Επισκευή DIY υδραυλικών ανυψωτικών

Κατά τη λειτουργία, οι εναποθέσεις άνθρακα εισέρχονται κάτω από τη βαλβίδα υδραυλικής αντιστάθμισης, γεγονός που οδηγεί σε μόλυνση και απώλεια κινητικότητας. Σαν άποτέλεσμα, οι υδραυλικοί αντισταθμιστές αποτυγχάνουν και αρχίζουν να χτυπούν.

Φυσικά, εάν υπάρχει η ευκαιρία να αγοράσετε ένα νέο κιτ, είναι καλύτερα να το αντικαταστήσετε με νέο, αλλά μπορείτε να προσπαθήσετε να επαναφέρετε (επισκευάσετε τους υδραυλικούς αντισταθμιστές) για να το διευθετήσετε, να το καθαρίσετε και μετά θα σας χρησιμεύσει κάποια στιγμή.

Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των υδραυλικών συστημάτων του κινητήρα Mitsubishi GDI 4G15.

Ίσως το πιο δύσκολο πράγμα είναι να φτάσεις στους υδραυλικούς ανυψωτήρες. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να αφαιρέσετε όλα όσα εμποδίζουν να φτάσετε στο κάλυμμα της βαλβίδας: ένα πλαστικό κάλυμμα κινητήρα, μια εισαγωγή αέρα, μια βαλβίδα γκαζιού (5 μπουλόνια), ένα περίβλημα αντηχείου, μια πολλαπλή εισαγωγής (8 μπουλόνια και 2 παξιμάδια), μια σιδερένια αυλάκωση κάτω από το DZ ...

Είναι επίσης απαραίτητο να αποσυναρμολογηθούν οι σωλήνες και οι εύκαμπτοι σωλήνες παρεμβολής, αυτοί που σχετίζονται με το σύστημα ψύξης θα πρέπει να είναι βουλωμένοι για να μην σπαταλούν τα αντιψυκτικά. Αυτό θα το κάνει δυνατό Ξεβιδώστε 8 μπουλόνια περιμετρικά και 4 μπουλόνια κοντά στα φρεάτια των κεριώνκαι αφαιρέστε το κάλυμμα της κυλινδροκεφαλής. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα υδραυλικά ανυψωτικά στρίβοντας τον βραχίονα παλινδρόμησης, μετακινώντας τον στο πλάι.

Για να αποσυναρμολογήσετε τη στολή, πρέπει να φουσκώσετε και να αφαιρέσετε τον δακτύλιο συγκράτησης. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το πάνω μέρος και τινάξτε έξω τη βαλβίδα και τα υπόλοιπα εσωτερικά μέρη. Ακολουθεί ο καθαρισμός και η συναρμολόγηση με την αντίστροφη σειρά.

Ένα άρθρο σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εάν οι υδραυλικοί ανυψωτές είναι θορυβώδεις - οι αιτίες του χτυπήματος, οι μέθοδοι εξάλειψης του προβλήματος. Στο τέλος του άρθρου - ένα βίντεο για το τι πρέπει να κάνετε εάν χτυπήσουν οι υδραυλικοί ανυψωτές.

Εάν τα κενά δεν ρυθμιστούν σωστά, τότε οι βαλβίδες στον ιμάντα χρονισμού θα κλείσουν επίσης λανθασμένα, με αποτέλεσμα να καούν και να εμφανιστεί ένα χτύπημα. Επιπλέον, το μέγεθος των κενών μπορεί να αλλάξει ακόμη και με έντονη φθορά των μηχανισμών χρονισμού κατά τη λειτουργία. Δεδομένου ότι η ρύθμιση των θερμικών αποστάσεων των βαλβίδων είναι ένα αρκετά περίπλοκο και υπεύθυνο θέμα, αντί για μοχλούς και ροδέλες που απαιτούν περίπλοκη ρύθμιση, άρχισαν να χρησιμοποιούν υδραυλικούς αντισταθμιστές.

Ο υδραυλικός αντισταθμιστής (hydraulic pusher) είναι ένας μικρός μηχανισμός που ρυθμίζει αυτόματα τα θερμικά διάκενα των βαλβίδων χρονισμού, χωρίς πρόσθετες ρυθμίσεις. Αυτός ο μικροσκοπικός μηχανισμός προσαρμόζει αυτόματα τα διάκενα στις επιθυμητές διαστάσεις με το ελατήριο και την πίεση λαδιού κινητήρα.

Η σωστή λειτουργία των υδραυλικών ανυψωτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες λαδιού όπως:

• ποιότητα, φρεσκάδα και συμμόρφωση με τις συστάσεις του κατασκευαστή του κινητήρα.
• επίπεδο.
• πίεση.

Η χρήση λαδιών κινητήρα χαμηλής ποιότητας, καθώς και η μακρά λειτουργία του κινητήρα με παλιό (μεταχειρισμένο) λάδι, οδηγεί στη συσσώρευση εναποθέσεων άνθρακα, οι οποίες αρχίζουν να εμποδίζουν την κίνηση των κινούμενων στοιχείων του αντισταθμιστή. Επιπλέον, υπάρχει απόφραξη των καναλιών της κυλινδροκεφαλής και των οπών των υδραυλικών ανυψωτικών.

Όταν η στάθμη του λαδιού του κινητήρα υπερβαίνει το κανονικό, αφρίζει στον στροφαλοθάλαμο και χάνει την ομοιογένειά του., με επακόλουθη αλλαγή στους δείκτες: ιξώδες, θερμική αγωγιμότητα και λίπανση. Η ταχύτητα διέλευσης λαδιού μέσω των καναλιών εξαρτάται από το ιξώδες, το οποίο επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των υδραυλικών αντισταθμιστών - τελικά, με ισχυρή πάχυνση του λαδιού, μπορεί να προκύψει απόφραξη των καναλιών και το υγρό σταματά να ρέει (ή αρχίζει να ρέει πιο αργά) στους αρμούς διαστολής.

Από την άλλη πλευρά, με ένα πολύ αραιωμένο λάδι, η πίεση στο σύστημα λαδιού μπορεί να πέσει και το λάδι επίσης να εισέλθει ελάχιστα στους αρμούς διαστολής.Και όταν η στάθμη λαδιού στον κινητήρα είναι κάτω από το κανονικό, η αντλία λαδιού αναρροφά αέρα κατά την παροχή υγρού στους συνδέσμους διαστολής, κάτι που επίσης επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία τους και οδηγεί σε χτύπημα στις υψηλές στροφές του κινητήρα.

Η ανεπαρκής πίεση λαδιού μπορεί να οφείλεται σε δυσλειτουργία της αντλίας, με αποτέλεσμα το λάδι να αντλείται στον υδραυλικό αντισταθμιστή αργά ή καθόλου. Επιπλέον, μπορεί να συμβεί μείωση της πίεσης στο εσωτερικό του αντισταθμιστή λόγω αραίωσης λαδιού ή απόφραξης των καναλιών λαδιού του ίδιου του υδραυλικού αντισταθμιστή.

