Επισκευή κινητήρα εσωτερικής καύσης DIY 402

Ο κινητήρας ZMZ 402, ο οποίος κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο αυτοκινήτων Zavolzhsky, έγινε πραγματικός θρύλος στην εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία μιας ολόκληρης εποχής. Εγκαταστάθηκε σε πολλά μοντέλα αυτοκινήτων όπως Volga, UAZ, Gazelle και άλλα. Αλλά, δεδομένου ότι η μονάδα ισχύος έχει πάψει να παράγεται και η λειτουργία της πραγματοποιείται μέχρι σήμερα, τότε αυτοί οι κινητήρες πρέπει περιοδικά να επισκευάζονται.

Οποιοσδήποτε κινητήρας φθείρεται κατά τη λειτουργία και αυτό συμβαίνει όχι μόνο με εσωτερικά στοιχεία, αλλά και εξωτερικά. Αυτός ο δείκτης επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που καταστρέφουν τον κινητήρα. Λοιπόν, ας εξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους ο κινητήρας ZMZ 402 χρειάζεται επισκευή, ειδικά όσον αφορά την αποκατάσταση κεφαλαίου:

Η διαδικασία επισκευής, συμπεριλαμβανομένης της γενικής επισκευής, για τον κινητήρα ZMZ 402 και τις τροποποιήσεις του, είναι παρόμοια με άλλες μονάδες ισχύος της σειράς. Όλες οι μονάδες ισχύος που κατασκευάζονται και κατασκευάζονται από το εργοστάσιο Zavolzhsky έχουν παρόμοια σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και επομένως οι επισκευές είναι αρκετά εύκολες. Λοιπόν, ας δούμε πώς να επισκευάσουμε τον κινητήρα ZMZ 402 με τα χέρια μας.

Η επισκευή του κινητήρα ZMZ 402 ξεκινά με την αποσυναρμολόγηση της μονάδας ισχύος. Η διαδικασία είναι αρκετά απλή, αλλά συνιστάται η χρήση τεσσάρων χεριών. Αλλά, υπάρχει μια διαφορά, εάν ο κινητήρας εσωτερικής καύσης αφαιρεθεί από το Βόλγα, τότε αυτή είναι μια σειρά διαδικασιών. Όσο για τον κινητήρα 402 Gazelle, εδώ η τεχνολογία αποσυναρμολόγησης είναι ελαφρώς διαφορετική. Για να μην μπερδευτείτε, σκεφτείτε την κλασική διαδικασία αφαίρεσης κινητήρα από αυτοκίνητο Volga.

Λοιπόν, ποια σειρά λειτουργιών πρέπει να εκτελέσει ο οδηγός, τι να αφαιρέσει τον κινητήρα από το όχημα:

1. Αρχικά, η μπαταρία αποσυναρμολογείται και το ράφι της ξεβιδώνεται.
2. Στη συνέχεια, πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα και το καρμπυρατέρ.
3. Αποσυνδέστε τον μπροστινό σωλήνα από την πολλαπλή εξαγωγής.
4. Ξεβιδώνουμε τα μπουζί, αφαιρούμε τα καλώδια και τον διανομέα.
5. Αδειάζουμε το λάδι του κινητήρα.
6. Αποσυνδέστε το σύστημα καυσίμου.
7. Αφαιρέστε την πτερωτή του ανεμιστήρα.
8. Αποσυναρμολογούμε τη μίζα και τη γεννήτρια, καθώς και την καλωδίωση που σχετίζεται με αυτά.
9. Αποσυνδέστε τον συμπλέκτη από το κιβώτιο ταχυτήτων.
10. Αποσυναρμολογήστε το περίβλημα του φίλτρου λαδιού.
11. Αφαιρούμε το ψυγείο και τους σωλήνες του συστήματος ψύξης.
12. Αποσυναρμολογούμε τις πολλαπλές εισαγωγής και εξαγωγής.

Περαιτέρω, όταν όλα αποσυναρμολογηθούν, αφαιρούμε εντελώς την κουκούλα, ώστε να είστε απρόσκοπτοι, τραβήξτε έξω τον κινητήρα. Αποσυναρμολογούμε τη μονάδα ισχύος αγκιστρώνοντάς την σε ανυψωτικό ή βαρούλκο. Τώρα, τοποθετούμε τον κινητήρα σε ειδική βάση, αν δεν υπάρχει, τότε σε παλέτες και προχωράμε στην αποσυναρμολόγηση του. Ο οδηγός πρέπει να αποσυναρμολογήσει πλήρως τον κινητήρα του.

Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε τα εξαρτήματα με την ακόλουθη σειρά: συμπλέκτης, κάλυμμα βαλβίδας, λεκάνη λαδιού, κυλινδροκεφαλή, αντλίες λαδιού και νερού, έμβολα, ζυγός, στροφαλοφόρος άξονας. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία για τη διάγνωση της κατάστασης των εξαρτημάτων.

Η διάγνωση των εξαρτημάτων του κινητήρα ξεκινά με μια επιθεώρηση της ακεραιότητας του μπλοκ κυλίνδρων και του στροφαλοφόρου άξονα. Εάν είναι απαραίτητο, το σώμα μπορεί να συγκολληθεί με ειδική συγκόλληση. Εάν το μπλοκ είναι πολύ επιρρεπές στην καταστροφή, τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα νέο.

Το επόμενο βήμα στη διάγνωση είναι η μέτρηση του κυλίνδρου. Το πρότυπο για το ZMZ 402 είναι το μέγεθος των 92 mm. Αλλά, αν υπάρχει επεξεργασία στους τοίχους, γρατσουνιές ή κοχύλια, τότε θα πρέπει να το ακονίσετε στο επόμενο μέγεθος. Και αν η μέτρηση έδειξε ότι οι τοίχοι έχουν ήδη επισκευαστεί, τότε επιβάλλεται να το ακονίσετε στον επόμενο, αφού οι κύλινδροι έχουν εξάντληση και πρέπει να εξαλειφθεί.

Εξετάστε έναν πίνακα με τις διαστάσεις των επισκευών για τη μονάδα ισχύος 402 και τις τροποποιήσεις της:

Στην πραγματικότητα ενδείξεις για γενική επισκευή 2 - πρόκειται για αυξημένη κατανάλωση βενζίνης ή/και λαδιού. Κατ' αρχήν τα πάντα.Οποιαδήποτε δυσλειτουργία του κινητήρα (και όχι μόνο, όπως και του πλαισίου, για παράδειγμα) με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου. Ταυτόχρονα, το αυτοκίνητο δεν θα χάσει στη δυναμική (καλά, εκτός αν όλα παραμεληθούν εξαιρετικά, όπως ένα καμένο έμβολο βαλβίδας). Για οποιοδήποτε αυτοκίνητο, ο κατασκευαστής υποδεικνύει την κανονική κατανάλωση τόσο βενζίνης όσο και λαδιού. Στην περίπτωση του Volga με ZMZ 402, η κατανάλωση βενζίνης στην πόλη θα πρέπει να είναι 13,8 λίτρα ανά 100 km και το λάδι δεν πρέπει να καταναλώνεται περισσότερο από 250 γραμμάρια ανά 100 km.

Στην περίπτωσή μου η κατανάλωση ήταν 25-30 λίτρα, ενώ το λάδι έπρεπε να συμπληρώνεται κατά ένα λίτρο το μήνα, με χιλιόμετρα κάτω από 400 χλμ. Η κατανάλωση βενζίνης μετρήθηκε με το οδόμετρο. Όπως έδειξαν οι περαιτέρω εξελίξεις, εκτός από τη φθορά του ίδιου του κινητήρα, στην αυξημένη κατανάλωση συνέβαλαν και ο ολισθαίνοντας συμπλέκτης και το σφηνωμένο τακάκι του φρένου, καθώς και ένα σβησμένο σύστημα EPHH.

Το κεφάλαιο φτιάχτηκε πριν ένα χρόνο, με την ολοκλήρωση του run-in, αποδείχθηκε ότι το χειμώνα, με κανονική οδήγηση (χωρίς γλίστρημα), χωρούσε σε 20 λίτρα, το καλοκαίρι η κατανάλωση ήταν 14-16 λίτρα όταν οδηγείτε με μέτριου βαθμού επιθετικότητας. Κατά τη διάρρηξη, το πρόβλημα των διαρροών λαδιού επιλύθηκε ενεργά και μέχρι να ολοκληρωθεί η διάρρηξη, ο κινητήρας πέρασε σε συνθετικά, τα οποία εξακολουθεί να οδηγεί.

