσή μας. Εάν δεν υπάρχει αντίσταση, τότε είναι λογικό να ελέγξετε τους παχύ εύκαμπτους αγωγούς χαλκού από τους ακροδέκτες των ηχείων στον διαχύτη για ανοιχτό κύκλωμα. Εάν δεν υπάρχει θραύση, τότε πιθανότατα υπάρχει σπάσιμο στο πηνίο του ηχείου και αυτή η περίπτωση αυτοεπισκευής δεν εξετάζεται σε αυτό το άρθρο. Οδηγίες για αυτοεπισκευή δίνονται παρακάτω.

1. Ξεκολλάμε τα εύκαμπτα καλώδια του πηνίου από τα ωτία επαφής της σύνδεσης του ηχείου και τα ωτία επαφής του ομοαξονικού ηχείου.

2. Αφαιρέστε τα ομοαξονικά ηχεία. Η επισκευή του συστήματος ηχείων δεν παρέχεται από τον κατασκευαστή και έχουν τοποθετηθεί ομοαξονικά ηχεία σφικτά... Η κολόνα με ενισχυμένα τουίτερ αφαιρέθηκε τρυπώντας ένα αλουμινένιο πριτσίνι. Δουλεύουμε προσεκτικά, το κύριο πράγμα είναι να μην σκιστεί ή να χαλάσει τίποτα.

3. Στα φόρουμ για την επισκευή ηχείων, υπάρχουν τρόποι για να αποσυναρμολογήσετε τον διαχύτη και τη ροδέλα κεντραρίσματος. Ακολούθησα κι εγώ αυτό το μονοπάτι. Πραγματοποιούμε τις εργασίες στο ύπαιθρο ελλείψει ανοιχτών πηγών φωτιάς! Αφού ξοδέψαμε 100 ml ακετόνης, δεν ήταν δυνατό να ξεκολλήσουμε τον διαχύτη και τη ροδέλα. Ο διαλύτης εξατμίστηκε γρήγορα χωρίς να μαλακώσει η γραμμή κόλλας.Για εξοικονόμηση χρόνου και διαλύτη, στη θέση της κόλλας τοποθετήθηκε ένα κορδόνι από βαμβακερό ύφασμα και εμποτίστηκε με ασετόν· εάν χρειαζόταν, η ύγρανση καθώς εξατμιζόταν συνεχιζόταν μέχρι να μαλακώσει η κόλλα. Αφού μαλάκωσε με ένα λεπτό κατσαβίδι, σφυρήλωσε την άκρη της ροδέλας κεντραρίσματος και την σήκωσε πάνω από το σημείο κόλλησης. Με την αυλάκωση του διαχύτη από λεπτό καουτσούκ, πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί και ευαίσθητοι για να μην καταστρέψετε το λάστιχο.

Χύσιμο διαλύτη πάνω στην αυλάκωση

4. Αφαιρέστε το διαχύτη. Από παγιδευμένα υπολείμματα μέσα στο μαγνητικό σύστημα, είναι αισθητή η ζημιά-σχίσιμο της μόνωσης του πηνίου του ηχείου. Είναι χρήσιμο κάτω από ένα μεγεθυντικό φακό να βλέπετε τον βαθμό ζημιάς για την παρουσία βραχυκυκλωμένων στροφών (γρατσουνιές σε βάθος μεγαλύτερο από το 40% της διαμέτρου του καλωδίου πηνίου), εάν υπάρχει υποψία βραχυκυκλωμένων στροφών, τότε είναι καλύτερα να απορρίψετε τον ομιλητή. Χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί, καθάρισα τον διαχύτη, τη ροδέλα κεντραρίσματος και το πηνίο μέσα και έξω από τη βρωμιά. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται προσεκτικά, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο πηνίο.

