Επισκευή DIY κάμερας Nikon

Στην πρώτη προσέγγιση, οποιαδήποτε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια μέρη και συγκροτήματα: Φακός και διάφραγμα, ένα σύνολο οπτικών μετατροπέων και κατόπτρων και μια ψηφιακή μήτρα, μονάδα ελέγχου και αποθήκευσης δεδομένων.

Η αρχή της λειτουργίας της κάμερας γίνεται καλά κατανοητή από το μπλοκ διάγραμμα στο παρακάτω σχήμα:

Αν κοιτάξετε την παραπάνω εικόνα, μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα ότι πρώτα η ροή φωτός εισέρχεται στον φακό και μετά ακολουθεί το διάφραγμα και το κλείστρο, τα οποία δοσολογούν την ποσότητα φωτός που προσπίπτει στα φωτοευαίσθητα στοιχεία της μήτρας. Κάθε εικονοστοιχείο της μήτρας μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την ένταση της φωτεινής ροής και το φάσμα φωτός. Επιπλέον, αυτές οι πληροφορίες πηγαίνουν στον μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό. Από την έξοδο ADC, ο ψηφιακός κωδικός μέσω της μονάδας επεξεργασίας εμφανίζεται σε ψηφιακή οθόνη ή αποθηκεύεται σε εσωτερική ή εξωτερική μνήμη.

Εγχειρίδια σέρβις για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 και σε άλλα μοντέλα

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900, κ.λπ.

Ψηφιακός φωτογραφικός εξοπλισμός BBK στην επιλογή με εγχειρίδια θα βρείτε πληροφορίες αποσυναρμολόγησης, κατάλογο ανταλλακτικών για BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 κ.λπ.

Λεπτομερές εγχειρίδιο σέρβις για ψηφιακή φωτογραφική μηχανή LG LDC-A310.

Ένα άρθρο για την προστασία των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών κατά τη χρήση και περιγραφή μιας δυσλειτουργίας με μετατροπέα DC/DC LG GR-DV 4000

Εκτός από τις συλλογές με τεκμηρίωση σέρβις, αναλύσαμε τυπικές δυσλειτουργίες και τρόπους εξάλειψής τους στις κάμερες Minolta.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG και πολλά άλλα μοντέλα

Επισκευή ψηφιακών καμερών Olympus που σχετίζεται με την αποσυναρμολόγηση της κάμερας ή την αντικατάσταση του υλικολογισμικού, για να αποφύγετε περιττές ζημιές, πρέπει να ξεκινήσετε με την εξοικείωση με το απαραίτητο εγχειρίδιο σέρβις και τη συσκευή για ένα συγκεκριμένο μοντέλο κάμερας, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εμάς.

Μια τεράστια ποικιλία από εγχειρίδια υπηρεσίας ψηφιακής φωτογραφίας της Nikon, εδώ δεν υπάρχει μια πλήρης λίστα με τις διαθέσιμες τεχνικές πληροφορίες Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 1900 - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Εγχειρίδιο επισκευής Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro

Για να κάνετε μια καλή επισκευή της ψηφιακής σας φωτογραφικής μηχανής, πρέπει πρώτα να κατανοήσετε ξεκάθαρα τη δομή της κάμερας. Αρχικά, θα πρέπει να καταλάβετε ότι οποιαδήποτε φωτογραφική τεχνική είναι πρώτα απ 'όλα οπτική, και μόνο μετά ηλεκτρονική.

Συσκευή κάμερας σύντομη πορεία ενός νεαρού επισκευαστή: Υπάρχει μια μεμβράνη και ένα κλείστρο μέσα στο φακό. Η μεμβράνη αποτελείται από πολλά πέταλα και, όταν είναι κλειστή, μειώνει το διαμέτρημα της οπής μέσω της οποίας το φως εισέρχεται στη μήτρα. Λόγω αυτού, η ποσότητα του προσπίπτοντος φωτός μειώνεται και ο υπερβολικός φωτισμός της μήτρας αποτρέπεται όταν το θέμα είναι καθαρά φωτισμένο.

Ακολουθεί μια φωτοευαίσθητη μήτρα, της οποίας το επάνω πλάνο είναι κατασκευασμένο από γυαλί. Το φωτοευαίσθητο επίπεδο της μήτρας βρίσκεται μπροστά από το προστατευτικό γυαλί. Δομικά, αποτελείται από μεγάλο αριθμό φωτοευαίσθητων κυττάρων. Το φως που πέφτει πάνω τους παράγει ένα γαλβανικό φορτίο. Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, οι χρεώσεις που έχουν προκύψει μεταφέρονται στον μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό. Εδώ μπαίνει η ψηφιοποίηση. Οι ψηφιοποιημένες πληροφορίες μεταφέρονται στη μνήμη RAM. Η RAM αποθηκεύει πληροφορίες μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη. Η εικόνα βρίσκεται στη μνήμη RAM μόνο για μικροδευτερόλεπτα. Επίσης, υφίσταται ψηφιακή επεξεργασία - η απόδοση των χρωμάτων, η ευκρίνεια, ο κορεσμός και άλλες ιδιότητες της εικόνας βελτιώνονται. ... Η επεξεργασμένη εικόνα μεταφέρεται στην κάρτα μνήμης. Εδώ η ψηφιακή φωτογραφία μπορεί να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το κύριο πρόβλημα που προκύπτει με τις ψηφιακές μονάδες flash οφείλεται στη μόλυνση των επαφών. Για να εξαλείψετε αυτό το πρόβλημα, πρέπει απλώς να ξεπλύνετε τις επαφές με αέρια αλκοόλη, για παράδειγμα.

Εάν η κάμερα digicam δεν ανάβει, ελέγξτε τη σωστή σύνδεση των μπαταριών και το επίπεδο φόρτισής τους τουλάχιστον με ένα συμβατικό ελεγκτή. Το ρεύμα στις μπαταρίες δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 1 αμπέρ, σε χαμηλότερες τιμές η κάμερα διατρέχει τον κίνδυνο να μην ανάψει καν

Ο κύριος μικροελεγκτής ελέγχει την ψηφιακή κάμερα... Ένα οπτικό σκόπευτρο βρίσκεται πάνω από το φακό. Κατά τη διάρκεια του ζουμ, η απόσταση μεταξύ των στοιχείων του φακού αλλάζει. Εάν δεν υπάρχουν προβλήματα με τις μπαταρίες και το fotik εξακολουθεί να μην κόβει, ελέγξτε εάν τροφοδοτείται με ρεύμα ο κύριος μικροελεγκτής (επεξεργαστής), εάν όλα είναι εντάξει, πρέπει να τον αλλάξετε. Μην βιαστείτε να ανοίξετε την κάμερα χωρίς να έχετε στη διάθεσή σας οδηγίες αποσυναρμολόγησης, διαφορετικά κινδυνεύετε να καταστρέψετε τα στοιχεία στερέωσης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη ενός μεγάλου αριθμού οδηγιών σέρβις από τον ιστότοπο https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Η μονάδα φλας βρίσκεται σε ξεχωριστή πλακέτα με τεράστιο πυκνωτή και μετασχηματιστή. Μια οθόνη LCD βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάμερας.

