Επισκευή σκουριασμένου φτερού, φτιάξε μόνος σου

Καλώς ήρθατε στο blog my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Ας μιλήσουμε για την αντικατάσταση των πίσω καμάρων του αυτοκινήτου. Οι πίσω καμάρες ορισμένων μοντέλων αυτοκινήτων είναι ένα αδύναμο σημείο που διαβρώνεται εύκολα. Υπάρχουν επιλογές όταν μπορείτε να «θεραπεύσετε» τη σκουριά χωρίς να αλλάξετε τις καμάρες, αλλά, κατά κανόνα, οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων τραβούν μέχρι το τέλος όταν χρειάζονται δραστικά μέτρα. Η ανάγκη αντικατάστασης των πίσω τόξων προκύπτει, κατά κανόνα, λόγω της διάβρωσής τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μένει μόνο να κόψουμε όλο το σκουριασμένο μέταλλο και να συγκολλήσουμε ένα νέο, μη σκουριασμένο τμήμα στη θέση του. Πώς να το κάνετε αυτό και ποιες λεπτές αποχρώσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ας τα δούμε όλα αναλυτικά.

Πρώτα πρέπει να ορίσουμε τα όρια της διαβρωμένης περιοχής. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να καθαρίσετε το παλιό χρώμα στο σημείο όπου είναι ορατή η σκουριά. Η αυτοψία, όπως λένε, θα δείξει τι υπάρχει κάτω από το χρώμα. Ο καθαρισμός είναι απαραίτητος, με ένα περιθώριο να υποχωρεί από τη ζώνη με διάβρωση στη ζώνη με κανονικό μέταλλο. Συνήθως, μια αυτοψία δείχνει ότι υπάρχει πολύ περισσότερη σκουριά από ό,τι φαινόταν με την πρώτη ματιά.

Στη συνέχεια, πρέπει να κόψουμε όλο το διαβρωμένο μέταλλο. Χρησιμοποιούμε τον "μύλο", κόβουμε τα πάντα σε γυμνό μέταλλο. Αφού αποκοπεί το σκουριασμένο τμήμα, είναι απαραίτητο να ελέγξετε όσο το δυνατόν περισσότερο την πίσω πλευρά του εναπομείναντος ολόκληρου μετάλλου. Γιατί το χρειαζόμαστε; Συμβαίνει ότι το μπροστινό μέρος του εξαρτήματος δεν περιέχει διάβρωση, αλλά στην πίσω πλευρά όλα είναι πολύ πιο θλιβερά. Συνήθως, πρέπει απλώς να αυξήσετε ελαφρώς την περιοχή αποκοπής για να συγκολλήσετε το τμήμα επισκευής σε καλό μέταλλο και στις δύο πλευρές.

Κόψιμο τμήμα της πίσω πτέρυγας Καμάρα από λαμαρίνα

Δίπλα μας πρέπει να πάρετε ένα επισκευαστικό ένθετο κάπου για συγκόλληση και αποκατάσταση του τόξου. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω επιλογές:

1. Πάρτε το επιθυμητό τμήμα από το πίσω φτερό του δότη.
2. Πάρτε το επιθυμητό ανταλλακτικό από τον νέο πίνακα επισκευής για το πίσω φτερό (αν υπάρχει σε προσφορά για το μοντέλο αυτοκινήτου που επισκευάζεται).
3. Κόψτε το επιθυμητό τμήμα από λαμαρίνα (συνήθως από ένα περιττό πλαίσιο σώματος). Όλα εξαρτώνται από το σχήμα που χρειάζεστε το τμήμα. Εάν ένα μεγάλο μέρος του τόξου με πολύπλοκα σχήματα, άκρες, αποκόπηκε, τότε φυσικά είναι καλύτερο να πάρουμε και να κόψουμε ένα παρόμοιο τμήμα από το φτερό του δότη. Και πάλι, εξαρτάται από το κόστος της πίσω πτέρυγας ενός συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Παρά την πολυπλοκότητα των μορφών, είναι επίσης δυνατό να λυγίσετε το επιθυμητό τμήμα, για παράδειγμα, από μια περιττή κουκούλα. Εάν ένα πολύπλοκο σχήμα δεν λειτουργεί, τότε μπορείτε να φτιάξετε ένα τμήμα από πολλά απλούστερα συγκολλώντας τα μεταξύ τους.
4. Υπάρχει μια άλλη επιλογή - να πάρετε το επιθυμητό τμήμα από ένα νέο ή μεταχειρισμένο μπροστινό φτερό. Στα περισσότερα μοντέλα αυτοκινήτων, το μπροστινό και το πίσω φτερό έχουν παρόμοιο σχήμα. Ένα μπροστινό φτερό είναι συνήθως φθηνότερο και πιο εύκολο να βρεθεί από ένα πίσω φτερό. Έτσι, παίρνουμε το επιθυμητό "κομμάτι" από το μπροστινό φτερό και το τοποθετούμε στο πίσω μέρος.

Συγκόλληση σπιτικής καμάρας Νέα αψίδα επισκευής Το μπροστινό φτερό είναι παρόμοιο σε σχήμα με το πίσω τόξο του φτερού.

Πώς να κόψετε ένα έμπλαστρο του επιθυμητού σχήματος από λαμαρίνα;

Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτή τη μέθοδο. Πάρτε χαρτόνι, ακουμπήστε στην κομμένη περιοχή και τα περιγράμματα της περιοχής κοπής θα τυπωθούν σε αυτό.Τώρα, κατά μήκος αυτών των περιγραμμάτων, μπορείτε να κόψετε μια σφραγίδα από χαρτόνι και να κόψετε το επιθυμητό έμπλαστρο από μέταλλο χρησιμοποιώντας αυτήν τη σφραγίδα. Είναι καλύτερα να αυξήσετε ελαφρώς τα όρια στο κομμένο μέταλλο, καθώς θα χρειαστεί να συγκολληθεί με επικάλυψη.

Επισκευή συγκόλλησης ένθετου

Το επόμενο βήμα είναι να συγκολλήσετε το ένθετο επισκευής. Κατά τη συγκόλληση, μην υπερθερμαίνετε το μέταλλο. Είναι καλύτερα να συγκολλήσετε με κουκκίδες, ξεκινώντας από το ένα άκρο του εμπλάστρου, μετά να συγκολλήσετε με μια κουκκίδα στην άλλη πλευρά και μέσα στο διάστημα, στη συνέχεια να μειώσετε το διάστημα. Το θέμα είναι ότι το μέταλλο δεν οδηγεί πολύ.

Μετά τη συγκόλληση, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τη ραφή από τα οξείδια και να τρίψετε τη ραφή συγκόλλησης.

Προστασία συγκόλλησης

Στη συνέχεια, πρέπει να προστατεύσετε τη ραφή από τη διάβρωση. Μια επιλογή είναι ένα εποξειδικό αντιδιαβρωτικό αστάρι. Αφού στεγνώσει τελείως το αστάρι, είναι απαραίτητο να το τρίψετε χωρίς τρίψιμο στο μέταλλο και στη συνέχεια μπορεί να εφαρμοστεί στόκος.

Η πίσω πλευρά της συγκόλλησης είναι επίσης σημαντική για προστασία. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντιδιαβρωτικά αστάρια σε δοχεία αεροζόλ. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να φτάσετε στην πίσω πλευρά. Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουτί με ένα μακρύ σωλήνα και ένα ακροφύσιο πάνω του. Μια τέτοια επιλογή είναι η Movil. Πολύ άνετος σχεδιασμός. Μπορείτε να συρθείτε στην κρυφή κοιλότητα εισάγοντας ένα σωλήνα σε μια μικρή τρύπα. Το "Movil" δεν είναι η καλύτερη επιλογή για προστασία από τη διάβρωση, αλλά ο σωλήνας με το ακροφύσιο μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε άλλο μέσο προστασίας σε ένα δοχείο αεροζόλ.

Στη συνέχεια μπορείτε να προχωρήσετε στην τελική αφαίρεση στόκου, αστάρωμα με ακρυλικό αστάρι, προετοιμασία για βάψιμο και ουσιαστικά βάψιμο.