Υπάρχουν γρατσουνιές στο πηνίο

5. Το κενό στο μαγνητικό σύστημα είναι θλιβερό θέαμα. Ο ισχυρός μαγνήτης συγκρατεί σταθερά τα λεπτά μεταλλικά συντρίμμια και τη σκόνη. Προσπάθησα να το καθαρίσω μηχανικά, αλλά το μικρό μέγεθος του κενού και η καμπυλότητά του δεν επέτρεψαν την επιτυχή απομάκρυνση των υπολειμμάτων. Αποφάσισα να χρησιμοποιήσω μια ισχυρή έκρηξη αέρα από έναν αεροσυμπιεστή - δεν κατέστη δυνατό να καθαριστεί το κενό! Έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ένα άλλο φάρμακο - ένας πίδακας νερού υψηλής πίεσης από ένα πλυντήριο αυτοκινήτων. Το αποτέλεσμα είναι να είμαι όλος βρεγμένος, αλλά το κενό έχει καθαριστεί 100% και ταυτόχρονα όλο το πλαίσιο του πλαισίου έλαμπε σαν καινούργιο. Προσπάθησα να το κάνω προσεκτικά, μιας και η πίεση του πίδακα νερού είναι πολύ υψηλή και υποθέτω ότι με ιδιαίτερο ζήλο είναι δυνατόν να καταστραφεί η κόλληση του μαγνήτη του ηχείου. Για να αποφύγετε τη σκουριά, πρέπει να στεγνώσετε αμέσως το πλαίσιο και τον μαγνήτη. Μετά το στέγνωμα, είναι χρήσιμο να ελέγξετε την καθαρότητα του κενού κάτω από ένα μεγεθυντικό φακό. Και όπως έχει δείξει η εμπειρία, είναι καλό να σφραγίζετε το κενό με ταινία για να το προστατεύετε από τυχαία μεταλλικά υπολείμματα.

1. Αφού καθαρίσουμε και στεγνώσουμε τα εξαρτήματα των ηχείων, συναρμολογούμε τη δομή. Είναι σημαντικό να μην βιάζεστε. Ο στόχος είναι να τοποθετήσετε το πηνίο στο σύστημα μαγνήτη ακριβώς στο κέντρο και να διασφαλίσετε ότι υπάρχει διάκενο και δεν αγγίζετε το πηνίο. Από μια λωρίδα χαρτιού γραφείου τύπου Α4, πλάτους 10 cm και μήκους περίπου 18 cm, τυλίγουμε τον κύλινδρο και τον εισάγουμε στο πηνίο του διαχύτη. Ο κύλινδρος πρέπει να εφαρμόζει σφιχτά στο καρούλι και να μην έχει προεξοχές ή εξογκώματα μέσα.
2. Ας προσπαθήσουμε να εισαγάγουμε μια τέτοια δομή στο μαγνητικό σύστημα. Μην βιαζεσαι! Καλύτερα να εξασκηθείτε μερικές φορές. Ο κύλινδρος θα πρέπει να κατεβαίνει σε όλο το βάθος του μαγνητικού κενού και το πηνίο δεν πρέπει να κινείται σχεδόν πάνω από τον εισαγόμενο κύλινδρο. Εάν το πηνίο κινείται κατά μήκος του κυλίνδρου με μεγάλη προσπάθεια, τότε είναι απαραίτητο να συντομεύσετε το μήκος της λωρίδας χαρτιού και εάν το πηνίο κινείται ελεύθερα, τότε είναι απαραίτητο να αυξήσετε το μήκος της λωρίδας χαρτιού.

Τοποθετήστε τον κύλινδρο στο κενό

Το πηνίο τρέχει σφιχτά στον κύλινδρο

Το καρούλι είναι κεντραρισμένο

3. Κρατώντας τον κύλινδρο στην κάτω θέση, σηκώστε τον διαχύτη και λιπάνετε την περιοχή κόλλησης της ροδέλας κεντραρίσματος με κόλλα τύπου «Moment». Προσανατολίζουμε τη ροδέλα σύμφωνα με τα καλώδια των αγωγών πηνίου και των ακροδεκτών των ηχείων, καθώς και κατά μήκος των εγκοπών στην αυλάκωση του διαχύτη. Κολλάμε τη ροδέλα κεντραρίσματος.

