Επισκευάστε μόνοι σας κινητήρα εσωτερικής καύσης 402

Ο κινητήρας ZMZ 402, ο οποίος κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο αυτοκινήτων Zavolzhsky, έγινε πραγματικός θρύλος στην εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία μιας ολόκληρης εποχής. Εγκαταστάθηκε σε πολλά μοντέλα αυτοκινήτων, όπως Volga, UAZ, Gazelle και άλλα. Αλλά, δεδομένου ότι η μονάδα ισχύος δεν παρήχθη πλέον και η λειτουργία της πραγματοποιείται μέχρι σήμερα, τότε περιοδικά αυτοί οι κινητήρες πρέπει να επισκευάζονται.

Οποιοσδήποτε κινητήρας φθείρεται κατά τη λειτουργία και αυτό συμβαίνει όχι μόνο με εσωτερικά στοιχεία, αλλά και εξωτερικά. Αυτός ο δείκτης επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που καταστρέφουν τον κινητήρα. Ας εξετάσουμε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους ο κινητήρας ZMZ 402 χρειάζεται επισκευές, ειδικά όσον αφορά την γενική επισκευή:

Η διαδικασία επισκευής, συμπεριλαμβανομένης της γενικής επισκευής, για τον κινητήρα ZMZ 402 και τις τροποποιήσεις του, είναι παρόμοια με άλλες μονάδες ισχύος της σειράς. Όλες οι μονάδες ισχύος που κατασκευάζονται και παράγονται από το εργοστάσιο Zavolzhsky έχουν παρόμοια σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και επομένως οι επισκευές πραγματοποιούνται αρκετά εύκολα. Λοιπόν, ας εξετάσουμε πώς να επισκευάσετε τον κινητήρα ZMZ 402 με τα χέρια σας.

Η επισκευή του κινητήρα ZMZ 402 ξεκινά με την αποσυναρμολόγηση της μονάδας ισχύος. Αυτή η διαδικασία είναι αρκετά απλή, αλλά συνιστάται να την εκτελέσετε με τέσσερα χέρια. Αλλά, υπάρχει μια διαφορά, εάν ο κινητήρας εσωτερικής καύσης αφαιρεθεί από το Βόλγα, τότε αυτή είναι μια σειρά διαδικασιών. Όσον αφορά τον κινητήρα Gazelle 402, η τεχνολογία αποσυναρμολόγησης είναι ελαφρώς διαφορετική εδώ. Για να μην μπερδευτείτε, σκεφτείτε την κλασική διαδικασία αφαίρεσης του κινητήρα από το αυτοκίνητο Volga.

Λοιπόν, ποια σειρά λειτουργιών πρέπει να εκτελέσει ένας αυτοκινητιστής για να αφαιρέσει τον κινητήρα από το όχημα:

1. Αρχικά, η μπαταρία αποσυναρμολογείται και το ράφι της ξεβιδώνεται.
2. Στη συνέχεια, πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα και το καρμπυρατέρ.
3. Αποσυνδέστε το σωλήνα εισαγωγής από την πολλαπλή εξαγωγής.
4. Ξεβιδώνουμε τα μπουζί, αφαιρούμε τα καλώδια και τον διανομέα.
5. Αδειάστε το λάδι κινητήρα.
6. Αποσυνδέστε το σύστημα καυσίμου.
7. Αφαιρέστε την πτερωτή του ανεμιστήρα.
8. Αποσυναρμολογούμε τη μίζα και τη γεννήτρια, καθώς και την καλωδίωση που σχετίζεται με αυτά.
9. Αποσυνδέστε τον συμπλέκτη από το κιβώτιο ταχυτήτων.
10. Αποσυναρμολογήστε το περίβλημα του φίλτρου λαδιού.
11. Αφαιρέστε το ψυγείο και τους σωλήνες του συστήματος ψύξης.
12. Αφαιρέστε την πολλαπλή εισαγωγής και εξαγωγής.

Επιπλέον, όταν τα πάντα αποσυναρμολογηθούν, αφαιρούμε εντελώς την κουκούλα, ώστε να μπορείτε να τραβήξετε ελεύθερα τον κινητήρα. Πραγματοποιούμε την αποσυναρμολόγηση της μονάδας ισχύος αγκιστρώνοντάς την σε ανυψωτικό ή βαρούλκο. Τώρα, τοποθετούμε τον κινητήρα σε ειδική βάση, αν δεν υπάρχει, τότε σε παλέτες και προχωράμε στην αποσυναρμολόγηση του. Ο οδηγός πρέπει να αποσυναρμολογήσει πλήρως τον κινητήρα του.

Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε τα εξαρτήματα με την ακόλουθη σειρά: συμπλέκτης, κάλυμμα βαλβίδας, λεκάνη, κυλινδροκεφαλή, αντλίες λαδιού και νερού, έμβολα, ζυγοί, στροφαλοφόρος άξονας. Τώρα μπορείτε να προχωρήσετε στη διαδικασία διάγνωσης της κατάστασης των εξαρτημάτων.

Η διάγνωση των εξαρτημάτων του κινητήρα ξεκινά με μια επιθεώρηση της ακεραιότητας του μπλοκ κυλίνδρων και του στροφαλοφόρου άξονα. Εάν είναι απαραίτητο, το σώμα μπορεί να συγκολληθεί με ειδική συγκόλληση. Εάν το μπλοκ είναι πολύ επιρρεπές στην καταστροφή, τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα νέο.

Το επόμενο βήμα στη διάγνωση είναι η μέτρηση των κυλίνδρων. Το πρότυπο για το ZMZ 402 είναι το μέγεθος των 92 mm. Αλλά, εάν υπάρχει φθορά στους τοίχους, γρατσουνιές ή κοχύλια, τότε θα πρέπει να ακονίσετε στο επόμενο μέγεθος. Και αν η μέτρηση έδειξε ότι οι τοίχοι έχουν ήδη επισκευαστεί, τότε επιβάλλεται να ακονίσετε μέχρι το επόμενο, αφού οι κύλινδροι έχουν φθορά και πρέπει να εξαλειφθούν.

Εξετάστε τον πίνακα με τις διαστάσεις των επισκευών για τη μονάδα ισχύος 402 και τις τροποποιήσεις της:

Στην πραγματικότητα, ενδείξεις για γενική επισκευή 2 είναι η αυξημένη κατανάλωση βενζίνης ή/και λαδιού. Βασικά τα πάντα.Οποιαδήποτε δυσλειτουργία του κινητήρα (και όχι μόνο, αλλά και του πλαισίου, για παράδειγμα) θα οδηγήσει κατά κάποιο τρόπο σε αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου. Ταυτόχρονα, η δυναμική του αυτοκινήτου δεν θα χάσει (καλά, εκτός κι αν όλα παραμεληθούν εξαιρετικά, όπως μια καμένη βαλβίδα εμβόλου). Για οποιοδήποτε αυτοκίνητο, ο κατασκευαστής υποδεικνύει την κανονική κατανάλωση τόσο βενζίνης όσο και λαδιού. Στην περίπτωση του Volga με ZMZ 402, η κατανάλωση βενζίνης στην πόλη θα πρέπει να είναι 13,8 λίτρα ανά 100 km και το λάδι δεν πρέπει να καταναλώνεται περισσότερο από 250 γραμμάρια ανά 100 km.

Στην περίπτωσή μου η κατανάλωση ήταν 25-30 λίτρα, ενώ το λάδι έπρεπε να συμπληρώνεται κατά ένα λίτρο το μήνα, με χιλιόμετρα κάτω από 400 χλμ. Η κατανάλωση βενζίνης μετρήθηκε με το οδόμετρο. Όπως έδειξε η περαιτέρω εξέλιξη των γεγονότων, εκτός από τη φθορά του ίδιου του κινητήρα, στην αυξημένη κατανάλωση συνέβαλαν και ένας ολισθαίνοντας συμπλέκτης και ένα σφηνωμένο τακάκι, καθώς και ένα σβησμένο σύστημα EPHH.

Το Kapitalka φτιάχτηκε πριν από ένα χρόνο, με την ολοκλήρωση της διάρρηξης, αποδείχθηκε ότι το χειμώνα κατά την κανονική οδήγηση (χωρίς ολίσθηση) χωρούσε σε 20 λίτρα, το καλοκαίρι η κατανάλωση ήταν 14-16 λίτρα κατά την οδήγηση με μέσο βαθμό επιθετικότητα. Κατά τη διάρρηξη, το πρόβλημα των διαρροών λαδιού επιλύθηκε ενεργά και μέχρι να ολοκληρωθεί η διάρρηξη, ο κινητήρας μετατράπηκε σε συνθετικό, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί.