Η λύση στο πρόβλημα με το θόρυβο (χτυπήματα) των υδραυλικών ανυψωτικών αποτελείται από δύο στάδια:

1. Αλλαγή λαδιού και φίλτρου λαδιού, με έκπλυση κινητήρα.
2. Επιθεώρηση (διαγνωστικά) υδραυλικών αντισταθμιστών και αντικατάσταση ή έκπλυση τους (η έκπλυση των αντισταθμιστών είναι διφορούμενη ερώτηση).

Σε αυτήν την περίπτωση, το δεύτερο στάδιο θα απαιτηθεί μόνο εάν δεν ήταν δυνατό να λυθεί το πρόβλημα με το χτύπημα στο πρώτο στάδιο. Εάν, μετά την αλλαγή του λαδιού, του φίλτρου λαδιού και το ξέπλυμα του κινητήρα, το χτύπημα σταματήσει, τότε, φυσικά, δεν απαιτείται τίποτα άλλο.

Το πρώτο στάδιο είναι το πιο εύκολο και προσιτό: στραγγίστε το παλιό "δουλεύοντας", συμπληρώστε το υγρό έκπλυσης και ανάψτε τον κινητήρα για 15 λεπτά. Στη συνέχεια, στραγγίστε το "ξέπλυμα", τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο λαδιού και γεμίστε με νέο λάδι.

Το δεύτερο στάδιο είναι πιο δύσκολο και χρονοβόρο... Εδώ θα χρειαστεί να επιθεωρήσετε και να ελέγξετε τους ίδιους τους υδραυλικούς ανυψωτήρες, για τους οποίους θα πρέπει να αφαιρέσετε το κάλυμμα της βαλβίδας.

Η πιο κοινή διάγνωση των υδραυλικών ανυψωτικών είναι η ώθηση μέσω αυτών. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να απελευθερώσετε τους αντισταθμιστές από την πίεση των εκκεντροφόρων στρέφοντας τον εκκεντροφόρο άξονα ανάλογα (με το κοντό τμήμα του εκκεντροφόρου προς τον αντισταθμιστή έτσι ώστε το έκκεντρο να μην πιέζει πάνω του). Είναι προτιμότερο να σπρώχνετε τους αρμούς διαστολής με ξύλινο πείρο για να μην καταστρέψετε την επιφάνειά τους.

Τα επισκευάσιμα υδραυλικά ανυψωτικά είναι πολύ δύσκολο να περάσουν και τα ελαττωματικά περνούν πολύ εύκολα. Όταν πιέζετε όλους τους αρμούς διαστολής, μπορείτε να συγκρίνετε ποιοι από αυτούς είναι δύσκολο να υποχωρήσετε και ποιοι είναι εύκολοι. Οι αρμοί διαστολής που πιέζουν εύκολα σε σύγκριση με άλλους αντικαθίστανται καλύτερα.

Η έκπλυση των ίδιων των υδραυλικών ανυψωτικών είναι μια διφορούμενη ερώτηση, αφού θεωρητικά οι αρμοί διαστολής θα πρέπει να ξεπλένονται αυτόματα όταν ξεπλένεται ο κινητήρας κατά το στάδιο αλλαγής λαδιού. Επομένως, η αφαίρεση / αποσυναρμολόγηση / έκπλυση / συναρμολόγηση / τοποθέτηση αρμών διαστολής μπορεί να είναι περιττή εργασία και χάσιμο χρόνου. Ειδικά όταν υπάρχουν 16 υδραυλικοί ανυψωτές. Από αυτή την άποψη, η αφαίρεση και η αποσυναρμολόγηση των υδραυλικών ανυψωτικών συνιστάται μόνο για μια πιο ενδελεχή επιθεώρηση όταν δεν υπάρχουν άλλες επιλογές για την επίλυση του προβλήματος. Και ταυτόχρονα, μπορείτε να το πλύνετε.

Συνιστάται επίσης η αφαίρεση των αρμών διαστολής εάν καταφέρουν να εξετάσουν εμφανείς μηχανικές βλάβες και παραμόρφωση.

Όπως δείχνει η πρακτική, ο πιο συνηθισμένος λόγος για τη θορυβώδη λειτουργία των υδραυλικών ανυψωτικών είναι η χρήση φτωχού λαδιού - είτε κακής ποιότητας, είτε παλιό (μεταχειρισμένο), είτε δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή του κινητήρα.

Επομένως, στις περισσότερες περιπτώσεις, το πρόβλημα της θορυβώδους λειτουργίας των αντισταθμιστών επιλύεται ήδη στο πρώτο στάδιο, με αλλαγή λαδιού και φίλτρου, καθώς και με έκπλυση του κινητήρα, κατά την οποία πρέπει να ξεπλυθούν και οι αντισταθμιστές. Και το χτύπημα των "υδρικών" λόγω φθοράς ή βλάβης συμβαίνει πολύ λιγότερο συχνά.

Βίντεο σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε εάν οι υδραυλικοί ανυψωτές χτυπήσουν:

• Αλλάζουμε υδραυλικούς ανυψωτήρες με τα χέρια μας
• Έλεγχος υδραυλικών ανυψωτικών
• Εργαλείο για την αντικατάσταση υδραυλικών ανυψωτικών
• Αντικατάσταση υδραυλικών ανυψωτικών

Σε αυτό το υλικό, θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε λεπτομερώς όλα τα χαρακτηριστικά και τις αποχρώσεις του ελέγχου και της αντικατάστασης υδραυλικών ανυψωτικών. Αυτό το στοιχείο του οχήματος είναι ένας υδραυλικός μηχανισμός. Χάρη σε αυτό, το βέλτιστο διάκενο στον μηχανισμό της βαλβίδας ρυθμίζεται όταν εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες. Κατά τη διαδικασία θέρμανσης της μονάδας ισχύος, τα μέρη της αυξάνονται σε μέγεθος, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα κενά μεταξύ τους.Ο υδραυλικός αντισταθμιστής παίζει το ρόλο ενός στοιχείου που διατηρεί το βέλτιστο διάκενο μεταξύ της βαλβίδας και του εκκεντροφόρου κατά τα άλματα θερμοκρασίας στον κινητήρα του αυτοκινήτου.

Όταν ο υδραυλικός ανυψωτήρας είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, λειτουργεί αποτελεσματικά και δεν εκπέμπει ξένο θόρυβο. Το χτύπημα που εμφανίζεται σε αυτόν τον μηχανισμό δείχνει, πρώτα απ 'όλα, τη φθορά του. Τα αυξημένα διάκενα οδηγούν σε μείωση της ισχύος της μονάδας ισχύος, επιτάχυνση της καύσης βαλβίδων και αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.

Πριν ελέγξετε τη λειτουργία των υδραυλικών ανυψωτικών, προσδιορίστε τις κύριες αιτίες της δυσλειτουργίας. Μπορεί να είναι:

- εξαρτήματα του μηχανισμού που υπόκεινται σε φυσική φθορά. Τα μέρη βρίσκονται συχνά και για μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνεχή κίνηση, αγγίζοντας το ένα το άλλο, γεγονός που παραβιάζει τη στεγανότητα του συστήματος.

- ανεπαρκής ή υπερβολική στάθμη λαδιού στο στροφαλοθάλαμο του κινητήρα. Και στις δύο περιπτώσεις, το λάδι είναι κορεσμένο με αέρα. Κατά συνέπεια, όχι μόνο το ίδιο το υγρό λαδιού συμπιέζεται στον υδραυλικό αντισταθμιστή, αλλά και ο αέρας που περιέχει.