4. Κολλάμε την αυλάκωση του διαχύτη.

5. Αφού στεγνώσει η κόλλα, κολλάμε τους αγωγούς του πηνίου στους ακροδέκτες.

6. Αφαιρέστε προσεκτικά τον κύλινδρο χαρτιού. Έλεγχος της διαδρομής του διαχύτη. Εάν όλα γίνονται σωστά, τότε δεν πρέπει να υπάρχουν ξένοι ήχοι.

7. Για να κλείσω το μαγνητικό σύστημα από την είσοδο συντριμμιών, σφράγισα την οπή του πηνίου στο πλάι του διαχύτη με μαύρο spunbond και στο πλάι του μαγνήτη με ταινία.

Κολλήστε τη ροδέλα κεντραρίσματος

Σφράγιση της οπής του διαχύτη

Σφραγίστε την τρύπα με ταινία

8. Τέλος ελέγχουμε το αποτέλεσμα της εργασίας συνδέοντας το ηχείο στην πηγή ήχου.

Χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική, πολλά ηχεία αποκαταστάθηκαν ανεξάρτητα για εγκατάσταση σε σταθερά συστήματα ηχείων και ραδιοφωνικούς δέκτες για να αντικαταστήσουν παλιά ή σχισμένα ηχεία.

Προσπάθησα να μαζέψω με αυτόν τον τρόπο. Δεν τα κατάφερνε πάντα.
Έκανα τη συναρμολόγηση διαφορετικά. Αφού κόλλησα την αυλάκωση του διαχύτη και της ροδέλας κεντραρίσματος, μέχρι να στεγνώσει η κόλλα, συνέδεσα τη δυναμική κεφαλή σε έναν μετασχηματιστή 6,3 volt μέσω μιας αντίστασης μεταβλητού σύρματος χαμηλής αντίστασης.
Αρκούσε να ανακατευτεί ελαφρά ο διαχύτης.
Σε αυτή την περίπτωση, ο ίδιος ο διαχύτης είναι κεντραρισμένος. Οι θόρυβοι εξαφανίστηκαν αμέσως. Σε αυτή τη θέση, στέγνωσε.

Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου: τα 50Hz είναι ακόμα δύσκολο να αντέξουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η σταθερά πρέπει να συνδεθεί!

Οι επαγγελματίες - πρέπει, αλλά οι ερασιτέχνες μπορούν να το κάνουν!

Σήμερα, ο αριθμός των καλών λάτρεις του ήχου που απλώς πετούν έξω ένα ηχείο συριγμού δεν μειώνεται! Ταυτόχρονα, το κόστος ενός αναλόγου μπορεί να είναι ένα απτό ποσό. Νομίζω ότι τα παρακάτω θα βοηθήσουν όποιον έχει χέρια που μεγαλώνουν από το σωστό μέρος να φτιάξει το ηχείο.

Διαθέσιμο - ένα θαύμα σχεδιαστικής σκέψης, κάποτε η πρώην στήλη S-30 (10AC-222), τώρα χρησιμεύει ως ένα από τα αυτόματα υποβρύχια. Μια εβδομάδα αργότερα, μετά τη μετάλλαξη, ο ασθενής άρχισε να εμφανίζει σημάδια της νόσου - εξέπεμπε ξένους ήχους όταν επεξεργαζόταν τα μπάσα και συριγμό. Αποφασίστηκε η διενέργεια αυτοψίας.

