Αναλυτικά: Φτιάξτο μόνος σου επισκευή τόξων με υαλοβάμβακα από πραγματικό πλοίαρχο για τον ιστότοπο my.housecope.com.
Η χρήση υαλοβάμβακα για επισκευή αμαξώματος σάς επιτρέπει να ελαχιστοποιήσετε το κόστος αποκατάστασης αυτοκινήτου. Για την εκτέλεση της εργασίας, δεν απαιτούνται ειδικές δεξιότητες - όλα μπορούν να γίνουν ανεξάρτητα, χωρίς τη συμμετοχή ειδικών με τον εξοπλισμό τους. Αυτή η μέθοδος επισκευής χρησιμοποιείται μόνο για τοπικές βλάβες σε μέρη του σώματος που δεν φέρουν.
Οι οπές του σώματος σφραγίζονται με εποξειδική ή πολυεστερική ρητίνη. Το fiberglass χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της επισκευασμένης περιοχής, δίνοντάς της αντοχή. Για να αποκτηθούν οι απαραίτητες μηχανικές ιδιότητες, προστίθενται πληρωτικά στη ρητίνη - πριονίδι, αμίαντος, τάλκης, αλουμίνιο ή σκόνη χάλυβα.
Για επισκευή, χρησιμοποιούνται επίσης εποξειδικές συνθέσεις, αποτελούμενες από εποξική ρητίνη, πληρωτικό και πλαστικοποιητή, που αυξάνει τις πλαστικές ιδιότητες της σύνθεσης. Χωρίς πλαστικοποιητή, η ρητίνη θα σπάσει με την πάροδο του χρόνου. Δεν αντέχει φορτία κατά την οδήγηση.
Η κατεστραμμένη επιφάνεια του σώματος καθαρίζεται επιμελώς από μπογιά, σκουριά, βρωμιά. Το σχήμα και το μέγεθος της περιοχής επεξεργασίας εξαρτάται από τη φύση της βλάβης, γύρω από την οποία το μέταλλο απογυμνώνεται σε πλάτος 60 mm. Το εργοτάξιο μπορεί να είναι ελαφρώς αναστατωμένο προς τα μέσα. Λόγω αυτού, το μαξιλάρι επισκευής θα προεξέχει ελαφρώς πάνω από την μπροστινή επιφάνεια. Στη συνέχεια, το γυμνό μέταλλο ξεφλουδίζεται και απολιπανθεί. Επεξεργάζονται με ψευδάργυρο ή αντιδιαβρωτικό σύμφωνα με τις οδηγίες. Από πάνω εφαρμόζεται ένα αστάρι.
Από υαλοβάμβακα, σε σχήμα τρύπας, κόβονται 3 - 4 επικαλύψεις. Η ποσότητα εξαρτάται από το πάχος του υλικού. Στην πρώτη, από τις άκρες της ζημιάς, ένα επίδομα 20 ή 15 mm, σύμφωνα με τον αριθμό των μπαλωμάτων. Το τελευταίο έχει 60 χλστ. Για τα ενδιάμεσα, στην περίπτωση των τριών, 40 mm και για τέσσερα, 30 και 45 mm. Παρασκευάζεται μια κόλλα με βάση τη ρητίνη.
Ένα στρώμα ρητίνης εφαρμόζεται στην προετοιμασμένη επιφάνεια του σώματος με μια βούρτσα, το πρώτο, μικρότερο κομμάτι υαλοβάμβακα εφαρμόζεται από πάνω. Τυλίξτε το με ειδικό ρολό για να αφαιρέσετε τον αέρα από κάτω από την επένδυση. Εάν η φυσαλίδα αέρα παραμείνει, τότε τρυπιέται με ένα σουβλί. Για να κολλήσει τελείως το έμπλαστρο στο μέταλλο του σώματος, «καρφώνεται» με ακραίο πινέλο. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η ρητίνη στην πρώτη στρώση υαλοβάμβακα, εφαρμόζεται το επόμενο κομμάτι υαλοβάμβακα, το οποίο τυλίγεται και, εάν χρειάζεται, «καρφώνεται». Έτσι ρυθμίζονται όλα τα επίπεδα.
Μια άλλη μέθοδος εγκατάστασης είναι ότι τα μπαλώματα από υαλοβάμβακα εμποτίζονται με ρητίνη και εφαρμόζονται στο χώρο επισκευής. Οι άκρες της οπής προεπεξεργάζονται με κόλλα. Κατά τη διαδικασία της εργασίας, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η πρώτη στρώση υφάσματος να επικαλύπτει τη διαμπερή ζημιά και κάθε επόμενη στρώση να επικαλύπτει την προηγούμενη από κάθε άκρη κατά το παρεχόμενο περιθώριο (20 ή 15 mm). Όταν η ρητίνη πήξει και στεγνώσει, η επιφάνεια που προκύπτει επεξεργάζεται με λίμα και στη συνέχεια γυαλόχαρτο. Αν στο τέλος της εργασίας παραμείνουν μικρά κοχύλια, εσοχές, ανωμαλίες, τότε σφραγίζονται με στόκο.
Κατά την επισκευή μεγάλων οπών, τοποθετείται μια σκληρή επένδυση (κόντρα πλακέ, πεπιεσμένο χαρτόνι, μέταλλο) στο εσωτερικό της διαμπερούς ζημιάς, παρόμοια σε σχήμα με την αρχική επιφάνεια του σώματος. Αυτό θα αποτρέψει την παραμόρφωση του μαξιλαριού από fiberglass κατά την εργασία. Για να μην κολλήσει η επένδυση, λιπαίνεται:
 |
Βίντεο (κάντε κλικ για αναπαραγωγή). |
- μαστίχα δαπέδου?
- διάλυμα παραφίνης με νέφτι.
- πολυστυρένιο σε ακετόνη.
Η εφαρμοζόμενη απελευθέρωση θα επιτρέψει στην επένδυση να ξεφλουδιστεί εύκολα από τη ρητίνη μόλις ολοκληρωθεί η επισκευή.
Όταν επισκευάζετε μέρη του σώματος με κακή πρόσβαση από το εσωτερικό (ένα σκουριασμένο θραύσμα φτερού, για παράδειγμα), δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σκληρή επένδυση.Μόλις πήξει η ρητίνη, θα είναι αδύνατο να αφαιρέσετε το φύλλο από κόντρα πλακέ ή λαμαρίνα. Επομένως, ο χώρος κάτω από την κατεστραμμένη περιοχή γεμίζει σφιχτά με χαρτί εφημερίδων, καθιστώντας το παρόμοιο με το αρχικό σχήμα της επιφάνειας που επισκευάζεται. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η εφημερίδα αφαιρείται.
Εάν μπει ρητίνη ή γυάλινο ύφασμα στα μάτια ή σε εκτεθειμένες περιοχές του σώματος, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, έκζεμα του δέρματος. Η διείσδυση σωματιδίων υαλοβάμβακα στην αναπνευστική οδό είναι επίσης εξαιρετικά ανεπιθύμητη. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια των επισκευών, απαιτείται η χρήση γυαλιών, αναπνευστήρα και ελαστικών γαντιών.
Η ρητίνη στο δέρμα αφαιρείται αμέσως με ένα καθαρό πανί. Στη συνέχεια, η πληγείσα περιοχή πλένεται καλά με σαπούνι. Λιπάνετε με προστατευτική κρέμα.
Δεν έχω τρύπες έξω. Σε γενικές γραμμές, η κατάσταση του εξωτερικού τμήματος του τόξου εξακολουθεί να είναι καλή. Αλλά το εσωτερικό μέρος της καμάρας είναι χειρότερο. Και έτσι θέλω να κόψω μόνο το εσωτερικό μέρος της καμάρας με ένα μύλο. Μπορείτε να υποχωρήσετε από τους σβώλους κατά 3-4 εκ. Έτσι, θα έχω πρόσβαση στην επιφάνεια, η οποία είναι τώρα η πηγή της συνεχούς σέρνεται έξω σκουριάς. εκείνοι. απλώς αφαιρέστε τα υπολείμματα του στεγανοποιητικού. Τι ακολουθεί λοιπόν. Δεν θέλω να μαγειρέψω κάτι. και δεν υπάρχει μέταλλο. Νομίζω ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω υαλοβάμβακα και εποξειδικό για να συνδέσω ξανά το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος του τόξου. Αυτό θα κρατήσει τουλάχιστον την εμφάνισή μου.