Η πίεση λαδιού πριν την πρωτεύουσα ήταν ικανοποιητική, οπότε δεν σχεδίαζα να αφαιρέσω τον στροφαλοφόρο άξονα. Ούτε σχεδίαζα να αλλάξω τα ακουστικά. Από τα ανταλλακτικά, πήρα ένα σετ βαλβίδων:

Νέα ελατήρια βαλβίδων. Είναι επιτακτική ανάγκη να τα αλλάξετε με κεφαλαία, ο Evgeny Travnikov το επαναλαμβάνει συνεχώς, λένε ότι τα κουρασμένα ελατήρια βαλβίδων σπαταλούν την ισχύ σε υψηλές ταχύτητες. Φαίνεται να είναι αλήθεια, μετά τις 3000 το μοτέρ με τα νέα ελατήρια άρχισε να τραβάει πολύ πιο διασκεδαστικό.

Προγραμματίστηκε επίσης μια επαναστροφή, για την οποία αγοράστηκε ένα σετ δακτυλίων.

Αγοράστηκε επίσης ένα σετ φλάντζες για την επισκευή της σειράς ZMZ Zolotaya. Αυτό το σετ αποδείχθηκε ότι ήταν ένα σπάνιο γάμμα, γι' αυτό σας συμβουλεύω να αγοράσετε ξεχωριστά τα στεγανοποιητικά στελέχους βαλβίδας, τη μπροστινή τσιμούχα λαδιού στροφαλοφόρου άξονα, τις φλάντζες από φελλό στροφαλοθαλάμου, το κάλυμμα βαλβίδας και τα καλύμματα ώθησης. Για όλες τις άλλες φλάντζες, σας συμβουλεύω να αγοράσετε παρονίτη ανθεκτικό στο λάδι και να κόψετε μόνοι σας τις απαραίτητες φλάντζες στη θέση τους.

Από το εργαλείο θα χρειαστείτε οπωσδήποτε:

Απαιτείται δυναμόκλειδο για 12 και κεφαλή για 17.

Ο άξονας για το πάτημα των στεγανοποιήσεων στελέχους βαλβίδας δεν θα παρεμβαίνει:

Βεβαιωθείτε ότι χρειάζεστε ένα σκούπισμα 9 mm:

Ο αφυγραντήρας βαλβίδας θα διευκολύνει τη ζωή και θα σώσει τους δακτυλίους:

Ένα από τα πιο ακριβά είδη είναι τα κοπτικά:

Για να αφαιρέσετε την κυλινδροκεφαλή, αφαιρέστε πρώτα τον άξονα των βραχιόνων παλινδρόμησης και μετά ξεβιδώστε προσεκτικά 10 παξιμάδια. Τρίζουν μερικά παξιμάδια, οπότε πρέπει να το ξεβιδώσετε ομαλά. Σπουδαίος! Για να μην παραμορφωθεί η κυλινδροκεφαλή, τα παξιμάδια πρέπει να ξεβιδωθούν με την ίδια σειρά όπως στο σφίξιμο, σιγά σιγά. Δηλαδή πρώτα τραβάμε τα παξιμάδια από τη θέση τους. Στη συνέχεια ξεβιδώνουμε διαδοχικά όλα τα παξιμάδια ξεβιδώνοντάς τα κατά το ένα τρίτο της στροφής. Επιπλέον, όλη η ελπίδα είναι ότι το συλλογικό αγρόκτημα με την προηγούμενη εγκατάσταση της κυλινδροκεφαλής δεν ήταν (όπως ένα κολλημένο στερεό λάδι). Ωστόσο, ακόμη και αν δεν υπάρχει κολλημένη φλάντζα, πιθανότατα θα υπάρχει πρόβλημα με την προτελευταία φουρκέτα στην πλευρά του συνοδηγού:

Το επόμενο στάδιο της γενικής επισκευής είναι η αφαίρεση των ρητινωδών ιζημάτων από τα εξαρτήματα. Έτσι φαινόταν η κυλινδροκεφαλή ένα χρόνο πριν από την γενική επισκευή, μετά από 1,5 χρόνο στα ημισυνθετικά:

Το πλύσιμο πραγματοποιήθηκε με απορρυπαντικό πιάτων (όποιο θέλει) χρησιμοποιώντας οδοντόβουρτσα. Η τεχνολογία είναι η εξής - στάζουμε με απορρυπαντικό πιάτων και με τρεις οδοντόβουρτσες, το σκουπίζουμε σαν να μαυρίζει ο πολτός με χαρτοπετσέτα. Και ούτω καθεξής, έτσι σχεδόν όλες οι λεπτομέρειες ξεπλύθηκαν:

Πρώτα απ 'όλα, η πλυμένη κυλινδροκεφαλή πρέπει να λειανθεί:

Ο θάλαμος καύσης καλύφθηκε με ένα παχύ στρώμα άνθρακα:

Στη συνέχεια, αφαιρέστε τα παλιά στεγανοποιητικά στελέχους βαλβίδας. Δεν είχα πολλή βελανιδιά, και ένα ζευγάρι ήταν γενικά ραγισμένα:

Το επόμενο βήμα ήταν η ανατροπή. Ήθελα να χρησιμοποιήσω την τεχνολογία του Evgeny Travnikov:

Το επόμενο στάδιο επισκευής κυλινδροκεφαλής είναι το τρίψιμο των σελών.Μου φάνηκε ότι κόπηκε μόνο μια λοξότμηση 45 μοιρών από το εργοστάσιο, αλλά έκοψα και τις 3, γι' αυτό η βαλβίδα πρέπει να κλείνει πιο σφιχτά και να βελτιωθεί η ανταλλαγή αερίων. Άκουσα πολλά για τη σκληρότητα των σελών της κυλινδροκεφαλής ZMZ 402, αλλά με το παραπάνω σετ κοπτικών, οι σέλες μου κόπηκαν γρήγορα και εύκολα. Η κεντρική λοξότμηση κατασκευάστηκε στην περιοχή του 1 mm έτσι ώστε μετά την περιτύλιξη να αυξηθεί στο προδιαγραφόμενο 1,5 mm.

Το επόμενο βήμα είναι το τύλιγμα των βαλβίδων - αυτό είναι το πιο κουραστικό βήμα. Δεν ασχολήθηκα πολύ με τον έλεγχο με καύσιμο ντίζελ κ.λπ. αξιολογείται οπτικά από ένα ομοιόμορφο σχέδιο γύρω από την περιφέρεια της σέλας. Μην ξεχάσετε να υπογράψετε τις βαλβίδες για να μην τις μπερδέψετε κατά τη συναρμολόγηση.

Επίσης, για να βελτιωθεί η κατανομή του αερίου, έκλεισα τα βήματα στις έδρες των βαλβίδων:

Στο τέλος της επισκευής της κυλινδροκεφαλής, πιέζουμε νέα στεγανοποιητικά στελέχη βαλβίδας χρησιμοποιώντας έναν άξονα. ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ! Πριν πιέσετε το MSC, τοποθετήστε τις κάτω πλάκες βαλβίδας, τότε δεν θα χωρέσουν 🙂... Μετά από αυτό, μπορείτε να στεγνώσετε τη βαλβίδα. Να σας υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι τα ελατήρια πρέπει να αλλάξουν κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης επισκευής. Οι παλιές βαλβίδες ήταν βρώμικες και φθαρμένες - είχαν και τις δύο γρατζουνιές στο στέλεχος και δεν προεξείχαν αρκετά πάνω από την πλάκα, δηλαδή, καθώς φθείρεται ο βραχίονας στροφείου, θα αρχίσει να πιέζει όχι στη βαλβίδα, αλλά στην πλάκα:

Ξεκίνησα τη συναρμολόγηση αντικαθιστώντας τη δεξαμενή με μια νέα από γαζέλα, βιδώνοντας ένα εξάρτημα 18 σε αυτό:

Στον θερμοστάτη, διέλυσα τα ελαττώματα χύτευσης με μια λίμα, η οποία θα βελτιώσει την κυκλοφορία του ψυκτικού κατά ένα κλάσμα%:

Επίσης, "βίδωσα" ελαφρώς το κανάλι παροχής λαδιού από την τρύπα μέχρι τη στήριξη του άξονα του βραχίονα του βραχίονα (φαίνεται στη φωτογραφία), υπήρχαν μικρά γρέζια:

Στη συνέχεια προχώρησε στην αντικατάσταση των δακτυλίων του εμβόλου. Πριν από αυτό, ξέσπασα προσεκτικά τις εναποθέσεις άνθρακα από το έμβολο (αποδεικνύεται ότι είναι αλουμίνιο):

Στη συνέχεια, αλλάζουμε τη συσκευασία του αδένα. Αγόρασα ένα φτηνό για 15 ρούβλια, άλλαξα μόνο στην κάτω θήκη, αφού δεν έβγαλα τον στροφαλοφόρο άξονα. Παρ 'όλα αυτά, αυτή η συσκευασία των 15 ρουβλίων κρατά συνθετικά TNK 5v40 εδώ και ένα χρόνο με περιοδική προώθηση κινητήρα έως και 5000 rpm. Απ'όσο καταλαβαίνω, το packing ρέει με μεγάλα beats, με έντονη φθορά στους λαιμούς και τις γραμμές.