Μετά τη νεκροψία, ένα άρρωστο όργανο αφαιρέθηκε από το σώμα του ασθενούς - γούφερ 25GDN-1-4, 86 απελευθέρωσης. Το όργανο χρειαζόταν ξεκάθαρα λειτουργία - όταν πατούσατε απαλά τον διαχύτη, ακούστηκε ένας εξωτερικός ήχος (πολύ παρόμοιος με ένα αθόρυβο κλικ) και όταν κουδουνούσε σε διάφορους τόνους (που δημιουργήθηκαν από το πρόγραμμα nchtoner), ακούστηκε ένα ξεκάθαρα ακουστό κροτάλισμα-κράξιμο με ένα μεγάλη διαδρομή διαχύτη και όταν είναι εξαιρετικά χαμηλές (5-15Hz) ) συχνότητες. Αποφασίστηκε να τρυπηθεί αυτό το όργανο

Αρχικά, τα εύκαμπτα καλώδια μολύβδου του ασθενούς σφραγίστηκαν (από την πλευρά των μαξιλαριών επαφής)

Στη συνέχεια, ένας διαλύτης (646 ή οποιοσδήποτε άλλος ικανός να διαλύσει κόλλα, όπως το "Moment") υγράνθηκε με μια σύριγγα με μια βελόνα στο σημείο που κολλήθηκε το καπάκι της σκόνης και ο διαχύτης (κατά μήκος της περιμέτρου).

... το σημείο όπου η ροδέλα κεντραρίσματος είναι κολλημένη στον διαχύτη (περιμετρικά).

... και το σημείο όπου ο ίδιος ο διαχύτης είναι κολλημένος στο καλάθι της θήκης του διαχύτη (και πάλι περιμετρικά)

Σε αυτή την κατάσταση, το ηχείο αφέθηκε για 15 λεπτά με περιοδική επανάληψη των προηγούμενων τριών σημείων (καθώς ο διαλύτης απορροφήθηκε / εξατμίστηκε)

Προσοχή! Όταν εργάζεστε με διαλύτη, θα πρέπει να τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας - αποφύγετε την επαφή με το δέρμα (εργασία με λαστιχένια γάντια!) και τους βλεννογόνους! Μην τρώτε και μην καπνίζετε! Εργαστείτε σε καλά αεριζόμενο χώρο!

Όταν βρέχετε, χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα διαλύτη, αποφεύγοντας να το κολλήσετε στην περιοχή κόλλησης του πηνίου και στη ροδέλα κεντραρίσματος!

Ανάλογα με τον τύπο του διαλύτη και τη θερμοκρασία του αέρα, μετά από 10-15 λεπτά από τις παραπάνω εργασίες, χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο, μπορείτε να ξεκολλήσετε απαλά το καπάκι της σκόνης και να το αφαιρέσετε. Το καπάκι πρέπει είτε να ξεκολλήσει πολύ εύκολα είτε να προσφέρει πολύ μικρή αντίσταση. Εάν πρέπει να καταβάλετε σημαντική προσπάθεια, επαναλάβετε τις ενέργειες με βρέξιμο των άκρων του με διαλύτη και αναμονή!

Αφού ξεκολλήσετε το καπάκι, αδειάστε προσεκτικά τον υπόλοιπο διαλύτη από την εσοχή κοντά στον άξονα του πηνίου (γυρίζοντας τον ασθενή ανάποδα).

Μέχρι αυτή τη στιγμή, η ροδέλα κεντραρίσματος έχει χρόνο να ξεκολλήσει. Προσεκτικά, χωρίς να καταβάλουμε προσπάθεια, το ξεχωρίζουμε από το καλάθι της θήκης του διαχύτη. εάν χρειάζεται, βρέξτε ξανά το σημείο κόλλησης με διαλύτη.

Βρέξτε το σημείο όπου είναι κολλημένος ο διαχύτης στη βάση του διαχύτη. Περιμένουμε. Βρέχουμε ξανά και περιμένουμε ξανά. Μετά από περίπου 10 λεπτά, μπορείτε να προσπαθήσετε να ξεκολλήσετε τον διαχύτη. Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να αποσπάται από τη βάση του διαχύτη (μαζί με το πηνίο και τη ροδέλα κεντραρίσματος) χωρίς προσπάθεια.Αλλά μερικές φορές χρειάζεται λίγη βοήθεια (το κύριο πράγμα είναι η ακρίβεια! Μην καταστρέψετε την ελαστική ανάρτηση.)