Αλλά εδώ είναι το κύριο ερώτημα: θα είναι αρκετή μια τέτοια ακαμψία για το σώμα; Είναι δυνατόν σε αυτό το μέρος να αλλάξετε το μέταλλο σε fiberglass + εποξειδικό ή είναι απαραίτητο να αλλάξετε το μέταλλο σε μέταλλο;
Τα γυάλινα υφάσματα έχουν έναν συντελεστή διαστολής για το μέταλλο, χωρίζονται το χειμώνα, μπαίνει η υγρασία και θα πραγματοποιηθεί μια επιταχυνόμενη διαδικασία φαγητού του αυτοκινήτου σας από λαγκολιέρες.
Λίπος, λιπαρός, λίπος κ.λπ. για άλλη μια φορά λιπαρό, κόψτε την παροχή οξυγόνου. και τίποτα άλλο δεν θα σώσει τον μπαμπά του Ντόρσετ από τον αφανισμό.
Το fiberglass έχει έναν συντελεστή διαστολής για το μέταλλο, θα χωρίσει το χειμώνα.
Το ξέρετε αυτό από τη δική σας εμπειρία ή απλά φαντασιώνεστε;
Ευχαριστώ για την ιδέα πάντως. Διάβασα για πλαστικοποιητές.
Με την έννοια ότι θα ρέει Εποξ. Ίσως υπάρχει κάποιος τρόπος να το εφαρμόσω;
Ω! εδώ σε παρακαλώ μην ανησυχείς! ))) Έχω ήδη κάνει πρόβα τα πάντα στο μπροστινό φτερό. καλούπωσε το κάτω μέρος στην περιοχή του λασποφύλακα, που έχει ήδη χαθεί εντελώς. Απλώστε τη ρητίνη στο μέταλλο με ένα πινέλο. Εφαρμόστε μια λωρίδα από fiberglass με μια άκρη. λαδώστε ξανά τη ρητίνη από πάνω και κορεσίστε το ύφασμα. και κολλήστε την άλλη άκρη του υφάσματος σε άλλο στερεό στήριγμα. Στη συνέχεια με ένα πινέλο «τεντώνουμε» τις ήδη κολλημένες άκρες του υφάσματος ώστε το μεσαίο «κρεμασμένο» μέρος του υφάσματος να πάρει τη θέση ή το προφίλ που χρειαζόμαστε. Δεν αγγίζουμε τίποτα άλλο. περιμένοντας το στέγνωμα. Έτσι, παίρνουμε την επιφάνεια που χρειαζόμαστε, η οποία στη συνέχεια χρειάζεται μόνο να γίνει πιο παχιά σε βάρος άλλων στρωμάτων υφάσματος και ρητίνης. Για 2-3 επιπλέον εφαρμογές στρώσεων υφάσματος, προκύπτει τελική επιφάνεια πάχους 2-3 mm. Κόψτε τα κομμάτια που προεξέχουν. επιτέλους ισοπεδώνουμε την επιφάνεια ήδη για βάψιμο. αν δεν ξεχασω. Θα δείξω μια φωτογραφία της μπροστινής πτέρυγας.
Με πλαστικοποιητές, μπορεί να σκεφτείτε. Επίσης, προβληματίζομαι για το πώς να σφραγίσω τον χώρο.
Και έχω ήδη διαβάσει για αυτό. Αποδεικνύεται ότι πολλές ρητίνες που συσκευάζονται για επισκευή αυτοκινήτων περιέχουν ήδη κάποιο είδος πλαστικοποιητή. Είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά στην τράπεζα. ίσως αυτές οι πληροφορίες είναι ήδη εκεί.
Προσκόλληση εποξειδικού σε μέταλλο + υαλοβάμβακα, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, αυτό είναι σίγουρο!
Βλέπεις τώρα . υπήρχε μια υπόδειξη για τον χειμώνα. πρέπει να το σκεφτείς και αυτό. αν και τα άτομα με μεγάλα κομμάτια «στόκου» κάνουν πατίνια και δεν φαίνεται να εκφράζουν προβλήματα.
Σε αυτή την περίπτωση, με καθησυχάζει και το γεγονός ότι όλα αυτά, αν συμβεί κάτι, μπορούν να αλλάξουν με hardware. Βλακωδώς στο DV αγόρασε το πίσω φτερό. και μετά είναι θέμα τεχνολογίας. Αλλά εδώ, ως συνήθως, έχω λεπτές αποχρώσεις))) ένα αμάξωμα με 3 πόρτες. εδώ είναι 5-πόρτες ακόμα και μια δεκάρα μια ντουζίνα. και με 3πορτες η κατασταση ειναι χειροτερη. Επομένως, πρέπει ακόμα να βρούμε έναν τρόπο για να λύσουμε τα προβλήματα χωρίς δωρητή.
Επισκευασμένα φτερά και κουκούλες σε αμερικανικά φορτηγά με fiberglass και πολυεστέρα. Είναι επίσης κατασκευασμένα από fiberglass. Περπατούν 3-4 χρόνια και δεν πέφτει τίποτα. Συνιστάται να τρυπήσετε την άκρη του μετάλλου έτσι ώστε η ρητίνη να ρέει στις τρύπες, σχηματίζοντας την εμφάνιση πριτσινιών και γλυπτό γυάλινο ύφασμα και στις δύο πλευρές του μετάλλου. Σε εξειδικευμένα καταστήματα πωλείται γυάλινο χαλάκι, το οποίο όταν βρέχεται με πολυεστέρα γίνεται απαλό και διαμορφώνεται εύκολα. Η τιμή για τη ρητίνη και το ύφασμα εκεί είναι μια τάξη μεγέθους μικρότερη από ό,τι στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Η ρητίνη πρέπει να είναι ανθεκτική στην υγρασία.
Συνιστάται να τρυπήσετε την άκρη του μετάλλου
Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει με χοντρό γυαλόχαρτο. για παράδειγμα το 80ο. Και θα εφαρμόσω την επάνω στρώση του υφάσματος 4-5 mm πιο μακριά από την προηγούμενη στρώση. Ελπίζω ότι αυτό θα μου δώσει επιπλέον δομική δύναμη.
Επισκευασμένα φτερά και κουκούλες σε αμερικανικά φορτηγά με fiberglass και πολυεστέρα. Είναι επίσης κατασκευασμένα από fiberglass.
Εδώ στην ημερήσια διάταξη υπάρχει ένα ελαφρώς διαφορετικό πρόβλημα. ένωση μετάλλου και υαλοβάμβακα. και η κοινή τους ζωή στο κρύο του χειμώνα. Εάν ολόκληρο το στοιχείο ήταν κατασκευασμένο από πλαστικό, τότε αυτό το ερώτημα δεν θα προέκυπτε.
Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει με χοντρό γυαλόχαρτο. για παράδειγμα το 80ο. Και θα εφαρμόσω την επάνω στρώση του υφάσματος 4-5 mm πιο μακριά από την προηγούμενη στρώση. Ελπίζω ότι αυτό θα μου δώσει επιπλέον δομική δύναμη.
Εδώ στην ημερήσια διάταξη υπάρχει ένα ελαφρώς διαφορετικό πρόβλημα. ένωση μετάλλου και υαλοβάμβακα. και η κοινή τους ζωή στο κρύο του χειμώνα. Εάν ολόκληρο το στοιχείο ήταν κατασκευασμένο από πλαστικό, τότε αυτό το ερώτημα δεν θα προέκυπτε.
Επομένως, λέω - τρυπήστε.