Αυτό το υλικό θα σας βοηθήσει να μάθετε περισσότερα για το πώς να επισκευάζετε ένα αυτοκίνητο και να αφαιρείτε τη διάβρωση από αυτό μόνοι σας.

Βλέπουμε σε τι μπορεί να οδηγήσει μια απλή εφαρμογή βαφής με σπρέι σε μια ακατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια. Μετά από λίγο, μια τέτοια ζωγραφική θα εκδηλωθεί σε όλες τις λεπτότητες της. Η εμφάνιση του αυτοκινήτου, σε αυτή την περίπτωση, δεν θα είναι καθόλου φωτεινή.

Συνήθως η διάβρωση αρχίζει να εμφανίζεται στα σημεία επαφής μεταξύ των εξαρτημάτων. Φαίνεται ότι στην περίπτωσή μας όλα ήταν καλυμμένα με χώμα, αλλά παρόλα αυτά, η διάβρωση διείσδυσε. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η τεχνολογία προετοιμασίας της επιφάνειας δεν έχει ακολουθηθεί πλήρως. Ταυτόχρονα, μπορείτε να δείτε αμέσως τη διαφορά σε εκείνα τα μέρη όπου καλύφθηκαν με εποξειδικό αστάρι, δεν υπάρχει σκουριά εδώ.

Σε εκείνα τα μέρη όπου υπάρχουν τρύπες, για παράδειγμα, όπως στην περίπτωσή μας, στις καμάρες πάνω από τους τροχούς, δεν έχει νόημα να τις καθαρίσετε ή να προσπαθήσετε να τις αποκαταστήσετε. Αυτά τα μέρη πρέπει απλώς να αντικατασταθούν. Εάν θέλετε να χωνέψετε κάτι, τότε πρέπει να το κάνετε σε μέρος που επηρεάζεται λιγότερο από τη διάβρωση.

Θα είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε λεπτομερώς τη διάβρωση. Έτσι μοιάζει η τοπική θέση της εκδήλωσής της στο φτερό. Προέκυψε ένα ελάττωμα στο κέντρο, το οποίο έγινε το μέρος από το οποίο άρχισε να αναπτύσσεται αυτή η έκπληξη για κάθε οδηγό. Ανοίξαμε ένα τέτοιο μέρος και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι υπάρχει μέσα. Μπορείτε να δείτε πολλή άμμο, αλάτι και άλλες ουσίες. Είναι εκπληκτικό πώς μέσα από μια τόσο μικρή τρύπα, το ελάττωμα για το οποίο μιλήσαμε παραπάνω, μπαίνει τόση βρωμιά μέσα.

Θα προσπαθήσουμε επίσης να εξετάσουμε ένα άλλο ελάττωμα σε υψηλότερη ανάλυση, το οποίο στην περίπτωσή μας ήταν μια γρατσουνιά. Μπορείτε να δείτε ότι η άμμος έχει ήδη αρχίσει να μπαίνει κάτω από την επίστρωση βερνικιού και κάτω από το έδαφος. Στην πραγματικότητα, η γρατσουνιά φαίνεται μικρή, αλλά είδαμε ότι η ίδια διάβρωση είχε ήδη αρχίσει να εμφανίζεται σε αυτήν.

Γιατί εξετάζουμε τόσο λεπτομερώς τις αιτίες εμφάνισης και το ίδιο το ελάττωμα με τη μορφή διάβρωσης; Αυτή είναι, στην πραγματικότητα, μια αρκετά ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί πριν ξεκινήσουμε την εργασία, πρέπει να καταλάβουμε τι είναι η διάβρωση και στη συνέχεια θα καταλάβουμε καλύτερα πώς να την αντιμετωπίσουμε.Ο κύριος λόγος εμφάνισής του είναι το αλάτι και η άμμος, που μπήκαν μέσα σε αυτήν την εστία και που συγκρατούν την υγρασία.

Αφαιρέσαμε το φτερό, το οποίο θα μας βοηθήσει να εξηγήσουμε τα αίτια της διάβρωσης. Στο φτερό βλέπουμε, στο σημείο επαφής με άλλο τμήμα, εκδήλωση διάβρωσης. Συχνά η εξάπλωσή του εξηγείται από τη συνήθη τεμπελιά αφαίρεσης και επεξεργασίας του φτερού. Η δεύτερη επιλογή - το φτερό μπορεί ακόμα να αφαιρεθεί, να υποβληθεί σε επεξεργασία με αστάρι, να καλυφθεί με χρώμα, φαίνεται ότι η δουλειά έχει γίνει.

Αλλά μετά από ένα ή δύο μήνες, η διάβρωση αρχίζει να εμφανίζεται ξανά. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει η υπόθεση ότι είτε τα υλικά απέτυχαν, είτε η εργασία δεν έγινε καλά. Αλλά στην πραγματικότητα, ο λόγος είναι διαφορετικός: μπορείτε να δείτε ότι η διάβρωση αρχίζει να εμφανίζεται προς τα έξω από το εσωτερικό.

Και τώρα μπορείτε να φανταστείτε, αν κοιτάζαμε μια μικρή φούσκα σε μεγέθυνση και βλέπαμε πόση βρωμιά περιείχε, τότε σε ένα μέρος όπου υπάρχει συνεχής αμμοβολή από τους τροχούς (μπορείτε ακόμη και να δείτε πόση άμμος ήταν στο φτερό) , πόση βρωμιά μπορεί να συσσωρευτεί εκεί. Επομένως, πριν ξεκινήσετε την επεξεργασία του μπροστινού τμήματος του πτερυγίου, είναι πάντα απαραίτητο να επεξεργαστείτε πρώτα απ 'όλα την πηγή διάβρωσης.

Πραγματικά μια ερώτηση σε μια φωτογραφία. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο σε αντιαισθητική μορφή, αλλά και στο γεγονός ότι ο πίσω προφυλακτήρας άρχισε να πέφτει και τα πλαστικά προστατευτικά κουμπώματα έπεσαν έξω (μέσα στο φτερό).
Για κάποιο λόγο, μόνο τα πίσω φτερά και τα μαρσπιέ των πίσω θυρών (και στις δύο πλευρές) άρχισαν να σκουριάζουν. Σε άλλα σημεία, ακόμα και όπου υπήρχαν γρατζουνιές και τρίψιμο, δεν υπάρχει σκουριά.

Το κατώφλι έχει σκουριάσει, το φτερό, φαίνεται, δεν έχει περάσει ακόμα 🙂

Η υπηρεσία είπε ότι «μπορείτε να το συγκολλήσετε, αλλά όχι με αυτά, αφού υπάρχει ένας σωλήνας δεξαμενής υγραερίου κοντά».

Αυτοκίνητο Nissan Almera 1.6 (1999).
Θα εκτιμούσα οποιαδήποτε συμβουλή και πρόταση.

Μπορώ να προσφέρω να κάνω τα πάντα σύμφωνα με το μυαλό για 20000r. με τοπική ζωγραφική
αυτή είναι η παραμονή της Πρωτοχρονιάς

αλλά δεν σας συμβουλεύω να ασχοληθείτε με τη γλυπτική και η θέα δεν θα είναι η ίδια και η αξιοπιστία δεν είναι στο ίδιο επίπεδο

"Επιλογή Πρωτοχρονιάς" - εννοούσα ότι η τιμή είναι πιο σωστή, φυσικά, για να αγοράσετε κιτ επισκευής καμάρας και να τα συγκολλήσετε
στη συνέχεια ζωγραφίστηκε επαγγελματικά
δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τη δεξαμενή για αυτό, αρκεί να αποσυναρμολογήσετε το λαιμό πλήρωσης
θα ήταν ευκολότερο να περιγραφεί η διαδικασία με περισσότερες λεπτομέρειες με μια ζωντανή εξέταση της ζημιάς

Αυτή ακριβώς είναι η επιλογή που σας προσφέρω.

αν θέλετε για αιώνες - αντικαταστήστε το με ένα κομμάτι αποσυναρμολόγησης Ένα κομμάτι κατωφλίου + καμάρας φτερού (φτερό) θα κοστίσει 3000-7000 ρούβλια.

Η αντικατάσταση θα μας κοστίσει 7000r.,
το ξαναβάψιμο θα μας κοστίσει 4000r.