Το επόμενο βήμα είναι να τοποθετήσω την κυλινδροκεφαλή στα καρφιά, τύλιξα ταινίες καπνού, λόγω του ότι είναι Teflon (φθοροπλαστικό), και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στα χημικά και αρκετά ανθεκτικό στη θερμότητα. Γενικά, τυλίγω ταινία καπνού σε όλες τις ακίδες/μπουλόνια που είναι επιρρεπείς σε ξίνισμα, σε φορτωμένα μέρη θα σπάσει και θα γεμίσει τις κοιλότητες, γι' αυτό και δεν σχηματίζεται σκουριά σε αυτές. Η ίδια η ταινία καπνού δεν πάει πουθενά:

Έβαλα τη φλάντζα με τριγωνικά παράθυρα. Από το εργοστάσιο υπήρχε το ίδιο:

Εφάρμοσα επίσης λίγη τεχνογνωσία, έγραψα στο κεφάλι μου τη διαδικασία για το σφίξιμο των παξιμαδιών 🙂:

Η πρωταρχική λείανση των δακτυλίων γινόταν με όργανο κάννης (στρεβλή μίζα), δηλαδή όταν δεν είχε τοποθετηθεί ακόμη η κυλινδροκεφαλή, έριχνα λάδι από πάνω στα μανίκια και το έστριψα. Δηλαδή, τι παύση ξεχώρισε, πλησιάζω - 50 στροφές. Έγινε ιδιαίτερα σφιχτό μετά την αντικατάσταση της συσκευασίας, συνολικά το έκανα με τα χέρια μου στην περιοχή των 500-1000 rpm, με αποτέλεσμα ο κινητήρας να ξεκινήσει με μίζα χωρίς καταπόνηση. Έτρεξα με το ίδιο λάδι που οδήγησα στην πρωτεύουσα - ημισυνθετικό TNK 10v40. Κατά την οδήγηση προσπάθησα να κρατήσω τις 2100 σ.α.λ. χωρίς να σπινάρω πάνω από 2500. Χωρίς κανένα δυναμικό προσπέρασμα. Έχοντας οδηγήσει στην πόλη για μια εβδομάδα, στη συνέχεια έκανε έναν κύκλο τιμής γύρω από την πόλη, περίπου 80 χιλιόμετρα κατά μήκος του δρόμου παράκαμψης. Ταυτόχρονα, οδηγούσα αυστηρά 2100 σ.α.λ. με 5η ταχύτητα - αυτό είναι περίπου 80 χλμ./ώρα στον σιδηροδρομικό σταθμό, σύμφωνα με το ταχύμετρο ήταν 90. Όλη την ώρα που έτρεχα μέσα πάλευα με διαρροές λαδιού και χρόνος συμπλήρωσης 1000 χλμ. εξαλείφθηκαν όλα τα κανάλια διαρροής και πέρασα στα συνθετικά με ήσυχη τη συνείδησή μου...

Επισκευή ZMZ-402. Αποσυναρμολόγηση και αντιμετώπιση προβλημάτων

Οι εσωτερικές κοιλότητες του κινητήρα ήταν πολύ μολυσμένες με ένα μείγμα γράσου και αιθάλης, σχεδόν ένα εκατοστό κάτω από το κάλυμμα της βαλβίδας. Κατά το άνοιγμα του στροφαλοθαλάμου, το κύριο παξιμάδι ξεβιδώθηκε.

Το παξιμάδι αποθηκεύτηκε σε παλέτα.

Η γέμιση ανατράφηκε με τη σειρά, τοποθετήθηκε με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο εκ περιτροπής, δηλ. αντίστροφα.

Οι βαλβίδες εξαγωγής φουσκώνουν με μύκητες.

Ο εκκεντροφόρος ανατρέπεται περισσότερο από όλα, σε 4 έκκεντρα υπάρχουν εγκοπές, τα έκκεντρα είναι ακονισμένα κατά 1 mm.

Στις βαλβίδες εισαγωγής στο επάνω μέρος της κοπής.

Για τη μέτρηση της ακαμψίας των ελατηρίων, κατασκευάστηκε μια τέτοια συσκευή.

Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης του εκκεντροφόρου για αντικατάσταση, λείανσης του γονάτου, βαλβίδων για αντικατάσταση. Θα κόψω το κεφάλι του ZMZ-402 κάτω από 92 βενζίνη.
Τα εσωτερικά ελατήρια είναι εντός ανοχής, τα εξωτερικά ελατήρια είναι μάλλον αδύναμα (46 mm, 23-25 ​​kg).
Το πιστόνι είναι στην ανοχή, τουλάχιστον για να μην αλλάξω κάτι, θα αλλάξω το ρεύμα του δακτυλίου.

Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχω συναρμολογήσει ένα μπλοκ. Πρώτα απ 'όλα, εξαλείψα τα εργοστασιακά σφάλματα στην κατασκευή του μπλοκ, το κανάλι μετά την αντλία είναι φραγμένο με ελαττώματα φλας και χύτευσης.

Αλλά μετά τη χρήση του αρχείου, όλα εξαφανίζονται.

Στη συνέχεια, ξεβιδώνουμε τις τάπες των καναλιών λαδιού, και καθαρίζουμε τα εσωτερικά με σύρμα και συμπιεστή, σε τρία κανάλια βρέθηκαν τα υπολείμματα της γεώτρησης, φαίνεται ότι είναι ακόμα από το εργοστάσιο.

Ισοπεδώνουμε τις αιχμηρές άκρες στα κανάλια λαδιού του στροφαλοφόρου άξονα έτσι ώστε να μην κόβουν τις επενδύσεις, το κύριο πράγμα εδώ δεν είναι να δημιουργήσετε ένα χτύπημα κατά μήκος της άκρης.

Περιστρέφω τον στροφαλοφόρο άξονα, όχι πάνω από το κεφάλι μου, αλλά τα βύσματα του στροφαλοφόρου.

Πήρε από τον στροφαλοφόρο άξονα.

Βάζουμε ένα γόνατο και οδηγούμε μέσα στο έμβολο, αλείφουμε όλα τα ζευγαρώματα με λάδι, το οποίο στη συνέχεια θα συμπληρώσω για τρέξιμο.

Δέστε σε δύο σφιγκτήρες και λωρίδες λαμαρίνας 30 * 290 mm

Τοποθέτηση του εκκεντροφόρου ZMZ-402.

Έβαλα τον προσαρμογέα στο φίλτρο Zhiguli, τρύπησα το κανάλι λαδιού, ήταν πολύ μικρό.

Προσαρμογέας για φίλτρο Zhiguli.

Η τροχαλία που απλώθηκε έπρεπε να γκρεμιστεί και να πιαστεί.

Έβαψα τα εξώφυλλα από το ZMZ-402.

Στα αριστερά είναι το στήριγμα Volgovsky, στα δεξιά είναι το UAZ, για σύγκριση

Επιλέχθηκε ένα καλάθι Fenox, οδηγούμενο από οποιοδήποτε UAZ για τον επιθυμητό άξονα (είναι επίσης διαφορετικά).

Για σύγκριση, στα αριστερά είναι ένα παλιό Volgovskaya, στα δεξιά είναι ένα νέο, στο πίσω μέρος υπάρχει ένας μοχλός. Δεν θα πω ακριβώς από πού προέρχεται από UAZ ή GAZ, 6 ελατήρια, φαινομενικά πιο ισχυρά από ένα UAZ. Διάβασα από τις κριτικές ότι ο σύνδεσμος του διαφράγματος είναι πιο αδύναμος από τον μοχλό, ένα μικρό τεστ που πατά με τη φτέρνα στη θέση πιέσεως του ρουλεμάν απελευθέρωσης με το κορμάκι μου των 100 κιλών, μπορώ να πω ότι το παλιό Volgovskaya και ο σύνδεσμος μοχλού λύγισε κατά 1-1,5 cm, και το νέο nifiga δεν λύγισε.

Διάβασα ότι το σφόνδυλο στο ZMZ-402 είναι ελαφρύτερο από το UAZ (8 κιλά έναντι 13 κιλά), καλά, το σύκο ξέρει, ίσως το έχω από μεγάλη ηλικία, αλλά ζυγίζει 13 κιλά.