Καθαρίζουμε τα σημεία κόλλησης από την παλιά κόλλα και στεγνώνουμε το αποσυναρμολογημένο ηχείο. Εξετάζουμε τον αποσυναρμολογημένο ασθενή για δυσλειτουργία. Κοιτάμε το πηνίο. Αν δεν υπάρχουν γρατζουνιές και χαλαρές στροφές, το αφήνουμε ήσυχο. Όταν ξεκολλάτε το πηνίο, κολλήστε το πίσω με ένα λεπτό στρώμα κόλλας BF-2.

Επιθεωρούμε προσεκτικά το σημείο όπου τα καλώδια του ηλεκτροδίου είναι προσαρτημένα στον διαχύτη. Έτσι είναι - ο ασθενής έχει την πιο κοινή δυσλειτουργία σε παλιά ηχεία με μεγάλη διαδρομή διαχύτη. Το καλώδιο του ηλεκτροδίου στο σημείο στερέωσης είναι φθαρμένο / σπασμένο. Για τι είδους επαφή μπορούμε να μιλήσουμε όταν όλα κρέμονται από μια κλωστή περασμένη στο κέντρο της καλωδίωσης!

Λυγίστε απαλά προς τα πίσω τις χάλκινες κεραίες.

... και ξεκολλήστε τα καλώδια μολύβδου.

Επαναλαμβάνουμε την επέμβαση για τη δεύτερη καλωδίωση (ακόμα κι αν είναι ακόμα ζωντανός - η ασθένεια είναι πιο εύκολο να αποφευχθεί!)

Κόβουμε την καλωδίωση τροφοδοσίας στο σημείο θραύσης.

... και σερβίρουμε τις άκρες που προκύπτουν (φυσικά - πρώτα χρησιμοποιούμε κολοφώνιο). Εδώ πρέπει να είστε προσεκτικοί! Χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα κόλλησης χαμηλής τήξης - η συγκόλληση απορροφάται στο σύρμα σαν σφουγγάρι!

Συγκολλήστε απαλά την καλωδίωση στη θέση της, λυγίστε τους χάλκινους "τρίγγους" και κολλήστε (Moment, BF-2) το σημείο όπου η καλωδίωση προσκολλάται στον διαχύτη. Θυμηθείτε - δεν μπορείτε να κολλήσετε τα καλώδια στις "κεραίες" στερέωσης! Διαφορετικά πώς μπορεί να αλλάξει ξανά η καλωδίωση σε δέκα χρόνια;

Μαζεύουμε το ηχείο. Βάζουμε τον διαχύτη με ολόκληρο το «οικιακό» στη θήκη του διαχύτη, προσανατολίζοντας την καλωδίωση στα σημεία στερέωσής τους. Στη συνέχεια ελέγχουμε την ορθότητα της πολικότητας - όταν συνδέουμε μια μπαταρία 1,5 V AA στους ακροδέκτες, όταν συνδέουμε την μπαταρία "+" στο "+" του ηχείου, ο διαχύτης θα "πηδήξει" από το καλάθι. Τοποθετούμε τον διαχύτη έτσι ώστε το καλώδιο του καλωδίου «+» να βρίσκεται στην ένδειξη «+» στο καλάθι των ηχείων.

Συγκολλάμε τα σύρματα μολύβδου στα τακάκια επαφής. Λάβετε υπόψη ότι το μήκος των καλωδίων έχει μειωθεί σχεδόν κατά μισό εκατοστό. Επομένως, τα κολλάμε όχι όπως ήταν στο εργοστάσιο - στην τρύπα της πλάκας, αλλά με ένα ελάχιστο περιθώριο για να διατηρήσουμε το μήκος.