Μερικά κοινά προβλήματα και λύσεις για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

Ελαττωματικός οπτικός αισθητήρας στο φακό μιας ψηφιακής κάμερας ή βιντεοκάμερας: Ένας οπτοζεύκτης αποτελείται από 2 μέρη - μια πηγή ακτινοβολίας (IR LED) και έναν φωτοανιχνευτή (π.χ. φωτοδίοδος, φωτοτρανζίστορ, φωτοθυρίστορ). Μπορείτε να προσδιορίσετε το τμήμα του εκπομπού φωτός, καθώς και την άνοδο και την κάθοδο του LED, χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό ελεγκτή. Κατά συνέπεια, απέναντι από τους ακροδέκτες εκπομπής φωτός - τους ακροδέκτες φωτοανιχνευτή και, κατά κανόνα, απέναντι από τον ακροδέκτη ανόδου εκπομπής φωτός - την άνοδο ή τον συλλέκτη φωτοανιχνευτή, απέναντι από την κάθοδο εκπομπής φωτός - την κάθοδο ή τον πομπό φωτοανιχνευτή. Οι οπτικοί συζεύκτες στις κάμερες χρησιμοποιούνται στο μηχανισμό του φακού ζουμ. Όταν εφαρμόζεται τάση στον πομπό και ανοιχτή ροή φωτός, ο φωτοανιχνευτής είναι ανοιχτός και η τάση στην άνοδο ή τον συλλέκτη του είναι μηδέν, όταν ο φωτοανιχνευτής είναι κλειστός, η τάση είναι ίση με την πηγή ισχύος. Εάν δεν είναι δυνατός ο έλεγχος του οπτικού συζεύκτη απευθείας στην κάμερα, η λειτουργικότητα μπορεί να ελεγχθεί σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.

Επισκευή φακών σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

Ένας φακός σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή είναι μια σύνθετη οπτικο-μηχανική συσκευή που συνδυάζει στοιχεία μηχανικής ακριβείας και οπτικής. Στις κάμερες, κινδυνεύει περισσότερο από αστοχία. Αρκεί να αναφέρουμε ότι περίπου το 70% των δυσλειτουργιών της κάμερας οφείλονται σε ελάττωμα του φακού και στη συντριπτική περίπτωση, η αιτία των δυσλειτουργιών είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλ. έπεσε, πάτησε, χύθηκε υγρό, τραχύς χειρισμός, εισχώρηση ξένων ουσιών στη μονάδα φακού όπως άμμος κ.λπ. Στις κάμερες Canon ixus xxx, εάν παρουσιαστεί δυσλειτουργία του φακού, μετά την ενεργοποίηση της κάμερας, μετά από λίγο, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα E18 ή "λάθος φακού", μετά από το οποίο η μονάδα απενεργοποιείται ..

Ελπίζω να είναι ξεκάθαρο ότι το να μπει ακόμη και ο μικρότερος κόκκος άμμου ανάμεσα στα δόντια του γρανάζι κίνησης του μηχανισμού ζουμ φακού θα προκαλέσει εμπλοκή και μικρή μηχανική πρόσκρουση θα καταστρέψει τα δόντια των ίδιων γραναζιών ή των ακίδων του φακού. σε περίπτωση δυσλειτουργίας του φακού, όταν ο μηχανισμός κίνησης δεν μπορεί να «οδηγήσει». αλγόριθμος εξάλειψης εάν όλα τα εξαρτήματα είναι άθικτα, αποσυναρμολογήστε προσεκτικά και καθαρίστε, εάν χρειάζεται αντικαταστήστε τα εξαρτήματα που έχουν αποτύχει. Μερικές φορές είναι πιο εύκολο να αντικαταστήσετε ολόκληρο τον φακό, καθώς ορισμένα εξαρτήματα είναι απλά αδύνατο να βρεθούν

Τυπικά προβλήματα που προκύπτουν στην υποδοχή CF

Πρώτον, πρόκειται για σπασμένες ακίδες σύνδεσης, δεύτερον, μπορούν να λυγίσουν και εξαιτίας αυτού, η κάρτα μνήμης δεν μπορεί να διαβαστεί. Η εμφάνιση δυσλειτουργίας συμβαίνει λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης της μονάδας flash. Τα συμπτώματα της εκδήλωσης μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά, για παράδειγμα: η κάμερα απλά δεν ενεργοποιείται και πιθανότατα Οι ακίδες σύνδεσης είναι κλειστές, το οποίο ενεργοποιεί την προστασία της κάμερας.Λόγω κλειστών επαφών, οι επιπλοκές μπορεί να είναι πιο επικίνδυνες, για παράδειγμα, ένας μετατροπέας τάσης συχνά καταρρέει. Επίσης, υπήρχαν συχνά περιπτώσεις που η κάμερα λειτουργεί καλά χωρίς κάρτα μνήμης, αλλά μετά την τοποθέτησή της δεν ανάβει καθόλου. Ο λόγος είναι επίσης η λυγισμένη επαφή. Η κάμερα λειτουργεί, αλλά δεν ανιχνεύει την κάρτα μνήμης. Πιθανότατα ο λόγος να είναι κρυπτογραφημένος στο σπασμένο pin του βύσματος.

Επισκευή του φλας στην κάμερα

Προσοχή, η τάση στον πυκνωτή αποθήκευσης φλας είναι περίπου 300 βολτ, εάν τον χειριστείτε απρόσεκτα, μπορείτε όχι μόνο να πάθετε ηλεκτροπληξία, αλλά και να αφαιρέσετε εύκολα αμετάκλητα την κάμερα. Εκφορτίζετε τον πυκνωτή αποθήκευσης φλας κάθε φορά που ανοίγετε το ρεύμα. Ο πυκνωτής μπορεί να εκφορτιστεί μέσω μιας αντίστασης 1-2 kΩ.

Μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή χωρίς φλας δεν είναι πολύ χρήσιμη για εργασία και δεν έχει νόημα να τη χρησιμοποιείτε σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Ως εκ τούτου, η επισκευή καμερών με τέτοια δυσλειτουργία, κατά κανόνα, δεν προκαλεί ερωτήματα στους χρήστες. Όσον αφορά την πρακτική πλευρά του ζητήματος: συχνά η διαδικασία επισκευής περιπλέκεται όχι τόσο από την έλλειψη εξαρτημάτων, αλλά από την έλλειψη τεκμηρίωσης σέρβις. Δυστυχώς, επί του παρόντος υπάρχει πολύ λίγη τεχνική βιβλιογραφία αφιερωμένη στη συσκευή των φωτογραφικών φλας, μια περιγραφή των αρχών λειτουργίας των ηλεκτρονικών τους κυκλωμάτων, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη συσκευή των φωτογραφικών φλας και, επιπλέον, για τους επισκευή, όχι μόνο μεταξύ των ιδιοκτητών καμερών, αλλά και, συχνά, στους εργάτες των καταστημάτων επισκευής καμερών, ειδικά στις επαρχίες. Ας εξετάσουμε τη λειτουργία του φλας σύμφωνα με το βασικό διάγραμμα μιας φιλμ κάμερας στο Σχ. 1.

Το κύκλωμα μπλοκαρίσματος της γεννήτριας φλας συναρμολογείται στο τρανζίστορ Q303. Τη στιγμή της ενεργοποίησης, το τρανζίστορ είναι ανοιχτό με αρνητική τάση που τροφοδοτείται μέσω της αντίστασης R305, της περιέλιξης του μετασχηματιστή T301, του ανοιχτού τρανζίστορ Q304. Ως αποτέλεσμα, ένα ρεύμα ρέει μέσω της περιέλιξης Ι του μετασχηματιστή, το οποίο προκαλεί έναν παλμό θετικής πολικότητας στην περιέλιξη II. Απενεργοποιεί το τρανζίστορ Q303. Το ρεύμα στην περιέλιξη I αρχίζει να μειώνεται. Το εξαφανιζόμενο μαγνητικό πεδίο προκαλεί έναν παλμό αρνητικής πολικότητας στην περιέλιξη II, που οδηγεί και πάλι στο άνοιγμα του τρανζίστορ.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς. Παλμοί διαφορετικής πολικότητας προκαλούν ρεύμα στην περιέλιξη III του μετασχηματιστή και, διορθώνοντας με τη δίοδο D302, φορτίζουν τους πυκνωτές C303 σε τάση 250 - 280 βολτ, C302 μέσω των αντιστάσεων R308 R306. Όταν πατηθεί το κουμπί κλείστρου, ανάβει το φλας συγχρονισμού. Εφαρμόζεται θετική τάση στο ηλεκτρόδιο ελέγχου του θυρίστορ SR301, το ανοίγει και κλείνει τον πυκνωτή C302 στη θήκη, προκαλώντας την εκφόρτισή του και μια απότομη μείωση του ρεύματος στην κύρια περιέλιξη του μετασχηματιστή T302. Το εξαφανιζόμενο μαγνητικό πεδίο προκαλεί έναν παλμό υψηλής τάσης στη δευτερεύουσα περιέλιξη, προκαλώντας διάσπαση αερίου στον λαμπτήρα της λάμπας φλας XE301 και, ως αποτέλεσμα, μια φωτεινή βραχυπρόθεσμη λάμψη

Σχηματικό διάγραμμα φλας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής από τη Sony DSC - P52 Το ίδιο διάγραμμα της γεννήτριας μπλοκαρίσματος Q503, T501, δίοδος ανορθωτή D502, πυκνωτής αποθήκευσης C508. Ο ρόλος του κλειδιού στο θυρίστορ SR301 εκτελείται από το τρανζίστορ πεδίου Q506, κ.λπ.