Και η διάμετρός του είναι έτσι.

Είναι επιθυμητό το κουδούνι να είναι καθολικό, όπως το δικό μου.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι για να εισαγάγετε το ZMZ-402 από το Volga στο UAZ, αρκεί να αγοράσετε μια πλάκα πίεσης και τους μπροστινούς βραχίονες στήριξης κινητήρα. Λοιπόν, η εξάτμιση πρέπει να αλλάξει, ο έλεγχος του πεντάλ γκαζιού… αυτά είναι μικροπράγματα.

Έπρεπε να αλλάξω και το γρανάζι, γκρέμισα το παλιό με ένα σφυρί, έβαλα το νέο στο φούρνο για 10 λεπτά στους 250 βαθμούς, σαν δέκα λεπτά. Λίπανσα το σφόνδυλο με μια κλειδαριά κλωστής εκ των προτέρων και έβαλα μια κορώνα. Συλλέγεται μετά την ψύξη.

Συμβαίνει ότι το αντιψυκτικό τρέχει μέσα από μια τρύπα στο μπλοκ κατά μήκος μιας φουρκέτας, αυτή

Μυστική τρύπα με σπείρωμα στο 10.

Δεν έλεγξα, αλλά απλώς βίδωσα ένα μπουλόνι εκεί.

Μάζεψε την κυλινδροκεφαλή. Η κεφαλή αλέστηκε κάτω από βενζίνη 92, κόπηκε 3,5 mm, το ύψος της κυλινδροκεφαλής ήταν 98 mm, έγινε 94,5 mm (κανονική 94,4 mm).

Η έξοδος στη σόμπα, η λεγόμενη δεξαμενή, στο πίσω μέρος της κυλινδροκεφαλής ακουμπάει στο τοίχωμα του χώρου του κινητήρα και πρέπει να αφαιρεθεί, και τίθεται το ερώτημα πού να φτάσει η έξοδος στη σόμπα. Λοιπόν, αν υπάρχει ένας αισθητήρας στο πάνω μέρος της κυλινδροκεφαλής, τότε η ερώτηση εξαφανίζεται, αλλά σε αυτό το μέρος είχα μόνο μια τεχνολογική εισροή αλουμινίου. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει τρύπα. Αλλά η απουσία μιας τρύπας δεν θα σταματήσει τα κανονικά αγόρια, πρέπει να το κάνω, παντρεύτηκα έτσι γενικά. Εντάξει, αρκετή δημαγωγία πιο κοντά στην ουσία.
Η κυλινδροκεφαλή ήταν έτσι:

Πήρα ένα τρυπάνι 19 χιλιοστών (έπρεπε να το πάρω για 18 χιλιοστά, αλλά μου βγήκε μια χαρά) και βρύσες μισής ίντσας για σπειρώματα σωλήνων, φαίνονται στη φωτογραφία και όρμησα.

Τρυπάμε και κόβουμε κλωστές, όλα είναι απλά αρκετός χώρος.

Μετά έλεγξα το κανάλι λαδιού, δεν συνέπεσε λίγο με το μπλοκ, ήταν αρχειοθετημένο με λίμα.

Τρίψιμο του επιπέδου ζευγαρώματος.

Έλεγξα τα κανάλια εισόδου-εξόδου για σύμπτωση με το spider, πριονισμένο.

Δεν έμεινε ούτε μια γρατσουνιά στις βαλβίδες από το αγορασμένο τύλιγμα, αν και η ζώνη στη σέλα ήταν ήδη γεμάτη σχεδόν 2 mm, το επανέλαβα με ένα σπιτικό από λειαντικό, πήγε λίγο.

Αλλά στα υπόλοιπα, δεν πέτυχα το ίδιο αποτέλεσμα, το χύθηκα με ένα διαλύτη, δεν φαινόταν να ρέει και ήταν στεγνό.

Στο σετ παρεμβυσμάτων υπήρχαν παρεμβύσματα για τα πάντα, έπρεπε να το κάνω μόνος μου γύρω από το πίσω βύσμα της κυλινδροκεφαλής.Είναι βολικό να χτυπάτε τρύπες με μανίκι 7.62,

Για το γέμισμα των καπακιών, μια βούρτσα εμφανίστηκε καθαρά.

Η διάμετρος διέλευσης της γωνίας 15 είναι περίπου 14,5 mm, η δεξαμενή είναι 9,5 mm, δηλ. το πέρασμα στη γωνία είναι πάνω από 2 φορές.

Πέρασα τις τρύπες για τα μπουλόνια του κινητήρα με ένα τρυπάνι 13 mm, καθάρισα πολλή βρωμιά και αφαίρεσα το αλουμίνιο που ήταν πεπλατυσμένο στο νήμα.

Στην ιδανική περίπτωση, οι οδηγοί θα μπορούσαν να αλλάξουν (διάκενο 0,5 με μέγιστη ανοχή 0,25 mm), αλλά είναι ακριβό και δεν υπάρχει κατάλληλο σύνολο εργαλείων. Στην πώληση, οι σαρώσεις είναι κακές.

Ο κινητήρας συναρμολογείται και στεγνώνει. Η κεφαλή βιδώνεται, οι βαλβίδες ρυθμίζονται. Άνοιξα μια τρύπα στην αντλία για μια βούρτσα μισής ίντσας έτσι ώστε η εκροή ψυκτικού από τη σόμπα να είναι ίση με την εισροή.

Έβαλα ένα μανίκι από το αμορτισέρ στο μπλουζάκι για να μειώσω τη ροή του υγρού σε ένα μικρό κύκλο, έτσι ώστε η αντλία να ρουφάει περισσότερο από τη σόμπα.

Βίδωσα όλα τα παξιμάδια, τις καρφίτσες και τα μπουλόνια στην κλειδαριά της κλωστής, όπου είναι κόκκινο, όπου είναι μπλε, κάτι που μου αρέσει πολύ τελευταία.

Ολοκληρώθηκε η αποσυναρμολόγηση, η συναρμολόγηση και η αντιμετώπιση προβλημάτων του ZMZ-402.

Αδειάζουμε το λάδι από τον κινητήρα (βλ. Αλλαγή λαδιού και φίλτρου λαδιού).
Αδειάζουμε το ψυκτικό από τον κινητήρα (βλ. Αντικατάσταση ψυκτικού υγρού) και αφαιρέστε το ψυγείο (βλ. Αφαίρεση του καλοριφέρ).
Αποσυνδέστε τους σωλήνες εισαγωγής από την πολλαπλή.
Αφαιρούμε το καρμπυρατέρ (βλ. Αφαίρεση του καρμπυρατέρ) και πτερωτή ανεμιστήρα (βλ. Αφαίρεση της αντλίας ψυκτικού). Αυτό θα τα προστατεύσει από τυχαία ζημιά.

Χρησιμοποιώντας το κλειδί «14», ξεβιδώστε το εξάρτημα και αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του ψυγείου λαδιού.

Αποσυνδέστε τον δεύτερο σωλήνα ψυγείου λαδιού από το κάλυμμα του οδοντωτού τροχού χρονισμού (βλ. Αντικατάσταση της μπροστινής περιχειρίδας του στροφαλοφόρου άξονα).
Θυμηθείτε ή σημειώστε τη θέση των υπολοίπων σωλήνων και της ηλεκτρικής καλωδίωσης, αποσυνδέστε τους.

Χρησιμοποιώντας το κλειδί «12», ξεβιδώστε τα δύο μπουλόνια και αφαιρέστε τον κύλινδρο απελευθέρωσης του συμπλέκτη από το περίβλημα του συμπλέκτη.

Αφαιρούμε το κιβώτιο ταχυτήτων (βλ. Αφαίρεση της μετάδοσης).
Αποσυνδέστε το καλώδιο "γείωσης" από το κάλυμμα του περιβλήματος του συμπλέκτη.
Χρησιμοποιώντας το κλειδί «17», ξεβιδώστε τα δύο μπουλόνια που συγκρατούν τον κινητήρα στα στηρίγματα (βλ. Αντικατάσταση των στηριγμάτων της μονάδας ισχύος).

Σηκώνουμε τον κινητήρα με ένα telpher ή ένα βαρούλκο, τον αφαιρούμε προσεκτικά από το χώρο του κινητήρα και τον τοποθετούμε στη βάση.

Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί "14", ξεβιδώστε έξι παξιμάδια και δύο μπουλόνια για τη στερέωση του περιβλήματος του συμπλέκτη ...

Χρησιμοποιώντας το κλειδί «24», ξεβιδώστε το μπουλόνι και αποσυνδέστε το σωλήνα από το περίβλημα του φίλτρου λαδιού.