Κεντράρουμε τον διαχύτη στο καλάθι του χρησιμοποιώντας μεμβράνη (ή χοντρό χαρτί), το οποίο τοποθετούμε στο κενό μεταξύ του πυρήνα και του πηνίου. Ο κύριος κανόνας είναι να τοποθετήσετε το κεντράρισμα ομοιόμορφα περιμετρικά, για να διατηρήσετε το ίδιο κενό. Η ποσότητα (ή το πάχος) του κεντραρίσματος πρέπει να είναι τέτοιο ώστε όταν ο διαχύτης προεξέχει ελαφρώς προς τα έξω, να ακουμπάει ελεύθερα πάνω του και να μην πέφτει προς τα μέσα. Για το ηχείο 25GDN-1-4 αρκούν 4 κομμάτια φιλμ, τοποθετημένα ανά δύο το ένα μπροστά στο άλλο. Το μήκος του φιλμ πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μην παρεμβαίνει εάν τοποθετήσετε το ηχείο στον διαχύτη. Για τι - διαβάστε παρακάτω. Κολλάμε τον διαχύτη. Χρησιμοποιούμε την ένδειξη για την κόλλα που χρησιμοποιούμε (προτείνω το "Moment", το κύριο κριτήριο επιλογής, ώστε η κόλλα στη συνέχεια να διαλυθεί με διαλύτη). Συνήθως βγάζω τον διαχύτη 1-1,5 εκ. προς τα πάνω ώστε η ροδέλα κεντραρίσματος να μην ακουμπάει στο καλάθι της θήκης του διαχύτη, μετά απλώνω μια λεπτή στρώση κόλλας πάνω του και το καλάθι με μια βούρτσα, περιμένω και σπρώχνω σταθερά τον διαχύτη μέσα. , επιπλέον πιέστε τη ροδέλα πάνω στο καλάθι περιμετρικά με τα δάχτυλά μου ... Στη συνέχεια κολλάω τον διαχύτη (σε ανασυρόμενη κατάσταση, χωρίς λοξό).

Αφήνουμε το ηχείο ανάποδα για αρκετές ώρες υπό φορτίο (γι' αυτό το φιλμ μας δεν πρέπει να προεξέχει πέρα ​​από το επίπεδο του διαχύτη!).

Στη συνέχεια ελέγχουμε το ηχείο για σωστή συναρμολόγηση. Βγάζουμε το κεντράρισμα και ελέγχουμε προσεκτικά τη διαδρομή του διαχύτη με τα δάχτυλά μας. Πρέπει να περπατά εύκολα, χωρίς να εκπέμπει τόνους (δεν πρέπει να αγγίζει το πηνίο και τον πυρήνα!). Συνδέουμε το ηχείο στον ενισχυτή και του στέλνουμε ήχους χαμηλής συχνότητας χαμηλής έντασης. Οι ξένοι ήχοι θα πρέπει να απουσιάζουν.Σε περίπτωση ακατάλληλης κόλλησης (κακή ευθυγράμμιση κ.λπ.), το ηχείο πρέπει να κολληθεί (βλέπε παραπάνω) και να επανασυναρμολογηθεί, με προσοχή! Με μια συναρμολόγηση υψηλής ποιότητας, έχουμε το 99% ενός πλήρως λειτουργικού ηχείου.

Κολλάμε την άκρη του καλύμματος σκόνης με κόλλα, περιμένουμε και κολλάμε προσεκτικά στον διαχύτη. Εδώ χρειάζεστε ακρίβεια και ακρίβεια - ένα στραβά κολλημένο καπάκι δεν επηρεάζει την ποιότητα του ήχου, αλλά χαλάει πολύ την εμφάνιση του ηχείου. όταν κολλάτε, μην πιέζετε το κέντρο του καπακιού. Μπορεί να λυγίσει από αυτό και θα πρέπει να το ξεφλουδίσετε, να το ισιώσετε, να το καλύψετε από μέσα με ένα λεπτό στρώμα εποξειδικής ουσίας για αντοχή και να το κολλήσετε πίσω.