Ποιος αποσυναρμολόγησε την πρώτη κάμερα SLR στη ζωή, μπορεί να φαίνεται ότι είχε ξεβιδωθεί μισός κουβάς με διάφορες βίδες και βίδες. Δεν θα περιγράψουμε κάθε βίδα λεπτομερώς. Θα παραλείψουμε ορισμένες πτυχές της αποσυναρμολόγησης, γιατί, πιστέψτε με, κάπου στην εβδομηκοστή βίδα, θα βαρεθείτε, θα χάσετε το ενδιαφέρον για το άρθρο και δεν θα φτάσουμε στο πιο σημαντικό πράγμα - το εσωτερικό γέμισμα της κάμερας.

Κατά την έναρξη της επισκευής ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πρώτα απ 'όλα, πρέπει να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία. Σε περίπτωση επισκευής μιας DSLR - αφαιρέστε την μπαταρία από τη θήκη της κάμερας.

Ο τύπος μπαταρίας Nikon D5100 είναι EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, αυτός ο τύπος μπαταρίας χρησιμοποιείται επίσης στην κάμερα SLR D3100 και στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Nikon COOLPIX P700.

Για να αποσυναρμολογήσετε το πίσω μέρος της θήκης, ξεβιδώστε τις βίδες στο κάτω μέρος της θήκης της κάμερας, στη δεξιά και την αριστερή πλευρά, με άλλα λόγια, ό,τι βρίσκεται περιμετρικά της θήκης.

Αξέχαστη για μια κρυφή βίδα κάτω από το λαστιχένιο μαξιλαράκι (λαβή αντίχειρα), όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία.

Αποσυναρμολογήστε προσεκτικά το πίσω μέρος της θήκης. Θυμηθείτε ότι το πίσω κάλυμμα εξακολουθεί να συγκρατείται από δύο καλώδια.

Αρχικά, σηκώνουμε το μάνταλο του συνδετήρα και αφαιρούμε το καλώδιο που πηγαίνει στα κουμπιά ελέγχου και, στη συνέχεια, αποσυνδέουμε προσεκτικά το καλώδιο της οθόνης από τη μητρική πλακέτα, όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία.

Στο επόμενο μέρος θα δούμε τη σύνθεση της κύριας πλακέτας Nikon D5100 DSLR ...

Έχοντας βρεθεί στα χέρια περίεργων παιδιών, η φωτογραφική μηχανή μου Nikon E5200 επέστρεψε από ένα καλοκαιρινό ταξίδι σε μια κατασκήνωση υγείας σοβαρά «άρρωστη». Διάγνωση - σπασμένο μάνδαλο καλύμματος θήκης μπαταρίας και μάνδαλο συγκράτησης μπαταρίας.

Η πρώτη λύση αναζωογόνησης που μου ήρθε στο μυαλό ήταν να χρησιμοποιήσω ένα λάστιχο τράπεζας για χρήματα, το οποίο κατάφερε να φτιάξει το καπάκι σε 3 στροφές. Δεν βοήθησε πολύ - το λάστιχο, όπως θα έπρεπε, προσπάθησε να πηδήξει την πιο ακατάλληλη στιγμή. Και στην περίπτωσή μας, αυτό είναι γεμάτο όχι μόνο με το άνοιγμα του καπακιού, αλλά και μια εγγυημένη απώλεια μπαταρίας, αν απλώς κολλήσετε το χέρι σας με την κάμερα έξω από το παράθυρο ενός κινούμενου αυτοκινήτου για να τραβήξετε μια ενδιαφέρουσα σκηνή.

Μετά από μερικά ευτυχισμένα ευρήματα εδώ> μια μπαταρία που έπεσε έξω, γεννήθηκε μια "λαμπρή" λύση - να καλέσετε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. Και αυτό μπορεί να ονομαστεί η δεύτερη προσπάθεια ανάνηψης. Η κλήση ήταν επιτυχής! Ο στρατιώτης εξέφρασε την ετοιμότητά του να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέρος της γάστρας, αλλά μόνο μαζί με το ίδιο το κύτος. Η ίδια η πιθανότητα μιας τέτοιας απόφασης με χαροποίησε και με ενθάρρυνε.

Κατά τη διάρκεια περαιτέρω διαγνωστικών εξετάσεων της κάμερας, ο ειδικός σέρβις ήταν απροσδόκητα ευχαριστημένος. Ακόμα θα! Το «τρέξιμο» της συσκευής σε τρεις «περιστροφές» του μετρητή πλαισίου του φάνηκε σημαντικό για αυτό το μοντέλο και συμβούλεψε εμπιστευτικά να αγοράσει μια νέα κάμερα. Σε αυτή τη θετική νότα, τελείωσε η δεύτερη εκδήλωση ανάνηψης. Αλλά κάθε σύννεφο έχει μια ασημένια επένδυση, επειδή η νέα κάμερα, που αγοράστηκε για την πεθερά, απροσδόκητα δεν της ταίριαζε λόγω της δυσκολίας να κατακτήσει αυτήν την τεχνική. Ως αποτέλεσμα, έγινε ιδιοκτησία μου.

Ήταν κρίμα να πετάξουμε αυτή τη συσκευή που άξιζε. Σε ορισμένες λειτουργίες λήψης, ξεπέρασε ακόμα τον νέο διάδοχο. Είναι επίσης κρίμα να το παρατήσεις για να το σκιστεί στα χέρια συναδέλφου μοντελιστή αεροσκαφών. Δεν ήθελα να δω θραύσματα μιας συσκευής υψηλής τεχνολογίας σε μια αναφορά από τον τόπο του επόμενου ατυχήματος. Αποφασίστηκε να φτιάξουμε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας με τα χέρια μας. Επιπλέον, για αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δημοφιλείς τεχνολογίες από τη μοντελοποίηση αεροσκαφών.

Οπλισμένος με παλιό ψαλίδι ράφτη από τα κοντάκια της αγαπημένης μου πεθεράς, ένα κομμάτι κίτρινο τενεκέ, ένα καρφί, σύρμα (από συνδετήρα) και κόλλα ψυχρής συγκόλλησης, άρχισα τη δουλειά. Πρώτα, με ένα καρφί, σκαρίψα σε μια μεταλλική πλάκα κάτι που έμοιαζε με σχέδιο μελλοντικού τμήματος. Στη συνέχεια, παραβιάζοντας κάθε είδους ανοχές με τη μέγιστη προσοχή (ξέρω από πείρα ότι αυτά τα ψαλίδια μπορούν να τσιμπήσουν το χέρι με τα δαχτυλίδια τους) έκοψα αυτό που ήθελα.

Δούλεψε λίγο με λίμα, πένσα, έβαλε ένα γαρύφαλλο στις σπιτικές θηλιές και το κάρφωσε για να μην πέσει. Έγραψα το εξώφυλλο της ιαπωνικής κάμερας με μια λίμα. Ηθικά, είναι πολύ πιο εύκολο να το αντέξετε από το να κόψετε μια ηλιοροφή στο δικό σας αυτοκίνητο, αλλά και πάλι - με λύπη. Ανακάτεψε την κόλλα σύμφωνα με τις οδηγίες, κόλλησε τα μέρη και τα άφησε σε καλά αεριζόμενο μέρος για μια μέρα.