Η εύρεση ενός ανταλλακτικού είναι θέμα μιας μέρας, είμαστε έτοιμοι να το βρούμε σύμφωνα με τα δεδομένα του αυτοκινήτου: έτος κατασκευής, τροποποίηση

Λοιπόν, για 5 χρόνια - αυτό είναι πρακτικά "για αιώνες" κάθε "παπά-μασέ" δεν θα διαρκέσει 5 χρόνια,

αλλά αν το χωνέψεις - όλα θα είναι σαν καινούργια

Αγοράστε και συγκολλήστε καμάρες επισκευής. Δεν είναι ακριβά.

Η τιμή της εργασίας για 1 πτέρυγα = 3.500 ρούβλια. (κασσίτερος) + βάψιμο φτερού και ανοίγματος = 7.500 ρούβλια.

Σε ένα 11χρονο 2105 το έκανα ως εξής.Μεταξύ άλλων υπήρχε και μια τέτοια τρύπα:

Πρώτον, χρειάζεστε ένα ζεστό γκαράζ (το χειμώνα). Τώρα για τη διαδικασία.

1. Με ένα τρυπάνι με ακροφύσιο σε μορφή μεταλλικής βούρτσας με στεφάνη αφαιρούμε εντελώς τη σκουριά περίπου σε αυτόν τον τύπο:

Παρεμπιπτόντως, στην άλλη πλευρά του αυτοκινήτου έμοιαζε περισσότερο με την περίπτωσή σας, εδώ είναι το αποτέλεσμα του καθαρισμού:

2. Τώρα παίρνουμε υαλοβάμβακα (ορισμένοι χρησιμοποιούν νάιλον κάλτσες, αλλά δεν το προτείνω), το κόβουμε έτσι ώστε να επαναλαμβάνει το περίγραμμα της καθαρισμένης «τρύπας» με περιθώριο 1-2 εκατοστών. Οι επιφάνειες γύρω από την «τρύπα» απολιπαίνονται με οινόπνευμα.

3. Αλείφουμε τα υαλοβάμβακα με ειδική εποξειδική κόλλα αυτοκινήτου (δύο συστατικών δύσοσμα σκουπίδια σε κουτάκια), κολλάμε τις τρύπες στη θέση τους, τις λειαίνουμε. Δεν είναι απαραίτητο να προσπαθήσετε αμέσως να επιτύχετε το επιθυμητό σχήμα - το κύριο πράγμα είναι ότι το κολλημένο ύφασμα δεν είναι "κυρτό" προς τα έξω από το αρχικό προφίλ σώματος.

4. Μετά από τρεις ώρες, κοιτάμε το αποτέλεσμα. Εάν το ύφασμα είναι έντονα κοίλο, επαναλάβετε τη διαδικασία πάνω από το επικολλημένο στρώμα. Το δεύτερο στρώμα θα εξομαλυνθεί εύκολα.Όταν κολλάτε το δεύτερο στρώμα, προσπαθήστε να δώσετε στο ύφασμα ένα τέτοιο προφίλ ώστε μετά την εφαρμογή ενός ελάχιστου στόκου.

5. Περιμένουμε τρεις ώρες μέχρι να στεγνώσει. Στη συνέχεια παίρνουμε ένα στόκο δύο συστατικών, κάνουμε μια παρτίδα. Χωρίς να το σκεφτούμε δύο φορές (αλλιώς θα παγώσει), απλώνουμε τη μάζα με μια σπάτουλα πάνω από το κολλημένο fiberglass με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδημιουργηθεί η αρχική γεωμετρία της επισκευασμένης περιοχής. Κατά μήκος των άκρων του υφάσματος, πρέπει να "βγείτε" με στόκο στο μέταλλο, έτσι ώστε οι άκρες του υφάσματος να είναι καλά ορατές.

6. Την επόμενη μέρα, μαζεύουμε ένα τρυπάνι με μπεκ-κύκλο, πάνω στο οποίο στερεώνεται ένα λεπτό δέρμα. Τρίβουμε την επιφάνεια με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει σχεδόν λεία και να γίνει ελάχιστα αισθητή η μετάβαση από το στόκος στο μεταλλικό σώμα (μην τρίψετε σε υαλοβάμβακα - θα χειροτερέψει).

7. Σκουπίζουμε και απολιπαίνουμε την επιφάνεια, εφαρμόζουμε ένα αστάρι (χρησιμοποιώντας κονσέρβα σε απόσταση 30-40 cm) σε δύο στρώσεις. Ανάμεσα στις στρώσεις κάνουμε διάλειμμα για 20 λεπτά. Μετά από μερικές ώρες μετά το αστάρωμα, παίρνουμε ένα κουτάκι χρώματος και απλώνουμε το ίδιο χρώμα στην επισκευασμένη περιοχή.

το κίνητρο είναι λάθος. Δεν έχω ακούσει ποτέ για αντικατάσταση εξαρτήματος με πλαστικό. Μόνο όλη η λεπτομέρεια.

Αν το σκεφτείς λίγο, είναι προφανές ότι η συγκολλημένη ένωση δύο μεταλλικών φύλλων είναι κάπως πιο αξιόπιστη από την κόλληση. ακόμα κι αν πρόκειται για πολυδιαφημισμένη poxypol. Μου φαίνεται ότι τα πριτσίνια θα είναι ισχυρότερα από την εποξειδική / πολυεστερική κόλλα.

Δεν ξέρω τι είναι οι ειδικές ρητίνες αυτοκινήτου, τις χωρίζω σε εποξειδικές και πολυεστερικές. Τα πρώτα φαίνεται να είναι πιο δυνατά, τα δεύτερα φαίνεται να θεραπεύονται πιο γρήγορα. Η εποξειδική επεξεργασία συνήθως συνιστάται να γίνεται εντός 24 ωρών από την ανάμιξη. Ο πολυεστέρας «σηκώνεται» μια τάξη μεγέθους πιο γρήγορα.

Επιπλέον: "Όταν κολλάτε το δεύτερο στρώμα, προσπαθήστε να δώσετε στο ύφασμα ένα τέτοιο προφίλ."
Δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό.
Το γεγονός είναι ότι όταν κολλάτε υαλοβάμβακα, η ρητίνη παίζει μόνο το ρόλο ενός συνδετικού, αλλά όχι ενός υλικού διαμόρφωσης. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο ρητινών, μόνο για εμποτισμό υαλοβάμβακα (την τελευταία φορά που κόλλησα τον προφυλακτήρα - λόγω έλλειψης υαλοβάμβακα χρησιμοποίησα έναν επίδεσμο κάλυψης, ένα είδος συνθετικού αέρα), αλλά όχι για το σχηματισμό όγκου. Η ρητίνη, γενικά, είναι μια εύθραυστη ουσία από μόνη της, επομένως, στο fiberglass δεν «δουλεύει» τόσο η ρητίνη όσο το πληρωτικό.

Είναι λογικό πριν εφαρμόσετε την πρώτη στρώση «υαλοβάμβακα» να λυγίζετε την επιθυμητή επιφάνεια από κάτι, με περιθώριο πολλών στρώσεων. Για ένα κομμάτι προφυλακτήρα, απλά το λύγισα από το εσωτερικό ενός μεταλλικού πλέγματος από την πλησιέστερη αγορά κατασκευών. Πλέγμα με τετράγωνο 5x5mm. Και πάνω του υπάρχουν πολλά στρώματα από το καθορισμένο υλικό εμποτισμένα με εποξειδικό. Μετά από μια μέρα, μπορείτε να τρίψετε (αν και η ρητίνη είναι εύθραυστη, αλλά ισχυρή, καλύτερα να τρίβετε με μηχανή, μαύρισα με ένα δίσκο καθαρισμού σε ένα μύλο. 🙂 και μετά μηδενίστε το με στόκους πολυεστέρα. πρώτη στρώση με πληρωτικό fiberglass για να καλύψει μεγάλες ανωμαλίες και μετά αλουμίνιο ή κάτι τέτοιο.

αλλά συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές ότι μια τέτοια "επισκευή" είναι σκόπιμη για πώληση. Για τον εαυτό σας, είναι καλύτερα, τελικά, να συγκολλήσετε ένα έμπλαστρο. είτε με αποκοπή από τον δότη, είτε με προσαρμογή των τεμαχίων φύλλου με την επακόλουθη αφαίρεση της επιφάνειας των σπάτουλες. Με μη στραβά χέρια, θα είναι και πιο αξιόπιστο και ανθεκτικό από τα εποξειδικά μπαλώματα.