Είχα ικανοποιητική πίεση λαδιού πριν από την πρωτεύουσα, οπότε δεν σχεδίαζα να αφαιρέσω τον στροφαλοφόρο άξονα. Καθώς δεν σχεδίαζα να αλλάξω τις επενδύσεις. Από ανταλλακτικά πήρα ένα σετ βαλβίδων:

Νέα ελατήρια βαλβίδων. Είναι επιτακτική ανάγκη να τα αλλάξουμε με κεφαλαία, το λέει συνεχώς ο Evgeny Travnikov, λένε ότι τα κουρασμένα ελατήρια βαλβίδων σπαταλούν την ισχύ στις υψηλές ταχύτητες. Φαίνεται να είναι αλήθεια, μετά τις 3000 ο κινητήρας με τα νέα ελατήρια άρχισε να τραβάει πολύ πιο διασκεδαστικό.

Σχεδιάστηκε επίσης η επανατοποθέτηση, για την οποία αγοράστηκε ένα σετ δακτυλίων.

Αγοράστηκε επίσης ένα σετ φλάντζες για την γενική επισκευή της ZMZ Gold Series. Αυτό το σετ αποδείχθηκε ότι είναι ένα σπάνιο γαμμόν, γι' αυτό σας συμβουλεύω να αγοράσετε ξεχωριστά στεγανοποιητικά στελέχη βαλβίδας, στεγανοποιητικό λάδι μπροστινού στροφαλοφόρου άξονα, φλάντζες φελλού στροφαλοθαλάμου, καλύμματα βαλβίδων και καλύμματα ώθησης. Για όλα τα άλλα παρεμβύσματα, σας συμβουλεύω να αγοράσετε παρονίτη ανθεκτικό στο λάδι και τη βενζίνη και να κόψετε μόνοι σας τα απαραίτητα παρεμβύσματα στη θέση τους.

Από το εργαλείο θα χρειαστείτε οπωσδήποτε:

Απαιτείται δυναμόκλειδο για 12 και κεφαλή για 17.

Ο άξονας για το πάτημα των καπακιών ξύστρας λαδιού δεν θα παρεμβαίνει:

Απαιτείται ένα εξάρτημα 9mm:

Διευκολύνετε τη διάρκεια ζωής και εξοικονομήστε πυρόλυση βαλβίδας δακτυλίου:

Ένα από τα πιο ακριβά είδη είναι τα κοπτικά:

Για να αφαιρέσετε την κυλινδροκεφαλή, αφαιρέστε πρώτα τον άξονα των βραχιόνων παλινδρόμησης και μετά ξεβιδώστε προσεκτικά τα 10 παξιμάδια. Είχα μερικά παξιμάδια που έτριζαν, οπότε πρέπει να τα ξεβιδώσετε ομαλά. Σπουδαίος! Για να μην παραμορφωθεί η κυλινδροκεφαλή, τα παξιμάδια πρέπει να ξεβιδωθούν με την ίδια σειρά όπως κατά το σφίξιμο, λίγο-λίγο. Δηλαδή πρώτα βγάζουμε τα παξιμάδια από τη θέση τους. Στη συνέχεια ξεβιδώστε διαδοχικά όλα τα παξιμάδια, ξεβιδώνοντάς τα το ένα τρίτο της στροφής. Επιπλέον, κάθε ελπίδα είναι ότι δεν υπήρχε συλλογικό αγρόκτημα κατά την τελευταία εγκατάσταση της κυλινδροκεφαλής (όπως ένα κολλώδες γράσο). Ωστόσο, ακόμη και αν δεν υπάρχει κολλημένη φλάντζα, πιθανότατα θα υπάρχει πρόβλημα με το προτελευταίο καρφί στην πλευρά του συνοδηγού:

Το επόμενο στάδιο της γενικής επισκευής είναι το πλύσιμο εξαρτημάτων από ρητινώδεις εναποθέσεις. Έτσι φαινόταν η κυλινδροκεφαλή ένα χρόνο πριν από την γενική επισκευή, μετά από 1,5 χρόνο στα ημισυνθετικά:

Το πλύσιμο πραγματοποιήθηκε με απορρυπαντικό πιάτων (οποιοδήποτε θα κάνει) με οδοντόβουρτσα. Η τεχνολογία είναι αυτή - στάζουμε απορρυπαντικό πιάτων και τρία με μια οδοντόβουρτσα, καθώς ο πολτός μαυρίζει με μια χαρτοπετσέτα, σκουπίστε το. Και ούτω καθεξής, έτσι σχεδόν όλες οι λεπτομέρειες ξεπλύθηκαν:

Πρώτα απ 'όλα, η πλυμένη κυλινδροκεφαλή πρέπει να λειανθεί:

Ο θάλαμος καύσης καλύφθηκε με ένα παχύ στρώμα αιθάλης:

Στη συνέχεια, αφαιρέστε τις παλιές τσιμούχες λαδιού. Δεν είχα πολύ δρυς, αλλά ένα ζευγάρι ήταν γενικά ραγισμένο:

Το επόμενο βήμα ήταν προγραμματισμένο να επαναφέρουμε τα μανίκια. Ήθελα να χρησιμοποιήσω την τεχνολογία του Evgeny Travnikov:

Το επόμενο στάδιο της επισκευής της κυλινδροκεφαλής είναι το κόψιμο των σελών.Μου φάνηκε ότι κόπηκε μόνο μια λοξότμηση 45 μοιρών από το εργοστάσιο, αλλά έκοψα και τις 3, γι' αυτό η βαλβίδα πρέπει να κλείνει πιο σφιχτά και να βελτιωθεί η ανταλλαγή αερίων. Άκουσα πολλά για τη σκληρότητα των σελών της κυλινδροκεφαλής ZMZ 402, αλλά με το παραπάνω σετ κοπτικών, οι σέλες μου κόπηκαν γρήγορα και εύκολα. Η κεντρική λοξότμηση κατασκευάστηκε στην περιοχή του 1 mm έτσι ώστε μετά το τύλιγμα να αυξηθεί στο απαιτούμενο 1,5 mm.

Το επόμενο βήμα είναι το τύλιγμα των βαλβίδων - αυτό είναι το πιο κουραστικό βήμα. Δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τον έλεγχο με καύσιμο ντίζελ κ.λπ. αξιολογείται οπτικά από ένα ομοιόμορφο σχέδιο γύρω από την περιφέρεια της σέλας. Μην ξεχάσετε να υπογράψετε τη βαλβίδα, για να μην μπερδευτείτε κατά τη συναρμολόγηση.

Επίσης, για να βελτιώσω την κατανομή του αερίου, έκλεισα τα σκαλοπάτια στις έδρες των βαλβίδων:

Στο τέλος της επισκευής της κυλινδροκεφαλής, πιέζουμε νέα στεγανοποιητικά στελέχη βαλβίδας χρησιμοποιώντας έναν άξονα. ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ! Πριν πιέσετε το MSC, τοποθετήστε τις κάτω πλάκες βαλβίδας, τότε δεν θα χωρέσουν 🙂. Μετά από αυτό, μπορείτε να στεγνώσετε τις βαλβίδες. Να σας υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι τα ελατήρια πρέπει να αλλάξουν κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης επισκευής. Οι παλιές βαλβίδες ήταν βρώμικες και φθαρμένες - είχαν και τις δύο γρατζουνιές στο στέλεχος και δεν προεξείχαν αρκετά πάνω από την πλάκα, δηλαδή, καθώς φθείρεται ο βραχίονας στροφείου, θα αρχίσει να ασκεί πίεση όχι στη βαλβίδα, αλλά στη πλάκα:

Ξεκίνησα τη συναρμολόγηση αντικαθιστώντας τη δεξαμενή με μια νέα από γαζέλα, βιδώνοντας ένα εξάρτημα σε αυτό κατά 18:

Στον θερμοστάτη, ξεκαθάρισα τα ελαττώματα χύτευσης με μια λίμα, η οποία θα βελτιώσει την κυκλοφορία του ψυκτικού κατά ένα κλάσμα %:

Επίσης, "έσπασα" ελαφρώς το κανάλι παροχής λαδιού από την τρύπα μέχρι τη στήριξη του άξονα του βραχίονα του βραχίονα (φαίνεται στη φωτογραφία), υπήρχαν μικρά γρέζια:

Το επόμενο βήμα ήταν η αντικατάσταση των δακτυλίων του εμβόλου. Πριν από αυτό, ξέσπασα προσεκτικά τις εναποθέσεις άνθρακα από το έμβολο (αποδεικνύεται ότι είναι αλουμίνιο):

Στη συνέχεια, αλλάξτε το κουτί γέμισης. Αγόρασα ένα φτηνό για 15 ρούβλια, το άλλαξα μόνο στην κάτω θήκη, αφού δεν έβγαλα τον στροφαλοφόρο άξονα. Παρ 'όλα αυτά, αυτή η γέμιση των 15 ρουβλίων κρατά συνθετικά TNK 5v40 εδώ και ένα χρόνο με περιοδικά spin-up του κινητήρα έως τις 5000 rpm. Από όσο καταλαβαίνω, το packing ρέει με μεγάλα beats, με έντονη φθορά στους λαιμούς και τις χιτώνιες.