Δεν μπορεί να ειπωθεί ότι τα παιδιά θαύμασαν πολύ το αποτέλεσμα, αλλά μετά τις εξηγήσεις ότι "αυτό είναι ένα τέτοιο steampunk" (το στυλ ή το υποείδος της μυθοπλασίας - μεταφράστηκε σε κατανοητή γλώσσα, αλλά τι είναι αυτό, σύμφωνα με τις έννοιες των νέων , ο ίδιος φαντάζομαι αόριστα), οι άνθρωποι έγιναν πιο ευγενικοί και μερικές φορές χρησιμοποιούν ακόμη και εξοπλισμό αναζωογόνησης.

Δυσλειτουργία φακού - αυτή πρέπει να είναι η πιο συνηθισμένη αστοχία των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών.Μερικά κοινά μηνύματα σφάλματος που ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη καμερών με αυτό το πρόβλημα περιλαμβάνουν“Φακός E18” («Σφάλμα φακού E18» σε παλαιότερα μοντέλα Canon), «ACCESS» (σφάλμα πρόσβασης) (Sony), «Σφάλμα ζουμ» (Fuji), «Προβλήματα φακού» («πρόβλημα φακού») (Kodak), «Σφάλμα φακού» επανεκκίνηση κάμερας» ή απλώς «σφάλμα φακού» (σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές φωτογραφικών μηχανών χρησιμοποιούν αυτήν την επιλογή τον τελευταίο καιρό). Ορισμένες κάμερες μπορεί να μην εμφανίζουν τίποτα απολύτως, αλλά μόνο ηχητικό σήμα, ο φακός μετακινείται και η κάμερα σβήνει. Μερικές φορές ο φακός δεν επεκτείνεται καν.

Το πρόβλημα είναι στην πραγματικότητα αρκετά κοινό με όλα τα μοντέλα ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. Συνήθως είναι άμμος ή άλλα μικρά σωματίδια που εισχωρούν στον μηχανισμό επέκτασης του φακού και στον μηχανισμό αυτόματης εστίασης. Ή η κάμερα έπεσε με τον φακό σε έκταση. Η κάμερα μπορεί να ήταν ενεργοποιημένη, αλλά ο φακός εμποδίστηκε να επεκταθεί (για παράδειγμα, ενεργοποιήθηκε κατά λάθος στην τσάντα). . Είτε το πιστεύετε είτε όχι, μια από τις αιτίες δυσλειτουργίας του φακού είναι η χρήση θηκών και πορτοφολιών. Άμμος, βρωμιά, ίνες κ.λπ. συσσωρεύονται στο κάτω μέρος της θήκης. Σε αυτά τα υλικά αρέσει να προσκολλώνται στο σώμα της κάμερας λόγω του ηλεκτροστατικού φορτίου τριβής (ειδικά όταν η θήκη είναι μαλακή και αφράτη). Αφού αυτά τα σωματίδια βρουν τον δρόμο τους στον μηχανισμό του φακού και εμφανίζονται μηνύματα δυσλειτουργίας. Έχω πολλές κάμερες Canon και δεν χρησιμοποιώ ποτέ θήκες για αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Για τον κάτοχο της κάμερας με αυτό το πρόβλημα, μπορεί να μην έχει νόημα να επικοινωνήσει με το συνεργείο εγγύησης. Πολλοί κατασκευαστές φωτογραφικών μηχανών δεν θα καλύψουν αυτό το ζήτημα υπό την εγγύηση. Σύμφωνα με αυτούς, αυτό οφείλεται σε βλάβη της κάμερας λόγω κραδασμών ή άμμου ή θραυσμάτων που έχουν παγιδευτεί στον μηχανισμό επέκτασης του φακού (κανένα από τα οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση). Το κόστος των επισκευών είναι συνήθως κοντά ή περισσότερο από αυτό που πραγματικά κοστίζει η κάμερα. Δεδομένου ότι τα συνεργεία εγγύησης στις περισσότερες περιπτώσεις αλλάζουν έναν ελαττωματικό φακό με έναν νέο, το κόστος του οποίου είναι υψηλό ως ανταλλακτικό.

Ευτυχώς, περίπου οι μισές κάμερες που υποφέρουν από αυτό το πρόβλημα μπορούν εύκολα να επιδιορθωθούν με μία από τις ακόλουθες μεθόδους. Καμία από αυτές τις μεθόδους δεν απαιτεί αποσυναρμολόγηση της κάμερας, αν και ορισμένες μπορεί να προκαλέσουν άλλες ζημιές, εάν γίνει υπερβολική και απρόσεκτη. Εάν η κάμερα εξακολουθεί να είναι υπό εγγύηση, προτού εφαρμόσετε οποιοδήποτε από αυτά, επισκεφτείτε το συνεργείο εγγύησης του κατασκευαστή της φωτογραφικής μηχανής σας για να δείτε εάν η επισκευή θα καλύπτεται από την εγγύηση ή για να προσδιορίσετε πόσο θα χρεώσει για επισκευές επί πληρωμή. Ποιος ξέρει, μπορεί να σταθείς τυχερός. Αλλά αν αναφέρουν ένα ποσό που είναι υψηλότερο από την αξία της φωτογραφικής σας μηχανής, ίσως θελήσετε να εξετάσετε τις ακόλουθες μεθόδους. Ακολουθεί μια περιγραφή βίντεο για καθεμία από τις μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων, ακολουθούμενη από μια λεπτομερή περιγραφή τους.

Οι μέθοδοι παρατίθενται με σειρά κινδύνου ζημιάς στην κάμερά σας. Επομένως, θα πρέπει να τα δοκιμάσετε με τη σειρά που φαίνεται. Και να θυμάστε ότι αυτές οι μέθοδοι (ιδιαίτερα, οι αριθμοί 6 και 7) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο για κάμερες για τις οποίες έχει λήξει η περίοδος εγγύησης, το αναγραφόμενο κόστος επισκευής θα ήταν υπερβολικό. Εάν αυτές οι μέθοδοι δεν οδήγησαν στη διόρθωση του σφάλματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με μια πληρωμένη υπηρεσία, το κόστος επισκευής της οποίας είναι χαμηλότερο από αυτό της εγγύησης.

Μέθοδος 1: Αφαιρέστε τις μπαταρίες από την κάμερα, περιμένετε λίγα λεπτά. Τοποθετήστε ένα νέο σετ μπαταριών (κατά προτίμηση επαναφορτιζόμενες NiMH 2500 mAh ή υψηλότερες) και ενεργοποιήστε την κάμερα. Εάν χρησιμοποιείτε μπαταρίες για περισσότερο από ένα χρόνο, σκεφτείτε να αγοράσετε νέες μπαταρίες, καθώς ενδέχεται να μην παρέχουν αρκετή ισχύ για την εκκίνηση της κάμερας.

Μέθοδος 1α: Εάν οι νέες μπαταρίες δεν λειτουργούν, δοκιμάστε να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί Μενού, Λειτουργία, Ρύθμιση ή OK ενώ ενεργοποιείτε την κάμερα. Αυτό, μαζί με τις Μέθοδοι 1 και # 2, μερικές φορές λειτουργεί για τη διόρθωση σφαλμάτων φακού που προκύπτουν λόγω χαμηλής ισχύος μπαταρίας όταν ο φακός επεκτείνεται.

Μέθοδος 1β: Για όσους από εσάς μπορέσατε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού της κάμερας με αυτό το σφάλμα, δοκιμάστε να εντοπίσετε και να επιλέξετε "reset" για να επαναφέρετε την κάμερα στην αρχική της θέση. Σε ορισμένες κάμερες Canon, αυτό απαιτεί να κρατάτε πατημένο το κουμπί μενού με το κουμπί λειτουργίας για έως και 10 δευτερόλεπτα. Σημειώστε, ωστόσο, ότι ένα σφάλμα φακού μπορεί μερικές φορές να εμποδίσει την επιλογή επαναφοράς και επομένως η παράμετρος να μην εμφανίζεται.