- οι εσωτερικές επιφάνειες του μηχανισμού είναι πολύ λερωμένες. Το εσωτερικό του υδραυλικού ανυψωτικού είναι γεμάτο με σωματίδια βρωμιάς και μετάλλου. Δεδομένου ότι αυτή η συσκευή αποτελείται από εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας, ακόμη και ελαφρά μόλυνση μπορεί να προκαλέσει κακή απόδοση.

Ο υδραυλικός αντισταθμιστής, ο οποίος είναι επιρρεπής σε ελαττώματα, κάνει έναν ήχο ασυνήθιστο για αυτόν όταν ο κινητήρας λειτουργεί. Αυτοί οι ήχοι συχνά αποδίδονται σε δυσλειτουργίες βαλβίδων. Οι υδραυλικοί ανυψωτήρες ελέγχονται με τη χρήση φωνενδοσκοπίου. Εφαρμόζεται στο σημείο όπου βρίσκεται ο μηχανισμός. Συγκρίνοντας τους ήχους, θα βρείτε ένα στοιχείο που δυσλειτουργεί. Ένα δυνατό χτύπημα θα ακουστεί στην περιοχή του ελαττώματος. Μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας ένα φωνενδοσκόπιο για τη δοκιμή της κατάστασης των μηχανισμών υδραυλικής αντιστάθμισης.

Πάρτε ως βάση μια μεταλλική ράβδο, στη μέση της οποίας στερεώστε μια πλαστική ή ξύλινη λαβή. Ένα αντηχείο είναι προσαρτημένο σε ένα από τα άκρα. Μπορεί να κατασκευαστεί από ένα κανονικό μεταλλικό κουτί μπύρας. Συνδέστε το άλλο άκρο στο κάλυμμα της βαλβίδας και το αντηχείο στο αυτί σας.

Οι δυσλειτουργίες στον μηχανισμό καθορίζονται επίσης από αυξημένο χτύπημα. Όταν εντοπιστεί ελαττωματικό υδραυλικό ανυψωτικό, αφαιρέστε τον. Στη συνέχεια, διαγνώσετέ το ενδελεχώς. Αποσυναρμολογήστε εντελώς τη συσκευή και ελέγξτε όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα για φθορά. Εάν ο μηχανισμός συμπιέζεται εύκολα με τα δάχτυλά σας, τότε δεν μπορεί πλέον να αποκατασταθεί. Εάν το υδραυλικό ανυψωτικό δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί, πρέπει επίσης να αντικατασταθεί αμέσως.

Ο έλεγχος των υδραυλικών ανυψωτικών είναι μια απλή διαδικασία, αλλά εάν δεν είστε αρκετά σίγουροι για τις δυνατότητές σας, επικοινωνήστε με ένα σέρβις αυτοκινήτων σε ειδικευμένους ειδικούς.

Για αυτή τη λειτουργία, θα είστε απαιτούνται τα ακόλουθα εργαλεία:

- ένα μαγνητισμένο κατσαβίδι ή, κατά προτίμηση, τσιμπιδάκια.

- συσκευή για τη συμπίεση των ελατηρίων βαλβίδας.

- αδρανειακό αφαίρεση στεγανοποιήσεων στελέχους βαλβίδας.

- τρία δοχεία με υγρό έκπλυσης, 5 λίτρων το καθένα.

- σκληρυμένο σύρμα με διάμετρο μισού χιλιοστού και μήκος 10 cm.

Αφού γίνει η διάγνωση των υδραυλικών ανυψωτικών και εντοπιστούν όλα τα υπάρχοντα προβλήματα με τους μηχανισμούς, θα χρειαστεί να αποσυναρμολογηθεί το ελαττωματικό υδραυλικό ανυψωτικό.

Ο πρώτος τρόπος για να αφαιρέσετε έναν ελαττωματικό μηχανισμό είναι να αποσυναρμολογήσετε το στοιχείο με έναν μαγνήτη. Αυτή η διαδικασία θα είναι επιτυχής μόνο εάν ο υδραυλικός ανυψωτήρας κινείται πολύ ελεύθερα. Αλλά μπορεί να μην αφαιρεθεί λόγω κολλήματος της εξωτερικής του επιφάνειας, οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξολκέα. Επιπλέον, η τύχη ενός στοιχείου εξαρτάται από το μοντέλο του. Εάν το υδραυλικό ανυψωτικό δεν είναι πτυσσόμενο, τότε πετάξτε το κατευθείαν στα σκουπίδια. Αν είναι πτυσσόμενο, προσπαθήστε να το «αναστήσετε». Πραγματοποιήστε οπτική επιθεώρηση όλων των εξωτερικών επιφανειών εργασίας. Αν υπάρχει κάποια ορατή ζημιά, σημαίνει ότι θέλει να πάει εκεί, όπως στην πρώτη περίπτωση.Εάν εξωτερικά όλα είναι εντάξει, ο μηχανισμός μπορεί να αποσυναρμολογηθεί.

Αφαιρέστε πρώτα τον δακτύλιο συγκράτησης, τραβήξτε προσεκτικά τα εσωτερικά και επιθεωρήστε τα. Σε περίπτωση που δεν βρέθηκαν ορατές εργασίες, τότε, πιθανότατα, ο υδραυλικός αντισταθμιστής είναι απλά φραγμένος και επομένως δεν λειτουργεί. Ξεπλύνετε όλα τα μέρη με διαλύτη, στη συνέχεια ξαναγεμίστε με λάδι και ελέγξτε για συμπίεση. Εάν η δοκιμή είναι επιτυχής, τότε ο μηχανισμός μπορεί να επανατοποθετηθεί, εάν όχι, να πεταχτεί έξω.

Με τη διάγνωση και την αποσυναρμολόγηση όλα είναι ξεκάθαρα, τώρα ας μάθουμε πώς να αντικαταστήσουμε τους υδραυλικούς ανυψωτήρες. Κατά την αντικατάσταση του μηχανισμού, ξεπλύνετε ολόκληρο το σύστημα παροχής λαδιού αυτοκινήτου. Αλλάξτε το λάδι και το φίλτρο λαδιού και, στη συνέχεια, ελέγξτε την παροχή λαδιού στο κάθισμα των υδραυλικών ανυψωτικών. Περιστρέψτε τον στροφαλοφόρο άξονα και ελέγξτε την παροχή λαδιού.

Πριν το κάνετε αυτό, τραβήξτε έξω τον υδραυλικό ανυψωτικό. Ο κατασκευαστής γεμίζει τους μηχανισμούς με συντηρητικά λιπαντικά, τα οποία δεν αφαιρούνται κατά την εγκατάσταση. Κατά τη λειτουργία, αυτό το γράσο αναμιγνύεται με λάδι κινητήρα. Απαγορεύεται αυστηρά η εγκατάσταση υδραυλικών αντισταθμιστών στους οποίους δεν υπάρχει λάδι. Όσο το σύστημα το γεμίζει, είναι δυνατά κρίσιμα φορτία κρούσης.