Το επόμενο βήμα είναι η τοποθέτηση της κυλινδροκεφαλής στα καρφιά.Τύλιξα ταινίες καπνού, λόγω του ότι είναι τεφλόν (φθοροπλαστικό), και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στα χημικά και αρκετά ανθεκτικό στη θερμότητα. Γενικά τυλίγω κολλητική ταινία σε όλα τα καρφιά/μπουλόνια που είναι επιρρεπή στο ξίνισμα, σε φορτωμένα σημεία θα σκιστεί και θα γεμίσει τις κοιλότητες, γι' αυτό και δεν σχηματίζεται σκουριά σε αυτά. Η ίδια η ταινία καπνού δεν πάει πουθενά:

Τοποθέτησα τη φλάντζα με τριγωνικά παράθυρα. Από το εργοστάσιο ήταν το ίδιο:

Εφάρμοσα επίσης λίγη τεχνογνωσία, έγραψα στο κεφάλι τη σειρά για το σφίξιμο των παξιμαδιών 🙂:

Η πρωταρχική λείανση των δαχτυλιδιών γινόταν με hurdy-gurdy (στρεβλή μίζα), δηλαδή όταν δεν είχε τοποθετηθεί ακόμα η κυλινδροκεφαλή, έριχνα λάδι από πάνω στα μανίκια και έστριψα. Δηλαδή, έγινε μια παύση, πλησιάζω - 50 στροφές. Έγινε ιδιαίτερα σφιχτό μετά την αντικατάσταση της συσκευασίας, συνολικά το έκανα με τα χέρια μου στην περιοχή των 500-1000 στροφών, με αποτέλεσμα ο κινητήρας να ξεκινήσει με μίζα χωρίς τάση. Έτρεξα με το ίδιο λάδι που οδήγησα στην πρωτεύουσα - ημισυνθετικό TNK 10w40. Στην οδήγηση προσπάθησα να κρατήσω τις 2100 σ.α.λ., χωρίς να σπινάρω πάνω από 2500. Χωρίς κανένα δυναμικό προσπέρασμα. Αφού οδήγησα στην πόλη για μια εβδομάδα, έκανα έναν τιμητικό γύρο στην πόλη, περίπου 80 χλμ κατά μήκος της παράκαμψης. Ταυτόχρονα, οδήγησα αυστηρά 2100 σ.α.λ. στην 5η ταχύτητα - αυτό είναι περίπου 80 χλμ./ώρα στο zhps, στο ταχύμετρο ήταν 90. Όλη την ώρα που έτρεχα μέσα, πάλευα με διαρροές λαδιού και μέχρι την ώρα ολοκληρώθηκαν τα 1000 χλμ, εξαλείφθηκαν όλα τα κανάλια διαρροής και με ήσυχη τη συνείδησή μου πέρασα στα συνθετικά.

Επισκευή ZMZ-402. Αποσυναρμολόγηση και αντιμετώπιση προβλημάτων

Οι εσωτερικές κοιλότητες του κινητήρα ήταν πολύ μολυσμένες με ένα μείγμα γράσου και αιθάλης, σχεδόν ένα εκατοστό κάτω από το κάλυμμα της βαλβίδας. Κατά το άνοιγμα του στροφαλοθαλάμου, βρέθηκε ένα ξεβιδωμένο κύριο παξιμάδι.

Το παξιμάδι αποθηκεύτηκε σε παλέτα.

Η γέμιση μπήκε σε τάξη, τοποθετήθηκε με χριστουγεννιάτικο δέντρο εκ περιτροπής, δηλ. αντίστροφα.

Οι βαλβίδες εξαγωγής φουσκώνουν με μύκητες.

Πάνω από όλα αναστατώνουν τον εκκεντροφόρο, σε 4 έκκεντρα υπάρχουν εγκοπές, τα έκκεντρα γειώνονται κατά 1 mm.

Στις βαλβίδες εισαγωγής στο επάνω μέρος της κοπής.

Για τη μέτρηση της ακαμψίας των ελατηρίων, κατασκευάστηκε μια τέτοια συσκευή.

Ως αποτέλεσμα της ανάλυσης, ο εκκεντροφόρος πρέπει να αντικατασταθεί, το γόνατο να γυαλιστεί, οι βαλβίδες να αντικατασταθούν. Θα κόψω το κεφάλι του ZMZ-402 κάτω από 92 βενζίνη.
Τα εσωτερικά ελατήρια είναι σε ανοχή, τα εξωτερικά είναι μάλλον αδύναμα (46 mm, 23-25 ​​kg).
Πιστόνι σε ανοχή, τουλάχιστον μην αλλάξεις κάτι, θα αλλάξω το ρεύμα του δακτυλίου.

Έτσι, αυτή τη στιγμή συναρμολόγησα το μπλοκ. Πρώτα απ 'όλα, εξαλείψα τα εργοστασιακά σφάλματα στην κατασκευή του μπλοκ, το κανάλι μετά την αντλία ήταν φραγμένο με ελαττώματα φλας και χύτευσης.

Αλλά μετά τη χρήση του αρχείου, όλα εξαφανίζονται.

Στη συνέχεια, ξεβιδώνουμε τις τάπες των καναλιών λαδιού, και καθαρίζουμε τα εσωτερικά με σύρμα και συμπιεστή, τα υπολείμματα της γεώτρησης βρέθηκαν σε τρία κανάλια, φαίνεται ακόμα εργοστασιακό.

Ισοπεδώνουμε τις αιχμηρές άκρες στα κανάλια λαδιού του στροφαλοφόρου έτσι ώστε να μην κόβουν τα χιτώνια, το κύριο πράγμα εδώ δεν είναι να φτιάξετε ένα αυλάκι κατά μήκος της άκρης.

Περιστρέφω τον στροφαλοφόρο άξονα, όχι πάνω από το κεφάλι μου, αλλά τα βύσματα των γεμιστήρα της μπιέλας.

Προήλθε από τον στροφαλοφόρο άξονα.

Βάζουμε το γόνατο και οδηγούμε στο έμβολο, αλείφω όλα τα ζευγάρωμα με λάδι, το οποίο στη συνέχεια γεμίζω για τρέξιμο.

Ζεύγος σε δύο γιακά και λωρίδες κασσίτερου 30 * 290 mm

Εγκατάσταση του εκκεντροφόρου ZMZ-402.

Έβαλα τον προσαρμογέα στο φίλτρο Zhiguli, τρύπησα το κανάλι λαδιού, ήταν αρκετά μικρό.

Προσαρμογέας για φίλτρο Zhiguli.

Η τροχαλία που απλώθηκε έπρεπε να γκρεμιστεί και να αρπάξει.

Έβαψα τα εξώφυλλα από το ZMZ-402.

Στήριγμα Volgovsky στα αριστερά, UAZovsky στα δεξιά, για σύγκριση

Επιλέχθηκε ένα καλάθι Fenox, που οδηγείται από οποιοδήποτε UAZ κάτω από τον επιθυμητό άξονα (είναι επίσης διαφορετικά).

Για σύγκριση, το παλιό Volgovskaya είναι στα αριστερά, το νέο είναι στα δεξιά και το πίσω μέρος είναι μοχλός. Δεν θα πω με βεβαιότητα από πού προέρχεται με το UAZ ή το GAZ, 6 ελατήρια, προφανώς πιο ισχυρά από το UAZ. Διάβασα από κριτικές ότι ο συμπλέκτης μεμβράνης είναι πιο αδύναμος από τον μοχλό, ένα μικρό τεστ που πατάει με τη φτέρνα στο σημείο όπου πιέζεται το ρουλεμάν απελευθέρωσης με το κασκέτο μου σώμα των 100 κιλών, μπορώ να πω ότι το παλιό Volgovskaya και το μοχλό λυγίζουν 1-1,5 εκ., και το νέο nifiga δεν λύγισε.

Διάβασα ότι το σφόνδυλο στο ZMZ-402 είναι ελαφρύτερο από το UAZ (8 κιλά έναντι 13 κιλών), καλά, ποιος ξέρει, ίσως το έχω από μεγάλη ηλικία, αλλά ζυγίζει 13 κιλά.

Και εδώ είναι η διάμετρος.