Περιμένουμε μέχρι να κολληθούν τελείως όλα τα μέρη μεταξύ τους (περίπου μια μέρα) και βάζουμε το τελειωμένο ηχείο στη θέση του. Απολαμβάνουμε τον ήχο, ο οποίος δεν είναι χειρότερος από αυτόν του νέου εργοστασιακού αναλόγου ηχείου.

Αυτό ήταν, τώρα μπορείτε να δείτε ότι η επισκευή ενός ηχείου είναι μια εύκολη δουλειά. Το κύριο πράγμα είναι η βραδύτητα και η ακρίβεια! Έτσι, σε μια ώρα, μπορείτε να επισκευάσετε σιγά-σιγά σχεδόν οποιοδήποτε γούφερ ή ηχείο μεσαίας κατηγορίας εγχώριας ή ξένης παραγωγής (για την κόλληση εισαγόμενων ηχείων, απαιτείται συχνά πιο ισχυρός διαλύτης, όπως ακετόνη ή τολουόλιο, προσεκτικά - είναι δηλητηριώδη.) Έχοντας ένα παρόμοιο ελάττωμα.

Ναι, μετά την επέμβαση, ο πρώην ασθενής πήρε δεύτερο αέρα και οι χαρούμενοι κίτρινοι υποβάτες συνεχίζουν να κάνουν τη σκληρή δουλειά τους στα μπάσα:

Για να επισκευάσετε τα ηχεία, είναι σημαντικό να κατανοήσετε πώς λειτουργεί ένας τυπικός εκπρόσωπος από τον κόσμο της τεχνολογίας ήχου, θα αποσυναρμολογήσουμε τη συσκευή και το σχεδιασμό του, για αυτό, ανατρέξτε στο παρακάτω σχήμα.

Το ηχείο αποτελείται από ένα μαγνητικό σύστημα που βρίσκεται στην πίσω πλευρά. Αποτελείται από μαγνήτη δακτυλίου από ειδικά σιδηρομαγνητικά κράματα ή μαγνητικά κεραμικά, χαλύβδινες φλάντζες και έναν κύλινδρο (Kern). Υπάρχει ένα κενό μεταξύ του πυρήνα και της φλάντζας, στο οποίο δημιουργείται το μαγνητικό πεδίο. Στο διάκενο υπάρχει ένα πηνίο επαγωγής τυλιγμένο με λεπτό χάλκινο σύρμα σε άκαμπτο κυλινδρικό πλαίσιο. Μερικές φορές ονομάζεται επίσης πηνίο φωνής. Το πλαίσιο του πηνίου στερεώνεται στον διαχύτη - στη συνέχεια "κινεί" τον αέρα, δημιουργώντας συμπίεση και εκφόρτιση - ακουστικά κύματα.

Ο διαχύτης μπορεί να κατασκευαστεί από διάφορα υλικά, αλλά συνήθως κατασκευάζεται από συμπιεσμένο χαρτοπολτό. Για να αποφευχθεί η επαφή του πηνίου με τα τοιχώματα του πυρήνα, πρέπει να τοποθετηθεί στη μέση του μαγνητικού κενού χρησιμοποιώντας μια ροδέλα κεντραρίσματος. Ο διαχύτης είναι τοποθετημένος σε μεταλλικό πλαίσιο. Οι άκρες του είναι κυματοειδείς για να επιτρέπουν ελεύθερους κραδασμούς.

Λεπτά σύρματα από το πηνίο πηγαίνουν στο εξωτερικό του διαχύτη και συνδέονται με ειδικά πριτσίνια, και ένα σύρμα χαλκού στερεώνεται σε αυτά από την άλλη πλευρά. Στη συνέχεια, αυτοί οι λανθάνοντες αγωγοί πηγαίνουν στα πέταλα, έτσι το ηχείο συνδέεται στο κύκλωμα.

Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε την επισκευή ηχείων DIY.

Εάν ένα εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα περάσει από το πηνίο φωνής του ηχείου, θα προκύψει ένα μαγνητικό πεδίο, το οποίο θα αλληλεπιδράσει με το σταθερό μαγνητικό πεδίο του συστήματος των ηχείων. Αυτό αναγκάζει το πηνίο είτε να τραβηχτεί μέσα στο κενό είτε να ωθηθεί έξω από αυτό σε διαφορετικό χρόνο, ανάλογα με την κατεύθυνση των ρευμάτων. Οι μηχανικοί κραδασμοί του πηνίου μεταδίδονται στον διαχύτη, ο οποίος ταλαντώνεται χρονικά με τη συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος, δημιουργώντας ακουστικούς κραδασμούς.

Το ηχείο στα διαγράμματα υποδεικνύεται ως εξής. Δίπλα στον χαρακτηρισμό υπάρχουν τα γράμματα B ή BA και ο σειριακός αριθμός του ηχείου στο διάγραμμα.

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του ηχείου Focal Polyglass 165 VRS, επειδή αυτά τα ηχεία έχουν υψηλή ποιότητα ήχου και, κατά συνέπεια, είναι πολύ ακριβά, αποφάσισα να προσπαθήσω να τα επισκευάσω. Και στα δύο ηχεία, μετά από οπτική επιθεώρηση, παρατήρησα ένα σπάσιμο του καλωδίου και ήταν αδύνατο να συγκολληθεί χωρίς αποσυναρμολόγηση.

Ο διαχύτης σε αυτό το ηχείο ήταν υφασμένος από ύφασμα. Ανάρτηση από καουτσούκ. Χρειάστηκε περίπου μία ώρα για να αποσυναρμολογηθεί το κεφάλι. Χρησιμοποίησα έναν διαλύτη για να διαχωρίσω το εναιώρημα.Το κύριο πρόβλημα ήταν ότι το κύριο πλαίσιο της κεφαλής ήταν κατασκευασμένο από πλαστικό, το οποίο «διαλυόταν» από το διαλύτη.

Διαχωρίστηκε η ροδέλα κεντραρίσματος με ένα μαχαίρι στήριξης, υπήρχε πρόσβαση στο - το πηνίο. Συνήθως βιδώνεται σε μεταλλικό χιτώνιο με πολύ υψηλή ανοχή ακρίβειας. Το ίδιο το μανίκι είναι ενδιαφέρον με τρύπες για ψύξη. Το καπάκι είναι κατασκευασμένο από πλαστικό. Το μόνο που μένει είναι να κολλήσετε τα νέα εύκαμπτα καλώδια στο πηνίο.

Η διαδικασία συναρμολόγησης πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αντίστροφη σειρά, τότε αυτό που ξεφλουδίστηκε με τέτοια δυσκολία πρέπει να κολληθεί πίσω, χρησιμοποίησα σούπερ κόλλα για αυτό, καθώς στεγνώνει γρήγορα. Εάν χρησιμοποιείτε κόλλα μακράς ξήρανσης, θα πρέπει να τη σφίξετε κάτω από μια πρέσα και να φτιάξετε ειδικά πρότυπα. Μια ώρα αργότερα άνοιξα τα ηχεία, ο ήχος ήταν απλά μαγικός.

Η επισκευή των ηχείων ήταν επιτυχής

Αμφιβάλλω αν αυτή η θαυματουργή συσκευή έχει μεγάλη πρακτική αξία, αλλά ο καθένας μπορεί να τη συναρμολογήσει για διασκέδαση σε περίπου τριάντα λεπτά.Αν και ίσως είχατε μια ανεπιτυχή επισκευή και κάτι είναι καλύτερο από το τίποτα.