Αφού εγκατασταθεί ο νέος υδραυλικός αντισταθμιστής στη θέση του, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τη μονάδα ισχύος. Γυρίστε τον στροφαλοφόρο άξονα μερικές στροφές με το κλειδί. Στη συνέχεια κάντε παύση για μισή ώρα, ώστε όλες οι λεπτομέρειες να μπουν στη θέση τους. Αυτή η παύση πρέπει να διατηρηθεί λόγω της αδράνειας του συστήματος. Η εσωτερική πίεση του υδραυλικού ανυψωτικού πρέπει να επανέλθει στο κανονικό.

Όπως μπορείτε να δείτε, η αντικατάσταση των υδραυλικών ανυψωτικών δεν είναι η πιο δύσκολη δουλειά. Υπάρχει όμως ένα ακόμη σημαντικό σημείο σε αυτό το θέμα. Εάν ένας ή περισσότεροι υδραυλικοί ανυψωτές αποτύχουν, προκύπτει ένα δίλημμα - να αντικαταστήσετε μόνο έναν ή όλους ταυτόχρονα. Όλα, γενικά, εξαρτώνται από την οικονομική σας κατάσταση. Εάν τα υδραυλικά ανυψωτικά είναι πτυσσόμενα, τότε μπορούν να επισκευαστούν και να αποτραπούν ξεχωριστά για κάθε θέση. Ωστόσο, μια πλήρης πλήρης αντικατάσταση όλων των υδραυλικών ανυψωτικών είναι μια σίγουρη λύση στο πρόβλημα και μια σίγουρη εγγύηση για το εγγύς μέλλον.

Εάν η αντικατάσταση υδραυλικών ανυψωτικών είναι δύσκολη για εσάς, επικοινωνήστε με ένα σέρβις αυτοκινήτου. Εκεί θα γίνουν οι απαραίτητες διαγνωστικές εργασίες και θα αντικατασταθούν οι υδραυλικοί ανυψωτήρες. Αλλά να θυμάστε ότι θα κοστίσει πολλά χρήματα, και ως εκ τούτου απαιτούν ορισμένες εγγυήσεις.

Ολα καλά. Συμβαίνει να χαλάσει ο υδραυλικός αντισταθμιστής και να αρχίσει να χτυπά, να κουδουνίζει κ.λπ. Συχνά σε μια τέτοια κατάσταση, οι άνθρωποι απλώς αλλάζουν τον υδραυλικό ανυψωτικό. Φυσικά, μπορείτε να το κάνετε αυτό, αλλά το κόστος ενός υδραυλικού αντισταθμιστή, αν και όχι μεγάλο, εξακολουθεί να είναι αισθητό. Και αν υπάρχουν αρκετοί υδραυλικοί ανυψωτές για αντικατάσταση; Και τα 16; Το τίμημα αρχίζει να δαγκώνει ανοιχτά.

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει τίποτα να χαλάσει στον υδραυλικό ανυψωτικό κατά τη λειτουργία, όλες οι βλάβες σχετίζονται με την απόφραξη των καναλιών λαδιού με βρωμιά, τα οποία απλά πρέπει να ξεπλυθούν.

Πρώτα πρέπει να καταλάβετε πώς να διακρίνετε έναν μη λειτουργικό αντισταθμιστή από έναν καλό. Ο πυρήνας ενός καλού αρμού διαστολής δεν πρέπει να πιέζεται με το δάχτυλο. Εάν πιεστεί και επιστρέψει στη θέση του μέχρι το ελατήριο, τότε έχει εμφανιστεί αέρας σε αυτό.

Αυτό μπορεί να συμβεί για 2 λόγους:

1) Ο υδραυλικός ανυψωτήρας αποθηκεύτηκε λανθασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα και σιγά-σιγά διέρρευσε λάδι από αυτό (οι νέοι υδραυλικοί ανυψωτήρες είναι πάντα άδειοι)
2) Τα κανάλια λαδιού του υδραυλικού αντισταθμιστή είναι φραγμένα από ακαθαρσίες, όπου είναι απαραίτητο το λάδι δεν περνάει, όπου δεν είναι απαραίτητο περνά κ.λπ.

Στην πρώτη περίπτωση, μπορείτε απλά να τα βάλετε στο αυτοκίνητο και σε 10 λεπτά θα αντληθούν και θα αρχίσουν να λειτουργούν σωστά. Στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει να το καθαρίσουμε.

Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να το ανοίξετε. Όπως έχει δείξει η πρακτική, αυτό είναι το πιο δύσκολο μέρος της επισκευής. Για το άνοιγμα, ο πυρήνας απλώς βγαίνει από τη θήκη με δυνατά χτυπήματα του ανοιχτού τμήματος του γυαλιού σε μια σκληρή επιφάνεια μέσω του υφάσματος.Τύλιξα το ποτήρι σε 4 στρώσεις υφάσματος, δένοντας τις άκρες του υφάσματος από την πλάτη σε κόμπο και κρατώντας το.

Μην χτυπάτε λεπτά, σκληρά υλικά όπως κόντρα πλακέ κ.λπ., «απορροφούν» υπερβολικά την ώθηση, κάνοντας το έργο πολύ πιο δύσκολο. Το πιο πιθανό είναι να νικήσετε τα χέρια σας και να μην έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το έριξα στο τσιμεντένιο πάτωμα, μέσα από λεπτό λινέλαιο (+ 4 στρώσεις υφάσματος), κάποιοι συμβουλεύουν να το κάνετε σε ένα κομμάτι ξύλο, αλλά θα πρέπει να είναι αρκετά ογκώδες.

Ως αποτέλεσμα, πρέπει να έχουμε μια ξεχωριστή περίπτωση και έναν ξεχωριστό πυρήνα:

Πυρήνας και σώμα.
Ο πυρήνας αποτελείται από κύλινδρο, έμβολο και ελατήριο. Το ίδιο το έμβολο μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί από τον κύλινδρο με το χέρι.
Το έμβολο έχει μια υδραυλική βαλβίδα που πρέπει πρώτα να καθαριστεί. Για να το ανοίξετε, διαλέξτε προσεκτικά το κάλυμμα της βαλβίδας με ένα λεπτό κατσαβίδι:

Είναι σημαντικό κάτω από το κάλυμμα να υπάρχουν 2 μικρά μέρη, μια σφαίρα βαλβίδας και ένα μικρό ελατήριο (δεν έχει ιδιότητες πτήσης, αλλά μπορεί να κυλήσει). Εδώ είναι το πραγματικό αποτέλεσμα της αποσυναρμολόγησης του πυρήνα:

Όλα αυτά πρέπει να πλυθούν προσεκτικά ώστε να μην υπάρχουν ίχνη βρωμιάς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην οπή της βαλβίδας:

και μια μικρή τρύπα στο κάτω μέρος της θήκης (κύπελλο), που φαίνεται στην πρώτη φωτογραφία. Στη συνέχεια μαζεύουμε το έμβολο. Στο σώμα του εμβόλου, βάλτε προσεκτικά τη σφαίρα και το ελατήριο:

στη συνέχεια τα καλύπτουμε όλα με ένα καπάκι και, χρησιμοποιώντας ένα λεπτό κατσαβίδι, σπρώχνουμε το καπάκι στη βάση και βάζουμε το ελατήριο του εμβόλου από πάνω:
και επίσης, τακτοποιημένα, καλύψτε με έναν κύλινδρο:
στη συνέχεια αναποδογυρίστε και γεμίστε προσεκτικά το ποτήρι με λάδι:

Χρησιμοποιώντας μια λεπτή ράβδο, σπρώχνουμε τη σφαίρα της βαλβίδας, σπρώχνοντας το έμβολο στο γυαλί:

αυτή η λειτουργία θα πρέπει να γίνει πολλές φορές, προσθέτοντας αργά λάδι, μέχρι να σταματήσει να βγαίνει αέρας κάτω από τη βαλβίδα. Αφού προσπαθήσετε να πιέσετε τον κύλινδρο με το δάχτυλό σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το έμβολο δεν πιέζει. Αν δουλεύει, τότε αφήστε το στην άκρη προς το παρόν και πιάστε το ποτήρι (σώμα της στολής). ρίξτε λίγο λάδι σε αυτό και εισάγετε προσεκτικά τον προηγουμένως συναρμολογημένο πυρήνα σε αυτό.

Σπρώχνει εκεί μέσα με τα χέρια του, αλλά με καλή προσπάθεια. Συνιστώ επίσης να καλύψετε την οπή παροχής λαδιού του περιβλήματος με ένα πανί, από εκεί θα ραντιστεί με λάδι.

Για άλλη μια φορά ελέγχουμε ότι ο πυρήνας δεν έχει πιεστεί, τον σκουπίζουμε με ένα πανί και τον αφήνουμε στην άκρη (έτοιμο για τοποθέτηση)
ΥΓ: Αποθηκεύστε το υδραυλικό ανυψωτικό μόνο με το ανοιχτό μέρος του τζαμιού στραμμένο προς τα πάνω, όπως στην τελευταία φωτογραφία.

Συγγραφέας; Ντμίτρι Γκριγκόριεφ Αγία Πετρούπολη

Δημοσιεύω την αναφορά του χρήστη του φόρουμ https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3433 για την ανεξάρτητη αντικατάσταση υδραυλικών ανυψωτικών.

Η διαδρομή είναι η πιο απλή, γρήγορη και αποτελεσματική με μέτρο.

1. Πηγαίνουμε στο σωστό κατάστημα αυτοκινήτων. (Προσωπικά πάω στο METRO γιατί εκεί δεν υπήρχε αριστερός λόγω μη Ρώσων ιδιοκτητών, και είναι 1,5 - 2 φορές φθηνότερο από οπουδήποτε αλλού).
2. Ψάχνουμε για ένα υπέροχο μείγμα στα ράφια που λέγεται LiquiMolly Flushing hydraulic compensators ή κάτι τέτοιο (όνομα στα γερμανικά). Τώρα κοστίζει 211 ρούβλια.
3. Υπολογίζουμε πόσα λίτρα λάδι μας έχουν μείνει στο κάρτερ αυτή τη στιγμή. Είχα 6G74 στην περιοχή των 3 λίτρων, αφού το μπουκάλι για 6 είναι σχεδιασμένο - το παίρνουμε δύο φορές, πάντως, αλλάξτε λάδι σύντομα.
4. Συμπληρώστε. Οδηγούμε εντατικά για 1 μέρα.
5. Ξεχάστε το χτύπημα των υδραυλικών ανυψωτικών. Εμφανίζεται λίγο κατά την εκκίνηση, αλλά γρήγορα εξαφανίζεται.
ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ ΜΑΚΡΥΑ ΣΕ ΛΑΔΙ

Ο δρόμος είναι πιο σωστός αλλά και πιο δύσκολος.

Θεωρία. Γιατί χτυπούν οι GC.
Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι - μια χαμηλή παροχή (ή μάλλον, πίεση) λαδιού στον αγωγό από μια αντλία (πώς αντιμετωπίζεται χωρίς αποσυναρμολόγηση, μπορώ να πω σε όποιον ενδιαφέρεται, μου είπαν οι στρατιώτες - ήμουν σε σοκ), αλλά αυτό συμβαίνει αρκετά σπάνια και ο κύριος λόγος είναι η οπτανθρακοποίηση των καναλιών και των κοιλοτήτων του GC με προϊόντα άνθρακα, και το πιο σημαντικό, από τη χρήση λαδιών τύπου Castrol - η απόφραξη τους με συγκεκριμένες κίτρινες εναποθέσεις και μια ακατανόητη σύνθεση. (Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά αυτά τα έλαια δεν το λένε αυτό, αλλά θα ξεπλύνετε τις εναποθέσεις - χρένο, φαίνεται σαν να προσθέτουν λινέλαιο ή καστορέλαιο - εξ ου και το όνομα).
Επομένως, τα ιζήματα και τα κωκ κανάλια θα πλυθούν.

1. Παίρνουμε ένα δοκιμαστικό λάδι τύπου Spectrol (ΠΑΡΟΝ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.). Συνιστάται να έχετε 2 κονσέρβες, μιας και τέτοια ποσότητα χάλια που θα βγει από το αυτοκίνητο με το σωστό ξέπλυμα - δεν έχετε δει ούτε όταν ξεπλένετε τη δεκάρα του παππού.

2.Για να μην χαλάσω τις βουβές μηχανές με τα στραβά χέρια και το αριστερό (κι αν;) Spectrol, ρίχνω το πρόσθετο ER από το κατάστημα AGA στο λάδι πολύ πριν ξεπλυθεί. Υπάρχουν πολλά καλά από αυτό, αλλά λίγη βλάβη στο περιβάλλον. Επειδή όμως η χώρα μας έχει υπογράψει το Πρωτόκολλο του Κιότο, εντάσσομαι στα πρότυπα εκπομπών
Για αυτό το πρόσθετο έχουν γραφτεί πολλές και καλές και κακές κριτικές, απλά θα πω ότι δεν με νοιάζει που το πουλάει ένας πανούργος γέρος Εβραίος και είναι κολλημένος πάνω του. Γνωρίζω ότι αυτό το πρόσθετο είναι συνηθισμένο 100% χλωριωμένο κερί παραφίνης (που πραγματικά κοστίζει όχι 10 $, αλλά 1 $ ανά ουγγιά), απολύτως αβλαβές για τον κινητήρα και το λάδι σε μικρές δόσεις, το οποίο εξομαλύνει κάθε τραχύτητα σε μικρο-επίπεδο και μειώνει την τριβή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. (Μια φορά οδήγησα περίπου 20 χλμ. χωρίς λάδι στα παλιά οκτώ. Και τίποτα. Επιβίωσε και τώρα οδηγεί. Το αποτέλεσμα είναι οπτικό - ο κινητήρας μετά το γέμισμα του ER φαινόταν να είναι σβηστός, λειτουργεί πολύ πιο αθόρυβα.)
Σε τι χρησιμεύει κατά το ξέπλυμα; Και έτσι ώστε ο κινητήρας από επιδέξια χεράκια να μην χτυπήσει ξαφνικά. Και αν ο Θεός φυλάξοι χτυπήσει, τότε έχετε προσπαθήσει πολύ σκληρά για να το πετύχετε.
Μπορείτε να ρίξετε σε λάδι ER λιγότερο από αυτό που αναγράφεται στη συσκευασία. Ακόμα και 10 γραμμάρια δουλεύουν. Αλλά 50-100 γραμμάρια είναι καλύτερα.

3. Οι μανιακοί μπορούν να παραλείψουν το προηγούμενο σημείο. Ακολουθεί το πραγματικό ξέπλυμα. Για μισό κάνιστρο περίπου Spectrol ή λίγο παραπάνω, ρίχνουμε τον κινητήρα για 5 λεπτά και στραγγίζουμε. Τα πάντα με το παλιό φίλτρο (αν έχει παραμείνει για πολύ καιρό, τότε καλύτερα να βάλεις ένα καινούργιο και μετά να το πετάξεις) Βγαίνουν 3-4 πλήρεις ξεπλύσεις και το τελευταίο πρέπει να γίνει λίγο περισσότερο από 7-10 λεπτά και διατηρήστε την ταχύτητα για όλες τις εκπλύσεις 1500-2200, καθώς το ξέπλυμα είναι πιο υγρό και η αντλία γεμάτη τρύπες δεν το οδηγεί όπως θα έπρεπε στο ρελαντί. Επομένως η λυχνία λαδιού είναι αναμμένη. Επομένως, προτείνω ER, για να μην έχει λιπαντικό ο κινητήρας σας ούτε για 700 min-1.

4. Λοιπόν, το πλύναμε, αναρωτηθήκαμε για την ποσότητα του σκατά σαν ρητίνη στο χρώμα, υπερασπιστήκαμε το μηχάνημα αφήνοντας το ξέβγαλμα να ενωθεί, αλλάξαμε το φίλτρο, βιδώσαμε την τάπα και.

5. ΤΕΛΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΛΑΔΙ. Ακολουθούν οι προσωπικοί μου ισχυρισμοί ότι οποιοσδήποτε αναγνώστης μπορεί να σκοράρει με ασφάλεια.
Ετσι. Η εμπειρία της χημικής παραγωγής και επισκευής πολλών κομματιών σιδήρου με οδήγησε στο εξής. Οποιοδήποτε από τα καλύτερα λάδια της χώρας μας είναι κατά 80% αριστερό. Όλα τα μη παντοπωλεία μπορούν να αγοραστούν μόνο στα καταστήματα DutyFree Sheremetyevo (πλάκα κάνω) METRO ή από γνωστούς.
Περαιτέρω. Προσωπικά δεν συνιστώ να ρίχνετε συνθετικά και γενικά λάδια κατηγορίας υψηλότερης από το SF σε παλιούς κινητήρες και ακόμη περισσότερο με προβλήματα σχετικά με το GK ή την αντλία λαδιού. Η εξαίρεση είναι η LiquiMolly. Αυτό το λάδι περιέχει δισουλφίδιο μολυβδαινίου, το οποίο δεν είναι καθόλου ίδιο με το υγρό, ας πούμε πλήρως συνθετικό Mobil1 κατηγορίας SJ και άνω.
Εντάξει, δεν θα απλώσω για πολύ, απλά θα πω ότι το υψηλότερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται από το LiquiMolli, τότε υπάρχουν επαγγελματικά βαρελέλαια, αλλά όχι όλα, και ως αποτέλεσμα, περιέργως, κορεάτικο λάδι σε κασσίτερο ZIC κονσέρβες, και ημι-συνθετικά SF, φάνηκε πολύ καλά. Η ποιότητα είναι πολύ καλή (πάλι, αν όχι αριστερό, αλλά το τενεκεδάκι σφυρηλατείται πιο δύσκολα, επομένως δεν είναι εύκολο να το βρεις στην πώληση) Προσωπικά, αφού δοκιμάζω τα πάντα, το ρίχνω. Σε στιγμές υποψίας για ασθένεια του κινητήρα, η LiMoly είναι καλύτερη. Λοιπόν, αν επιλέξατε κάτι άλλο, τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε ξανά το πρόσθετο υδραυλικού αντισταθμιστή. Αυτό θα καθαρίσει επίσης το GC και θα δώσει ένα καλό αποτέλεσμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΤΟ GC ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΣΠΑΣΜΕΝΟ. Διαφορετικά, δεν υπάρχει τίποτα για αποκατάσταση.

Σε πολλά εισαγόμενα, και πιο πρόσφατα και σε εγχώρια αυτοκίνητα, χρησιμοποιούνται υδραυλικοί αντισταθμιστές για τα διάκενα κίνησης βαλβίδων στους μηχανισμούς διανομής αερίου. Υπάρχουν διάφοροι τύποι εκτέλεσής τους, ανάλογα με τη θέση τους στον μηχανισμό κίνησης της βαλβίδας.

Τοποθετούνται στο άκρο του μοχλού κίνησης της βαλβίδας, της πιο αναξιόπιστης συσκευής σε λειτουργία, καθώς ο υδραυλικός αντισταθμιστής αντιμετωπίζει φορτίο "σπάσιμο" τη στιγμή της λειτουργίας. Πράγμα που οδηγεί σε πρόωρη φθορά και αποτυχία του.Χρησιμοποιούνται επίσης υδραυλικοί αντισταθμιστές bollard (υποστήριξης), οι οποίοι τοποθετούνται στη ρήξη της ράβδου κίνησης της βαλβίδας. Τυπικά, ένα τέτοιο σύστημα είναι κοινό σε κινητήρες σχήματος V με χαμηλότερο εκκεντροφόρο άξονα. Επίσης, του ίδιου τύπου υδραυλικών αντισταθμιστών εγκαθίστανται σε συστήματα με την αντίθετη θέση του υδραυλικού αντισταθμιστή στον ώμο του μοχλού κίνησης της βαλβίδας. Σύμφωνα με τον τύπο κίνησης βαλβίδων σε κλασικούς κινητήρες αυτοκινήτων της οικογένειας VAZ. Βρίσκουν επίσης εφαρμογές για συστήματα με εγκατάσταση υδραυλικών αντισταθμιστών στο εσωτερικό του γυαλιού κίνησης βαλβίδων. Με βάση την αρχή των προσθιοκίνητων οχημάτων VAZ. Παρεμπιπτόντως, είναι ένα τέτοιο σύστημα για τη θέση των υδραυλικών ανυψωτικών που έχει βρει εφαρμογή σε κινητήρες 16 βαλβίδων αυτοκινήτων VAZ και GAZ.

Μία από τις επίπονες διαδικασίες στην εργασία είναι ο προσδιορισμός της θέσης του υδραυλικού αντισταθμιστή που δεν λειτουργεί. Συνήθως, ο χαρακτηριστικός σταθερός ήχος κρότου εμφανίζεται σε έναν καλά θερμαινόμενο κινητήρα αυτοκινήτου όταν το ιξώδες του λαδιού είναι στο χαμηλότερο επίπεδο.
Δεδομένου ότι ο ήχος απλώνεται καλά πάνω από το μέταλλο, μερικές φορές είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί ποιος αντισταθμιστής δεν λειτουργεί σωστά. Για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μη δύσκολη συσκευή. Η οποία είναι μια επιτραπέζια ράβδος μήκους περίπου 700 mm και διαμέτρου περίπου 5 mm. Τα ιόντα του κορμού από την κίνηση για το άνοιγμα του πίσω καπό του πορτμπαγκάζ του κλασικού Zhiguli είναι ιδανικά για αυτό.