Ναι, παρεμπιπτόντως, υπάρχει μια άλλη "επιλογή στο σπίτι": κόψτε τα κατεστραμμένα κομμάτια, αλλά μην συγκολλήσετε τα μπαλώματα, αλλά συγκολλήστε τα.

και μερικές φωτογραφίες:
σχετικά με τη φόρμα για κόλληση: (οι βίδες στη συνέχεια ξεβιδώνονται, τα ίχνη τους σοβατίζονται)

σχετικά με τα μπαλώματα: στα αριστερά στη διαδικασία (αυτό που καθαρίστηκε πρακτικά απουσίαζε, τα ίχνη ραφών είναι ορατά), στα δεξιά είναι το αποτέλεσμα (αγνοήστε την ισορροπία λευκού, το χρώμα είναι μαύρο. 🙂

έχει περάσει ενάμιση χρόνο, μέχρι (ουχ * 3) να μην υπάρχουν τρύπες.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ κατώφλια και κουτιά ακρωτηριάστηκαν εντελώς. 🙂

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. σχετικά με τη δεξαμενή αερίου. πεζοπορία στην υπηρεσία απλά δεν ήθελα να βρωμίσει γύρω. Στο Βόλγα, έφτιαξαν ένα πίσω φτερό και επένδυση φτερού στο σέρβις, η δεξαμενή αερίου αφαιρέθηκε για την ώρα της συγκόλλησης και οι σωλήνες απομακρύνθηκαν.

Αναζητήστε μια λιγότερο γελοία υπηρεσία που θα αφαιρέσει τη δεξαμενή αερίου και θα βρει έναν δότη στην αποσυναρμολόγηση.

Λοιπόν, θα το πάρω, γιατί. έκανα μόνο «για τον εαυτό μου» μια φορά χωρίς εμπειρία και γνώση.

Από τότε, παρεμπιπτόντως, το αυτοκίνητο διανύει τον δεύτερο χειμώνα (τώρα με νέο ιδιοκτήτη) και αυτά τα μέρη δεν δίνουν τον εαυτό τους.

Oleg, γεια! Πείτε μου αν θα το κάνω σωστά... Τρεις μικρές τρύπες σχηματίστηκαν στην πόρτα μου (κάτω από την εργοστασιακή αντικραδασμική μόνωση όλα σκουριάστηκαν εντελώς και ως αποτέλεσμα 3 τρύπες, το αυτοκίνητο είναι 3 ετών, Kalina2). Θέλω να τα κονσερβοποιήσω, να τα καλύψω με εποξειδικό αστάρι, μετά να τα βάλω με στόκο φινιρίσματος, να τα ασταρώσω με ένα κανονικό αστάρι και να τα βάψω όλα. Πες μου, θα τα κάνω όλα αυτά βήμα βήμα;

Γεια σας. Πες μου τι σου έλειψε το πλέγμα;

Φυσικά, η μέθοδος λειτουργεί, αλλά με τη συγκόλληση είναι 100 φορές πιο γρήγορη από άποψη κόστους εργασίας.

εδώ δεν μιλάμε για κόστος εργασίας, αλλά για αξιοπιστία και ότι δεν έχουν όλοι συγκόλληση

Ποιος επισκευάζει τέτοια πράγματα, αυτοί που τα έχουν)))

Το εποξειδικό θα ήταν καλύτερο;

Ο θείος Olezh όλα είναι καλά, αλλά η έλλειψη φόρμας για τους μαθητές είναι εντυπωσιακή.
Ο τύπος της Μαχατσκάλα έρχεται κατευθείαν στο γκαράζ με ένα σαββατοκύριακο

Όχι, παιδιά με ρόμπες πάνε και γυρίζουν στη δουλειά

Ενδιαφέρον και χρήσιμο βίντεο, σε άλλα θέματα, όπως όλα τα άλλα! Είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος στις πόρτες στις γωνίες;

Πολλοί ιδιοκτήτες Premasey και όχι μόνο είναι εξοικειωμένοι με αυτό το πρόβλημα. Όπως κάθε ασθένεια, είναι ευκολότερο και φθηνότερο να αντιμετωπιστεί στο αρχικό στάδιο, αποτρέποντας την εμφάνιση διαμπερών οπών. Διαφορετικά, θα απαιτηθεί μεταμόσχευση οργάνου δότη με τη μορφή επισκευαστικής επένδυσης της πτέρυγας. Ας υποθέσουμε ότι όλα δεν είναι τόσο άσχημα μαζί μας και μοιάζουν κάπως έτσι:

Είναι αλήθεια ότι αυτό είναι ένα Corolla του 2005. - Ευρωπαϊκό, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Ας δούμε τι μπορεί να γίνει, αν υπάρχει μια επιθυμία, ένα ζεστό δωμάτιο και ένας συμπιεστής με πιστόλι ψεκασμού, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα ή είναι κρίμα))). Εάν κάποιος δεν ενδιαφέρεται για τα μυστικά της επισκευής του σώματος, μπορείτε να πάτε αμέσως στο τέλος, όπου θα μάθετε πώς να προστατεύετε την καμάρα από τη διάβρωση.
Έτσι, παίρνουμε ένα τρυπάνι με ένα συρμάτινο δίσκο και καθαρίζουμε το διογκωμένο χρώμα, κοιτάζουμε προσεκτικά ώστε να μην έχει μείνει σκουριά κάτω από το χρώμα, διαφορετικά αυτά τα σημεία θα ανέβουν αργότερα:

Στη συνέχεια, μπορείτε να καθαρίσετε ιδιαίτερα σκουριασμένα σημεία με ένα μύλο, αλλά να είστε προσεκτικοί - το μέταλλο είναι εξασθενημένο και είναι εύκολο να κάνετε μια τρύπα. Καθαρίζουμε τη μετάβαση του χρώματος σε μέταλλο με γυαλόχαρτο για να μην υπάρχει έντονη διαφορά ύψους. Η μετάβαση υποβάλλεται σε σωστή επεξεργασία εάν είναι ορατές διαδοχικές στρώσεις ασταριού και βαφής:

Το δέρμα για την ριζοβολία της διαδικασίας μπορεί πρώτα να ληφθεί πιο χοντρό - κόκκος 80, μετά να πάει στο 120 και να τελειώσει το 240, περνώντας την περιοχή με κάθε επόμενο λειαντικό λίγο πιο μακριά από το προηγούμενο. Ταυτόχρονα, να έχετε υπόψη σας ότι ο κίνδυνος είναι χονδρότερος από 220 με χώμα, οπότε μην σκαρφαλώσετε μακριά. Η υπόλοιπη επιφάνεια είναι στρωμένη με γυαλόχαρτο 600. Είναι πιο βολικό να δουλεύετε με νερό με λεπτό γυαλόχαρτο για να μην βουλώνει το λειαντικό, οπότε μετά πρέπει να στεγνώσετε καλά τον επαγγελματία. με στεγνωτήρα μαλλιών, ειδικά κοιλότητες διάβρωσης, μπορείτε να θερμάνετε έως και 60-80 γρ., Το χρώμα δεν το φοβάται αυτό. Σκουπίζουμε την επιφάνεια με μια χαρτοπετσέτα με απολιπαντικό και στόκο. Το κύριο λάθος των αρχαρίων κατά το στόκο είναι ότι αλείφουν με ένα παχύ στρώμα με την ελπίδα να κόψουν στη συνέχεια την περίσσεια με γυαλόχαρτο. Θα είναι σωστό να εφαρμόσετε διαδοχικά 3-4 στρώσεις, προσεγγίζοντας σταδιακά το σχήμα της επιφάνειας, θα πρέπει να αποδειχθεί κάτι τέτοιο:

Στην κορυφή του εδάφους με ένα λεπτό στρώμα, εφαρμόστε ένα αναπτυσσόμενο στρώμα οποιουδήποτε σκούρου χρώματος, βολικά από ένα κουτί. Τρίβουμε το ξεραμένο χώμα με γυαλόχαρτο 600-800 με νερό, το αναπτυσσόμενο στρώμα θα δείξει αν υπάρχουν ελαττώματα. Το υπόλοιπο μέρος στρώνεται με νερό με γυαλόχαρτο 1000 και μετά με Scotchbrite. Το αποτέλεσμα είναι μια λεία ματ επιφάνεια:

Επικολλήστε, απολιπάνετε, σκουπίστε με ένα κολλώδες πανί από τη σκόνη και μπορεί να βαφτεί.
Λίγα λόγια για τα χρώματα. Δεν σας συμβουλεύω να εξετάσετε κατ' αρχήν δοχεία ψεκασμού. Και όχι μόνο επειδή το χρώμα δεν ταιριάζει, ένα τέτοιο σμάλτο δεν προστατεύει καλά τα κάτω στρώματα από την υγρασία. Ως εκ τούτου, είναι καλύτερο να βάλετε χρώμα στην επιλογή σμάλτων αυτοκινήτων. Θα αποκαλύψω ένα από τα πιο μυστικά μυστικά: κανένας χρωματιστής δεν θα ταιριάζει με το χρώμα 100%.Όπως θεωρείται σε στενούς κύκλους, το χτύπημα του χρώματος κατά 70-80% εξαρτάται από τον χρωματιστή, το υπόλοιπο - από την τέχνη του ζωγράφου. Θα κάνει μια δοκιμαστική βαφή, αν χρειαστεί, το χρώμα είναι φιμέ. Ένας καλός ζωγράφος δεν θα βάψει ποτέ μέρη από άκρη σε άκρη, γίνεται μια μετάβαση στο παλιό χρώμα, οπότε συχνά αντί για ένα μέρος πρέπει να βάψετε δύο ή και τρία. Σε αυτήν την περίπτωση, έπρεπε να βάψω ολόκληρο το φτερό, να κάνω τη μετάβαση στην πόρτα και τον προφυλακτήρα:

Ως αποτέλεσμα, δεν θα υπάρχει διαφορά στον τόνο ακόμη και κάτω από τεχνητό φωτισμό. Έχετε συναντήσει, πιθανώς, αυτοκίνητα που φαίνονται κανονικά κατά τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ κάτω από μια λάμπα, σαν τα εξαρτήματα να είναι από διαφορετικά αυτοκίνητα;

Η διάβρωση του τόξου ξεκινά με ζημιά στην άκρη από μικρά βότσαλα που πετούν από τον τροχό. Για να μην ξανανέβει μετά τον πρώτο χειμώνα η σκουριά, αυτό το μέρος πρέπει να προστατευτεί. Αγοράζουμε λαστιχάκια για την προστασία του κάτω άκρου των θυρών για το VAZ-08. Περικοπή της περίσσειας:

Επικαλύπτουμε καλά την άκρη του φτερού με αντιδιαβρωτικό και από τις δύο πλευρές και βάζουμε ένα λάστιχο, για άλλη μια φορά το στρώνουμε από το εσωτερικό του φτερού για να μην μπει νερό κάτω από το λάστιχο. Έξω, αφαιρούμε την περίσσεια με βενζίνη, παίρνουμε αυτήν την ομορφιά:

Τι υλικά να χρησιμοποιήσετε; Θα το πω αυτό, δεν υπάρχουν ειλικρινά κακά υλικά τώρα, αυτά που είναι πιο ακριβά σας επιτρέπουν να μειώσετε τον χρόνο επισκευής, είναι πιο βολικό να εργάζεστε μαζί τους και η ποιότητα εξαρτάται κυρίως από την επιμέλεια και την ικανότητα. Ένας τυπικός εκπρόσωπος των υλικών προϋπολογισμού είναι η NOVOL. Με την επιφύλαξη της τεχνολογίας, παρέχει αρκετά επαρκή ποιότητα:

Εδώ είναι μια τέτοια επισκευή, τίποτα ιδιαίτερα περίπλοκο, προχωρήστε!

Γεια σου αγαπητή κοινότητα!

Όπως υποσχέθηκα χθες, γράφω μια ανάρτηση για το πώς να ζωντανέψεις ένα σκουριασμένο αυτοκίνητο λεπτομερώς ή ακόμα και στο σύνολό του, σε συνθήκες κοντινού πεδίου.

Τι θέλουν πολλοί σεξουαλικά ώριμοι πολίτες στα 18-20 τους χρόνια; Σωστά, αυτοκίνητο. Έχουν όλοι αρκετά χρήματα για ένα καινούργιο; όχι. Δεν είχα λοιπόν αρκετά και το 2005 θα είχα αγοράσει ένα αυτοκίνητο Nissan Bluebird το 89.

Η προϋπόθεση ήταν ότι εξωτερικά τεχνικά, καταρχήν, ήταν φυσιολογικό, αλλά ένας πιο έμπειρος σύντροφος είπε το εξής: «αν ήταν άλογο, θα προσφερόμουν να το πυροβολήσω».

Υπάρχουν δύο επιλογές - είτε δώστε το στην υπηρεσία για να φέρει πλήρως το σώμα σε θεϊκή μορφή (εκείνη την εποχή περίπου 60-70 tr) είτε κάντε το μόνοι σας :)

Έχοντας μαζέψει λίγα χρήματα μέχρι το καλοκαίρι, κάνοντας διακοπές, έχοντας λάβει μερικές ακόμη «μάχες» πληγές, με τη μορφή μιας τρυπημένης τρύπας στην πίσω αριστερή πόρτα και ένα ελαφρώς βαθουλωμένο ρύγχος -

Πήγα στο εξοχικό στον θείο μου.

Αγορασμένο στο παρελθόν:

1. χρώμα - 3 λίτρα (1 αριστερά)

4. στόκος φινιρίσματος 1 κιλό (και αγόρασα 1 ακόμα μετά)

5. στόκος με υαλοβάμβακα - 1 κιλό.

6. διαλύτης - 5 l. (για απολίπανση)

7. γυαλόχαρτο από 120 έως 1200 grit.

Από το πρόσθετο εργαλείο, χρησιμοποιήθηκε συμπιεστής και ημιαυτόματη συγκόλληση (ναι, ναι, χωρίς αυτά τα πράγματα δεν υπήρχε τίποτα να κάνουμε εδώ, δυστυχώς)

Τι άλλο χρειαζόμαστε? Και χρειαζόμαστε πολύ χρόνο. Πολυ υπομονη. Ακρίβεια!

Ας ξεκινήσουμε με την ανάλυση περιττών και παρεμβατικών στοιχείων, όπως οπτικά, λαβές, καλούπια, προφυλακτήρες.

Το φτερό είναι ελαφρύ από αυτό που έχει αλλάξει.

Στη συνέχεια, πρέπει να αξιολογήσετε την κλίμακα της καταστροφής - εάν το αυτοκίνητο είναι δημοφιλές και υπάρχουν πολλά ανταλλακτικά για αυτό - τότε, πιστέψτε με, το να αγοράσετε λίγο με τζάμπες, αλλά ένα μη σάπιο εξάρτημα θα είναι ένα καλή επιλογή.

Και αν το αυτοκίνητο είναι σπάνιο, δεν μπορείτε να βρείτε ανταλλακτικά και είναι όλα στην ίδια κατάσταση με τα δικά σας, τότε μείνετε εδώ, καλή σας διάθεση (C).

Η σκουριά είναι σαν την τερηδόνα. Δεν αρκεί να το «σοβατίσουμε» από έξω. Πρέπει να βγει έξω. Λεπτομέρεια και από τις δύο πλευρές.

Εάν η σκουριά έχει περάσει, πρέπει να βάλετε μπαλώματα.

Ένα παράδειγμα σίκαλης στο τρέχον αυτοκίνητό μου -

Καταλάβετε πώς να μην το σκεπάζετε με στόκο, πώς να μην το ψεκάζετε με μετατροπέα - πάλι you-le-zet.

Λοιπόν, ό,τι είναι σκουριασμένο αλλά όχι στις τρύπες - το καθαρίζουμε εντελώς.

Όσο καλύτερα το καθαρίζετε, τόσο περισσότερο θα διαρκέσει.