Το κουδούνι είναι επιθυμητό να είναι καθολικό, όπως το δικό μου.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι για να εισαγάγετε το ZMZ-402 από το Volga στο UAZ, αρκεί να αγοράσετε μια πλάκα πίεσης και μπροστινούς βραχίονες στήριξης κινητήρα. Λοιπόν, η εξάτμιση πρέπει να ξαναγίνει, ο έλεγχος του πεντάλ γκαζιού ... αυτά είναι μικροπράγματα.

Έπρεπε να αλλάξω και το γρανάζι, γκρέμισα το παλιό με ένα σφυρί, έβαλα το καινούργιο στο φούρνο για 10 λεπτά στους 250 βαθμούς, καλά, σαν δέκα λεπτά. Λιπάνετε τον σφόνδυλο εκ των προτέρων με ένα ντουλάπι κλωστής και βάλτε το στέμμα. Συλλέγεται μετά την ψύξη.

Μερικές φορές το αντιψυκτικό τρέχει μέσα από μια τρύπα στο μπλοκ κατά μήκος μιας φουρκέτας, αυτή

Μυστική τρύπα με σπείρωμα 10.

Δεν έλεγξα, αλλά απλώς βίδωσα ένα μπουλόνι εκεί.

Μάζεψε την κυλινδροκεφαλή. Η κεφαλή γυαλίστηκε κάτω από βενζίνη 92, κόπηκε 3,5 mm, το ύψος της κυλινδροκεφαλής ήταν 98 mm, έγινε 94,5 mm (τυπικό 94,4 mm).

Η έξοδος στη σόμπα, η λεγόμενη δεξαμενή, στο πίσω μέρος της κυλινδροκεφαλής ακουμπάει στο τοίχωμα του χώρου του κινητήρα και πρέπει να αφαιρεθεί, και τίθεται το ερώτημα πού να φτάσει η έξοδος στη σόμπα. Λοιπόν, αν υπάρχει ένας αισθητήρας στο πάνω μέρος της κυλινδροκεφαλής, τότε η ερώτηση εξαφανίζεται, αλλά σε αυτό το μέρος είχα μόνο μια τεχνολογική παλίρροια αλουμινίου. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει τρύπα. Αλλά η απουσία μιας τρύπας δεν θα σταματήσει τα κανονικά αγόρια, πρέπει να το κάνω, παντρεύτηκα έτσι γενικά. Εντάξει, αρκετή δημαγωγία για να ασχοληθούμε.
Η κυλινδροκεφαλή ήταν έτσι:

Πήρα ένα τρυπάνι 19mm (έπρεπε να πάρω ένα 18mm, αλλά μου βγήκε μια χαρά) και βρύσες μισής ίντσας για σπειρώματα σωλήνων, φαίνονται στη φωτογραφία και φεύγουμε.

Τρυπάμε και κόβουμε κλωστές, όλα είναι απλά αρκετός χώρος.

Στη συνέχεια, έλεγξα το κανάλι λαδιού, δεν συνέπεσε λίγο με το μπλοκ, ήταν αρχειοθετημένο με αρχείο.

Τρίψαμε την επιφάνεια ζευγαρώματος.

Έλεγξα τα κανάλια εισόδου-εξόδου για αντιστοιχία με την αράχνη, το έβαλα στο αρχείο.

Δεν είχε μείνει γρατσουνιά στις βαλβίδες από το αγορασμένο τύλιγμα, αν και η ζώνη στη σέλα είχε ήδη γεμίσει σχεδόν 2 mm, το επανέλαβα με ένα σπιτικό λειαντικό, πήγε λίγο.

Αλλά στα υπόλοιπα, δεν πέτυχα ποτέ το ίδιο αποτέλεσμα, το χύθηκα με ένα διαλύτη, φαίνεται ότι δεν ρέει και το στέγνωσε.

Στο σετ φλάντζες υπήρχαν φλάντζες για τα πάντα, έπρεπε να το κάνω μόνος μου γύρω από το βύσμα της πίσω κυλινδροκεφαλής.Οι τρύπες είναι βολικό να χτυπηθούν με ένα μανίκι 7,62,

Για το γέμισμα των καπακιών, η βούρτσα πλησίασε σαφώς.

Η διάμετρος διέλευσης της γωνίας στο 15 είναι περίπου 14,5 mm, η δεξαμενή είναι 9,5 mm, δηλ. porhod στη γωνία περισσότερες από 2 φορές.

Πέρασα τις τρύπες για τα μπουλόνια του κινητήρα με ένα τρυπάνι 13 mm, καθάρισα πολλή βρωμιά και αφαίρεσα το αλουμίνιο που ήταν πεπλατυσμένο στο νήμα.

Στην ιδανική περίπτωση, οι οδηγοί θα μπορούσαν να αλλάξουν (κενό 0,5 με ανοχή μέγιστο 0,25 mm), αλλά είναι ακριβό και δεν υπάρχει κατάλληλο σύνολο εργαλείων μόνοι σας. Τα reamers που πωλούνται είναι κακά.

Ο κινητήρας είναι συναρμολογημένος και στεγνός. Η κεφαλή βιδώνεται, οι βαλβίδες ρυθμίζονται. Άνοιξα μια τρύπα στην αντλία για μια βούρτσα μισής ίντσας, έτσι ώστε η εκροή ψυκτικού από τη σόμπα να είναι ίση με την εισροή.

Οδήγησα έναν δακτύλιο από το αμορτισέρ στο μπλουζάκι για να μειώσω τη ροή του υγρού σε ένα μικρό κύκλο, ώστε η αντλία να ρουφάει περισσότερο από τη σόμπα.

Βίδωσα όλα τα παξιμάδια, τα καρφιά και τα μπουλόνια στην κλειδαριά της κλωστής, όπου είναι κόκκινο, όπου είναι μπλε, κάτι που μου αρέσει πολύ τελευταία.

Η αποσυναρμολόγηση, η συναρμολόγηση και η αντιμετώπιση προβλημάτων ZMZ-402 ολοκληρώθηκαν.

Αδειάστε το λάδι κινητήρα (βλ Αλλαγή λαδιού και φίλτρου λαδιού).
Αδειάστε το ψυκτικό του κινητήρα (βλ Αντικατάσταση ψυκτικού) και αφαιρέστε το ψυγείο (βλ Αφαίρεση του καλοριφέρ).
Αποσυνδέστε τους σωλήνες εισαγωγής από την πολλαπλή.
Αφαιρέστε το καρμπυρατέρ (βλ Αφαίρεση του καρμπυρατέρ) και πτερωτή ανεμιστήρα (βλ Αφαίρεση της αντλίας ψυκτικού). Αυτό θα τα προστατεύσει από τυχαία ζημιά.

Χρησιμοποιώντας το κλειδί «14», ξεβιδώστε το εξάρτημα και αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του ψυγείου λαδιού.

Αποσυνδέστε τον δεύτερο εύκαμπτο σωλήνα του ψυγείου λαδιού από το κάλυμμα του οδοντωτού τροχού χρονισμού (βλ. Αντικατάσταση του μπροστινού στεγανοποιητικού στροφαλοφόρου).
Αφού θυμηθείτε ή καταγράψετε τη θέση των υπολοίπων σωλήνων και της ηλεκτρικής καλωδίωσης, αποσυνδέστε τους.

Χρησιμοποιώντας το κλειδί «12», ξεβιδώνουμε τα δύο μπουλόνια και αφαιρούμε τον κύλινδρο απελευθέρωσης του συμπλέκτη από το περίβλημα του συμπλέκτη.

Αφαιρέστε το κιβώτιο ταχυτήτων (αναφ. Αφαίρεση του κιβωτίου ταχυτήτων).
Αποσυνδέστε το καλώδιο "μάζας" από το κάλυμμα του περιβλήματος του συμπλέκτη.
Χρησιμοποιώντας το κλειδί "17", ξεβιδώνουμε τα δύο μπουλόνια που συγκρατούν τον κινητήρα στα στηρίγματα (βλ. Αντικατάσταση στηριγμάτων μονάδας ισχύος).

Σηκώνουμε τον κινητήρα με ένα βαρούλκο ή βαρούλκο, τον αφαιρούμε προσεκτικά από το χώρο του κινητήρα και τον τοποθετούμε στη βάση.

Χρησιμοποιώντας το κλειδί "14", ξεβιδώνουμε έξι παξιμάδια και δύο μπουλόνια που ασφαλίζουν το περίβλημα του συμπλέκτη ...

Χρησιμοποιώντας το κλειδί «24», ξεβιδώστε το μπουλόνι και αποσυνδέστε το σωλήνα από το περίβλημα του φίλτρου λαδιού.