Ένα άδειο κουτί μπύρας με κομμένη κορυφή είναι προσαρτημένο στη μία άκρη της ράβδου. Μια ξύλινη λαβή τοποθετείται στη μέση της ράβδου, έτσι ώστε το χέρι να μην απορροφά τον μεταδιδόμενο θόρυβο από τον κινητήρα στο αυτί, ο οποίος θα πρέπει να παρουσιάζεται στην εσωτερική κοιλότητα του κασσίτερου. Με τη βοήθεια αυτής της απλής συσκευής, μπορείτε πολύ εύκολα να προσδιορίσετε τη θέση ενός ελαττωματικού υδραυλικού ανυψωτικού στον κινητήρα.
Μετά από αυτό, θα πρέπει να αφαιρέσετε τον ύποπτο υδραυλικό αντισταθμιστή. Αποσυναρμολογήστε και ξεπλύνετε. Επιθεωρήστε προσεκτικά τις επιφάνειες εργασίας του, εάν παρουσιάζουν σημάδια σημαντικής φθοράς, τότε πιθανότατα θα πρέπει να το αντικαταστήσετε με ένα νέο. Η μέση τιμή για έναν νέο υδραυλικό αντισταθμιστή κυμαίνεται από 20-45 $ ΗΠΑ.

Εάν η ορατή φθορά του υδραυλικού αντισταθμιστή δεν είναι μεγάλη, τότε μπορείτε να περιοριστείτε στο ξέπλυμά τους με ασετόν ή κατάλληλο διαλύτη, εφαρμόζοντας κατάλληλα μέτρα ασφαλείας όταν εργάζεστε με εύκολα πτητικές ουσίες. Αυτό θα απαιτήσει την πλήρη αποσυναρμολόγηση τους. Αυτή η εργασία πρέπει να γίνει με εξαιρετική προσοχή. Οι υδραυλικοί αντισταθμιστές Bollard αποσυναρμολογούνται αφαιρώντας το πώμα με ένα κατσαβίδι.
Οι υδραυλικοί αντισταθμιστές, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στα άκρα των μοχλών κίνησης της βαλβίδας, αποσυναρμολογούνται με τον ίδιο τρόπο. Για να αφαιρέσετε τον υδραυλικό αντισταθμιστή από το γυάλινο σώμα, όπου χρησιμοποιείται αυτό το σύστημα, το γυαλί πρέπει να χτυπηθεί πολλές φορές στην επιφάνεια του μαλακού σιδήρου. Υπό τις δυνάμεις της αδράνειας, ο υδραυλικός αντισταθμιστής θα βγει από το σώμα του γυαλιού. Μην ξεπλύνετε τους υδραυλικούς ανυψωτήρες πριν τους αποσυναρμολογήσετε, καθώς η έλλειψη λίπανσης καθιστά πολύ δύσκολη την αποσυναρμολόγηση τους.

Πριν εγκαταστήσετε τους υδραυλικούς ανυψωτήρες στη θέση τους, θα πρέπει να γεμιστούν με λάδι σε ποσοστό 50-70% και να ελέγξετε την απόδοσή τους πιέζοντάς τους απαλά σε ένα σφιγκτήρα. Ένας επισκευάσιμος υδραυλικός ανυψωτήρας θα παρέχει σημαντική αντίσταση στη συμπίεση. Και μόνο με την πάροδο του χρόνου περίπου 30 δευτερόλεπτα, να χάσει την αντίσταση στη συμπίεση. Μην εγκαθιστάτε άδειους υδραυλικούς αντισταθμιστές, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά φορτία κραδασμών μετά την πρώτη εκκίνηση του κινητήρα. Αφού εγκαταστήσετε τους γεμάτους υδραυλικούς ανυψωτήρες στον κινητήρα, περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα για πρώτη φορά. Για να αποσπάσετε το υπερβολικό λάδι από τις κοιλότητες των υδραυλικών ανυψωτικών.

Σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής, το μέταλλο διαστέλλεται όταν θερμαίνεται και συστέλλεται όταν ψύχεται.Κατά τη συναρμολόγηση του μηχανισμού διανομής αερίου (χρονομέτρηση) ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης, αυτή η ιδιότητα λαμβάνεται υπόψη και τα μέρη συναρμολογούνται με κενά. Το μέγεθος των θερμικών κενών ορίζεται από τον κατασκευαστή και καταχωρείται στο διαβατήριο του οχήματος.

Η εμφάνιση ενός εξωτερικού ήχου κατά την εκκίνηση του κινητήρα και στη διαδικασία της περαιτέρω λειτουργίας του σηματοδοτεί μια δυσλειτουργία του υδραυλικού αντισταθμιστή.

Καθώς τα εξαρτήματα φθείρονται, τα διάκενα απαιτούν ρύθμιση και περιοδικό έλεγχο. Η απόκλιση των τεχνολογικών αποστάσεων από τον καθιερωμένο κανόνα επηρεάζει τη λειτουργία του κινητήρα:

• Όταν το κενό μειώνεται ή εξαφανίζεται, η στεγανότητα σπάει (η βαλβίδα δεν κλείνει εντελώς), γεγονός που μειώνει τη συμπίεση στον κύλινδρο του κινητήρα και οδηγεί σε πτώση της ισχύος.
• Εάν η τιμή του θερμικού διακένου είναι μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη τιμή, τότε υπάρχει επιταχυνόμενη καταστροφή των τμημάτων των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής του χρονισμού. Το χαρακτηριστικό χτύπημα των βαλβίδων κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου και σε έναν ζεστό κινητήρα υποδηλώνει αυξημένο διάκενο.

Οι επιτρεπόμενες τιμές των τεχνολογικών αποστάσεων εξαρτώνται από τη μάρκα του αυτοκινήτου, τον τύπο του κινητήρα, τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού και είναι στην περιοχή 0,15-0,40 mm. Η προσαρμογή πραγματοποιείται κάθε 10-15 χιλιάδες χιλιόμετρα και σχετίζεται με την αποσυναρμολόγηση της κυλινδροκεφαλής. Τα κενά ρυθμίζονται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Σε περίπτωση χρήσης ειδικών συσκευών - υδραυλικών αντισταθμιστών, δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε τον κινητήρα, επειδή τα διάκενα ρυθμίζονται αυτόματα.

1. Η συσκευή. Ένα έμβολο (έμβολο) εισάγεται στο κυλινδρικό σώμα του αντισταθμιστή, που εφάπτεται σε ένα άκαμπτο λεγόμενο ελατήριο επιστροφής και μια σφαιρική βαλβίδα παράκαμψης με ελατήριο πίεσης είναι τοποθετημένη στο ίδιο το έμβολο. Μια ροδέλα κλειδαριάς συγκρατεί το κινητό έμβολο μαζί με το γέμισμα στο σώμα του αντισταθμιστή.

Οι υδραυλικοί αρμοί διαστολής διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης στον μηχανισμό διανομής αερίου:

• Εάν οι αρμοί διαστολής είναι εγκατεστημένοι σε ειδικές εγκοπές στην κυλινδροκεφαλή, τότε το σώμα του υδραυλικού ωστήρα γίνεται κινητό σε σχέση με το κάθισμα.
• Εάν έχει εγκατασταθεί μια υδραυλική άρθρωση διαστολής στα καθίσματα του βραχίονα, το σώμα είναι ακίνητο και το έμβολο έχει ελευθερία κινήσεων.

2.Αρχή της εργασίας. Ο υδραυλικός σύνδεσμος διαστολής αυξάνεται ή μειώνεται σε μέγεθος λόγω της ροής λαδιού και της σύγχρονης λειτουργίας των ελατηρίων και της βαλβίδας. Δομικά, ο αντισταθμιστής συνδέεται με τον εκκεντροφόρο άξονα, τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής του χρονισμού και διατηρεί τα καθορισμένα θερμικά διάκενα που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα. Ταυτόχρονα, λαμβάνει υπόψη τις δικές του αλλαγές θερμοκρασίας.

Ένας ελαττωματικός αντισταθμιστής εκπέμπει σύντομους, κοφτερούς και συχνούς ήχους παρόμοιους με το τρίξιμο μετάλλου. Δεδομένου ότι το μέσο εργασίας του υδραυλικού αρμού διαστολής είναι λάδι κινητήρα, η ποιότητά του επηρεάζει την ανθεκτικότητα της συσκευής.

1. Λόγοι για το χτύπημα των αντισταθμιστών που σχετίζονται με το λάδι κινητήρα:

• Η χρήση των λεγόμενων βρώμικων ελαίων, στα οποία δεν υπάρχουν αρκετά απορρυπαντικά και πρόσθετα που συγκρατούν τη βρωμιά και ο δείκτης οξύτητας είναι υψηλότερος από το αλκαλικό. Η θερμοκρασία θέρμανσης των εξαρτημάτων χρονισμού φτάνει τους 800⁰С. Το λάδι κακής ποιότητας οδηγεί στο σχηματισμό εναποθέσεων άνθρακα, οι οποίες διαταράσσουν τη λειτουργία των κινούμενων μερών της συσκευής αντιστάθμισης.
• Η στάθμη λαδιού κινητήρα είναι κάτω (πάνω) από το κανονικό. Εάν το λάδι είναι περισσότερο από το κανονικό, τότε ως αποτέλεσμα του αφρισμού του λαδιού στον στροφαλοθάλαμο, εισέρχεται αέρας σε αυτό. Εάν η στάθμη είναι χαμηλή, η αντλία λαδιού παγιδεύει αέρα όταν τροφοδοτείται λάδι στον υδραυλικό αντισταθμιστή. Το χτύπημα ακούγεται μόνο στις υψηλές στροφές του κινητήρα και απουσιάζει στο ρελαντί και στις χαμηλές.
• Ελαττωματική αντλία λαδιού. Το λάδι τροφοδοτείται αργά ή δεν παρέχεται καθόλου στον υδραυλικό σύνδεσμο διαστολής.
• Μη έγκαιρη αντικατάσταση λαδιού και φίλτρου λαδιού κινητήρα.Η βρωμιά στο λάδι οδηγεί σε απόφραξη των κενών μεταξύ του σώματος και του εμβόλου, «κόλλημα» της μπάλας στην έδρα της βαλβίδας και, ως εκ τούτου, στην απώλεια της κινητικότητας του εμβόλου.
• Φραγμένες διόδους λαδιού στην κυλινδροκεφαλή.

Κατά την εγγραφή του OSAGO, θα χρειαστείτε μια διαγνωστική κάρτα του αυτοκινήτου. Τι είναι και πού να το προμηθευτείτε - δείτε το υλικό μας.

Το άλλο άρθρο μας θα σας πει πώς να ξεπαγώσετε μια δεξαμενή πλυντηρίου με πολλούς απλούς τρόπους.

2. Μηχανικές αιτίες χτυπήματος:

• Η βαλβίδα ελέγχου είναι ελαττωματική. Ο υδραυλικός αντισταθμιστής χτυπά έναν κρύο, αμέσως μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αλλά ο ήχος εξαφανίζεται όταν αυξάνεται ο αριθμός των στροφών. Το ίδιο συμβαίνει σε έναν ζεστό κινητήρα, όταν το χτύπημα εξαφανίζεται όταν πατηθεί το πεντάλ του γκαζιού.
• Ελαττώματα στις επιφάνειες του σώματος και του εμβόλου (σπασμοί, βαθουλώματα, αυλάκια). Ένα χαρακτηριστικό χτύπημα ακούγεται ανεξάρτητα από την ταχύτητα περιστροφής του άξονα χρονισμού.
• Φθορά ζευγαριού εμβόλου. Σε αυτή την περίπτωση, εμφανίζεται ένα χτύπημα όταν ο κινητήρας ζεσταθεί. Κατά την επανεκκίνηση του ψυχόμενου κινητήρα, δεν υπάρχει κανένα χτύπημα.

Το χτύπημα των αντισταθμιστών είναι ένα σήμα ότι δεν τηρούνται οι θερμικές αποστάσεις στο σύστημα χρονισμού, αν και αρχικά δεν υπάρχει κίνδυνος για τον κινητήρα. Είναι άλλο θέμα αν δεν κάνετε καμία ενέργεια και συνεχίσετε να χειρίζεστε το αυτοκίνητο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, η βλάβη του μηχανισμού διανομής αερίου είναι αναπόφευκτη. Από τα κρουστικά φορτία που συμβαίνουν κατά την εκκίνηση του κινητήρα, τα έκκεντρα του εκκεντροφόρου και τα σχετικά εξαρτήματα χρονισμού είναι τα πρώτα που υποφέρουν.

Εάν ο υδραυλικός αντισταθμιστής είναι φθαρμένος και μηχανικά κατεστραμμένος, αντικαθίσταται με νέο. Σε άλλες περιπτώσεις, όλα τα μέρη του αντισταθμιστή αποσυναρμολογούνται και πλένονται. Η έδρα της βαλβίδας αντεπιστροφής καθαρίζεται με ξύλινο μανταλάκι από προσκολλημένες ακαθαρσίες και εναποθέσεις άνθρακα. Εάν η δυσλειτουργία του υδραυλικού αντισταθμιστή σχετίζεται με κακής ποιότητας λειτουργία του συστήματος λίπανσης κινητήρα, τότε εκτελούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

• Αλλαγή λαδιού και φίλτρου λαδιού. Κατά την επιλογή ενός λαδιού, προτιμώνται τα υψηλής ποιότητας συνθετικά και ημισυνθετικά λάδια με χαμηλό ιξώδες και πρόσθετα απορρυπαντικών.
• Έλεγχος της λειτουργίας της αντλίας λαδιού. Εάν εντοπιστεί δυσλειτουργία, επισκευάζονται ή αντικαθίστανται.
• Καθαρισμός των διόδων λαδιού της κυλινδροκεφαλής. Τα κανάλια ξεπλένονται με βενζίνη χρησιμοποιώντας συμπιεστή.

Δείτε πώς μπορούν να σκληρυνθούν παλιοί υδραυλικοί αρμοί διαστολής