Χρησιμοποιώντας το κλειδί «13», ξεβιδώστε τα τέσσερα παξιμάδια που συγκρατούν το φίλτρο λαδιού, ...

Ο κινητήρας 402 είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Κάποτε, αυτός ο κινητήρας ήταν καλός, αρκετά αξιόπιστος και κάπως σχετικός. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι αξιοποιήθηκε για πολλά χρόνια. Ο σχεδιασμός αυτού του κινητήρα πραγματοποιήθηκε πριν από πενήντα και πλέον χρόνια. Στα θετικά στοιχεία συγκαταλέγεται το γεγονός ότι μεταφέρει στωικά υπερφορτώσεις, εφαρμόζεται αρκετά καλά και είναι πολύ εύκολο να το επισκευάσουμε, ακόμη και μόνοι μας.

Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα του κινητήρα 402 είναι ότι μετά το 1986 η ποιότητά του επιδεινώθηκε αισθητά. Δεδομένου ότι η λείανση χωρίς κέντρο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε παλιά εργοστάσια, αυτό συνοδεύεται από το γεγονός ότι ο κύριος άξονας και ο άξονας έδρασης του στροφαλοφόρου άξονα δεν συμπίπτουν. Και οι ίδιοι οι στροφαλοφόροι άξονες είναι κακώς ισορροπημένοι, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε ισχυρούς κραδασμούς, αλλά ακόμη και σε αστοχία του κινητήρα. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι η πίσω τσιμούχα λαδιού αντικαταστάθηκε με μια συσκευασία ξύστρας λαδιού. Όμως, παρά όλες αυτές τις ελλείψεις και ελλείψεις, ο κινητήρας 402 συνεχίζει να λειτουργεί με ασφάλεια και με την εφαρμογή ελάχιστης προσπάθειας - για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ας φανταστούμε μια κατάσταση που πρέπει να προσαρμόσετε τα θερμικά κενά. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε τα εξής. Αρχικά αφαιρούμε το καρμπυρατέρ και προηγουμένως αποσυνδέουμε τον σωλήνα παροχής καυσίμου στο καρμπυρατέρ, καθώς και τον σωλήνα φίλτρου αέρα. Μετά από αυτό, έχοντας αποσυνδέσει τους σωλήνες αποστράγγισης και παράδοσης, αφαιρούμε το φίλτρο λαδιού. Αφαιρούμε τους σωλήνες εξόδου και εισόδου. Αποσυνδέστε το σωλήνα αποστράγγισης του λεπτού φίλτρου λαδιού από το κάλυμμα του κιβωτίου βαλβίδας.Στη συνέχεια ανοίγουμε το κάλυμμα στο κουτί της βαλβίδας, αλλά πολύ προσεκτικά για να μην καταστρέψουμε το παρέμβυσμα από φελλό. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να φέρετε το έμβολο του πρώτου κυλίνδρου, χρησιμοποιώντας τη λαβή εκκίνησης του στροφαλοφόρου άξονα του κινητήρα, στην ακραία επάνω θέση κατά τη διάρκεια της διαδρομής συμπίεσης.

Τώρα προσαρμόζουμε το διάκενο: απελευθερώστε το παξιμάδι ασφάλισης του κοχλία ρύθμισης χρησιμοποιώντας ένα κλειδί. τότε κρατάμε την ώθηση από την περιστροφή. Ελέγχουμε το διάκενο με ένα επίπεδο μετρητή αισθητήρα και ταυτόχρονα περιστρέφουμε το μπουλόνι ρύθμισης, ενώ κρατάμε το ωστήριο μέχρι να έχουμε το επιθυμητό κενό. Στη συνέχεια, σφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι και ελέγξτε ξανά το διάκενο. Ρυθμίζουμε την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και πέμπτη βαλβίδα, χωρίς όμως να περιστρέφουμε τον στροφαλοφόρο άξονα. Ο στροφαλοφόρος άξονας πρέπει να περιστραφεί ακριβώς μία περιστροφή μέχρι να μετατοπιστεί το σημάδι στον σφόνδυλο. Ρυθμίζουμε την τέταρτη και την όγδοη εξάτμιση, την έκτη και την έβδομη βαλβίδα εισαγωγής, καθώς και το θερμικό διάκενο στο σύστημα βαλβίδων.

Μετά από λίγο, μπορεί να εμφανιστεί ένα χτύπημα στον κινητήρα, ή μάλλον στον μηχανισμό της βαλβίδας. Δεν μπορεί να εξαλειφθεί ρυθμίζοντας τα θερμικά κενά. Το χτύπημα προκαλείται από την αύξηση της αξονικής απόστασης των βραχιόνων της εξάτμισης, επειδή δεν έχουν διαχωριστικά ελατήρια που εξαλείφουν αυτόματα τα διάκενα. Μπορούν να εξαλειφθούν με την τοποθέτηση μιας ροδέλας μεταξύ των αποστατικών χιτωνίων και των βραχιόνων παλινδρόμησης στον κύλινδρο. Για αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ροδέλες. Εάν δεν ταιριάζουν σε πάχος, μπορούν να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας λίμα ή τροχό λείανσης.

Η επισκευή του κινητήρα 402 πρέπει να γίνει μετά από 200-250 χιλιάδες km και, φυσικά, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας. Αυτή τη στιγμή, τα διάκενα του κινητήρα χάνονται.

1. Σημαντική μείωση της ισχύος.
2. Μείωση της πίεσης λαδιού στη γραμμή λαδιού
3. Απότομη αύξηση της κατανάλωσης λαδιού.
4. Υψηλός καπνός κινητήρα.
5. Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
6. Αυξημένο χτύπημα.

1. Κύλινδρος μπλοκ - 0,25 mm;
2. Αύλακα εμβόλου - 0,15 mm;
3. Πείρος εμβόλου - 0,015 mm;
4. Κλείδωμα δακτυλίου εμβόλου - 2,5 mm;
5. Κεφαλή μπιέλας, πάνω 0,03mm;
6. Ρουλεμάν: κύρια και μπιέλα - 0,15 mm;
7. Μανίκι - 0,20 mm;
8. Στηρίγματα στο κεφάλι - 0,20 mm.
9. Αξονικό παιχνίδι του στροφαλοφόρου άξονα - 0,36 mm.

Οι επισκευές στον κινητήρα 402 θα περιορίζονται στην αποκατάσταση της δυνατότητας συντήρησης με την αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων κινητήρα με νέα εξαρτήματα τυπικού μεγέθους ή εναλλακτικά, την ανακατασκευή φθαρμένων εξαρτημάτων κινητήρα χρησιμοποιώντας συνδυασμένα νέα εξαρτήματα.

Για το σκοπό αυτό, παρέχεται η απελευθέρωση εμβόλων, δακτυλίων εμβόλου, επενδύσεων για τη ράβδο σύνδεσης και των κύριων ρουλεμάν του στροφαλοφόρου άξονα, δακτυλίους οδήγησης για βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής και μια σειρά άλλων εξαρτημάτων μεγάλου μεγέθους.

2. Αδειάστε το αντιψυκτικό (αντιψυκτικό) από τον κινητήρα και αφαιρέστε το ψυγείο.

3. Αφαιρεί τους σωλήνες εξάτμισης από την πολλαπλή.

4. Αφαιρέστε το καρμπυρατέρ και τον ανεμιστήρα για λόγους ασφαλείας.

5. Ξεβιδώστε το εξάρτημα, την κεφαλή κατά 14 και αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του ψυγείου λαδιού.

6. Αποσυνδέστε τον δεύτερο εύκαμπτο σωλήνα ψυγείου λαδιού από το κάλυμμα του οδοντωτού τροχού χρονισμού, αποσυνδέστε επίσης τους εναπομείναντες εύκαμπτους σωλήνες και την ηλεκτρική καλωδίωση, θυμηθείτε, ή καλύτερα, σημειώστε τη θέση τους. Με μια κεφαλή 12, ξεβιδώστε τα δύο μπουλόνια και αφαιρέστε τον συμπλέκτη από τον στροφαλοθάλαμο.

8. Ξεβιδώστε το "μείον" από το κάλυμμα του περιβλήματος του συμπλέκτη. Με την κεφαλή 17, ξεβιδώστε τα δύο μπουλόνια που συγκρατούν τον κινητήρα στα στηρίγματα. Αποσυναρμολογούμε τη μονάδα ισχύος με ένα telfer και την τραβάμε προσεκτικά έξω από το χώρο του κινητήρα.