Χρησιμοποιώντας το κλειδί "13", ξεβιδώνουμε τα τέσσερα παξιμάδια που συγκρατούν το φίλτρο λαδιού, ...

Ο κινητήρας 402 είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Κάποτε, αυτός ο κινητήρας ήταν καλός, αρκετά αξιόπιστος και κάπως ενημερωμένος. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι αξιοποιείται εδώ και πολλά χρόνια. Ο σχεδιασμός αυτού του κινητήρα πραγματοποιήθηκε πριν από περισσότερα από πενήντα χρόνια. Στα θετικά στοιχεία συγκαταλέγεται το γεγονός ότι αντέχει στωικά υπερφορτώσεις, εφαρμόζεται αρκετά καλά και είναι πολύ εύκολο να το επισκευάσετε, ακόμα και μόνοι σας.

Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα των κινητήρων 402 είναι ότι μετά το 1986 η ποιότητά τους επιδεινώθηκε αισθητά. Δεδομένου ότι η λείανση χωρίς κέντρο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε παλιά εργοστάσια, αυτό συνοδεύει το γεγονός ότι ο κύριος άξονας και ο άξονας έδρασης στον στροφαλοφόρο άξονα δεν ταιριάζουν. Και οι ίδιοι οι στροφαλοφόροι άξονες είναι αρκετά κακώς ισορροπημένοι, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε ισχυρούς κραδασμούς, αλλά ακόμη και σε αστοχία του κινητήρα. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι η πίσω τσιμούχα λαδιού έχει αντικατασταθεί με ένα παρέμβυσμα ξύστρας λαδιού. Όμως, παρά όλες αυτές τις αδυναμίες και τις αδυναμίες, ο κινητήρας 402 συνεχίζει να λειτουργεί με ασφάλεια και με ελάχιστη προσπάθεια - για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Φανταστείτε μια κατάσταση όπου πρέπει να προσαρμόσετε τα θερμικά κενά. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε τα εξής. Αρχικά αφαιρούμε το καρμπυρατέρ και προηγουμένως αποσυνδέουμε τον σωλήνα παροχής καυσίμου στο καρμπυρατέρ, καθώς και τον σωλήνα φίλτρου αέρα. Μετά από αυτό, έχοντας αποσυνδέσει τους σωλήνες αποστράγγισης και έγχυσης, αφαιρέστε το φίλτρο λαδιού. Αφαιρούμε τους σωλήνες εξάτμισης και εισαγωγής. Αποσυνδέουμε το σωλήνα αποστράγγισης του φίλτρου λεπτού λαδιού από το κάλυμμα του κιβωτίου βαλβίδας.Στη συνέχεια ανοίγουμε το καπάκι στο κουτί της βαλβίδας, αλλά πολύ προσεκτικά για να μην καταστρέψουμε το παρέμβυσμα από φελλό. Στη συνέχεια, χρειάζεστε το έμβολο του πρώτου κυλίνδρου, χρησιμοποιώντας τον στρόφαλο του στροφαλοφόρου άξονα του κινητήρα, φέρτε το στην υψηλότερη θέση κατά τη διάρκεια της διαδρομής συμπίεσης.

Τώρα ρυθμίζουμε το κενό: απελευθερώστε το παξιμάδι ασφάλισης του μπουλονιού ρύθμισης με ένα κλειδί. τότε κρατάμε το ωστήριο από την περιστροφή. Ελέγχουμε το διάκενο με ένα επίπεδο μετρητή αισθητήρα και ταυτόχρονα περιστρέφουμε το μπουλόνι ρύθμισης, ενώ κρατάμε το ωστήριο μέχρι να έχουμε το επιθυμητό κενό. Στη συνέχεια, σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης και ελέγξτε ξανά το κενό. Ρυθμίζουμε την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και πέμπτη βαλβίδα, χωρίς όμως να περιστρέφουμε τον στροφαλοφόρο άξονα. Ο στροφαλοφόρος άξονας πρέπει να περιστραφεί ακριβώς μία στροφή μέχρι να μετατοπιστεί το σημάδι στον σφόνδυλο. Ρυθμίζουμε την τέταρτη και όγδοη βαλβίδα εξαγωγής, την έκτη και την έβδομη βαλβίδα εισαγωγής, καθώς και το θερμικό διάκενο στο σύστημα βαλβίδων.

Μετά από λίγο, μπορεί να εμφανιστεί ένα χτύπημα στον κινητήρα, ή μάλλον στον μηχανισμό της βαλβίδας. Δεν μπορεί να εξαλειφθεί ρυθμίζοντας τα θερμικά κενά. Το χτύπημα προκαλείται από την αύξηση της αξονικής απόστασης των βραχιόνων παλινδρόμησης των βαλβίδων εξαγωγής, επειδή δεν έχουν διαχωριστικά ελατήρια που εξαλείφουν αυτόματα τα κενά. Μπορούν να εξαλειφθούν τοποθετώντας μια ροδέλα ανάμεσα στους αποστάτες και τους βραχίονες παλινδρόμησης στον κύλινδρο. Για αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μοτίβα. Εάν δεν ταιριάζουν σε πάχος, τότε μπορούν να ρυθμιστούν με λίμα ή τροχό λείανσης.

Η επισκευή του κινητήρα 402 πρέπει να γίνει μετά από διαδρομή 200-250 χιλιάδων χιλιομέτρων και, φυσικά, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας. Σε αυτό το σημείο, τα κενά του κινητήρα χάνονται.

1. Σημαντική μείωση της ισχύος.
2. Μείωση της πίεσης λαδιού στη γραμμή λαδιού
3. Απότομη αύξηση της κατανάλωσης λαδιού.
4. Υψηλός καπνός κινητήρα.
5. Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
6. Ανυψωμένα χτυπήματα.

1. Κύλινδρος μπλοκ - 0,25 mm;
2. Το αυλάκι στο έμβολο είναι 0,15 mm.
3. Πείρος εμβόλου - 0,015 mm;
4. Κλείδωμα δακτυλίου εμβόλου - 2,5 mm;
5. Κεφαλή μπιέλας, πάνω 0,03mm;
6. Ρουλεμάν: κύρια και μπιέλα - 0,15 mm;
7. Μανίκι - 0,20 mm;
8. Στηρίγματα στο κεφάλι - 0,20 mm.
9. Αξονικό παιχνίδι του στροφαλοφόρου άξονα - 0,36 mm.

Η επισκευή του κινητήρα 402 θα είναι η αποκατάσταση της απόδοσης με την αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων κινητήρα με νέα εξαρτήματα τυπικού μεγέθους ή εναλλακτικά με την ανακατασκευή φθαρμένων εξαρτημάτων κινητήρα χρησιμοποιώντας νέα ταιριαστά μέρη.

Για το σκοπό αυτό, παρέχεται η παραγωγή εμβόλων, δακτυλίων εμβόλου, μπιέλας και κύριων ρουλεμάν του στροφαλοφόρου άξονα, δακτύλιοι οδήγησης των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής και μια σειρά άλλων εξαρτημάτων του μεγέθους επισκευής.

2. Αδειάστε το αντιψυκτικό (αντιψυκτικό) από τον κινητήρα και αφαιρέστε το ψυγείο.

3. Αφαιρεί τους σωλήνες εξάτμισης από την πολλαπλή.

4. Αφαιρέστε το καρμπυρατέρ και τον ανεμιστήρα, για λόγους ασφαλείας.

5. Ξεβιδώστε το εξάρτημα, την κεφαλή 14 και αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του ψυγείου λαδιού.

6. Αποσυνδέστε τον δεύτερο εύκαμπτο σωλήνα ψυγείου λαδιού από το κάλυμμα του οδοντωτού τροχού χρονισμού, αποσυνδέστε επίσης τους εναπομείναντες σωλήνες και την ηλεκτρική καλωδίωση, θυμηθείτε, ή καλύτερα, σημειώστε τη θέση τους. Με μια κεφαλή 12, ξεβιδώστε τα δύο μπουλόνια και αφαιρέστε τον συμπλέκτη από τον στροφαλοθάλαμο.

8. Ξεβιδώστε το "μείον" από το κάλυμμα του περιβλήματος του συμπλέκτη. Με μια κεφαλή 17, ξεβιδώστε τα δύο μπουλόνια που συγκρατούν τον κινητήρα στα στηρίγματα. Αποσυναρμολογούμε τη μονάδα ισχύος με ένα ανυψωτικό και τραβάμε προσεκτικά έξω από το χώρο του κινητήρα.