Μέθοδος 2: Εάν οι μπαταρίες της κάμερας είναι πλήρως αποφορτισμένες ενώ ο φακός της ήταν ακόμα ανοιχτός, η κάμερα μπορεί να εμφανίσει σφάλμα φακού ή να μην ξεκινήσει σωστά όταν τοποθετηθούν νέες μπαταρίες. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και μην την τοποθετήσετε στην κάμερα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε νέες μπαταρίες. Όταν ενεργοποιείτε την κάμερα χωρίς κάρτα, μπορεί να ξαναζωντανέψει καθώς προκαλεί επαναφορά σε ορισμένα μοντέλα. Το σφάλμα E30 (για την παλιά Canon) σημαίνει ότι δεν έχετε εγκατεστημένη κάρτα, επομένως θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την κάμερα, να τοποθετήσετε την κάρτα και να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Μέθοδος 3: Εισαγάγετε το καλώδιο ήχου/βίντεο (AV) στην κάμερα και ενεργοποιήστε την κάμερα. Η σύνδεση του καλωδίου διασφαλίζει ότι η οθόνη LCD της κάμερας παραμένει σβηστή όσο ξεκινά η διαδικασία. Έτσι, επιπλέον ισχύς μπαταρίας θα είναι διαθέσιμη στον κινητήρα του φακού της κάμερας κατά την εκκίνηση. Αυτή η επιπλέον ισχύς μπορεί να είναι χρήσιμη στη γεφύρωση της σκόνης ή της άμμου που μπορεί να επηρεάσει το φακό. Εάν το καλώδιο AV δεν διορθώσει το σφάλμα του φακού από μόνο του, θεωρώ ότι το καλώδιο είναι εγκατεστημένο στη γραμμή όταν προσπαθείτε να διορθώσετε τα 4, 5 και 7 ως μέσο παροχής πρόσθετης ισχύος για να βοηθήσετε σε αυτές τις προσπάθειες. Ωστόσο, σημειώστε ότι δεν συνιστώ να διατηρήσετε το καλώδιο εγκατεστημένο κατά τη διαδικασία Fix 6, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει τη θύρα AV όταν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

Μέθοδος 4: Τοποθετήστε την κάμερα ανάσκελα σε ένα τραπέζι με τον φακό να δείχνει προς την οροφή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλείστρου και ταυτόχρονα πατήστε το κουμπί λειτουργίας. Η ιδέα είναι ότι η κάμερα θα προσπαθήσει να κάνει αυτόματη εστίαση ενώ ο φακός επεκτείνεται. Ας ελπίσουμε ότι, ενώ ο φακός εκτείνεται και ο φακός AF κινείται, οι ακίδες οδηγού θα καθίσουν στη θέση τους.

Μέθοδος 5: Χρησιμοποιήστε έναν φυσητήρα από καουτσούκ για να φυσήξετε τα κενά μεταξύ των κυπέλλων του φακού με πεπιεσμένο αέρα. Η ιδέα είναι να φυσήξετε άμμο ή άλλα υπολείμματα που έχουν κολλήσει στον μηχανισμό του φακού. Άλλες επιλογές για το φύσημα είναι η χρήση στεγνωτήρα μαλλιών σε ψυχρή λειτουργία ή η απορρόφηση αέρα από τα κενά των φακών (προσοχή!). Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν ηλεκτρική σκούπα για αυτό.

Μπαίνουμε τώρα στην περιοχή των δυνητικά επικίνδυνων μεθόδων διάσωσης με κάμερα. Σίγουρα υπάρχει κάποιος κίνδυνος, οπότε να είστε προσεκτικοί όταν κάνετε τα εξής:

Μέθοδος 5α: Εάν όντως παρατηρήσετε σωματίδια άμμου στην κοιλότητα γύρω από το βαρέλι του φακού και η ροή του αέρα δεν τα βοηθάει να βγουν έξω, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε λεπτό χαρτί ή μια βελόνα ραψίματος για να τα αφαιρέσετε. Προσέξτε ιδιαίτερα να μην χαράξετε την κάννη του φακού με τη βελόνα. Επίσης, δεν συνιστώ να πηγαίνετε πολύ βαθιά γύρω από το βαρέλι του φακού με χαρτί (μην πηγαίνετε πιο βαθιά από 1 cm). Ιδιαίτερα δεν συνιστώ τη βαθιά ανίχνευση γύρω από το πιο εξωτερικό (μεγαλύτερο) τμήμα της κάννης του φακού, καθώς μπορείτε να χτυπήσετε το αντισκονικό επίθεμα που βρίσκεται ακριβώς μέσα σε αυτό το κενό.

Μέθοδος 6: Χτυπήστε το λαστιχένιο κάλυμμα USB επανειλημμένα με σκοπό να εξαφανίσετε τυχόν σωματίδια που μπορεί να εμποδίζουν τον φακό. Είναι επίσης δυνατό να χτυπήσετε το σώμα της κάμερας με την παλάμη του χεριού σας. Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν την επιτυχία αυτής της μεθόδου.Ωστόσο, υπάρχουν επίσης ορισμένες προφανείς πιθανότητες ζημιάς ή μετατόπισης εσωτερικών εξαρτημάτων χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο, όπως χαλαρά καλώδια από συνδέσμους ή ραγισμένες οθόνες LCD.

Μέθοδος 6α: Αυτή είναι μια παραλλαγή της μεθόδου 6 και ισχύει εάν οι κάννες των φακών είναι ίσιες (δεν λυγίζουν λόγω κρούσης). Με άλλα λόγια, δοκιμάστε το εάν δεν υπάρχει εμφανής μηχανική βλάβη στις κάννες που προκαλεί το πρόβλημα. Με το φακό στραμμένο προς τα κάτω, προσπαθήστε να χτυπήσετε «απαλά» τον φακό από όλες τις πλευρές με ένα μικρό αντικείμενο, όπως στυλό ή μολύβι. Η ιδέα είναι να προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε τα σωματίδια άμμου που μπορεί να παρεμβαίνουν στην κίνηση των πλαισίων του φακού. Δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την κάμερα ταυτόχρονα ενώ το κάνετε αυτό.

Μέθοδος 7α: Σημειώστε ότι αυτή η μέθοδος διόρθωσης προορίζεται μόνο για φωτογραφικές μηχανές των οποίων ο φακός εκτείνεται, μετά σταματά, περνώντας μέρος της διαδρομής και μετά επιστρέφει στην αρχική του θέση. Προσπαθήστε να πιάσετε και να κρατήσετε τη μικρότερη κάννη του μπροστινού φακού στην πιο εκτεταμένη θέση της, αποτρέποντας την επιστροφή του φακού. Επιθεωρήστε και καθαρίστε την περιοχή γύρω από τα κύπελλα του φακού από σκόνη και άμμο. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά την κάμερα. Εάν ο φακός εκτείνεται περισσότερο, πιάστε ξανά το μπροστινό γυαλί για να μην επανέλθει. Επαναλάβετε ξανά τον καθαρισμό. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά την κάμερα για να δείτε εάν το πρόβλημα έχει λυθεί.

Μέθοδος 7β: Η πιο ακραία λύση. Απλώς να έχετε κατά νου ότι αυτή είναι απολύτως η τελευταία μέθοδος πριν απορρίψετε τη φωτογραφική μηχανή σας και υπάρχει προφανής πιθανότητα περαιτέρω ζημιάς στην κάμερα με αυτήν τη μέθοδο. Μπορεί να θέλετε να εξετάσετε αυτήν την τεχνική εάν ο φακός είναι εμφανώς και ξεκάθαρα κατεστραμμένος, λυγισμένος ή παραμορφωμένος, όπως λόγω πτώσης. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε να σκεφτείτε τον φακό ως εξαρθρωμένο ώμο. Προσπαθήστε να πιέσετε τον φακό να ισιώσει και να ξανακουμπώσει στη θέση του. Σε αυτή την περίπτωση, οι ακίδες των κυπέλλων φακών θα βρίσκονται στους οδηγούς τους. Στόχος σας είναι να προσπαθήσετε να τα μεταμοσχεύσετε ισιώνοντας τον φακό. Ακούστε ένα «κλικ» που επιβεβαιώνει ότι οι ακίδες έχουν πηδήξει στους οδηγούς και σταματήστε αμέσως τις περαιτέρω προσπάθειες σε αυτό το σημείο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναφέρουν την επιτυχία αυτής της μεθόδου σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.