9. Αφαιρέστε το δίσκο του συμπλέκτη με το σφόνδυλο. Με μια κεφαλή 14, ξεβιδώστε 6 παξιμάδια και δύο μπουλόνια του περιβλήματος του συμπλέκτη και αποσυναρμολογήστε το.
Με μια κεφαλή 24, ξεβιδώστε το μπουλόνι και αποσυνδέστε το σωλήνα από το περίβλημα του φίλτρου λαδιού.
Με μια κεφαλή 13, ξεβιδώστε τα 4 παξιμάδια που συγκρατούν το φίλτρο λαδιού και αφαιρέστε το.

11. Αφαιρέστε την αντλία καυσίμου

13. Αφαιρέστε την αντλία ψυκτικού

14. Αφαιρέστε την κυλινδροκεφαλή. Με μια κεφαλή 24, ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη βρύση του ψυγείου λαδιού με ένα σωλήνα λαδιού. Ξεβιδώστε το εξάρτημα με μια κεφαλή 12 σημείων και αφαιρέστε το σωλήνα ένδειξης στάθμης λαδιού.

15. Αποσυναρμολογήστε το κάλυμμα του οδοντωτού τροχού χρονισμού. Με μια κεφαλή 13, ξεβιδώστε τα δύο παξιμάδια που συγκρατούν το κάλυμμα του κουτιού ώθησης και αφαιρέστε το.

δεκαέξι.Βγάζουμε 8 ωθητές βαλβίδων και τις βάζουμε σε σειρά. Με ελαφρά χτυπήματα, αφαιρέστε το κλειδί και αποσυναρμολογήστε τον εκτροπέα λαδιού από τον στροφαλοφόρο άξονα. Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 12 μέσα από την τρύπα στο γρανάζι, ξεβιδώστε τα δύο μπουλόνια της φλάντζας ώθησης και αφαιρέστε τον εκκεντροφόρο άξονα με το γρανάζι.

Στερεώνουμε τις επενδύσεις των κυλίνδρων με μια συσκευή για να μην πέσουν και αναποδογυρίσουν το μπλοκ.

Χρησιμοποιώντας την κεφαλή «13», ξεβιδώστε τα 2 παξιμάδια που συγκρατούν την αντλία λαδιού και αφαιρέστε την. Χρησιμοποιώντας την κεφαλή «8», ξεβιδώστε τα δύο παξιμάδια και αποσυναρμολογήστε την πίσω θήκη στεγανοποίησης λαδιού ρουλεμάν. Με ένα κλειδί 15, ξεβιδώστε τα 2 παξιμάδια του καλύμματος της μπιέλας και αφαιρέστε το.

17. Αφαιρέστε τα έμβολα από τους κυλίνδρους με ελαφρά χτυπήματα. Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 19, ξεβιδώστε 2 παξιμάδια και αφαιρέστε τα υπόλοιπα πέντε καλύμματα. Βγάζουμε τον στροφαλοφόρο άξονα από το μπλοκ.

18. Αφαιρέστε τη συσκευή για τη στερέωση των επενδύσεων κυλίνδρων, βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει τη θέση τους στο μπλοκ έτσι ώστε κατά την εγκατάσταση παλαιών επενδύσεων να μην αλλάξει

* - για κινητήρες ZMZ 4021.10 και 4025.10
** - βάρος κινητήρα για Gazelle

Ο κινητήρας ZMZ-402, ένας από τους πιο διάσημους και ογκώδεις κινητήρες από την περιοχή του Βόλγα, είναι ένα μπλοκ αλουμινίου, με βρεγμένα μανίκια από χυτοσίδηρο, με χαμηλότερο εκκεντροφόρο άξονα, η βαλβίδα τίθεται σε κίνηση μέσω ράβδων και βραχιόνων, σε Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα ελαφρώς τροποποιημένο ZMZ 24D, στο οποίο η πολλαπλή εξαγωγής, τα μπουλόνια της κυλινδροκεφαλής, εγκατέστησαν έναν εκκεντροφόρο άξονα με άνοδο 9,5, αντί για 9 mm, η ίδια η κεφαλή διορθώθηκε ελαφρώς, η αντλία λαδιού άλλαξε και άλλα, άλλαξαν επίσης λιγότερο σημαντικά πράγματα.
Ο κινητήρας ZMZ-402 είναι το υψηλότερο σημείο στην ανάπτυξη του κινητήρα GAZ 21, ο ίδιος ο κινητήρας του σχεδιασμού της δεκαετίας του '50 ...

1. ZMZ 402.10 - ο κύριος και πιο κοινός κινητήρας, SZh 8.2, χρησιμοποιεί 92η βενζίνη. Χρησιμοποιείται στο Βόλγα
2. ZMZ 4021.10 - κινητήρας με μειωμένο SJ σε 6,7, κάτω από την 76η βενζίνη. Χρησιμοποιείται στο Βόλγα
3. ZMZ 4022.10 - κινητήρας με προθάλαμο-ανάφλεξη. Αυτός ο τύπος κινητήρα διακρίθηκε από διαφορετική κυλινδροκεφαλή, εισαγωγή, εξάτμιση, διαφορετικό εκκεντροφόρο, τροποποιημένο καρμπυρατέρ και, γενικά, πιο περίπλοκο σχεδιασμό. Όλες αυτές οι καινοτομίες έπρεπε να αυξήσουν τα ταχογραφικά χαρακτηριστικά, την αποτελεσματικότητα, την τοξικότητα κ.λπ. Στην έξοδο, αποδείχθηκε ένας εποικοδομητικά πολύπλοκος κινητήρας, η απόδοση δεν ήταν τόσο αισθητή και απαιτούνταν περαιτέρω εργασίες για τη βελτίωσή του, επομένως, το 1992, η παραγωγή κινητήρων προθάλαμου περιορίστηκε.
4. ZMZ 4025.10 - ανάλογο του ZMZ 4021.10, αλλά για αυτοκίνητα της οικογένειας Gazelle.
5. ZMZ 4026.10 - ανάλογο του ZMZ 402.10, αλλά για αυτοκίνητα της οικογένειας Gazelle.

Οι παραπάνω δυσλειτουργίες, φυσικά, δεν είναι όλες, αυτά είναι τα πιο βασικά και πιο συνηθισμένα προβλήματα, η λίστα συνεχίζεται για πάντα, αλλά ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου με κινητήρα ZMZ-402 πρέπει να καταλάβει ξεκάθαρα ότι είναι ο ιδιοκτήτης ενός ρετρό κινητήρα και πρέπει να είναι προετοιμασμένος για οποιαδήποτε από τις ιδιοτροπίες του.
Ο κινητήρας ZMZ 402 έχει επίσης πλεονεκτήματα, είναι η απλότητα, η επιβίωση και η συντηρησιμότητα, η λήψη ανταλλακτικών για το Volga / Gazelle δεν αποτελεί πρόβλημα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας, οπουδήποτε στην ΚΑΚ. Ένας αξιοπρεπής πόρος, αν ακολουθήσετε τον κινητήρα, μετακινηθείτε προσεκτικά και μην τον στρίψετε χωρίς λόγο, θα διαρκέσει από 200 χιλιάδες km ή περισσότερο.
Γενικά, με τα πρότυπα της δεκαετίας του 60-70, ο κινητήρας είναι καλός, αλλά ο χρόνος προχωρά, όλα εξελίσσονται, βελτιώνονται με τα πρότυπα του XXI αιώνα, η θέση του στο μουσείο, όπου στάλθηκε το 2006. Ο κινητήρας 402 έχει πολλά αντίγραφα, αυτοί είναι κινητήρες που κατασκευάζονται από την UMZ 451, 414, 417, 421, μερικοί από αυτούς εξακολουθούν να παράγονται μέχρι σήμερα, όλοι αυτοί οι κινητήρες είχαν έναν κοινό πρόγονο - το GAZ 21 και ο σχεδιασμός είναι σχεδόν ένας προς έναν.
Το 1997, ο διάδοχος του 402, το ZMZ-406, αναπτύχθηκε στη ZMZ, διαβάζουμε για αυτόν τον κινητήρα 16 βαλβίδων εδώ.

Πώς να εξαναγκάσετε έναν κινητήρα ZMZ 402 σωστά και χωρίς να χάσετε πόρο, γι 'αυτό πρέπει να αυξήσουμε τους διαχύτες του καρμπυρατέρ στα 26 / 30 mm, να εγκαταστήσετε έναν εκκεντροφόρο άξονα (για παράδειγμα, OKB Engine 35) και μια ευθεία εξάτμιση ίσης διαμέτρου σε όλο το μήκος. Αυτός ο συντονισμός μπορεί να γίνει εύκολα με τα χέρια σας, η ισχύς του κινητήρα θα είναι 120-130 hp.Για να αυξήσετε την απόδοση, μπορείτε να φρεζάρετε την κυλινδροκεφαλή σε ύψος 93 mm, για να αυξήσετε τον λόγο συμπίεσης, αυτό θα δώσει μερικά περισσότερα άλογα.
Δεν έχει νόημα να βάλετε έναν πιο κακό εκκεντροφόρο άξονα και να τον γυρίσετε στους ουρανούς, χρησιμοποιείται μια βαριά ομάδα εμβόλων τρακτέρ στο ZMZ-402, όλα τα πλεονεκτήματα θα πάνε σε αδρανειακές απώλειες και τριβές, με αυτό το βήμα, εκτός από μια πρώιμη επισκευή , δεν θα πάρουμε τίποτα. Μπορείτε να προσπαθήσετε να λύσετε το πρόβλημα εγκαθιστώντας ένα σφυρήλατο ελαφρύ έμβολο, ελαφρύ στροφαλοφόρο άξονα, να τον ισορροπήσετε και μετά τις 6000 σ. .

Ο ευκολότερος τρόπος για να φουσκώσετε το Volga είναι να αγοράσετε έναν συμπιεστή, για παράδειγμα ένα SC-14, και να φυσήξετε στο καρμπυρατέρ. Δεν είναι απαραίτητο να ενισχύσετε το ShPG, κρατά την πίεση μέχρι 0,5-0,7 bar, η εξάτμιση πρέπει να αντικατασταθεί με μια εντελώς άμεσης ροής. Αυτή η μέθοδος δεν διαφέρει στην κομψότητα της εκτέλεσης και επομένως, για να έχουμε ένα σοβαρό αποτέλεσμα, πρέπει να μεταφέρουμε τον κινητήρα σε μπεκ ψεκασμού, να αλλάξουμε το ShPG και τον στροφαλοφόρο σε σφυρήλατο, να εγκαταστήσουμε έναν εκκεντροφόρο, έναν δέκτη, SC-14 ή Ο συμπιεστής Eaton M90, ρυθμίζει τα πάντα online τον Ιανουάριο. Θα πάει πιο γρήγορα από τον 406ο κινητήρα, αλλά το κόστος ...
Για να αγγίξουμε τον στρόβιλο, εκτός από τα παραπάνω, θα χρειαστούμε κιτ turbo ή θα το συναρμολογήσουμε μόνοι μας, θα μαγειρέψουμε μια πολλαπλή για μια τουρμπίνα, η ίδια η τουρμπίνα, σωληνώσεις, μπεκ 440cc, επιλεγμένοι άξονες, εξάτμιση σε σωλήνα 63-76, είναι επιβεβλημένη η έγχυση του κινητήρα και στο τέλος το κόστος θα έχει ως αποτέλεσμα 2 -3 τιμές αυτοκινήτου. Επομένως, κανείς δεν βάζει τουρμπίνα σε κινητήρα 402. Η καλύτερη επιλογή για την αναβάθμιση του ZMZ 402 είναι είτε μια ατμοσφαιρική επιλογή είτε μια αντικατάσταση κινητήρα ZMZ 406 ή 1JZ-GTE.

Ο κινητήρας 1JZ-GE / 1JZ-GTE είναι μια από τις πιο κοινές επιλογές για εναλλαγή στο Volga, γίνεται χωρίς προβλήματα, επιπλέον, το GAZ 3102 κατασκευάστηκε από το εργοστάσιο με έναν τέτοιο κινητήρα, επομένως αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για αναβαθμίζοντας το ZMZ-402 σας, αναζητήστε δότη, αναζητήστε υπηρεσία με εμπειρία σε τέτοιες εργασίες (υπάρχουν πολλές), κάντε την αλλαγή και απολαύστε τη σημαντικά αυξημένη ισχύ, απόδοση, σιωπή και αξιοπιστία του θρυλικού κινητήρα 1JZ.

Κινητήρας: ZMZ-402.10 Έκδοση 1996. έμβολα 1992

Χιλιόμετρα 4600 χλμ. πραγματικός.

Δεν βρήκα άρθρο ή θέμα στο ZMZ-402.10. Υπάρχουν 406.

Μετά από έναν ανεπιτυχή ανεφοδιασμό, έλαβα μια βλάβη της φλάντζας στο σύστημα λίπανσης. Το λάδι έγινε πολύ υγρό από τη βενζίνη. Το επίπεδο ήταν στο ελάχιστο. Έρεε από παντού. Τα κεριά είναι μαύρα, πλημμυρισμένα ή θαμπό μαύρα.
Ο κινητήρας αφαιρείται και αποσυναρμολογείται. Δεν υπάρχει εμπειρία σε τέτοια θέματα.
Διαβάστε βιβλία σχετικά με τη λειτουργία και την επισκευή του GAZ 2410/31029 από αυτόν τον ιστότοπο.

Το ZMZ-402.10 δεν βρήκε άρθρο ή θέμα επισκευής σε αυτόν τον ιστότοπο. Υπάρχουν 406. Δεν βρήκα κάτι ιδιαίτερο για άλλους πόρους. Κοντά στη ζωή στην επισκευή γκαράζ βρέθηκε το βίντεο JfdwOUVrMiEeWf. Αν κάποιος μοιραστεί έναν χρήσιμο σύνδεσμο, θα του ήμουν ευγνώμων.
Η επιθεώρηση έδωσε τα αποτελέσματα:
Nagar στο σύστημα εισαγωγής (φίλμ), ματ εναποθέσεις άνθρακα στην εξάτμιση, η κεφαλή, το καρμπυρατέρ έγινε καφέ. Υπάρχουν πολλές εναποθέσεις άνθρακα στους οδηγούς, στελέχη βαλβίδων.
Στους δίσκους των βαλβίδων, στις λοξοτομές, υπάρχει μια γκρίζα πυκνή επίστρωση. Ορισμένες λοξοτομές και έδρες βαλβίδων (3,4 κύλινδροι) στα σημεία επαφής έχουν γκρι επίστρωση.
Δαχτυλίδια. ξαπλώστε στους κυλίνδρους 2,3,4. Το μούσκεμα σε καύσιμο ντίζελ δεν δίνει ιδιαίτερα αποτελέσματα. Τα έμβολα πλένονται, αλλά οι επάνω 2 δακτύλιοι είναι σφιχτά σφιγμένοι. Στο 2ο έμβολο, αφαίρεσα μόνο το κάτω καντράν και τον μεσαίο δακτύλιο - έσπασε στη μέση. Ο λόγος για τη σύσφιξη του δακτυλίου είναι η σκουριά. Έβγαλα αυτό το δαχτυλίδι για πολύ καιρό.
Πώς να αφαιρέσετε τους δακτυλίους στα υπόλοιπα έμβολα;

Εμβολο. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία φθορά.

Liners. Η κατάσταση είναι περίπου η ίδια. Είναι ορατά ίχνη ασθενούς λείανσης και ελαφρές εκδορές στην περιοχή εργασίας. υπάρχουν ίχνη σκουριάς στο μπλοκ στις ενώσεις στο αλουμίνιο. Δεν υπάρχει τίποτα για να ελέγξετε τις επενδύσεις για ελλειπτικότητα. Είναι απαραίτητο να τα αφαιρέσετε για να σφραγιστεί η εφαρμογή; Είτε να τα αλλάξουν είτε όχι. Πώς να μάθετε; Αν αλλάξεις κύλινδρο + έμβολο + δάχτυλο + κρίκους;

Επένδυση [καπάκια 3 μπιέλες έπεσε από μόνο του κατά την αφαίρεση. Οι υπόλοιποι αντέχουν.Οι δακτύλιοι της μπιέλας έχουν φθαρεί (γρατσουνιές, μικρές γρατσουνιές). Ένθετο που έχει τρύπα και αδύναμο αυλάκι (αυλάκι) στη μπιέλα, και όχι στο καπάκι του, από την άκρη του ένθετου μέχρι την τρύπα. Εκείνοι. 1/4 της διαμέτρου των επενδύσεων.
Ποιο είναι το καλύτερο; Γιατί δεν υπάρχει αυλάκωση σε όλη τη διάμετρο; Ανταλλακτικοί δακτύλιοι μπιέλας. Ποια εταιρεία να πάρω. και υπάρχει +0,05 ?

Καρφίτσα μανιβέλας. στον 4ο κύλινδρο το έμβολο περιστρέφεται πιο ελεύθερα από τους άλλους. δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Αλλαγή?