Τι περνάει - κόψτε. Και συγκολλήστε ένα έμπλαστρο. Λοιπόν, ή υπάρχει ακόμα ένα τέτοιο life-hack, πώς να κολλήσετε ένα έμπλαστρο, αλλά επειδή η συγκόλληση ήταν διαθέσιμη - δεν τη χρησιμοποίησα.

Έχοντας σκοτώσει τα περισσότερα από τα σκουριασμένα -

Ζητώ ΠΟΛΥ συγγνώμη για την ποιότητα των φωτογραφιών, τραβήχτηκαν σε κάτι σαν Nokia με κάμερα 3,2 megapixel πριν από 10 χρόνια :)

Τα κατώφλια συγκολλήθηκαν από το VAZ 2109.

Τα κομμάτια που λείπουν στα φτερά και τις πόρτες είναι από μέταλλο από σπασμένα αυτοκίνητα.

Πριν από το στόκο, προσπαθήστε, τουλάχιστον με το μάτι, να "σφυρώσετε", καθαρίστε τα χτυπήματα από τη συγκόλληση και άλλα προεξέχοντα μέρη με ένα μύλο. Πιστέψτε με, θα εξοικονομήσετε πολύ χρόνο.

Έχοντας προηγουμένως στόκος matanuv με το 120ο γυαλόχαρτο (προς το παρόν, ακόμα δεν μας νοιάζει, 120, 320 ή 800). Ας αρχίσουμε.

Επιφάνεια - απολίπανση και καθαρισμός από σκόνη.

Ιδανικά - με μια τέτοια επισκευή - χρησιμοποιήστε πρώτα στόκο από υαλοβάμβακα ("τριχωτό").

Μην το παρακάνετε όμως! Είναι προτιμότερο να εφαρμόσετε 2-3 στρώσεις παρά να ακονίσετε την περίσσεια λιπαρή πρώτη στρώση όλη μέρα.

Δεν είναι ακόμα τρομακτικό αν αλέθεις λίγο στο μέταλλο.

Αυτό το πράγμα στεγνώνει για 30-40 λεπτά στον αέρα (καλοκαίρι, περίπου 20 μοίρες).

Στη συνέχεια παίρνουμε το 320ο γυαλόχαρτο, αντικαθιστούμε. Η επιφάνεια πρέπει να πάρει σχήμα κοντά στο εργοστάσιο. Αλλά αυτό δεν είναι ακόμα το τέρμα, υπάρχουν ακόμα μικρές παρατυπίες.

Volosyanka, σας θυμίζω, είναι δύσκολο να ακονίσετε, αλλά αξίζει τον κόπο! Παρεμπιπτόντως, είναι απαραίτητο να ακονίσετε όχι με γυαλόχαρτο στην παλάμη του χεριού σας, αλλά σε μια ράβδο - διαφορετικά θα κάνετε τρύπες.

Έπειτα, ικανοποιημένοι από το ενδιάμεσο αποτέλεσμα, στοκάρουμε τον στόκο φινιρίσματος. Αφού στεγνώσει για την ίδια μισή ώρα (ίσως λίγο παραπάνω - είναι εύκολο να το ελέγξετε - ξύστε το με το νύχι σας - δεν πρέπει να κυλήσει, πρέπει να γρατσουνιστεί) τρίβεται τέλεια με το ίδιο γυαλόχαρτο 320 σε μια ράβδο. Παρεμπιπτόντως! μην ξεχάσετε να απολιπάνετε την επιφάνεια πριν από κάθε στρώση (για αυτό υπήρχαν 5 λίτρα διαλύτη)

Ως αποτέλεσμα, το βρασμένο και τσαλακωμένο μέρος παίρνει κάτι τέτοιο -

Αυτή η πόρτα μου πήρε μιάμιση μέρα. Το ίδιο ποσό - στο καπάκι του πορτμπαγκάζ.

Στα φτερά, το καπό και άλλα χρειάστηκαν συνολικά περίπου μια εβδομάδα.

Να σας το ξαναθυμίσω! Τα καταφέρνω! Κανένα ελάττωμά σου με το βάψιμο και πολύ περισσότερο με το βερνίκι ΔΕΝ θα διορθωθεί! Και κάτω από το βερνίκι, αντίθετα, θα είναι ακόμα πιο αισθητό.

Μάλιστα κύριε. Έχοντας στρώσει ολόκληρο το αυτοκίνητο, το επόμενο βήμα μας θα είναι ένα αστάρι.

Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε έναν συμπιεστή - όχι απαραίτητα ακριβό. όχι απαραίτητα καινούργιο και πιστόλι ψεκασμού - επίσης όχι απαραίτητα ακριβό και καινούργιο.

Είναι απαραίτητο να ασταρώσετε, έχοντας προηγουμένως καλύψει οτιδήποτε δεν αφαιρείται με εφημερίδα, υλικό κάλυψης ή κάτι άλλο.

Κατ 'αρχήν, η εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και στο δρόμο, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ελάχιστη σκόνη.

Θα πρέπει να το κολλήσετε προσεκτικά, το κάνετε για τον εαυτό σας!

Και δεν έχει σημασία τι - υλικό κάλυψης από το κατάστημα για χρήματα ή μια εφημερίδα από το γραμματοκιβώτιο δωρεάν.

Συνιστάται η εφαρμογή του ασταριού σε μία στρώση. Μία, όχι λιπαρή στρώση, αλλά ταυτόχρονα καλύπτει τα πάντα σε ένα χρώμα.

Πριν το αστάρωμα - μην ξεχάσετε να απολιπάνετε όλες τις επιφάνειες!

Στη συνέχεια - αφήνουμε το αυτοκίνητο για τουλάχιστον μια μέρα (αν στεγνώσει στο δρόμο, δεν έχουμε θάλαμο ψεκασμού, έτσι δεν είναι; :)

Νομίζατε ότι αυτό είναι σχεδόν όλο; ΟΧΙ! Περιμένουμε άλλο ένα υπέροχο χάλι - αναπτυσσόμενο στρώμα. Μπορείτε φυσικά να σκουπίσετε το αυτοκίνητο με το 800ο γυαλόχαρτο και να βάψετε έτσι. Αλλά είναι αυτός ο λόγος που περάσαμε σχεδόν δύο εβδομάδες με στόκο;! Δεν!

Η στρώση ανάπτυξης είναι εύκολη :) Παίρνουμε οποιοδήποτε χρώμα σε ένα κουτί που έρχεται σε αντίθεση με το αστάρι. Στην περίπτωσή μου ήταν μαύρο.

Και αραιά, απολιπώνοντας την επιφάνεια, απλώστε. Δεν χρειάζεται να μπλοκάρουμε το έδαφος, το αναπτυσσόμενο στρώμα δίνεται μόνο για τον εντοπισμό ελαττωμάτων.

Το αφήνουμε να στεγνώσει λίγο, παίρνουμε το 800ο γυαλόχαρτο, μια μπάρα, και με λίγο νερό - αρχίζουμε να τρίβουμε σιγά σιγά το έδαφος. Εάν δεν υπάρχουν ελαττώματα, η ανάπτυξη θα σβήσει. Όπου υπάρχει κενό, κατάθλιψη κ.λπ. - η ανάπτυξη θα παραμείνει, αυτή είναι η ουσία της.

Για παράδειγμα - η φωτογραφία δείχνει πού αντικαθίσταται η ανάπτυξη και πού δεν υπάρχει ανάπτυξη -

Όπου το έχουν τρίψει σε στόκο, και πολύ περισσότερο σε μέταλλο, πρέπει να δουλέψεις λίγο :)

Σπρώξτε την επιφάνεια, στόκος. Όπου έχει μείνει η ανάπτυξη - απλώς podshplevat.

Επόμενο - αστάρι τα επαναλαμβανόμενα μέρη.

Ξανά σκουπίστε όπου έχει ασταρωθεί, μια μέρα μετά το αστάρι!

Και τώρα, ερχόμαστε σε αυτό που περιμέναμε - τη ζωγραφική!

Ετοιμάζουμε μια αυτοσχέδια "κάμερα" από πηχάκια και μια ταινία από ένα θερμοκήπιο :)

Οδηγούμε το αυτοκίνητο εκεί. Παύλο, ό,τι και να έχεις, ρίξτε το νερό για να μην σηκωθεί σκόνη! Στην ιδανική περίπτωση, σβήστε πρώτα το ίδιο το αυτοκίνητο.