Δεν νομίζω ότι 10 τρύπες θα είναι καλύτερες από 10.000 μεγάλα σημάδια.
ΤΕΛΟΣ παντων . μόνο η πρακτική θα απαντήσει σε τέτοιες ερωτήσεις.
Επομένως, λέω - τρυπήστε.
μην κοροϊδεύεις το κεφάλι σου, πολυεστερικές ρητίνες χρησιμοποιούνται στο tuning αυτοκινήτου για πάνω από δώδεκα χρόνια Κανείς δεν τρυπάει τίποτα, συνηθισμένο ψάθα, ακόμα και όχι απαραίτητα με μεγάλο δέρμα και εξασφαλίζεται καλή πρόσφυση της ρητίνης στο μέταλλο. Το κυριότερο μετά Το ψάθα είναι για την αφαίρεση της σκόνης, για παράδειγμα, με ένα απολιπαντικό (δεν πρέπει να συγχέεται με έναν διαλύτη)
Όχι, όχι.. συμβαίνει να τρυπήσουν. Αλλά είναι λογικό αν το ύφασμα είναι και στις δύο πλευρές του κομματιού σιδήρου. εκείνοι. με αυτές τις τρύπες συνδέουμε απευθείας τα στρώματα του ιστού που βρίσκονται στις απέναντι πλευρές του κομματιού σιδήρου. Αλλά σκοπεύω να κολλήσω το ύφασμα μόνο στη μία πλευρά του φτερού. Και έτσι δεν χρειάζομαι τρύπες. Απλώς προετοιμάστε το μέταλλο με μια βούρτσα ή γυαλόχαρτο - και φύγετε.
Ναί . σχετικά με τον πλαστικοποιητή. Δεν υπάρχει τίποτα γραμμένο στην τράπεζα σε αυτόν τον λογαριασμό. Αλλά υπάρχει μια επιγραφή ότι αυτή η σύνθεση χρησιμοποιείται επίσης κατά την επισκευή προφυλακτήρων. Μου φαίνεται ότι η καθαρή ρητίνη είναι απίθανο να συσκευαστεί για τις ανάγκες του αυτοκινήτου. σε αυτή τη μορφή, η δυνατότητα εφαρμογής του θα είναι πολύ περιορισμένη.
Και έτσι . Παρεμπιπτόντως . μπροστινό φτερό. Δεν έχω προτείνει ακόμα ομορφιά. αλλά για την κουβέντα μας είναι ακόμα καλύτερα. Το μαύρο χρώμα είναι έργο του μετατροπέα σκουριάς.
τι πλαστικοποιητές nafig; πολυεστερική ρητίνη γεμάτη με γυάλινο χαλάκι ή υαλοβάμβακα και έχει σχεδιαστεί για αντοχή με μικρό βάρος, αλλά όχι για ευελιξία. Επιπλέον, κατά την επισκευή μεταλλικών στοιχείων σώματος, δεν απαιτείται πλαστικότητα. Επομένως, δεν υπάρχει τίποτα στις τράπεζες. Οι πλαστικοποιητές χρησιμοποιούνται σε χρώματα και βερνίκια ως πρόσθετο κατά τη βαφή μαλακών πλαστικών (προφυλακτήρες) σύγχρονων αυτοκινήτων για την αποφυγή μικρορωγμών σε περίπτωση μικρής ζημιάς.
τι πλαστικοποιητές nafig;
Συνήθης. Στην καθαρή της μορφή, η ρητίνη, ακόμη και με γυάλινο χαλάκι, θα ήταν πολύ εύθραυστη. Έχω τέτοια εμπειρία. όταν η ρητίνη χρησιμοποιήθηκε σε κουβάδες. ο πλαστικοποιητής προστέθηκε λίγο πριν την εφαρμογή της ρητίνης. Σε μοντέρνες συσκευασίες για ανάγκες αυτοκινήτου, είμαι σίγουρος ότι αυτό έχει ήδη ληφθεί υπόψη. και κάποιο είδος πλαστικοποιητή υπάρχει ήδη στο κουτί. Διαφορετικά, οι άνθρωποι θα εγκατέλειπαν γρήγορα αυτήν τη μέθοδο επισκευής.
Λοιπόν, δεν είναι το θέμα. για τους πλαστικοποιητές έτσι είμαστε. χωρίς συγκεκριμένα.
Επιπλέον, κατά την επισκευή μεταλλικών στοιχείων σώματος, δεν απαιτείται πλαστικότητα.
Διαβάσατε το μήνυμα με αριθμό 2 σε αυτό το νήμα; ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΥ σε αυτό το θέμα; ... Μιλάω για συντελεστές θερμικής διαστολής.
Πιστεύω επίσης ότι δεν πρέπει να προκύψουν προβλήματα κατά την περαιτέρω λειτουργία. Αλλά θα είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός για κάθε ενδεχόμενο. δεν είναι πολύ βολικό μέρος για να ξανακάνετε κάτι αργότερα. ))
Στην παλιά μου Frontera, κόλλησα περβάζια από ίνες γυαλιού και πολυεστερική ρητίνη. Ταξίδεψα με αυτή τη μορφή για δύο χρόνια. Κατά συνέπεια, αυτή η κατασκευή επέζησε δύο χειμώνες. Και οι παγετοί εκείνα τα χρόνια ήταν και 25 ° και 35 °. Δεν παρατήρησα κανένα σημάδι ξεφλούδισμα από το μέταλλο.
Συνήθης. Στην καθαρή της μορφή, η ρητίνη, ακόμη και με γυάλινο χαλάκι, θα ήταν πολύ εύθραυστη. Έχω τέτοια εμπειρία. όταν η ρητίνη χρησιμοποιήθηκε σε κουβάδες. ο πλαστικοποιητής προστέθηκε λίγο πριν την εφαρμογή της ρητίνης. Σε μοντέρνες συσκευασίες για ανάγκες αυτοκινήτου, είμαι σίγουρος ότι αυτό έχει ήδη ληφθεί υπόψη. και κάποιο είδος πλαστικοποιητή υπάρχει ήδη στο κουτί. Διαφορετικά, οι άνθρωποι θα εγκατέλειπαν γρήγορα αυτή τη μέθοδο επισκευής.
Λοιπόν, δεν είναι το θέμα. για τους πλαστικοποιητές έτσι είμαστε. χωρίς συγκεκριμένα.
Διαβάσατε το μήνυμα με αριθμό 2 σε αυτό το νήμα; ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΥ σε αυτό το θέμα; ... Μιλάω για συντελεστές θερμικής διαστολής.
Λοιπόν, σχετικά με την εμπειρία σε αυτόν τον τομέα)))) Βάφω αυτοκίνητα από το 1991, και δεν σκέφτομαι καν τέτοιες ερωτήσεις. Οι συντελεστές διαστολής, κατά κανόνα, προσπαθούν να ληφθούν υπόψη ακριβώς εκεί που είναι όχι μόνο περιττοί, αλλά άχρηστοι και ανούσιοι. Στην .. προϊστορική .. εποχή που χρησιμοποιήθηκε η εποξειδική, υπήρχαν τζάμπες ακριβώς λόγω της μεγάλης διαφοράς στη διαστολή.Αργότερα όμως αναπτύχθηκε μια πολυεστερική ρητίνη που είναι ιδανική για μεταλλοτεχνία. Και μην ξεχνάτε το γεγονός ότι είναι αυτή η ρητίνη που χρησιμοποιείται ως συνδετικό στοιχείο σε στόκους αυτοκινήτων και είναι αμαρτία για αυτούς να διαστέλλονται με μέταλλο με διαφορετικούς τρόπους.
Και παρεμπιπτόντως για την ευθραυστότητα, αυτό συνήθως προέρχεται από τεμπελιά.Ναι, ναι, από τεμπελιά, βάλε περισσότερο σκληρυντικό για να στεγνώσει πιο γρήγορα, εδώ είναι η ευθραυστότητα, το υλικό γίνεται γυάλινο. Όλα τα υλικά με διαβάθμιση 2-3 τοις εκατό περνούν μόνο από τη ζυγαριά, διαφορετικά θα πάρετε .. γυαλί..