9. Αφαιρέστε το δίσκο του συμπλέκτη από το σφόνδυλο. Με μια κεφαλή 14, ξεβιδώστε 6 παξιμάδια και δύο μπουλόνια που ασφαλίζουν το περίβλημα του συμπλέκτη και αποσυναρμολογήστε το.
Με μια κεφαλή 24, ξεβιδώστε το μπουλόνι και αποσυνδέστε το σωλήνα από το περίβλημα του φίλτρου λαδιού.
Με μια κεφαλή 13, ξεβιδώστε τα 4 παξιμάδια που συγκρατούν το φίλτρο λαδιού και αφαιρέστε το.

11. Αφαιρέστε την αντλία καυσίμου

13. Αφαιρέστε την αντλία ψυκτικού

14. Αφαιρέστε την κυλινδροκεφαλή. Ξεβιδώνουμε την κεφαλή κατά 24 και αφαιρούμε τη βρύση του ψυγείου λαδιού με το σωλήνα λαδιού. Με κεφαλή 12, ξεβιδώστε το εξάρτημα και βγάλτε το σωλήνα του δείκτη στάθμης λαδιού.

15. Αφαιρέστε το κάλυμμα του γραναζιού χρονισμού. Με μια κεφαλή 13, ξεβιδώστε τα δύο παξιμάδια που συγκρατούν το κάλυμμα του κουτιού ώθησης και αφαιρέστε το.

δεκαέξι.Βγάζουμε 8 ανυψωτικά βαλβίδων και τα τακτοποιούμε με τη σειρά. Με ελαφρά χτυπήματα βγάζουμε το κλειδί και αποσυναρμολογούμε τον εκτροπέα λαδιού από τον στροφαλοφόρο άξονα. Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 12, μέσα από την οπή στο γρανάζι, ξεβιδώστε τα δύο μπουλόνια που συγκρατούν τη φλάντζα ώθησης και αφαιρέστε τον εκκεντροφόρο άξονα με το γρανάζι.

Στερεώνουμε τις επενδύσεις των κυλίνδρων με μια συσκευή για να μην πέσουν και αναποδογυρίσουν το μπλοκ.

Με μια κεφαλή «13», ξεβιδώστε τα 2 παξιμάδια που συγκρατούν την αντλία λαδιού και αφαιρέστε την. Χρησιμοποιώντας την κεφαλή «8», ξεβιδώστε τα δύο παξιμάδια και αποσυναρμολογήστε την πίσω θήκη στεγανοποίησης λαδιού ρουλεμάν. Με ένα κλειδί 15, ξεβιδώστε τα 2 παξιμάδια του καπακιού της μπιέλας και αφαιρέστε το.

17. Αφαιρούμε τα έμβολα από τους κυλίνδρους με ελαφριές κινήσεις. Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 19, ξεβιδώστε 2 παξιμάδια και αφαιρέστε τα υπόλοιπα πέντε καλύμματα. Αφαιρέστε τον στροφαλοφόρο άξονα από το μπλοκ.

18. Αφαιρούμε τη συσκευή για τη στερέωση των επενδύσεων κυλίνδρων, βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει τη θέση τους στο μπλοκ έτσι ώστε κατά την εγκατάσταση των παλαιών επενδύσεων να μην αλλάξει

* - για κινητήρες ZMZ 4021.10 και 4025.10
** - βάρος κινητήρα για Gazelle

Ο κινητήρας ZMZ-402 είναι ένας από τους πιο διάσημους και ογκώδεις κινητήρες από την περιοχή Trans-Volga, είναι ένα μπλοκ αλουμινίου, με υγρές επενδύσεις από χυτοσίδηρο, με χαμηλότερο εκκεντροφόρο άξονα, βαλβίδες σε κίνηση μέσω ράβδων και βραχίονες, στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένα ελαφρώς τροποποιημένο ZMZ 24D, στο οποίο άλλαξαν πολλαπλή εξαγωγής, καρφιά κυλινδροκεφαλής, εγκατέστησαν έναν εκκεντροφόρο άξονα με ανύψωση 9,5 αντί για 9 mm, η ίδια η κεφαλή διορθώθηκε ελαφρώς, η αντλία λαδιού άλλαξε και άλλα, λιγότερο σημαντικά , άλλαξαν και τα πράγματα.
Ο κινητήρας ZMZ-402 είναι το υψηλότερο σημείο στην ανάπτυξη του κινητήρα GAZ 21, του ίδιου κινητήρα σχεδιασμού της δεκαετίας του '50 ...

1. ZMZ 402.10 - ο κύριος και πιο κοινός κινητήρας, SZh 8.2, χρησιμοποιεί 92η βενζίνη. Χρησιμοποιείται στο Βόλγα
2. ZMZ 4021.10 - κινητήρας με μειωμένο ψυκτικό έως 6,7, για την 76η βενζίνη. Χρησιμοποιείται στο Βόλγα
3. ZMZ 4022.10 - κινητήρας με ανάφλεξη προθάλαμου-φάδας. Αυτός ο τύπος κινητήρα διακρίθηκε από διαφορετική κυλινδροκεφαλή, εισαγωγή, εξάτμιση, διαφορετικό εκκεντροφόρο άξονα, τροποποιημένο καρμπυρατέρ και, γενικά, πιο περίπλοκο σχεδιασμό. Όλες αυτές οι καινοτομίες έπρεπε να αυξήσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την αποτελεσματικότητα, την τοξικότητα και ούτω καθεξής. Η έξοδος αποδείχθηκε ότι ήταν ένας δομικά πολύπλοκος κινητήρας, η απόδοση δεν ήταν τόσο αισθητή και απαιτούνταν περαιτέρω εργασίες για τη βελτίωσή του, επομένως, το 1992, η παραγωγή κινητήρων προθάλαμου περιορίστηκε.
4. ZMZ 4025.10 - ένα ανάλογο του ZMZ 4021.10, αλλά για αυτοκίνητα της οικογένειας Gazelle.
5. ZMZ 4026.10 - ένα ανάλογο του ZMZ 402.10, αλλά για αυτοκίνητα της οικογένειας Gazelle.

Οι παραπάνω δυσλειτουργίες, φυσικά, δεν είναι όλες, αυτά είναι τα πιο βασικά και πιο συνηθισμένα προβλήματα, η λίστα μπορεί να συνεχιστεί για πάντα, αλλά ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου με κινητήρα ZMZ-402 πρέπει να καταλάβει ξεκάθαρα ότι είναι κάτοχος ενός ρετρό κινητήρα και πρέπει να είναι προετοιμασμένος για οποιαδήποτε από τις ιδιοτροπίες του.
Ο κινητήρας ZMZ 402 έχει επίσης πλεονεκτήματα, είναι η απλότητα, η επιβίωση και η συντηρησιμότητα, η λήψη ανταλλακτικών για το Volga / Gazelle δεν αποτελεί πρόβλημα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας, οπουδήποτε στην ΚΑΚ. Ένας αξιοπρεπής πόρος, αν ακολουθήσετε τον κινητήρα, μετακινηθείτε προσεκτικά και μην τον ξεβιδώσετε χωρίς λόγο, τότε θα διαρκέσει από 200 χιλιάδες ή περισσότερα χιλιάδες χιλιόμετρα.
Γενικά, με τα πρότυπα της δεκαετίας του 60-70, ο κινητήρας είναι καλός, αλλά ο χρόνος περνά, όλα εξελίσσονται, βελτιώνονται και με τα πρότυπα του 21ου αιώνα, η θέση του είναι στο μουσείο, όπου στάλθηκε το 2006. Ο κινητήρας 402 έχει πολλά αντίγραφα, αυτοί είναι κινητήρες που παράγονται από UMZ 451, 414, 417, 421, μερικοί από αυτούς παράγονται ακόμα μέχρι σήμερα, όλοι αυτοί οι κινητήρες είχαν έναν κοινό πρόγονο - το GAZ 21 και ο σχεδιασμός είναι σχεδόν ένας προς έναν.
Το 1997, ένας διάδοχος του 402ου, ZMZ-406, αναπτύχθηκε στη ZMZ, διαβάζουμε για αυτόν τον κινητήρα 16 βαλβίδων εδώ.