Όσο λιγότερη σκόνη, τόσο περισσότερο η εργασία θα ευχαριστήσει το μάτι σας.

Είναι καλύτερα να ξεκινήσετε το βάψιμο το πρωί. Δεν είναι μια γρήγορη εργασία, αλλά απαιτεί μέγιστη ακρίβεια και φροντίδα.

Βαφή σώματος σύμφωνα με τις οδηγίες.

Στη φωτογραφία είναι το πρώτο στρώμα. Μην τον παχαίνεις! Ωστόσο. όπως τα επόμενα. Διαφορετικά, θα διαρρεύσει. Εξάλλου, χρειαζόμαστε ποιότητα, και όχι το αποτέλεσμα της ζωγραφικής του φράχτη από τους ZhEK της Μόσχας.

Αφού δώσετε μερικά στρώματα χρώματος, μεταξύ τους - 20 λεπτά (αλλά εάν το αυτοκίνητο είναι βαμμένο εξ ολοκλήρου, τότε δεν χρειάζεται να περιμένετε μεταξύ των στρωμάτων - το δεύτερο στρώμα μπορεί να ξεκινήσει από το σημείο που ξεκίνησε το πρώτο). Καλύπτουμε το αμάξι με βροχερή γλώσσα, ω, δηλ. βερνίκι.

Το βερνίκι είναι ένας υπέροχος "φακός" - θα δείξει ΟΛΑ τα ελαττώματα σας. Όλα αυτά που κάνατε τόσο καιρό, για τα οποία ξοδέψατε τόση ενέργεια, μπορεί να πάνε κάτω. Ως εκ τούτου, θα το πω ξανά - είναι απαραίτητο να στόκος έτσι ώστε να είναι ομοιόμορφο!

Είναι ήδη βερνικωμένο. Μετά από μισή μέρα οδήγησε το αυτοκίνητο στο δρόμο.

Παρεμπιπτόντως, παραλίγο να ξεχάσω - αυτό που αφαιρέθηκε (προφυλακτήρες, γρίλια, λαβές) ήταν βαμμένο δίπλα-δίπλα, η διαδικασία με τους προφυλακτήρες είναι λίγο διαφορετική, αν σε ενδιαφέρει - θα μου πεις, θα προσπαθήσω να περιγράψω το όλη διαδικασία, αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία - πλαστικό.

Εδώ το αυτοκίνητο στέκεται ήδη το βράδυ, στεγνώνει, περιμένει τη συναρμολόγηση -

Μην ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση αμέσως. Αφήστε το αυτοκίνητο να σταθεί για μερικές μέρες. Διαφορετικά, μια άβολη κίνηση - και μια φρέσκια γρατσουνιά σε ένα φρέσκο ​​βερνίκι, τι θα κάνετε;

Οι κρυφές κοιλότητες, ειδικά κάτω από συγκόλληση, είναι ΠΡΕΠΕΙ. επεξεργάζομαι, διαδικασία.

Υπάρχουν πολλές συνθέσεις για επεξεργασία, για παράδειγμα, όταν φτιάχνω ένα τόξο σε ένα τρέχον αυτοκίνητο, το επεξεργάστηκα με στεγανωτικό γυαλιού στα σημεία συγκόλλησης -

Κρυφές κοιλότητες - κάθε χρόνο την άνοιξη το γεμίζω με ένα rast-stop (ίσως Movil) σε έναν κύλινδρο.

Να πώς έγινε.

Είδα το αυτοκίνητο ένα χρόνο μετά την επισκευή - δεν βγήκαν καινούργια μανιτάρια.

Επιπλέον, δεν ξέρω. Πώς και τι συνέβη στον νέο ιδιοκτήτη.

Ακόμη και αν λάβετε υπόψη την αγορά μεταχειρισμένου συμπιεστή και πιστολιού ψεκασμού, την αγορά υλικών και άλλων πραγμάτων, μπορείτε να εξοικονομήσετε πολλά χρήματα με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε τώρα μια παρόμοια ιδέα είναι στο service, με συγκόλληση, πλήρες βάψιμο κ.λπ. Υποθέτω ότι θα κοστίσει περίπου 100 tr. Με τα χέρια σας, μπορείτε να συναντήσετε 30.

Σε όλους όσους το διάβασαν, σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην έχασα τον χρόνο μου και κάποιος γραμμένος θα βοηθήσει στην επισκευή.

Όλοι αναφέρονται ως ολόκληρα αυτοκίνητα, καλά, καλή διάθεση.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. αν το θεμα ειναι ενδιαφερον μπορω να σου πω περισσοτερα για αλλα αμαξωμα και οχι και για επισκευες.

Είδα φυσικά :) γιατί όχι;

Ο συγγραφέας προσπάθησε, κάλυψε τον αριθμό και στην 5η φωτογραφία παρακάτω βρίσκεται στον πίνακα κάτω από το παρμπρίζ)

“Πωλείται Nissan Bluebird 89, όχι χτυπημένο, όχι όμορφο” 😀

Πανεμορφη! Έχω ερωτήσεις, πώς επεξεργάστηκες το κάτω μέρος; κατώτατα όρια;

Υπάρχουν απαντήσεις στις ερωτήσεις σας :)

Τα κατώφλια γεμίστηκαν με εξόρυξη (ναι, ναι, χρησιμοποιημένο λάδι) και μετά Movil.

Το κάτω μέρος ήταν εκπληκτικά άθικτο, οπότε δεν το άγγιξα.

Στην επόμενη ανάρτηση νομίζω να σας πω περισσότερα για τον "πάτο" του αυτοκινήτου.

Λοιπόν, θα είμαι ειλικρινής να κόψω τη θέση από τα χέρια μου, επειδή δεν είχα φωτογραφία μιας τέτοιας επισκευής. Για το λόγο αυτό, θα διαγραφώ από την εγγραφή σας στα σχόλια.

Λαμβάνουμε ως βάση την κατάσταση όταν ένα άτομο θέλει να κάνει μια πλήρη αποκατάσταση της εμφάνισης και της δομής του αμαξώματος του αυτοκινήτου.

Αφού έβαλα το μοτέρ και το hodovka σε τάξη, αποφάσισα να μπω στο αμάξωμα του αυτοκινήτου. Μισώ να οδηγώ ένα αυτοκίνητο στο οποίο δεν ξέρω κάθε εκατοστό. Οπτικά, ήταν αμέσως ξεκάθαρο ότι τα μαρσπιέ χρειάζονταν επισκευή, υπήρχαν τρύπες αυλακώσεων και στις δύο πλευρές, καθώς και το φτερό του συνοδηγού, δεν έκρυβε τη σήψη και μια μικρή τρύπα ήταν ορατή, αλλά στην πραγματικότητα όλα αποδείχτηκαν λίγο πιο ενδιαφέρον. Οδήγησα το αυτοκίνητο στο λάκκο, αποσυναρμολόγησα εν μέρει το εσωτερικό εκ των προτέρων και άρχισα να χτυπάω το σώμα οπλισμένος με ένα κατσαβίδι και ένα σφυρί. Μετά από αυτή την επέμβαση, αποκαλύφθηκε ότι, επιπλέον, το φτερό του πίσω συνοδηγού ήταν σάπιο σε τρία σημεία και υπήρχαν ήδη 2 φτερά για επισκευή (το φτερό του μπροστινού οδηγού είναι σε άριστη κατάσταση, το φτερό του πίσω οδηγού είναι χωρίς σήψη, αλλά μερικά θα πρέπει να δοθεί προσοχή), το πορτμπαγκάζ στην πλευρά του συνοδηγού επίσης με τρύπα, το κάτω μέρος είναι ολόκληρο, όλες οι δομές στήριξης είναι επίσης σε ανεκτή κατάσταση.Εάν και τα 4 φτερά ήταν στο αυτοκίνητο, δεν θα υπήρχαν καθόλου προβλήματα με τα φτερά για πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να φανταστώ για ποιον λόγο είχε μείνει μόνο 1 μπροστινή επένδυση φτερού στο αυτοκίνητο, τα υπόλοιπα ήταν απών.