Λοιπόν, μερικές συμβουλές για αρχάριους .. να χτενιστούν ..
Το γυάλινο χαλάκι (ύφασμα) για ευκολία στο εργοστάσιο επεξεργάζεται με μια αδύναμη κόλλα που παρεμποδίζει την εφαρμογή στο σχήμα, ειδικά σε καμπύλες επιφάνειες.
Για να το ξεφορτωθείτε είναι αρκετά απλό, ρίχνετε τα ψιλοκομμένα κομμάτια σε ένα σιδερένιο δοχείο και το ανάβετε με αέριο ή με φυσητήρα. Το ποτήρι δεν καίγεται και η κόλλα καίγεται. Και είναι πολύ πιο εύκολο να χωρέσει στη φόρμα.
Διαβάσατε το μήνυμα με αριθμό 2 σε αυτό το νήμα; ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΥ σε αυτό το θέμα; ... Μιλάω για συντελεστές θερμικής διαστολής.
Τον Μάρτιο του 72, ο μπαμπάς αγόρασε ένα ολοκαίνουργιο vaz2101, μετά από αυτό υπήρχαν 4 νέα κλασικά, χμμ κέρδισε μεγάλη εμπειρία. Από ό,τι ήταν διαθέσιμο στα καταστήματα για αποστολή αντιδιαβρωτικών υλικών και σύνθετων πυραύλων.
5ο ολοκαίνουργιο 2107 στα 97 γρ, μια μέρα μετά την αγορά το αποσυναρμολόγησα και το σκέπασα με πινδοσιακό “Thiokol” 100% έξω, πολύ πηχτό, αραιωμένο μόνο με ασετόν άριστης ποιότητας και όχι σε μισή ώρα αλλά μια εβδομάδα καθημερινό ανακάτεμα. Μετά από ένα χρόνο έχει στεγνώσει σε κατάσταση καουτσούκ, κόβει σαν καουτσούκ, η πρόσφυση είναι σαν συγκολλημένη. Αλλά δεν υπάρχει σίκαλη στα νέα, και μετά από 20 χρόνια φαίνεται καινούργια, με λειτουργία όλο το χρόνο, περιοχή Μόσχας-Μόσχας. Θα σου πω ένα μυστικό, μετά τα ταξίδια, αν είναι δυνατόν, μέχρι έξω μείον 3 γραμμάρια παγετού, προσπάθησα να το πλύνω ή τουλάχιστον να το ρίξω με νερό. Ο σχηματισμός πάγου στο σώμα δεν ήταν επιβλαβής.
Εδώ μια κοπέλα πουλούσε ροντέο με φαγωμένη κορνίζα, ήμουν πολύ. ... ... ... Λοιπόν, είναι πραγματικά δύσκολο να γυρίσεις τη γλώσσα σου και να πεις στο νεροχύτη - χύστε με Karcher από κάτω, κάτω και γέφυρες.
Καθώς την άνοιξη σταματούν να ρίχνουν αλάτι στους δρόμους, ποτίζω απλόχερα όλα μου τα αυτοκίνητα από κάτω, χωρίς την πίεση του τζετ και επανειλημμένα, από δύο κακά, διαλέγω το λιγότερο.
Αγόρασα Isuzika με κόκκινο γάιδαρο, πάχυνα τα πάντα, σκούπισα το λίπος μόνο όπου το ακουμπήσω κατά τη λειτουργία, η σκουριά σταμάτησε την προώθηση του, φυσικά το ανανεώνω περιοδικά.
Δεν είμαι πολύ τεμπέλης να βράσω έναν κουβά shnyaga και το φθινόπωρο να σκουπίσω με ένα shnyaga με γυμνά χέρια, να χαϊδέψω το εξωτερικό ολόκληρο το πλαίσιο και το κάτω μέρος,
τρεις η ώρα και μετά οι παλάμες είναι τόσο απαλές, καθαρές, οι κάλοι ξεφλουδίζουν.
Ο κόσμος αποτελείται από οργανική ύλη και ανόργανη ύλη και οι οξειδωτικές διεργασίες συμβαίνουν συνεχώς εδώ κι εκεί - αυτό δεν μπορεί να σταματήσει, αν δεν διαχωρίζεται από ένα διαμέρισμα.
Η διάβρωση μετάλλων εξακολουθεί να είναι ενοχλητική. Η γκάμα των αυτοκινήτων αυξάνεται συνεχώς, αλλά μερικές φορές δεν μπορείτε να βρείτε ανταλλακτικά. Πρέπει λοιπόν να βρεις διάφορες μεθόδους. Αρχικά, σχεδιάστηκε να λυθεί αυτό το πρόβλημα με συγκόλληση σε αυτό το αυτοκίνητο, αλλά αρνήθηκε επειδή, πρώτον, σε ορισμένα μέρη δεν υπάρχει τίποτα για να "μαγειρέψετε" και, δεύτερον, το στρώμα του στόκου δεν θα είναι μικρό, αλλά ένα παχύ στρώμα, κατά κανόνα, σύντομα ο χρόνος θα αρχίσει να σπάει, ειδικά επειδή αυτή είναι η πίσω πόρτα, που χτυπιέται συνεχώς. Έτσι αποφάσισα να επισκευάσω σώμα από fiberglass.
Το πρώτο πράγμα με το οποίο ξεκινά κάθε επισκευή είναι η αποσυναρμολόγηση ενός αυτοκινήτου. Αφαιρούμε ό,τι μπορεί να παρεμβαίνει, την κλειδαριά της πόρτας, τη τσιμούχα, το πλαστικό κάλυμμα του αριθμού κ.ο.κ.
Στη συνέχεια, πρέπει να προετοιμάσετε τον τόπο επισκευής. Με τη βοήθεια ενός γνωστού μύλου καθαρίζουμε την περιοχή εντόπισης της σκουριάς και 10 εκατοστά γύρω από αυτήν. Για καλύτερη πρόσφυση των υλικών, ποιότητα επισκευής και διάρκεια ζωής της δημιουργίας σας, είναι απαραίτητο να επεξεργαστείτε τη σκουριά με φωσφορικό οξύ. Αυτό το οξύ στους απλούς ανθρώπους ονομάζεται "μετατροπέας σκουριάς". Μπορείτε να το αγοράσετε απολύτως σε οποιοδήποτε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Τι δίνει: όταν ένα οξύ εφαρμόζεται σε μια επιφάνεια διάβρωσης, οι μορφές οξειδίου του σιδήρου καταστρέφονται και μετατρέπονται σε φωσφορικά άλατα, ενώ λαμβάνουν χώρα αντιδράσεις με τη συμμετοχή ψευδαργύρου και μαγγανίου. Η διαδικασία επεξεργασίας είναι αρκετά απλή, δεν θα σταθούμε σε αυτήν (δείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή). Η προετοιμασία του μετάλλου έχει ολοκληρωθεί, προχωράμε παρακάτω.
Δημιουργία «μήτρας»
Η διαδικασία δημιουργίας μιας μήτρας είναι μια μάλλον δημιουργική δραστηριότητα, μερικές φορές πρέπει να παίξετε πολύ δυναμικά με τη φαντασία σας. Όχι όμως σε αυτή την περίπτωση. Είναι αρκετά απλό. Στο εξωτερικό της πόρτας κολλάμε ένα κανονικό χαρτόνι δύο στρώσεων. Για πιο σφιχτή εφαρμογή του χαρτονιού στα θραύσματα μετάλλου, μπορείτε επιπλέον να χρησιμοποιήσετε κόλλα.
Εφιστώ την προσοχή σας, κατά μήκος της άκρης της πόρτας υπάρχει μια μη επώδυνη κάμψη για την τσίχλα στεγανοποίησης. Στο στάδιο του σχηματισμού της μήτρας, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη αυτά τα σημεία και να προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το σχήμα του εξαρτήματος.