Παραλλαγές στη Μέθοδο 7β: Τραβήξτε απαλά, περιστρέψτε και/ή στρίψτε την κάννη του φακού ενώ πατάτε το κουμπί λειτουργίας. Ελέγξτε τον φακό για τυχόν υπαινιγμούς κλίσης ή ανομοιομορφίας. Και πάλι, ο στόχος είναι να προσπαθήσετε να ισιώσετε ή να ευθυγραμμίσετε τις κάννες εάν είναι λυγισμένες ή τσακισμένες. Μια άλλη επιλογή είναι να αναζητήσετε ανομοιόμορφα κενά γύρω από την κάννη του φακού και, στη συνέχεια, να πιέσετε προς τα κάτω την πλευρά της κάννης του φακού που έχει το μεγαλύτερο διάκενο (σημειώστε ότι δεν συνιστάται η ώθηση της κάννης του φακού μέχρι τέρμα, καθώς μπορεί να κολλήσει εκεί). Και πάλι, με όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να ακούσετε το «κλικ», που σημαίνει ότι οι ακίδες των γυαλιών χτυπούν τις αυλακώσεις οδηγών. Εάν ακούσετε αυτόν τον ήχο, σταματήστε αμέσως και δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

Η διαδικασία απόκτησης μιας φωτογραφίας υψηλής ποιότητας αρχικά απαιτούσε μεγάλη ικανότητα και εμπειρία. Με την εφεύρεση των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, μια νέα εποχή ξεκίνησε στη φωτογραφία. Οποιοσδήποτε μπορεί να απαθανατίσει μια στιγμή σε ψηφιακή μορφή και, εάν το επιθυμεί, να μεταφέρει τη δουλειά του σε χαρτί ή κορνίζα.

• Πρώτον, το δωμάτιο πρέπει να είναι πρακτικά αποστειρωμένο. Διαφορετικά, μια κηλίδα που μπαίνει στη μήτρα ή στους εσωτερικούς φακούς του φωτογραφικού φακού θα χαλάσει όλες τις φωτογραφίες σας.
• Δεύτερον, είναι επιθυμητό να υπάρχει καλός φωτισμός της επιφάνειας του τραπεζιού στην οποία θα αποσυναρμολογηθεί η ψηφιακή κάμερα. Θα εκπλαγείτε πόσο μικρές βίδες συγκρατούν τα εσωτερικά μέρη της κάμερας.
• Η τρίτη προϋπόθεση είναι η προκαταρκτική αποσυναρμολόγηση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής για αντιμετώπιση προβλημάτων, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός μικρών βιδών διαφόρων μεγεθών και τα μέρη του φωτογραφικού φακού με φακούς και φωτογραφική μήτρα να αποθηκεύονται σε αποσυναρμολογημένη μορφή μέχρι την αγορά του μέρος αντί για το ελαττωματικό.

Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να θυμάστε προσεκτικά τη σειρά με την οποία φωτογραφίζετε τα μέρη της ψηφιακής κάμερας, γιατί θα πρέπει να τα συναρμολογήσετε με την αντίστροφη σειρά.
Για ευκολία στη χρήση, συνιστούμε να προμαγνητίσετε τα κατσαβίδια.
Το κόστος αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης μιας τέτοιας κάμερας σε ένα κέντρο σέρβις είναι 1500 ρούβλια. Εάν είστε DIY και απολαμβάνετε την εξερεύνηση της συσκευής μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, τότε ο χρόνος και η υπομονή που ξοδεύετε θα αποδώσουν περισσότερο από την επίγνωση των χρημάτων που εξοικονομήθηκαν και της εμπειρίας που αποκτήσατε. Εάν εξακολουθείτε να αμφιβάλλετε για τη διαθεσιμότητα της υπομονής και των κατάλληλων δεξιοτήτων, είναι καλύτερο να επικοινωνήσετε με εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης. Η επισκευή μιας κάμερας σε ένα κέντρο σέρβις σημαίνει επισκευή υψηλής ποιότητας, συνοδευόμενη από υποχρεώσεις εγγύησης. Πράγματι, σε περίπτωση αποτυχίας, ο χρόνος και η προσπάθεια που δαπανήθηκαν δεν μπορούν να αντισταθμιστούν με πολύχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με μια ανακαινισμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

Γεια σας αγαπητή κοινότητα.
Ο βραστήρας έχει σπάσει, δεν θερμαίνει το νερό. Αποφάσισα να το χωρίσω. Είδα βίντεο στο YouTube και στο δρόμο. Δεν φαίνεται τίποτα περίπλοκο. Επιπλέον, με κάποιο τρόπο έσπασε με το ίδιο σύμπτωμα, αλλά όλα ήταν πολύ απλά εκεί, η επαφή που πηγαίνει στο θερμαντικό στοιχείο κάηκε. Έτσι και αυτή τη φορά σκέφτηκα ότι ήταν και πάλι θέμα αυτής της επαφής. Αλλά όχι. Και δεν είναι καν η τσαγιέρα. Και στο ίδιο το περίπτερο. Οπως καταλαβαίνω.

Επισυνάπτω φωτογραφία.
Στην 5η φωτογραφία υπάρχει μια επαφή που καλεί με βύσμα.
Στο 6 - μια επαφή που δεν κουδουνίζει με βύσμα.

Αν και οι επαφές που πηγαίνουν στον πίνακα κουδουνίζουν τακτικά. Η ίδια η βάση λάμπει, τα κουμπιά λειτουργούν. Ακόμα και η θερμοκρασία είναι σωστή.
Τι μπορεί να είναι το πρόβλημα, πείτε μου, σας παρακαλώ.
Θέλω πολύ να πιω λίγο τσάι επιτέλους.
Ζητώ συγγνώμη, δεν είμαι καλός σε αυτό, θα είμαι ευγνώμων για τις διαθέσιμες απαντήσεις σχετικά με περαιτέρω διαγνωστικά / θεραπεία.
Ευχαριστώ!

Μοντέλο βραστήρα: Polaris pwk 1712cad.

Γεια σας, το Monique CTX S762A δεν ανάβει, φαίνεται εντελώς νεκρό, η δίοδος στον πίνακα δεν ανάβει. Δεν ξέρω πού να ανέβω, σας ζητώ βοήθεια, είμαι αρχάριος σε αυτό το θέμα. Επισυνάπτω μια φωτογραφία του κυκλώματος τροφοδοσίας: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Σύμφωνα με την πλακέτα τροφοδοσίας No. СТХ11S92-006A, μπορώ να πω ότι ο μεγάλος πυκνωτής C2 συγκρατεί τα 300 βολτ του, 1,5 βολτ έρχεται στον πυκνωτή C25, αυτά τα βολτ περιστρέφονται γύρω από την πλακέτα, υπάρχουν επίσης στο έβδομο σκέλος του ζυγοί ρυθμιστή, αυτοί 1.5. Β, και τα υπόλοιπα σκέλη είναι μηδενικά. Ζητώ πραγματικά από έξυπνους ανθρώπους να βοηθήσουν να βρουν αυτήν την τάση που λείπει και να ξεκινήσουν την οθόνη

Κύριοι ενημερωμένοι, χρειάζομαι τη βοήθειά σας για την επισκευή του μπλέντερ (philips 700w). Αυτό είναι ένα υπέροχο μπλέντερ που μαζεύει και σταματά. Μόλις το αποσυναρμολόγησα, το μοτέρ συνεχούς ρεύματος δουλεύει, αλλά με το μικροκύκλωμα αυτό είναι: είχε καεί πριν, το αντικατέστησα, αλλά μόλις πατήσω το κουμπί on ή τούρμπο, καίγεται (πριν από 2Α 250v). Έριξα τον κινητήρα (μπλε-καφέ καλώδια με διόδους), εξακολουθεί να καίει πριν, οι δίοδοι στο καφέ και το μπλε φαίνεται να είναι επίσης νεκρές. θα αντικαταστήσω. Το ερώτημα είναι, μπορούν οι νεκρές δίοδοι να οδηγήσουν σε εξάντληση; Τι άλλο μπορεί να προκαλεί το πρόβλημα; Επισύναψη φωτογραφίας. Ευχαριστώ για τη συμβουλή.