Πώς να ενισχύσετε τον κινητήρα ZMZ 402 σωστά και χωρίς απώλεια πόρων, γι 'αυτό πρέπει να αυξήσουμε τους διαχύτες του καρμπυρατέρ στα 26 / 30 mm, να εγκαταστήσετε έναν εκκεντροφόρο άξονα (για παράδειγμα, OKB Engine 35) και μια εξάτμιση άμεσης ροής ίσης διαμέτρου κατά μήκος του σε όλο το μήκος. Αυτός ο συντονισμός μπορεί να γίνει εύκολα με τα χέρια σας, η ισχύς του κινητήρα εξόδου θα είναι 120-130 hp.Για να αυξήσετε την απόδοση, μπορείτε να φρεζάρετε την κυλινδροκεφαλή σε ύψος 93 mm, για να αυξήσετε τον λόγο συμπίεσης, αυτό θα δώσει μερικά περισσότερα άλογα.
Δεν έχει νόημα να βάλετε έναν πιο κακό εκκεντροφόρο και να τον γυρίσετε στον ουρανό, το ZMZ-402 χρησιμοποιεί μια βαριά ομάδα εμβόλων τρακτέρ, όλα τα πλεονεκτήματα θα πάνε σε αδρανειακές απώλειες και τριβές, με αυτό το βήμα, εκτός από μια πρώιμη επισκευή, δεν θα πάρει τίποτα. Μπορείτε να προσπαθήσετε να λύσετε το πρόβλημα εγκαθιστώντας ένα σφυρήλατο ελαφρύ έμβολο, ελαφρύ στροφαλοφόρο άξονα, να το ισορροπήσετε και πάλι μετά τις 6000 σ.α.λ. ο κινητήρας θα εξαφανιστεί, χάρη στον ειδικό σχεδιασμό της κυλινδροκεφαλής, αυτό το πρόβλημα είναι άλυτο και η αγορά σφυρηλάτησης είναι εντελώς παράλογο.

Ο ευκολότερος τρόπος για να φουσκώσετε το Volga είναι να αγοράσετε έναν συμπιεστή, για παράδειγμα SC-14, και να φυσήξετε στο καρμπυρατέρ. Δεν είναι απαραίτητο να ενισχύσετε το ShPG, διατηρεί πίεση μέχρι 0,5-0,7 bar, η εξάτμιση πρέπει να αντικατασταθεί με μια πλήρως άμεσης ροής. Αυτή η μέθοδος δεν διαφέρει στην κομψότητα της εκτέλεσης και επομένως, για να έχουμε ένα σοβαρό αποτέλεσμα, πρέπει να μεταφέρουμε τον κινητήρα στον εγχυτήρα, να αλλάξουμε το BHPG και τον στροφαλοφόρο άξονα σε σφυρήλατα, να εγκαταστήσουμε τον εκκεντροφόρο, τον δέκτη, το SC-14 ή τον συμπιεστή Eaton M90, ρυθμίστε τα πάντα για τον Ιανουάριο online. Θα πάει πιο γρήγορα από το 406, αλλά το κόστος...
Όσο για τον στρόβιλο, εκτός από τα παραπάνω, θα χρειαστούμε κιτ turbo ή θα το συναρμολογήσουμε μόνοι μας, θα μαγειρέψουμε μια πολλαπλή για την τουρμπίνα, την ίδια τη τουρμπίνα, σωληνώσεις, μπεκ 440cc, επιλεγμένους άξονες, εξάτμιση στον σωλήνα 63-76, είναι απαραίτητο για την έγχυση του κινητήρα και στο τέλος το κόστος θα έχει ως αποτέλεσμα 2 -3 τιμές αυτοκινήτου. Επομένως, κανείς δεν βάζει τουρμπίνα σε κινητήρα 402. Η καλύτερη επιλογή για την αναβάθμιση του ZMZ 402 είναι είτε ατμοσφαιρική έκδοση είτε αντικατάσταση κινητήρα ZMZ 406 ή 1JZ-GTE.

Ο κινητήρας 1JZ-GE / 1JZ-GTE είναι μια από τις πιο κοινές επιλογές για ανταλλαγή Volga, γίνεται χωρίς προβλήματα, επιπλέον, το GAZ 3102 κατασκευάστηκε από το εργοστάσιο με έναν τέτοιο κινητήρα, επομένως αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για αναβάθμιση Το ZMZ-402 σας, αναζητήστε έναν δότη, αναζητήστε μια υπηρεσία με εμπειρία σε τέτοιες εργασίες (ευτυχώς υπάρχουν πολλές), κανονίστε μια νέα εργασία και απολαύστε σημαντικά αυξημένη ισχύ, απόδοση, σιωπή και αξιοπιστία του θρυλικού κινητήρα 1JZ.

Κινητήρας: ZMZ-402.10 Έκδοση 1996. έμβολα 1992

Χιλιόμετρα 4600 χλμ. πραγματικός.

Δεν βρήκα άρθρο ή θέμα στο ZMZ-402.10. 406 είναι.

Μετά από έναν ανεπιτυχή ανεφοδιασμό, έλαβα μια βλάβη της φλάντζας στο σύστημα λίπανσης. Το λάδι έχει γίνει πολύ υγρό από τη βενζίνη. Το επίπεδο ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο. Διέρρευσε παντού. Τα κεριά είναι μαύρα, πλημμυρισμένα ή μαύρα ματ.
Ο κινητήρας έχει αφαιρεθεί και αποσυναρμολογηθεί. Δεν υπάρχει εμπειρία σε τέτοιες περιπτώσεις.
Διαβάστε βιβλία σχετικά με τη λειτουργία και την επισκευή του GAZ 2410/31029 από αυτόν τον ιστότοπο.

Δεν βρήκα άρθρο ή θέμα για επισκευή σε αυτόν τον ιστότοπο ZMZ-402.10. 406 είναι. Για άλλους πόρους, δεν βρήκα κάτι ιδιαίτερο. Βρήκα ένα βίντεο κοντά στη ζωή για επισκευές σε συνθήκες γκαράζ JfdwOUVrMiEeWf. Αν κάποιος μπορεί να μοιραστεί έναν χρήσιμο σύνδεσμο, θα το εκτιμούσα.
Από τον έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Nagar στο σύστημα εισαγωγής (φίλμ), οι ματ εναποθέσεις άνθρακα στην έξοδο, την κεφαλή, το καρμπυρατέρ έγιναν καφέ. Ειδικά πολλές εναποθέσεις άνθρακα στους οδηγούς, στελέχη βαλβίδων.
Υπάρχει μια γκρίζα πυκνή επίστρωση στις πλάκες των βαλβίδων, στις λοξοτομές. Ορισμένες από τις λοξοτμήσεις των βαλβίδων και των καθισμάτων (3,4 κύλινδροι) έχουν γκρι επίστρωση στα σημεία επαφής.
Δαχτυλίδια. στρώνονται σε 2,3,4 κυλίνδρους. Το μούσκεμα σε καύσιμο ντίζελ δεν δίνει ιδιαίτερα αποτελέσματα. Τα έμβολα είναι καθαρά, αλλά οι επάνω 2 δακτύλιοι είναι σφιγμένοι. Στο 2ο έμβολο, αφαίρεσα μόνο το κάτω καντράν και τον μεσαίο δακτύλιο - έσπασε στη μέση. Ο λόγος για τη σύσφιξη του δακτυλίου είναι η σκουριά. Έβγαλα αυτό το δαχτυλίδι για πολλή ώρα.
Πώς να αφαιρέσετε τους δακτυλίους στα άλλα έμβολα;

Εμβολο. Σχεδόν καμία φθορά.

Μανίκια. Η κατάσταση είναι περίπου η ίδια. Είναι ορατά ίχνη ασθενούς λείανσης και μικρές εκδορές στην περιοχή εργασίας. υπάρχουν ίχνη σκουριάς στο μπλοκ στις ενώσεις σε αλουμίνιο. Δεν υπάρχει τίποτα για να ελέγξετε τα μανίκια για έλλειψη. Πρέπει να τα βγάλετε για να σφραγίσετε τη σφραγίδα; Είτε να τα αλλάξουν είτε όχι. Πώς να μάθετε; Αν αλλάξεις κύλινδρο + έμβολο + καρφίτσα + δακτυλίους;

Επένδυση [καλύπτει 3 μπιέλες έπεσε έξω από μόνη της. Οι υπόλοιποι αντέχουν.Τα ρουλεμάν της μπιέλας έχουν φθορά (γρατσουνιές, μικρές γρατσουνιές). Η επένδυση που βρίσκεται στη μπιέλα, και όχι στο κάλυμμά της, έχει τρύπα και αδύναμο αυλάκι (αυλάκι) από την άκρη της επένδυσης μέχρι την οπή. Εκείνοι. 1/4 της διαμέτρου των επενδύσεων.
Και τι καλύτερο; Γιατί δεν υπάρχει αυλάκωση σε όλη τη διάμετρο; Αντικατάσταση ρουλεμάν μπιέλας. Ποια εταιρεία να πάρω. και υπάρχει +0,05 ?

Δάχτυλο ράβδου. στον 4ο κύλινδρο το έμβολο περιστρέφεται πιο ελεύθερα από τους άλλους. δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Αλλαγή?

Στροφαλοφόρος άξων. Στους λαιμούς των μπιελών η επιφάνεια είναι καθρέφτης, αλλά υπάρχουν μικρές γρατσουνιές. Μπορείτε να το τρίψετε μόνοι σας;
Στις κύριες επενδύσεις του στροφαλοφόρου άξονα, οι επενδύσεις είναι χωρίς σημάδια φθοράς, και στα δύο μισά υπάρχει μια αυλάκωση σε όλο το μήκος. Το HF δεν έχει γρατσουνιές. Κάτω από την επένδυση υπάρχουν κίνδυνοι με κλίση. Αξονική απόσταση 0,4 mm. θα πρέπει να είναι 0,125 - 0,325 mm. Αξίζει να αλλάξω το πλυντήριο αφαιρώντας το γρανάζι; Δεν υπάρχει εξολκέας και το χέρι δεν σηκώνεται για να καταρρίψει.

Γρανάζια. Τα δόντια δεν τρώγονται, κάθονται γερά. Τα σημάδια συνδυάζονται και στέκονται σύμφωνα με το βιβλίο.
Θα το αφήσω ως έχει.

Άξονας διανομής. Δεν υπάρχουν σημάδια ρωγμών, καμία φθορά - υπάρχουν μερικά στις αιχμηρές άκρες των εκκεντρικών. Υπάρχει αξονικό παιχνίδι άξονα 0,4 mm αντί για 0,15. Πρέπει να αλλάξω τη φλάντζα ώθησης; Ή μπορώ να βάλω ατσάλινο ροδέλα;

ωθητές. Κυκλική αυλάκωση στο κάτω μέρος του τελευταίου ωστήρα βάθους 4 κυλίνδρων

0,3 χλστ. Αντικατάσταση? Τα υπόλοιπα έχουν γυαλισμένη λωρίδα στο σημείο επαφής.

Τσιμούχα λαδιού στροφαλοφόρου. Δεν υπάρχουν ορατές διαρροές από τη σφράγιση. Η σφραγίδα φαίνεται σαν καινούργια. Αλλαγή?
Γέμιση. Δεν υπάρχουν σταγόνες από τη γέμιση, αλλά το πίσω μέρος του καλαθιού είναι πασπαλισμένο με μαύρο γράσο. Που θα?
Σφραγίδα λαδιού και συσκευασία να αντικατασταθούν;

Ράβδοι. Το μήκος είναι το ίδιο. Άπλωσε +-1 χλστ. σε πολλά, το πάνω άκρο είναι γυαλισμένο έτσι ώστε η τρύπα στο κέντρο να μην είναι ορατή - είναι αυτό αντικατάσταση;

+++ Πριν από την αποσυναρμολόγηση, υπήρχε ένα ελάττωμα: το KV περιστρεφόταν ελεύθερα αν τα κεριά έσβηναν και σφηνώνονταν σε ένα σημείο εάν βιδώνονταν τα κεριά. Πού να σκάψει.

Τι άλλο να προσέξω;

Προστέθηκε μετά από 12 ώρες 41 λεπτά 52 δευτερόλεπτα
Επισκευάστηκε προηγουμένως ο συμπλέκτης. Σημειώθηκαν τα πάντα (δίσκος, καλάθι, ακόμα και μπουλόνια)

λευκό γραφικό διορθωτή σε σωλήνα με πινέλο (για διόρθωση σφαλμάτων σε χαρτί με διαλύτη). Απλώς χάλασα την ισορροπία στην πορεία.
Πώς να ισορροπήσετε μόνοι σας τον σφόνδυλο, τον στροφαλοφόρο άξονα και τον σφόνδυλο. Γιατί πώς να μεταφέρετε τέτοια φορτία στο εργοστάσιο επισκευής πολύ μακριά.

Δείτε επιπλέον:
=======================================
Πώς να αλλάξετε giza και να βάλετε φλάντζα εδώ
λεπτομέρειες συναρμολόγησης εδώ

Αφαιρέστε τον κινητήρα από το αυτοκίνητο (δείτε Αφαίρεση του κινητήρα).
Αφαιρέστε την κεφαλή του μπλοκ (δείτε Αφαίρεση της κυλινδροκεφαλής).
Αφαιρούμε τον στροφαλοθάλαμο από τον κινητήρα (βλ. Αποσυναρμολόγηση κινητήρα).

Χρησιμοποιώντας το κλειδί «13», ξεβιδώστε τα τέσσερα παξιμάδια που συγκρατούν το φίλτρο λαδιού, ...

Αφαιρέστε την αντλία καυσίμου (δείτε Αφαίρεση και αποσυναρμολόγηση της αντλίας καυσίμου).
Αφαιρέστε τη μίζα (δείτε Αφαίρεση της μίζας από τον κινητήρα).
Αφαιρέστε την αντλία ψυκτικού (ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση της αντλίας ψυκτικού).
Αφαιρέστε την κυλινδροκεφαλή (δείτε Αφαίρεση της κυλινδροκεφαλής).

Με το κλειδί “24” ξεβιδώνουμε και αφαιρούμε τη βρύση του ψυγείου λαδιού και το σωλήνα λαδιού

Χρησιμοποιώντας το κλειδί «12», ξεβιδώστε το εξάρτημα και αφαιρέστε το σωλήνα ένδειξης στάθμης λαδιού.

Αφαιρέστε το κάλυμμα του γραναζιού χρονισμού (ανατρέξτε στην ενότητα Επανατοποθέτηση του μπροστινού στεγανοποιητικού στροφαλοφόρου άξονα).

Χρησιμοποιώντας το κλειδί "13", ξεβιδώνουμε τα δύο παξιμάδια που συγκρατούν το κάλυμμα του κουτιού ώθησης ...

Βγάζουμε οκτώ ανυψωτικά βαλβίδων και τα αριθμούμε (ή τα τακτοποιούμε με τη σειρά).
Έχουν τρέξει στα καθίσματα και τις ράβδους, επομένως κατά τη συναρμολόγηση τους, το καθένα πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση του.

Με ελαφρά χτυπήματα ενός σφυριού μέσα από τη γενειάδα, χτυπάμε το κλειδί ...

... και αφαιρέστε τον εκτροπέα λαδιού από τον στροφαλοφόρο άξονα.

Με ένα κλειδί κεφαλής ή υποδοχή "12" μέσα από την οπή στο γρανάζι, ξεβιδώνουμε τα δύο μπουλόνια που ασφαλίζουν τη φλάντζα ώθησης ...

... και βγάλτε τον εκκεντροφόρο μαζί με το γρανάζι.
Εάν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσουμε το γρανάζι, το πιέζουμε από τον άξονα (βλ. Αποσυναρμολόγηση κινητήρα).

Για να μην πέσουν οι επενδύσεις των κυλίνδρων, τις στερεώνουμε με ένα εξάρτημα και αναποδογυρίζουμε το μπλοκ.

Χρησιμοποιώντας την κεφαλή "13", ξεβιδώστε τα δύο παξιμάδια που συγκρατούν την αντλία λαδιού ...

Με ένα εξάγωνο κλειδί 8, ξεβιδώστε τα δύο παξιμάδια ...

... και αφαιρέστε τη θήκη στεγανοποίησης λαδιού στροφαλοφόρου.

Με μια κεφαλή "15", ξεβιδώνουμε τα δύο παξιμάδια του καπακιού της μπιέλας ...

Πιέζοντας την ξύλινη λαβή του σφυριού στη μπιέλα, σπρώχνουμε το έμβολο έξω από τον κύλινδρο.

Αφαιρέστε τα άλλα τρία έμβολα με τον ίδιο τρόπο.
Εάν δεν σκοπεύουμε να αλλάξουμε τα έμβολα και τις επενδύσεις κυλίνδρων κατά την επισκευή του κινητήρα, τότε αριθμούμε τα έμβολα και σημειώνουμε τη θέση των επενδύσεων στο μπλοκ.

Κλείστε τα δύο παξιμάδια με την κεφαλή "19" ...

... και αφαιρέστε το καπάκι του κύριου ρουλεμάν. Αφαιρέστε τα υπόλοιπα τέσσερα καλύμματα.

Αφαιρέστε τον στροφαλοφόρο άξονα από το μπλοκ.

Αφαιρούμε τη συσκευή για τη στερέωση των επενδύσεων κυλίνδρων και βγάζουμε τις επενδύσεις.

Σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης μανικιών, κινδύνους, μπογιάς κ.λπ. σημειώνουμε τη θέση τους στο μπλοκ ώστε να μην αλλάζει κατά τη συναρμολόγηση.

Μια πολύ αναλυτική περιγραφή της αποσυναρμολόγησης του κινητήρα 402. Ευχαριστώ πολύ. Για εμάς τους ντελιτέ μια τεράστια βοήθεια. Ευχαριστώ και πάλι.