Στροφαλοφόρος άξων. Στους λαιμούς των μπιελών η επιφάνεια είναι καθρέφτης, αλλά υπάρχουν μικρές γρατσουνιές. Μπορώ να το αλέσω μόνος μου;
Στα κύρια ρουλεμάν του στροφαλοφόρου δεν υπάρχουν σημάδια φθοράς, και στα δύο μισά υπάρχει μια αυλάκωση σε όλο το μήκος. Το KV δεν έχει γρατσουνιές. Υπάρχουν κεκλιμένες εγκοπές κάτω από τη συσκευασία. Αξονική απόσταση 0,4 mm. θα πρέπει να είναι 0,125 - 0,325 mm. Αξίζει να αλλάξω το πλυντήριο κατά την αφαίρεση του γραναζιού; Δεν υπάρχει στρίπερ και το χέρι δεν σηκώνεται για να χτυπήσει κάτω.

Γρανάζια. Τα δόντια δεν τρώγονται, κάθονται γερά. Τα σημάδια είναι ευθυγραμμισμένα και στέκονται σύμφωνα με το βιβλίο.
Θα το αφήσω ως έχει.

Εκκεντροφόρος άξονας. Δεν υπάρχουν ίχνη ρωγμών, καμία φθορά - υπάρχει λίγο στις αιχμηρές άκρες των εκκεντρικών. Υπάρχει αξονικό παιχνίδι του άξονα 0,4 mm αντί για 0,15. Θέλετε να αλλάξετε τη φλάντζα ώθησης; Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια χαλύβδινη ροδέλα;

ωθητές. Κυκλική αυλάκωση στο κάτω μέρος της τελευταίας ώθησης βάθους 4 κυλίνδρων

0,3 χλστ. Αντικατάσταση? Άλλα έχουν μια γυαλισμένη λωρίδα στο σημείο επαφής.

Τσιμούχα λαδιού στροφαλοφόρου. Οι σταγόνες από την τσιμούχα λαδιού δεν φαίνονται. Η τσιμούχα λαδιού φαίνεται να είναι καινούργια. Αλλαγή?
Γέμιση. Δεν υπάρχουν σταγόνες από τη συσκευασία, αλλά το πίσω μέρος του καλαθιού είναι πασπαλισμένο με μαύρο γράσο. Από πού θα προερχόταν;
Αντικατάσταση σφράγισης λαδιού και συσκευασίας;

Μπάρα. Το μήκος είναι το ίδιο. Άπλωμα + -1 χλστ. σε πολλά, το πάνω άκρο είναι γυαλισμένο έτσι ώστε οι κοιλότητες στο κέντρο να μην φαίνονται - είναι αυτό αντικατάσταση;

+++ Πριν από την αποσυναρμολόγηση, υπήρχε ένα ελάττωμα: το KV περιστρεφόταν ελεύθερα εάν τα κεριά ήταν σβησμένα και σφηνώνονταν σε ένα σημείο εάν τα κεριά βιδώνονταν. Πού να σκάψει.

Τι άλλο πρέπει να προσέξεις;

Προστέθηκε μετά από 12 ώρες 41 λεπτά 52 δευτερόλεπτα
Συνήθιζα να επισκευάζω τον συμπλέκτη. Σημειώθηκαν τα πάντα (δίσκος, καλάθι, ακόμα και μπουλόνια)

λευκό διορθωτικό χαρτικών σε σωληνάριο με πινέλο (για διόρθωση λαθών σε χαρτί με διαλύτη). Κατέρριψα την ζυγοστάθμιση μόνο στη διαδρομή.
Πώς μπορείτε να ισορροπήσετε μόνοι σας τον σφόνδυλο, τον στροφαλοφόρο άξονα και τον σφόνδυλο; Γιατί είναι πολύ μακριά να μεταφέρεις τέτοια βάρη στο εργοστάσιο επισκευής.

Δείτε επιπλέον:
=======================================
Πώς να αλλάξετε giza και να βάλετε φλάντζα εδώ
χαρακτηριστικά συναρμολόγησης εδώ

Αφαιρούμε τον κινητήρα από το αυτοκίνητο (βλ. Αφαίρεση του κινητήρα).
Αφαιρέστε την κυλινδροκεφαλή (δείτε Αφαίρεση της κυλινδροκεφαλής).
Αφαιρέστε τον στροφαλοθάλαμο από τον κινητήρα (δείτε Αποσυναρμολόγηση του κινητήρα).

Χρησιμοποιώντας το κλειδί "13", ξεβιδώστε τα τέσσερα παξιμάδια που συγκρατούν το φίλτρο λαδιού, ...

Αφαιρέστε την αντλία καυσίμου (δείτε Αφαίρεση και αποσυναρμολόγηση της αντλίας καυσίμου).
Αφαιρέστε τη μίζα (δείτε Αφαίρεση της μίζας από τον κινητήρα).
Αφαιρέστε την αντλία ψυκτικού (ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση της αντλίας ψυκτικού).
Αφαιρέστε την κυλινδροκεφαλή (δείτε Αφαίρεση της κυλινδροκεφαλής).

Χρησιμοποιώντας το κλειδί "24", απενεργοποιήστε και αφαιρέστε τη βαλβίδα του ψυγείου λαδιού και το σωλήνα λαδιού

Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 12, ξεβιδώστε το εξάρτημα και αφαιρέστε το σωλήνα ένδειξης στάθμης λαδιού.

Αφαιρέστε το κάλυμμα του γραναζιού χρονισμού (ανατρέξτε στην ενότητα Επανατοποθέτηση του μπροστινού στεγανοποιητικού στροφαλοφόρου άξονα).

Χρησιμοποιώντας το κλειδί "13", ξεβιδώστε τα δύο παξιμάδια που συγκρατούν το κάλυμμα του κουτιού ώθησης ...

Βγάζουμε τα οκτώ ωστήρια βαλβίδων και τα αριθμούμε (ή τα βάζουμε σε σειρά).
Χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση των καθισμάτων και των ράβδων, επομένως κατά τη συναρμολόγησή τους, το καθένα πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση του.

Χτυπάμε το κλειδί με ελαφρά χτυπήματα ενός σφυριού μέσα από τη μύτη ...

… Και αφαιρέστε τον εκτροπέα λαδιού από τον στροφαλοφόρο άξονα.

Με ένα κλειδί κεφαλής ή υποδοχή "12" μέσα από την οπή στο γρανάζι, ξεβιδώνουμε τα δύο μπουλόνια που ασφαλίζουν τη φλάντζα ώθησης ...

… Και βγάλτε τον εκκεντροφόρο μαζί με το γρανάζι.
Εάν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσουμε το γρανάζι, το πιέζουμε από τον άξονα (βλ. Αποσυναρμολόγηση κινητήρα).

Για να μην πέσουν οι επενδύσεις των κυλίνδρων, στερεώστε τις με μια συσκευή και αναποδογυρίστε το μπλοκ.

Χρησιμοποιώντας την κεφαλή "13", ξεβιδώστε τα δύο παξιμάδια που συγκρατούν την αντλία λαδιού ...

Χρησιμοποιώντας ένα εξάγωνο κλειδί "8", ξεβιδώστε δύο παξιμάδια ...

… Και αφαιρέστε τη θήκη στεγανοποίησης λαδιού στροφαλοφόρου.

Χρησιμοποιώντας την κεφαλή "15", ξεβιδώνουμε τα δύο παξιμάδια του καλύμματος της μπιέλας ...

Πατώντας την ξύλινη λαβή του σφυριού στη μπιέλα, σπρώχνουμε το έμβολο έξω από τον κύλινδρο.

Με τον ίδιο τρόπο βγάζουμε και τα άλλα τρία πιστόνια.
Εάν δεν σκοπεύουμε να αλλάξουμε τα έμβολα και τις επενδύσεις κυλίνδρων κατά την επισκευή του κινητήρα, τότε αριθμούμε τα έμβολα και σημειώνουμε τη θέση των επενδύσεων στο μπλοκ.

Χρησιμοποιώντας την κεφαλή "19", ξεβιδώστε δύο παξιμάδια ...

... και αφαιρέστε το καπάκι του κύριου ρουλεμάν. Αφαιρέστε τα άλλα τέσσερα καλύμματα.

Αφαιρούμε τον στροφαλοφόρο άξονα από το μπλοκ.

Αφαιρούμε τη συσκευή για τη στερέωση των επενδύσεων κυλίνδρων και βγάζουμε τις επενδύσεις.

Σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης επενδύσεων, κινδύνους, βαφής κ.λπ. σημειώστε τη θέση τους στο μπλοκ έτσι ώστε να μην αλλάξει κατά τη συναρμολόγηση.

Μια πολύ αναλυτική περιγραφή της αποσυναρμολόγησης κινητήρα 402. Ευχαριστώ πολύ. Μια τεράστια βοήθεια για εμάς deliters. Ευχαριστώ και πάλι.