Η ανάρτηση προορίζεται για όλους τους κατόχους Nikon D40 με φακό 18-135mm. Το άρθρο θα προειδοποιήσει και θα προειδοποιήσει για μια πιθανή δυσλειτουργία. Εάν ο φακός χτυπήσει σε σκληρή επιφάνεια, μπορεί να τρίζει. Αν κοιτάξετε το φως, μπορείτε να δείτε ότι οι λεπίδες του διαφράγματος καταρρέουν.

Η επισκευή μιας τέτοιας δυσλειτουργίας σε ένα κέντρο σέρβις θα κοστίσει λίγο λιγότερο από το κόστος ενός νέου φακού. Όσοι έρχονται αντιμέτωποι με την επιλογή να ενοικιάσουν ή να αγοράσουν ένα νέο μπορούν να προσπαθήσουν να επισκευάσουν τα οπτικά μόνοι τους.

Είναι καλύτερα να φτάσετε στα οπτικά από πίσω.

Η αποσυναρμολόγηση ξεκινά με το ξεβίδωμα 3 βιδών στη ξιφολόγχη και δύο στην ομάδα επαφής

Στη συνέχεια, αφαιρείται ο δακτύλιος στερέωσης μαζί με τον μοχλό διαφράγματος

Αυτά είναι τακάκια βαθμονόμησης. Πιθανότατα, η εστίαση στο πίσω και στο μπροστινό μέρος ρυθμίζεται από αυτά.

Η ομάδα φακών στο πίσω μέρος στερεώνεται με τρεις βίδες στο πίσω μέρος.Τρεις βίδες ψηλότερα συνδέουν τους φακούς σε μια ομάδα.

Διακόπτης λειτουργίας εστίασης και ο ίδιος ο δακτύλιος εστίασης.

Ξεβιδώστε 6 βίδες στο εσωτερικό τζάμι.

Για να αφαιρέσετε μια επιπλέον ομάδα φακών, χρειάζεστε ένα ειδικό εργαλείο. Η ομάδα είναι βαθιά στο φακό.

Υπάρχουν πολλά παράπονα σχετικά με τον κινητήρα αυτόματης εστίασης. Πιστεύεται ότι είναι συχνά εκτός λειτουργίας. Στην πραγματικότητα, φαίνεται πολύ αξιόπιστο, κάτι που δεν μπορεί να ειπωθεί για τη μονάδα διαφράγματος.

Στη συνέχεια, μπορείτε να αφαιρέσετε τις σανίδες και τον κινητήρα. Αυτό δεν θα κάνει πολλά, αλλά δεν θα παρεμποδίσει την περαιτέρω αποσυναρμολόγηση.

Μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας κλειδί για να αφαιρέσετε τον μπροστινό φακό.

Μια ομάδα εστίασης είναι ορατή κοντά στην ομάδα μπροστινών φακών. Για να αποσυναρμολογήσετε αυτή την ομάδα φακών, πρέπει να χαλαρώσετε, ή ακόμα καλύτερα, να ξεβιδώσετε εντελώς τις δύο βίδες στον οδηγό στο πίσω μέρος του φακού. Μετά από αυτό, πρέπει να περιστρέψετε την ομάδα αριστερόστροφα και να την σπρώξετε σταδιακά προς τα εμπρός.

Μετά από όλες αυτές τις ενέργειες, μπορείτε να φτάσετε στο διάφραγμα. Το τρίξιμο προκαλείται από το μικρό ελατήριο που κλείνει το διάφραγμα. Η επανεγκατάσταση του ελατηρίου χωρίς ειδικές δεξιότητες και εργαλεία είναι προβληματική. Γίνεται κάτω από τα πέταλα. Είναι αδύνατο να φτάσετε εκεί χωρίς να αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα διαφράγματος.

Εάν συναρμολογήσετε έναν φακό χωρίς ελατήριο, όλες οι λειτουργίες του, εκτός από τη δυνατότητα κλεισίματος του διαφράγματος, διατηρούνται.

Και μερικές ακόμα φωτογραφίες από το μπροστινό μέρος του φακού.

Λοιπόν, στο όνομα της επιστήμης, ας δούμε τι υπάρχει μέσα στην ολοκαίνουργια Nikon D5100!

Αυτό το άρθρο δεν είναι ένας οδηγός δράσης! Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συλλογή και την αποσυναρμολόγηση της συσκευής σας.
Πολλοί κατασκευαστές δεν αναλαμβάνουν υποχρεώσεις εγγύησης εάν η συσκευή έχει αποσυναρμολογηθεί από τον χρήστη. Εάν δεν θέλετε να ακυρώσετε την εγγύηση για τη συσκευή σας, ελέγξτε τους όρους της εγγύησης στην τεκμηρίωση ή με τον κατασκευαστή της συσκευής.

Το IFixit λατρεύει τις κάμερες! Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας συμβουλές για την αποσυναρμολόγηση τους. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην αποσυναρμολόγηση της D5100 χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Το πρώτο πράγμα που σας τραβάει το μάτι όταν κοιτάτε την D5100 είναι ότι το αμάξωμα δεν είναι καθόλου τόσο ογκώδες όσο αυτό της τυπικής μας μηχανής εργασίας, της D90. Η κάμερα φαίνεται κάπως... εύθραυστη.

Ας προσπαθήσουμε να τη φωτογραφίσουμε.

Οι φωτογραφίες είναι καταπληκτικές! Τα χρώματα είναι πολύ ζωντανά και ακόμη και στο ISO 6400, οι λήψεις βγήκαν αρκετά καλές (αν και αρκετά κοκκώδεις), κάτι που σίγουρα δεν μπορεί να ειπωθεί για τις λήψεις της D90 σε ISO 3200.

Η περιστροφική οθόνη είναι πολύ χρήσιμο πράγμα. Ειδικά αν προσπαθείτε να κινηματογραφήσετε τον εαυτό σας για το YouTube.

Σε αντίθεση με την D90, δεν υπάρχει οθόνη πληροφοριών LCD στο επάνω μέρος της κάμερας. Αντίθετα, στη δεξιά πλευρά, βλέπουμε τον διακόπτη λειτουργίας λήψης.

Προδιαγραφές:

• Αισθητήρας CMOS με φορμά DX 16,2 megapixel
• Συνεχής λήψη με 4 καρέ ανά δευτερόλεπτο
• Οθόνη LCD 7,5 cm με ανάλυση 921.000 κουκκίδων
• Λήψη βίντεο κλιπ με ανάλυση 1920 × 1080 pixel και συχνότητα 30 fps
• Σύστημα αυτόματης εστίασης 11 σημείων

Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία. Δεν χρειαζόμαστε ηλεκτρικό ρεύμα στη συσκευή κατά την αποσυναρμολόγηση της D5100. Ειδικά σε έναν πυκνωτή αποθήκευσης flash 330 microfarad.

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion EN-EL14 με τάση 7,4 V και χωρητικότητα 1030 mAh χρησιμοποιείται στις κάμερες D5100, D3100 και COOLPIX P700. Δυστυχώς, δεν ταιριάζει με άλλες κάμερες της Nikon όπως οι D90 και D7000.