Αρχικά, βέβαια, η ιδέα ήταν να ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΜΕ! Σκέφτηκα, καλά, τι, θα αγοράσω μέταλλο σε φτηνή τιμή, θα βρω συγκόλληση ή έναν συγκολλητή μαζί του, που στην πορεία θα συγκολλήσει τα πάντα φθηνά, αλλά στις σκληρές πραγματικότητες, δεν μπορούσα να βρω φτηνό συγκολλητή ή συγκόλληση , και ακόμη κι αν γίνουν όλα, τότε αμέσως καλά, δηλαδή, αν επιδιορθώσετε το σώμα, τότε αποκαταστήστε το αμέσως εντελώς, και έτσι, σε ορισμένα σημεία, με πριτσίνια. ποιο ειναι το νοημα? Και για την τιμή, είναι ακόμα αρκετά ακριβό. Τότε ήρθε στο μυαλό μια εναλλακτική ιδέα, να εξαλείψουμε το σάπιο μέταλλο και να προστατεύσουμε το σώμα από την υγρασία και τον αέρα. Παρόλα αυτά, το αυτοκίνητο είναι 18 ετών, δεν υπάρχει τρόπος να το μετατρέψετε εντελώς σε μια νέα ιδέα, το κόστος δεν είναι λογικό για μένα αυτή τη στιγμή, και αν τα αφήσετε όλα όπως είναι, τότε το φθινόπωρο και ο χειμώνας θα είναι γρήγορα καταστρέψει ένα ήδη κουρασμένο σώμα.

Ξεκίνησε με το φτερό του πίσω επιβάτη

Μέχρι που έσκαψα μια τρύπα, ήταν έτσι

Αλίμονο, δεν υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες, παρασύρθηκα τόσο που ξέχασα να βγάλω φωτογραφίες

Δεν έπιασα την ίδια την τρύπα, τράβηξα ήδη την προτελευταία σκηνή. Η εξέλιξη των εργασιών ήταν η εξής:

1. Ψιλοκομμένη σάπια σκόνη γύρω από την περιφέρεια.2. Καθαρίστηκε η επιφάνεια (πλυμένη, λειασμένη) 3. Επεξεργάζεται με ψευδάργυρο, αφήνοντας έτσι την υπολειμματική σκουριά.4. Αφαίρεσε τα συντρίμμια από την κοιλότητα

5. Στην ίδια κοιλότητα χύθηκε συνηθισμένος αφρός πολυουρεθάνης. Έμοιαζε κάπως έτσι:

6. Όσο στέγνωνε ο αφρός, περιποιήθηκα το φτερό με αντιδιαβρωτικό Kordon

Και επειδή χρειάζονται ακριβώς 24 ώρες για να στερεοποιηθεί πλήρως ο αφρός, συνέχισα την επόμενη μέρα.

Τότε η διαδικασία φαινόταν ως εξής:

Φυσικά, θα ήταν δυνατό να καλυφθεί η τρύπα με αφρό με τον ίδιο κορδόνι και να ολοκληρωθεί αυτό το συλλογικό αγρόκτημα, αλλά ο αφρός είναι πολύ μαλακός στη δομή, οπότε στόκος με υαλοβάμβακα ήρθε στη διάσωση.

7. Ας ξεκινήσουμε το στόκο.

Για τη βάση χρειαζόμαστε διχτυωτό, ιδανικά μεταλλικό, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κανονική κατασκευή που χρησιμοποίησα εγώ. Παίρνουμε λίγη επιφάνεια και ετοιμάζουμε τον στόκο μας, τον ανακατεύουμε με το σκληρυντικό (σωλήνα) που συνοδεύει το κιτ. Για 100 g σπάτουλας, χρειάζεστε 2 g σκληρυντικού, ανακατέψτε και εφαρμόστε στο πλέγμα. Πιέζουμε κυριολεκτικά τον στόκο μέσα στο πλέγμα ώστε όταν στεγνώσει να σχηματιστεί ένα συμπαγές τοίχωμα. Ο στόκος στεγνώνει γρήγορα, κυριολεκτικά 15-20 λεπτά και σαν πέτρα.

8. Μετά το στέγνωμα περνάμε από το γυαλόχαρτο, καλύτερα να μουλιάσει εκ των προτέρων το δέρμα σε νερό για να μην βουλώσει τόσο γρήγορα.

Η δεύτερη τρύπα ήταν σε ένα πολύ άβολο μέρος (το πάνω μέρος του φτερού). Έπρεπε να δουλέψω και στις δύο πλευρές ταυτόχρονα. Δεν έπιασα την ίδια την τρύπα, το αποτέλεσμα μετά το στόκο:

Λοιπόν, στο τέλος βγήκε έτσι:

Ακόμα και όταν χτυπούσε το μέταλλο, είδα ένα πρήξιμο στο εξωτερικό του φτερού, και το τρύπησα ελαφρά ... Voila, 3η τρύπα. Ως αποτέλεσμα, έπρεπε να μπαλώσω το εξωτερικό, και εκεί, χωρίς βάψιμο, ανεξάρτητα από το πώς και πόσο καλά βρισκόταν ένα σπρέι μπογιάς στο γκαράζ εδώ και πολύ καιρό. Φυσικά, το χρώμα δεν ταίριαζε, αλλά το κύριο πράγμα ήταν να βάψετε πάνω από την επιφάνεια με στόκο και γυαλόχαρτο

Ολόκληρη η εμπλεκόμενη περιοχή επισημαίνεται με μαύρο χρώμα, πάνω στην οποία εφαρμόστηκε το πλέγμα και η σπάτουλα. Το πράσινο είναι το κατά προσέγγιση μέγεθος της τρύπας.

Λοιπόν, εδώ είναι η τελική έκδοση. Βαφή με σπρέι σε 3 στρώσεις

Κάπως έτσι έγινε. Σε γενικές γραμμές, είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, όλα ήταν πολύ πιο περίπλοκα με το μπροστινό, αλλά περισσότερο σε αυτό στο μέρος 2.

Το αμάξωμα οποιουδήποτε αυτοκινήτου είναι το πιο ακριβό μέρος του, επομένως χρειάζεται συνεχή φροντίδα και καλλυντικές επισκευές. Μέσω της διάβρωσης είναι το πρόβλημα πολλών σύγχρονων μηχανών. Υπάρχουν τρόποι για να αποφύγετε την αγορά νέου πλαισίου αυτοκινήτου και πώς να διορθώσετε μια τρύπα χωρίς συγκόλληση - αυτές είναι οι δύο πιεστικές ερωτήσεις πολλών ιδιοκτητών αυτοκινήτων.

Το κόστος της εργασίας στις υπηρεσίες αυτοκινήτων είναι εντυπωσιακό, έτσι πολλοί άνθρωποι προτιμούν να επισκευάζουν τα αυτοκίνητά τους μόνοι τους.

Η επισκευή διάβρωσης χωρίς συγκόλληση είναι ο φθηνότερος και ευκολότερος τρόπος για να διορθώσετε το πρόβλημα. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να αγοράσετε το ακόλουθο σετ:

• Δίχτυ αλουμινίου με μέγεθος περίπου 25*18cm;
• Ταινία Scotch (κατά προτίμηση μέταλλο).
• στόκος από υαλοβάμβακα?
• Γυαλόχαρτο με βαθμό άμμου 80 ή 120.
• Μηχάνημα αέρα για ισοπέδωση επιφανειών.
• Universal στόκος?
• Αλφαβητάρι;
• Βαφή (για να ταιριάζει με το σώμα).
• Βερνίκι;
• Εργαλεία γυαλίσματος βαφής.

Όλες οι εργασίες για τη γρήγορη εξάλειψη μιας οπής στο σώμα χωρίς συγκόλληση εκτελούνται σε στάδια:

• Καθαρισμός της κατεστραμμένης περιοχής από σκουριά και μπογιά.
• Στερέωση με κολλητική ταινία στην κενή θέση του σώματος του πλέγματος αλουμινίου (θα πρέπει να υπάρχει χώρος μεταξύ των λωρίδων της κολλητικής ταινίας για να γεμίσει το πλέγμα με στόκο).

Κατά τη στερέωση του πλέγματος, είναι απαραίτητο να καταβάλλετε τις μέγιστες προσπάθειες για να το στερεώσετε στο ίδιο επίπεδο με το φτερό του αυτοκινήτου.