Πριν από την εφαρμογή σύνθετων υλικών, η πόρτα πρέπει να αφαιρεθεί από το όχημα και να τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση. Αυτό θα διευκολύνει τη χρήση και θα εμποδίσει τα υλικά να γλιστρήσουν από το βάρος τους. Μην είσαι τεμπέλης λοιπόν. Ετοιμάζουμε τα απαραίτητα υλικά: Η πολυεστερική ρητίνη θα χρειαστεί περίπου 200 γραμμάρια, αραιωμένα σε αναλογία 100: 1, το πολύ 2% του καταλύτη κατ' όγκο της ρητίνης. (περισσότερο δεν είναι καλύτερο). Μπριζόλα γυάλινο χαλάκι του απαιτούμενου μεγέθους, απολιπάνετε την επιφάνεια και χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να κορεστείτε ολόκληρη την επιφάνεια με ρητίνη, στη συνέχεια εφαρμόστε γυάλινο χαλάκι και κορεσμένο. Ο αριθμός των στρώσεων εξαρτάται από την πυκνότητα του γυάλινου χαλιού, χρησιμοποίησα 300 σε δύο στρώσεις, αυτό είναι αρκετά. Περιμένουμε στέγνωμα αυτή τη φορά, ανάλογα με τη θερμοκρασία του αέρα. Σε θερμοκρασία 20 βαθμών, η ρητίνη στεγνώνει για περίπου 30-50 λεπτά, μετά την οποία το προκύπτον υαλοβάμβακα μπορεί να υποβληθεί σε μηχανική επεξεργασία.
Επεξεργασία υαλοβάμβακα
Με τη βοήθεια ενός μύλου αφαιρούμε το «κολλημένο» χαρτόνι και κόβουμε το περιττό υαλοβάμβακα με ένα μικρό περιθώριο.
Τοποθετούμε την πόρτα στο αυτοκίνητο και, εστιάζοντας σε ολόκληρη την πλευρά, σημειώνουμε το σημείο της κάτω άκρης της πόρτας.
Αφού δοκιμάσετε, η πόρτα πρέπει να αφαιρεθεί και να κοπεί η άκρη κατά μήκος των σημειωμένων γραμμών.
Στόκος
Για να μειώσετε το πάχος του στρώματος στόκου, υαλοβάμβακα είναι απαραίτητο να ευθυγραμμιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο.Τρίβεται αρκετά καλά με λειαντικό χαρτί P40-60.
Στο υαλοβάμβακα Μπορεί να εφαρμοστεί απολύτως οποιοσδήποτε στόκος, όλα εξαρτώνται από το τμήμα που επισκευάζεται και το απαιτούμενο πάχος στρώσης.
Χρησιμοποιώντας μια ράβδο και γυαλόχαρτο, τρίβουμε την επιφάνεια με λειαντικό P120. Εάν την πρώτη φορά δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί ένα απόλυτα επίπεδο επίπεδο, επαναλαμβάνουμε το στάδιο της εφαρμογής του στόκου και αλέθουμε ξανά. Χρησιμοποιήστε γυαλόχαρτο P180-220 για το τελικό βήμα πολτοποίησης. Τώρα μένει να εφαρμόσετε ακρυλικό αστάρι και βαφή.
Αποτέλεσμα εργασίας
Μια τόσο απλή μέθοδος επισκευή αμαξώματος από υαλοβάμβακα κάθε λάτρης του αυτοκινήτου μπορεί να το κάνει σε ένα γκαράζ με ένα ελάχιστο σύνολο εργαλείων.
Μήνυμα Κάρλος85 01 Οκτ 2012 10:41
Αποκατάσταση σάπιων πίσω τόξων με στόκο από υαλοβάμβακα, ακολουθούμενη από βαφή με μετάβαση.
Θα σας προειδοποιήσω αμέσως ότι αυτή η τεχνολογία πιθανότατα δεν θα λειτουργήσει για τα μπροστινά τόξα. Η ευελιξία των μπροστινών φτερών θα ενθαρρύνει το ράγισμα στο γεμιστικό ή στην ένωση με μέταλλο, ακόμα κι αν είναι με υαλοβάμβακα. Το πίσω τόξο, λόγω των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών του φτερού, είναι πιο άκαμπτο, το μέταλλο σε αυτό είναι διπλό και υπάρχουν λίγες εύκαμπτες θέσεις σε αυτό.
Έγραψα όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά, ελπίζω να μην έχει κανείς καμία ερώτηση.
Οι εργασίες επισκευής χωρίζονται σε 2 στάδια:
1) αποκατάσταση της αψίδας.
2) ζωγραφική.
Εργαλεία και υλικά για το 1ο στάδιο:
- μύλος (κατά προτίμηση μικρός και ελαφρύς - διευκολύνει την εργασία).
- Γυαλιστικό μηχάνημα με ρυθμιζόμενη ταχύτητα (ελάχιστη 1000 rpm).
- στρογγυλή ακατέργαστη βούρτσα σιδήρου για το μύλο.
- κωνικός κύκλος πτερυγίου για μύλο.
- δίσκος κοπής με διάμετρο 120.
- πάστα ματ
- χοντρό γυαλιστικό τροχό με Velcro για ψάθα (σαν αυτοκόλλητη ταινία-φωτεινό).
- γυαλόχαρτο: P80, P320, P600;
- σαπούνι
- βούρτσα πλάτους 30 mm.
- νερό
- πλαστικό περιτύλιγμα (πολλές) ή εφημερίδες (πολλές).
- χαρτοταινία (η πλαστική ταινία είναι χειρότερη - κολλάει σαν κάθαρμα και αφήνει ίχνη).
- ψεκασμός από καθαριστικό τζαμιών ή καθαριστικό ταπετσαριών (άδειο δοχείο από οποιοδήποτε σπρέι).
- μαχαίρι γραφείου (μεγάλο)
- πληρωτικό δύο συστατικών με υαλοβάμβακα (πήρα Body - πράσινο κουτί πλήρωσης + σκληρυντικό σωλήνα).
- λεπτός στόκος φινιρίσματος δύο συστατικών (πήρα το Body - ένα λευκό κουτί στόκος + σκληρυντικό σε ένα σωλήνα).
- ένα ζευγάρι λαστιχένιες σπάτουλες (40 και 60 mm).
- εξουδετερωτής σκουριάς (φωσφορικό οξύ).
- κίνημα
- σύρμα με διάμετρο 2-3 mm.
- μονωτική ταινία;
- ΜΑΠ (γυαλιά, γάντια, αναπνευστήρας, ακουστικά).
- κάθε είδους καθαρά βάζα.
- καθαρά κουρέλια.
Εργαλεία και υλικά για το 2ο στάδιο:
- Συμπιεστής
- ένα όπλο για χώμα.
- πιστόλι βαφής
- Γυαλιστικό μηχάνημα με ρυθμιζόμενη ταχύτητα (ελάχιστη 1000 rpm).
- ακρυλικό αστάρι δύο συστατικών (πήρα Reoflex - περιλαμβάνεται ένα δοχείο αστάρι και ένα βάζο σκληρυντικού).
- ακρυλικός διαλύτης R-12;
- βαφή που ταιριάζει με το αυτοκίνητό σας (παραγγελία από εργάτες βαφής, 200 g είναι αρκετά για αυτές τις θήκες για τα μάτια και παραμένει)
- διαλυτικό βαφής
- ακρυλικό βερνίκι δύο συστατικών (πήρα Reoflex - περιλαμβάνεται κασσίτερος βερνικιού και βάζο σκληρυντικού).
- Δίσκος γυαλίσματος με τσόχα Velcro.
- λεπτή πάστα γυαλίσματος
- ΜΑΠ (γάντια, αναπνευστήρας);
- μαντηλάκια για τη σκόνη
- κάθε είδους καθαρά βάζα.
- καθαρά κουρέλια.
Το τόξο είναι διπλό μέταλλο, στην περίπτωσή μου το εξωτερικό μέταλλο είναι σάπιο, το εσωτερικό παραμένει, αν και έχει ήδη αρχίσει να σκουριάζει. Όλα, φυσικά, εξαρτώνται από το πόσο άσχημα είναι σάπια τα τόξα - ο στόκος από υαλοβάμβακα πρέπει να προσκολληθεί σε κάτι και να γεμίσει την κοιλότητα μεταξύ των δύο στρωμάτων μετάλλου.
Πριν σηκώσετε το μύλο, συνιστώ ανεπιφύλακτα να κολλήσετε τις πόρτες του αυτοκινήτου με μεμβράνη ή εφημερίδες σφιχτά κατά μήκος του περιγράμματος κατά μήκος της γραμμής της τσίχλας στεγανοποίησης, έτσι ώστε οι πόρτες να μπορούν να μείνουν μισάνοιχτες. Είναι καλύτερα να αφαιρέσετε την επένδυση της πόρτας ή να την κολλήσετε επίσης. Διαφορετικά θα πετάξει τόση σκόνη στην καμπίνα που η μαμά μην ανησυχεί!
Ο πίσω προφυλακτήρας θα πρέπει να αφαιρεθεί (καλά, και πάλι, εξαρτάται από τον βαθμό θανάτου του τόξου και από την περιοχή εργασίας).
Όλα λοιπόν είναι έτοιμα να ξεκινήσουν. Βάζουμε το πινέλο στο μύλο και αφαιρούμε το χρώμα από τις καμάρες εντελώς μέχρι την κάμψη, όπου η καμάρα περνάει στο φτερό. Καθαρίζουμε μέχρι να γυαλίσει το μέταλλο. Καθαρίζουμε προσεκτικά τη σάπια περιοχή. Κάποιο ελαστικό τοποθετείται κατά μήκος του περιγράμματος του τόξου στην κοιλότητα, το βγάζουμε από εκεί, το διαλέγουμε με ένα σουβλί ή ένα λεπτό κατσαβίδι, καθαρίζουμε τα πάντα όσο το δυνατόν περισσότερο και το επεξεργαζόμαστε με εξουδετερωτή σκουριάς (είναι βολικό να τυλίξετε το κεφάλι από το σπρέι σε ένα δοχείο εξουδετερωτή σκουριάς και να το ψεκάζετε). Οι αιχμηρές άκρες μιας σάπιας περιοχής μπορούν να κοπούν και να κοπούν με έναν τροχό κοπής. Αν πέσουν κάποια κομμάτια μετάλλου, δεν μετανιώνουμε και τα κόβουμε, πρέπει να μείνει μόνο σκληρό και καθαρό μέταλλο. Αν δεν έχει φύγει η σκουριά μετά τον εξουδετερωτή ψεκάζουμε ξανά. Μετά το στέγνωμα, ο εξουδετερωτής σκουριάς πρέπει να ξεπλυθεί με σαπουνόνερο και μετά να ξεπλυθεί με καθαρό νερό. Για αυτό χρησιμοποίησα ένα βάζο με σαπουνόνερο και μια βούρτσα. Για καθαρισμό - ψεκάστε με καθαρό νερό.
Όλα είναι έτοιμα για τον στόκο. Ο στόκος από υαλοβάμβακα χρειάζεται 5 λεπτά για να σταθεροποιηθεί, επομένως δεν συνιστώ να τον αραιώσετε πολύ. Σας συνιστώ να το χρησιμοποιήσετε σε όγκο περίπου από την παλάμη του χεριού σας, γιατί η δουλειά είναι λεπτή και δεν χρειάζεται βιασύνη.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης εκτέλεσης, ο στόκος είναι προσεκτικά συνδεδεμένος στο κενό μεταξύ των δύο στρωμάτων μετάλλου στο τόξο, δεν πρέπει να προσπαθήσετε να καλουπώσετε το τόξο ταυτόχρονα σε μία διαδρομή - δεν θα λειτουργήσει. I badlyazhil τρεις ή τέσσερις φορές στην αψίδα. Σμιλεύουμε με περιθώριο, δεν μετανιώνουμε, στη συνέχεια αφαιρούμε εύκολα και χαρούμενα την περίσσεια με ένα μύλο με κύκλο πετάλων. Η σπάτουλα πρέπει να είναι λεία και λαστιχένια και το βάζο για χαλάρωση είναι πλαστικό και εύκαμπτο, γιατί όταν στεγνώσει το στόκος, η σπάτουλα μπορεί να τσαλακωθεί και όλα θα πετάξουν από αυτήν, το ίδιο και με το βάζο.
Όταν η καμάρα σμιλεύεται με «τρίχα», αρχίζει το έργο ενός «γλύπτη». Βάζουμε τον κύκλο του πετάλου στο μύλο και αφαιρούμε προσεκτικά τον στόκο που περισσεύει, σχηματίζοντας το σώμα της καμάρας. Ο μύλος δεν μπορεί να γίνει ομαλά, οπότε αφήνουμε τη δουλειά για το γυαλόχαρτο. Είναι υποχρεωτικό (υποχρεωτικό) το ξεφλούδισμα με μπλοκ, δηλ. παίρνουμε ένα μπλοκ με τμήμα περίπου 60x40 και μήκος 120 mm, τυλίγουμε πάνω του γυαλόχαρτο P80 και δέρμα. Το μπλοκ μας δίνει μια επίπεδη επιφάνεια, απλά μην το τρίψετε με τα χέρια σας. Πήραμε μια τραχιά επιφάνεια της καμάρας, όπως πάντα, όχι χωρίς τζάμπες, οπότε βάλτε τον τελικό στόκο και καλύψτε τα τζάμια. Τελειώνοντας το δέρμα P320, στη συνέχεια φέρνουμε σε απαλότητα το P600 με λίγο νερό. Νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο με πιο λεπτό δέρμα, όλα πήγαν καλά για μένα και το P600.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη μετάβαση από το μέταλλο στο παλιό χρώμα. Η μετάβαση πρέπει να λειανθεί έτσι ώστε τα παλιά στρώματα του χρώματος και του εδάφους να ρέουν ομαλά το ένα μέσα στο άλλο. Οπτικά, αυτό σημαίνει ομαλή λείανση. Για έλεγχο, σύρετε το δάχτυλό σας - δεν πρέπει να νιώσετε τίποτα.
Πριν το βάψιμο, η επιφάνεια γύρω από το τόξο πρέπει να είναι ματ. Για να γίνει αυτό, παίρνουμε μια μηχανή γυαλίσματος, βάζουμε έναν κύκλο ψάθας, αλείφουμε το φτερό με πάστα και ματ την επιφάνεια με 1000 στροφές. Είναι σημαντικό να στρώσετε ολόκληρη την επιφάνεια στην οποία θα βρίσκονται το χρώμα και το βερνίκι με μια επικάλυψη. Εκείνοι. ψάθα περίπου 30 εκατοστά από την καμάρα γύρω (προς τα πάνω δεξιά στο παράθυρο), δεν γλιτώνουμε την περιοχή, το πλεονάζον ψάθα θα γυαλιστεί στη συνέχεια. Σε δυσπρόσιτα σημεία στην στροφή στην πόρτα, ματιώνουμε με ψιλό γυαλόχαρτο και νερό. Το ψάθα πρέπει να γίνει προσεκτικά για να μην σκουπιστεί το παλιό βερνίκι από μέσα και μέσα, αλλά δεν αφήνουμε κανένα φαλακρό σημείο. Μετά το ψάθισμα, η επιφάνεια πρέπει να ξεπλυθεί.
Τώρα είναι απαραίτητο να επεξεργαστείτε την κοιλότητα μεταξύ των δύο στρώσεων μετάλλου στο τόξο με το Movil. Το Movil πρέπει να αγοραστεί με εύκαμπτο σωλήνα με ακροφύσιο στο άκρο για ψεκασμό προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα κολλήσουμε από το πλάι του κορμού. Για να γίνει αυτό, διπλώνουμε πίσω το υφασμάτινο περίβλημα στο διάφραγμα (θα είναι αμέσως ορατό - το κενό μεταξύ του εσωτερικού τοίχου και του μεταλλικού εξωτερικού πτερυγίου). Ο σωλήνας του Movil είναι κοντός - πρέπει να τον επιμηκύνετε.Το κόβουμε στη μέση, εισάγουμε οποιοδήποτε άλλο σωλήνα στην τομή (υπολογίζουμε το μήκος ώστε να φτάσει πάνω από το μισό τόξο. Το τυλίγουμε με ηλεκτρική ταινία και το παραγγέλνουμε. Παίρνουμε ένα σύρμα διαμέτρου 2-3 χιλ. ισιώστε το και στερεώστε το σωληνάκι μας στο σύρμα Τώρα μπορούμε να σπρώξουμε ολόκληρο Ψεκάζουμε γενναιόδωρα, όχι με ζελέ, πρέπει να επεξεργαστεί ολόκληρη η κοιλότητα του τόξου.
Και τώρα πέρασε ο χειμώνας. Τι έγινε με τις καμάρες, ρωτάτε; Είναι ασφαλείς! Το μόνο που θα συμβούλευα είναι να βάψετε με βερνίκι τουλάχιστον 2 φορές. η επίστρωση είναι πολύ αδύναμη (σε σύγκριση με την εργοστασιακή) και είναι πιο επιρρεπής σε τσιπς και γρατσουνιές. Για το λόγο αυτό ανοίχτηκαν αρκετά «ζουζάκια» -τα κάλυψα με «βερνίκι νυχιών»- μπογιά πολύ παρόμοια με αυτό για λίπανση του σώματος, σε ένα μικρό μπουκαλάκι με πινέλο. Έπρεπε να καλύψω επιπρόσθετα το εσωτερικό της καμάρας με αντιχαλίκι με λίγη επικάλυψη στο χρώμα (περίπου 1 cm), αλλά σχεδόν αόρατο. Και πάλι, σας συμβουλεύω να το κάνετε αυτό αμέσως μετά την επισκευή για να προστατεύσετε αποτελεσματικότερα το άκρο - τη σύνδεση των δύο τμημάτων του τόξου (εσωτερικό και εξωτερικό). Ο στόκος από υαλοβάμβακα κρατάει τέλεια - χτυπάει σφιχτά. Τέτοιες επισκευές λοιπόν γίνονται, αλλά με την προϋπόθεση ότι γίνονται με υψηλή ποιότητα και ακρίβεια.
Σήμερα, το fiberglass γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, χρησιμοποιείται με επιτυχία στην αυτοκινητοβιομηχανία. Φυσικά, το fiberglass διασπάται υπό την επίδραση βαριών φορτίων, αλλά σκουριάζει και δεν σαπίζει. Σήμερα θα μάθουμε πώς να κάνουμε επισκευές υαλοβάμβακα και να επισκευάζουμε ρωγμές και μικρές τρύπες σε ένα αμάξωμα αυτοκινήτου από fiberglass.
Για την επισκευή του fiberglass θα χρειαστείτε τα ακόλουθα υλικά:
- Fiberglass με πυκνότητα τουλάχιστον 250 g / m 2.
- Εποξική ρητίνη;
- Σκληρυντικό (που πωλείται συνήθως με ρητίνη)
- Διαλυτικό για το πλύσιμο των βουρτσών.
- Προστατευτική κρέμα χεριών.
- Λαστιχένια γάντια;
- Βούρτσα πλάτους περίπου 40 χιλιοστών.
- Μη γυάλινο δοχείο για ανάμειξη ρητίνης και σκληρυντικού.
Όταν πραγματοποιείτε επισκευές με υαλοβάμβακα, πρέπει να τηρείτε τον κύριο κανόνα - δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε να κάνετε τα πάντα με μία κίνηση. Έτσι, η τεχνολογία εργασίας είναι η εξής:
- Το πρώτο βήμα είναι να αφαιρέσετε το παλιό χρώμα από το κατεστραμμένο μέρος του σώματος. Το χρώμα μπορεί να αφαιρεθεί με ένα αφαίρεσης βαφής.
- Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας συνηθισμένο ψαλίδι, κόβεται ένα κομμάτι υαλοβάμβακα, το οποίο στο σχήμα του πρέπει να αντιστοιχεί στην κατεστραμμένη περιοχή.
- Η ποσότητα ρητίνης που απαιτείται για την εργασία χύνεται στο προετοιμασμένο δοχείο, στο οποίο προστίθεται το σκληρυντικό (σε αναλογία που αντιστοιχεί στις οδηγίες). Η σύνθεση αναμειγνύεται επιμελώς.
- Ένα λεπτό στρώμα τραπεζιών εφαρμόζεται στην κατεστραμμένη περιοχή.
- Ένα προετοιμασμένο κομμάτι υαλοβάμβακα κολλάται πάνω στη ρητίνη και η ρητίνη εφαρμόζεται σε αυτό με ελαφρά χτυπήματα μέχρι το fiberglass να γίνει όχι λευκό, αλλά διαφανές. Δεν πρέπει να προσπαθήσετε να βρέξετε ολόκληρο το κομμάτι υαλοβάμβακα με τη μία, πρέπει να καθαριστεί σταδιακά (περνούν από το ίδιο μέρος αρκετές φορές), έτσι ώστε η ρητίνη να απορροφάται καλά στο fiberglass.
- Στη συνέχεια, το fiberglass πρέπει να σφραγιστεί με έναν κύλινδρο εμποτισμένο με ρητίνη. Ο κύλινδρος περνάει πολλές φορές σε διαφορετικές κατευθύνσεις.
Οι ρωγμές αστεριών είναι ένα αρκετά κοινό ελάττωμα στα πάνελ αυτοκινήτων. Συχνά εμφανίζονται μετά το χτύπημα μιας πέτρας στο σώμα ενός αυτοκινήτου.
Για να επιδιορθώσετε μια τέτοια ρωγμή, πρώτα τρίψτε την επιφάνεια, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις άκρες των ρωγμών. Μπορείτε να αλέσετε με ένα μύλο. Η λείανση πραγματοποιείται έως ότου οι ρωγμές είναι αόρατες.
Μετά από αυτό, εφαρμόζεται ένα λεπτό στρώμα ρητίνης σε ολόκληρη την κατεστραμμένη επιφάνεια και αφού στεγνώσει τελείως, η επιφάνεια τρίβεται.
Εάν η περίπτωση είναι πιο σοβαρή και εμφανιστεί βαθούλωμα στην κατεστραμμένη περιοχή, η λείανση γίνεται βαθύτερα, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή πολλών στρώσεων από υαλοβάμβακα.
Όλες οι ζημιές στο σώμα από υαλοβάμβακα (εκτός από μικρές ρωγμές αστεριών) επισκευάζονται από το πίσω μέρος του πάνελ, ώστε το πάνελ να γίνει ανθεκτικό χωρίς να αυξάνει το πάχος του.
Κολλητική ταινία είναι κολλημένη στο εξωτερικό της τρύπας.Από το εσωτερικό τρίβεται το κατεστραμμένο μέρος και εφαρμόζονται περίπου 6 στρώσεις υαλοβάμβακα εμποτισμένο με ρητίνη.
Αφού σκληρύνει η ρητίνη, προχωρούν στην επισκευή της μπροστινής πλευράς του σώματος. Οι σταγόνες ρητίνης τρίβονται και η τρύπα γεμίζεται με ένα ειδικό πλαστικό πληρωτικό όπως το Plastic Padding. Στη συνέχεια εφαρμόζεται ένα «στόπερ» στην επιφάνεια, το οποίο γεμίζει καλά τις λεπτές ανωμαλίες και τους πόρους. Στη συνέχεια εφαρμόζεται ένα στρώμα "αναπτυσσόμενου" χρώματος. Τρίψτε ξανά την επιφάνεια, γεμίστε τις κοιλότητες, τρίψτε ξανά και μόνο μετά προχωρήστε στο βάψιμο.
Είναι καλό αν έχετε τη δυνατότητα να αλλάζετε αυτοκίνητα σαν γάντια. Και αν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα; Ότι απ' ό,τι φαίνεται πρέπει να «ματώσουν»! Όπως και όσοι δεν έχουν την ευκαιρία να αλλάξουν αυτά τα ίδια γάντια. Γενικά, δεν θέλουμε να κάνουμε αναλογίες σχετικά με την υλική ευημερία των αυτοκινητιστών, και ακόμη περισσότερο να αγγίξουμε το προσωπικό τους «εγώ» σε υλικά θέματα, αυτό είναι ένα καθημερινό θέμα και δεν υπόκειται σε συζήτηση. Αλλά λόγω της πρακτικής ενημερωτικής βοήθειας σε θέματα επισκευής αυτοκινήτων, σε αυτό μπορούμε κάλλιστα να βοηθήσουμε. Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα αφορά τα patches στο μηχάνημα. Τέτοια μπαλώματα χρειάζονται όταν το σώμα έχει διαπερατή σκουριά και δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε από το μπάλωμα. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βουλώσετε μια τρύπα στο σώμα. Για αυτές τις μεθόδους θα μιλήσουμε.
Η πρώτη επιλογή που προτείναμε είναι η χρήση fiberglass. Πράγματι, αυτό το υλικό έχει ήδη χρησιμοποιηθεί συχνά και με επιτυχία από τους αυτοκινητιστές. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα σε αυτό, είναι η ευελιξία κατασκευής καλουπιών, η αντοχή στη διάβρωση και η ευκολία λειτουργίας και η σχετική φθηνότητα. Το εποξειδικό χρησιμοποιείται για τη στερέωση του υαλοβάμβακα και τη διαμόρφωση των καλουπιών. Και τώρα για το ίδιο πράγμα, αλλά με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
Ο τόπος εγκατάστασης του μελλοντικού μπαλώματος καθαρίζεται από τη σκουριά και τη βρωμιά.
Στη συνέχεια, εφαρμόστε μια στρώση εποξειδικής ρητίνης και εφαρμόστε fiberglass εμποτισμένο με αυτήν.
Ως αποτέλεσμα, μετά το στέγνωμα, εφαρμόζουμε αρκετές ακόμη στρώσεις από υαλοβάμβακα εμποτισμένο με εποξειδικά. Όπως είπαμε, αυτή η μέθοδος είναι αρκετά προσιτή για τους αυτοκινητιστές, αλλά δεν είναι χωρίς μειονεκτήματα. Πρώτον, αυτό δεν είναι αρκετά καλή πρόσφυση, αλλά σημαίνει την πιθανότητα να αποκολληθεί το έμπλαστρό σας. Δεύτερον, η υπερβολικά διαφορετική θερμική διαστολή του μετάλλου και του υαλοβάμβακα, η οποία επηρεάζει και πάλι την αντοχή της σύνδεσης αυτών των υλικών μεταξύ τους. Αυτή η μέθοδος είναι πιο αποδεκτή για πλαστικά μέρη και παρόμοια.
Σε κάθε περίπτωση, αν δεν έχετε ειδικές εναλλακτικές, αυτή η επιλογή είναι απολύτως αποδεκτή. Είναι ότι εποξειδικό και υαλοβάμβακα, μετά τη σκλήρυνση, είναι καλύτερο να εμποτιστεί με πίσσα ή κάτι παρόμοιο, δηλαδή βαφή.
Η δεύτερη επιλογή για την εγκατάσταση ενός μπαλώματος μπορεί να αποδοθεί στην εποχή των σοβιετικών αυτοκινητιστών, όταν χρησιμοποιήθηκαν τσαγιέρες επικασσιτέρωσης και παρόμοιες αρκετά οικιακές διαδικασίες με την πρώτη ματιά. Οι μηχανές συγκόλλησης ήταν τότε κάτι σπάνιο, και δεν είχαν όλοι συνηθισμένοι συγκολλητές μετασχηματιστών και σχηματίστηκαν τρύπες με μια αξιοζήλευτη συχνότητα. Χρειάστηκε λοιπόν να αναζητηθεί διέξοδος και βρέθηκε. Η συγκόλληση μετάλλου με ένα ισχυρό συγκολλητικό σίδερο και συγκόλληση είναι αυτό που μπορεί να εξαλείψει τις τρύπες στο σώμα ενός σάπιου αυτοκινήτου. Όπως και για τη συγκόλληση, εδώ θα χρειαστούμε μια ροή για τη συγκόλληση.
Ο ρόλος του είναι να δημιουργήσει μια προστατευτική μεμβράνη γύρω από την περιοχή συγκόλλησης, η οποία θα αποτρέψει την ταχεία οξείδωση, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της ένωσης μεταξύ της συγκόλλησης και του μετάλλου που κολλάμε. Το οξύ συγκόλλησης είναι τέλειο για αυτό. Το τελευταίο μπορεί να αγοραστεί σε καταστήματα ραδιοφώνου. Τώρα για το κολλητήρι. Η ισχύς ενός συνηθισμένου κολλητηριού όπως ένα συγκολλητικό σίδερο 25-40 Watt δεν είναι σαφώς αρκετή για τη θέρμανση του μετάλλου και της συγκόλλησης. Εδώ χρειάζεται ένα κολλητήρι 1 kW περίπου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κολλητήρι που θερμαίνεται σε ένα φυσητήρα ή ακόμα και ένα φακό αερίου.
Είναι καλύτερα να πάρετε μια συγκόλληση σκληρής τήξης, θα είναι λίγο πιο δύσκολο να δουλέψετε μαζί της, αλλά η αντίστασή της θα είναι επίσης μεγαλύτερη. Καθαρίζουμε τις τρύπες από τη σκουριά και τη βρωμιά.και οι άκρες στο μέταλλο.
Εάν οι τρύπες είναι μικρές, τότε μπορούν απλά να «σφίξουν» σταδιακά με συγκόλληση, από τις άκρες προς το κέντρο. Πρώτα, η συγκόλληση εφαρμόζεται στις άκρες και στη συνέχεια χτίζεται μέχρι τη μέση της οπής.
Στη συνέχεια καθαρίστε και στόκος.
Εάν η τρύπα είναι μεγάλη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πλάκα από κασσίτερο, για παράδειγμα από κονσέρβες. Η πλάκα συγκολλάται στις άκρες της οπής.
Στη συνέχεια πιέζεται λίγο προς τα μέσα και στόκος.
Τώρα για την αυτόματη συγκόλληση μπαλωμάτων. Γιατί γράψαμε αμέσως τόσο κριτικά στην πρώτη πρόταση που θα έπρεπε να γίνει «αυτόματα»; Καλύτερα να μάθετε για αυτό από το άρθρο "Πώς να μαγειρέψετε ένα αμάξωμα αυτοκινήτου με τα χέρια σας". Και εδώ θα εστιάσουμε περισσότερο στη διαδικασία, και όχι στις πληροφορίες κινήτρων, τι να επιλέξετε και ποιους τρόπους να χρησιμοποιήσετε. Έτσι, η θέση της τρύπας - η τρύπα κόβεται με γωνιακό μύλο (μύλο).
Τότε το μέγεθος είναι σε μέγεθος, απλώς κόψτε το έμπλαστρο λίγο λιγότερο.
Το πιάνουμε κατά μήκος των άκρων, προσπαθώντας να το τοποθετήσουμε στο ίδιο επίπεδο με το επίπεδο του σώματος. Στη συνέχεια, περνάμε με συγκόλληση κατά μήκος της περιμέτρου του επιθέματος και καθαρίζουμε τις ανωμαλίες με τον ίδιο μύλο.
Επεξεργαζόμαστε το μέταλλο με φωσφορικό ή αστάρι και προχωράμε στο στόκο.
|
Βίντεο (κάντε κλικ για αναπαραγωγή). |