Αυτή η κάμερα χωράει περίπου 4 δισεκατομμύρια βίδες! Το να περιγράψεις πώς να στρίψεις καθένα από αυτά είναι αρκετά βαρετό.

Πιστέψτε με, μετά την 50η βίδα θα βαρεθήκατε να το διαβάζετε.

Δεν αρκεί για τις συνηθισμένες βίδες της Nikon, επομένως υπάρχει ακόμα ένα σωρό κρυμμένα πίσω από κάθε είδους τακάκια και λαστιχένιες τάπες.

Ξεβιδώνοντας 20 κομμάτια από βίδες Phillips # 00 περιμετρικά της συσκευής, καταφέραμε να αφαιρέσουμε το πίσω πλαίσιο.

Ένας βρόχος από τα πίσω κουμπιά για την προσαρμογή των ρυθμίσεων και ένα εντυπωσιακό καλώδιο 40 ακίδων, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση πληροφοριών στην οθόνη, εξακολουθεί να συνδέει το πίσω πλαίσιο με το σώμα της κάμερας.

Διασκεδαστικό γεγονός: Για να απλοποιηθεί ο σχεδιασμός του μεντεσέ της περιστρεφόμενης οθόνης, η περιστροφή του περιορίζεται στις 180 μοίρες.

Αφού ξεβιδώσετε μερικές ακόμη βίδες, αφαιρέστε την προστατευτική ατσάλινη πλάκα από τη μητρική πλακέτα.

Τότε μας περίμενε η ευχαρίστηση να αποσυνδέσουμε 9 βρόχους (δεν φαίνονται όλοι στην εικόνα) και να ξεκολλήσουμε αρκετά καλώδια. Τέλος, η μητρική πλακέτα μπορεί να αφαιρεθεί.

Στην μπροστινή πλευρά της μητρικής πλακέτας είναι:

• Επεξεργαστής εικόνας Nikon EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 (κυκλωμένος με κόκκινο χρώμα)
• 1 GB Samsung K4T1G164QF-BCE7 1 GB DDR2-800 SDRAM (3 GB συνολικά = 384 MB) (με πορτοκαλί περίγραμμα)
• 128MB παράλληλο φλας MXIC MX29GL128EHXFI-90G (κυκλωμένο σε κίτρινο χρώμα)

Στο πίσω μέρος της μητρικής πλακέτας υπάρχουν:

• Μικροελεγκτής Toshiba TMP19A44FEXBG χαμηλής ισχύος (σε κύκλο σε τιρκουάζ)
• Chip Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044 (κυκλωμένο σε μπλε)
• Τσιπ Nikon NHHS-2 049M8 (με ροζ περίγραμμα)

Αφού περάσαμε πολύ χρόνο προσπαθώντας να καταλάβουμε πώς ήταν στερεωμένη η στεφάνη, αποφασίσαμε να ξεκολλήσουμε το ελαστικό κάλυμμα της λαβής κάτω από το κουμπί κλείστρου.

Και βρήκαμε την απάντηση! Για να αφαιρέσετε τη στεφάνη, πρέπει να ξεβιδώσετε ένα σωρό δημιουργικά τοποθετημένες βίδες.

Και τώρα, μπορείτε να αφαιρέσετε τη στεφάνη από το σώμα της κάμερας.

Τώρα μπορείτε να δείτε καλά τα περισσότερα από τα ισχυρά εξαρτήματα της D5100.

Κοντά στην πόρτα της θήκης της μπαταρίας, βλέπουμε έναν ηλεκτρικό κινητήρα (πιθανώς συνδεδεμένο με το κλείστρο) και δίπλα στο κουμπί απελευθέρωσης του φακού υπάρχει ένας τεράστιος πυκνωτής φλας.

Η γαλάζια σφράγιση μεταξύ της άκρης του συμπυκνωτή φλας και του κάτω πλαισίου χρησιμεύει για τη διάχυση της θερμότητας και την ψύξη του συμπυκνωτή κατά τη διάρκεια της έντονης φωτογράφησης με φλας.

Και μετά δεν υπάρχει τίποτα να εξηγήσω. Η ιλιγγιώδης ποσότητα ηλεκτρομηχανικών συστημάτων μέσα σε μια DSLR μεσαίας κατηγορίας είναι απλά εκπληκτική.

Απλά κοιτάξτε αυτή την ομορφιά!

Το επάνω πάνελ είναι απλώς ένα κατόρθωμα της μηχανικής.
Περιλαμβάνει:
Κύριος επιλογέας εντολών, επιλογέας ταχύτητας κλείστρου/διαφράγματος, μοχλός λειτουργίας ζωντανής προβολής, κουμπί λειτουργίας κάμερας, κουμπί λειτουργίας οθόνης σε λειτουργία πίνακα πληροφοριών, κουμπί εγγραφής βίντεο, κουμπί κλείστρου, κουμπί αντιστάθμισης έκθεσης, αισθητήρας υπερύθρων, αυτόματη εστίαση οπίσθιου φωτισμού, φλας, κυκλώματα ηλεκτρονικού ελέγχου φλας , μονάδα flash και μικρόφωνο.

Το ενσωματωμένο φλας ενεργοποιείται αυτόματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή με το πάτημα ενός αποκλειστικού κουμπιού.

Τώρα είναι η ώρα να ρίξετε μια ματιά στον αισθητήρα της D5100. Για να φτάσουμε στη μήτρα, έπρεπε πρώτα να αφαιρέσουμε το πλαϊνό κάλυμμα των συνδετήρων, καθώς και το πλαίσιο για τη σύνδεση των συνδετήρων.

Ξεβιδώνουμε μερικές ακόμη βίδες, αποσυνδέουμε μερικά καλώδια και η μήτρα μπορεί να αφαιρεθεί!

Η D5100 χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα εικόνας CMOS με φορμά DX 16,2 Megapixel για λήψη εικόνας.
Τα χαρακτηριστικά αυτού του αισθητήρα είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά της Nikon D7000.

Η μήτρα έχει μια ειδική γυάλινη επίστρωση που παίρνει μια κόκκινη απόχρωση όταν την βλέπουμε από γωνία. Εξαιρετική! (Αυτός είναι ένας «καυτός καθρέφτης» που αντανακλά την υπέρυθρη ακτινοβολία.)

Σύμφωνα με τους συναδέλφους μας στον ιστότοπο Chipworks, κάθε pixel έχει πλάτος 4,8 μικρά. Αυτή είναι περίπου η μισή διάμετρος ενός ερυθροκυττάρου!

Ευκολία επισκευής κάμερας Nikon D5100: 2 στα 10 (10 βαθμοί σημαίνουν μέγιστη απλότητα).

• Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα ανοίγοντας την πόρτα του διαμερίσματος με το δάχτυλό σας.
• Η αφαίρεση του πίσω πλαισίου απαιτεί ελάχιστη εργασία ξεβιδώματος βιδών και αποκόλλησης καλωδίων (για αυτόν τον τύπο συσκευής), κάτι που σας επιτρέπει να φτάσετε στη μητρική πλακέτα.
• Η αποσυναρμολόγηση της D5100 απαιτεί αποκόλληση ορισμένων καλωδίων.
• Η συσκευή συγκρατείται από περίπου 4 δισεκατομμύρια βίδες.
• Τα εξαρτήματα εφαρμόζουν πολύ σφιχτά και είναι δύσκολο να αποκολληθούν και να αφαιρεθούν.
• Για να διασφαλίσετε την πλήρη ασφάλεια, πρέπει να αποφορτίσετε τον πυκνωτή του φλας, διαφορετικά κινδυνεύετε να καταστρέψετε κατά λάθος την κάμερα.

Αν σας άρεσε, μην τεμπελιάσετε να κάνετε κλικ στο "Μου αρέσει" ή "Κοινή χρήση" ή "+1" ακριβώς από κάτω ή να δημοσιεύσετε έναν σύνδεσμο προς το άρθρο στο ιστολόγιό σας ή στο φόρουμ σας. Ευχαριστώ 🙂

Μπορείτε να βαθμολογήσετε αυτό το άρθρο: