Επισκευή επαναφορτιζόμενης μπαταρίας φακού DIY

Οι Κινέζοι έχουν μάθει πώς να φτιάχνουν καταναλωτικά αγαθά και, ειδικότερα, φακούς. Δεν υπάρχει τέτοια αφθονία σχημάτων, μεγεθών, χρωμάτων, ίσως, σε καμία άλλη ομάδα προϊόντων. Υπάρχουν τουλάχιστον πέντε στο σπίτι, αλλά αγόρασα άλλο ένα. Και καθόλου από περιέργεια, το κοίταξα και η φαντασία μου ζωγράφισε πώς στο σκοτάδι ανοίγω το πλαϊνό πάνελ, το στερεώνω με το άκρο με μαγνήτη σε μια μεταλλική πόρτα γκαράζ και ανοίγω τις κλειδαριές μέσα το φως, με τα χέρια μου να μην είναι απασχολημένα. Υπηρεσία - "πέντε αστέρια"! Αλλά προτάθηκε η αγορά ενός φαναριού σε κατάσταση μη λειτουργίας.

• 6 LED (3 στον ανακλαστήρα + 3 στο πλαϊνό πάνελ)
• 2 τρόποι λειτουργίας
• ενσωματωμένη μνήμη
• μαγνήτης για στερέωση
• διαστάσεις: 11x5x5 cm

Εξωτερικά, ένα απολύτως εξυπηρετικό και ελκυστικό προϊόν δεν δημιούργησε μια φωτεινή ροή. Λοιπόν, είναι δυνατόν ένα τόσο υπέροχο πράγμα να ήταν απολύτως άχρηστο για τίποτα; Αυτό το μοντέλο ήταν σε ένα μόνο αντίτυπο, αλλά ο λάτρης των ηλεκτρονικών μέσα μου «μετέδιδε» ότι όλα είναι ξεπερασμένα.

Το καλώδιο βγήκε όταν άνοιξε η θήκη, αλλά το πλαστικό ήταν ήδη καμένο και υποδηλώνει ότι τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του κυκλώματος του φορτιστή είχαν καεί και η μπαταρία μπορούσε να είναι αρκετά επισκευή.

Και άρχισα να το ελέγχω. Το βολτόμετρο έδειξε την τάση στους ακροδέκτες ίση με ένα βολτ. Έχοντας ήδη κάποια εμπειρία από την ενασχόληση με τέτοιες μπαταρίες, ξεκίνησε ανοίγοντας την επάνω μπάρα ασφαλείας πάνω της, αφαίρεσε τα καπάκια από καουτσούκ, ξαναγέμισε κάθε «βάζο» με έναν κύβο απεσταγμένο νερό και το φόρτισε. Τάση φόρτισης 12 V, ρεύμα 50 mA.

Η φόρτιση σε λειτουργία υψηλής τάσης (αντί για το τυπικό 4,7 V) διήρκεσε δύο ώρες, ήταν διαθέσιμα περισσότερα από 4 βολτ.

Δεδομένου ότι η μπαταρία είναι επισκευή, χρειάζεται φορτιστή συναρμολογημένο σύμφωνα με ένα πιο αξιοπρεπές σχέδιο και σε πιο αξιόπιστα ηλεκτρονικά εξαρτήματα από ό,τι από έναν Κινέζο κατασκευαστή, στον οποίο η αντίσταση εισόδου "κάηκε", μία από τις δύο διόδους 1N4007 του ανορθωτή ήταν σπασμένο και καπνισμένο όταν είναι ενεργοποιημένο Ο φορτιστής είναι αντίσταση για το LED. Πρώτα απ 'όλα, χρειάζεστε έναν αξιόπιστο πυκνωτή τουλάχιστον 400 βολτ, μια γέφυρα διόδου και μια κατάλληλη δίοδο zener στην έξοδο.

Το μεταγλωττισμένο κύκλωμα έδειξε την απόδοσή του, ένας πυκνωτής χωρητικότητας 1 μF και 400 V βρήκε το MBGO (πολύ πιο αξιόπιστο και ταιριάζει καλά στην προβλεπόμενη θήκη), η γέφυρα διόδου συναρμολογείται από 4 τεμάχια διόδων 1N4007, η δίοδος zener πήρε το εισήγαγε για πρώτη φορά ένα για δοκιμή (η τάση σταθεροποίησης καθορίστηκε από το πρόθεμα του πολύμετρου, αλλά το όνομά του δεν μπορούσε να διαβαστεί).

Περαιτέρω, το κύκλωμα συναρμολογήθηκε με συγκόλληση και χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ενός κανονικού κύκλου φόρτισης μιας μπαταρίας που είχε αποφορτιστεί προηγουμένως (χιλιοστόμετρο με διακλάδωση, οπότε στην πραγματικότητα συμβαίνει μια πλήρης εκτροπή του βέλους σε ρεύμα 50 mA). Η δίοδος zener χρησιμοποιείται ήδη με τάση σταθεροποίησης 5 V.

Τυπωμένο κύκλωμα για την τελική συναρμολόγηση του φορτιστή με διαστάσεις για τη θήκη φόρτισης του κινητού. Δεν υπάρχει καλύτερη περίπτωση εδώ.

Άποψη μιας πραγματικά συναρμολογημένης, λειτουργικής σανίδας. Το σώμα του πυκνωτή είναι κολλημένο στην πλακέτα με κόλλα "master". Αλλά ήμουν πολύ τεμπέλης για να δηλητηριάσω το φουλάρι, κατηγορώ, κατά λάθος βρήκα στον εαυτό μου ένα μεταχειρισμένο σχεδόν στο σωστό μέγεθος και αυτή η περίσταση αποφάσισε τα πάντα.

Αλλά δεν ήμουν πολύ τεμπέλης να αντικαταστήσω το αυτοκόλλητο πληροφοριών στη θήκη φόρτισης. Με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, στο σκοτάδι, το πλαϊνό πάνελ φωτίζει αρκετά αξιοπρεπώς ένα δωμάτιο 10 τετραγωνικών μέτρων. μέτρα και το φως από τον ανακλαστήρα του προβολέα κάνει τα αντικείμενα καθαρά ορατά σε απόσταση έως και 10 μέτρων.

Στο μέλλον, προτείνω να επιλέξετε μια πιο αξιόπιστη και ισχυρή μπαταρία για τον φακό. Δημοσιεύτηκε από τον Babay από τον Barnaula.

Ας πάρουμε ως δείγμα έναν επαναφορτιζόμενο φακό από DiK, Lux ή Cosmos (βλ. φωτογραφία). Αυτός ο φακός τσέπης είναι συμπαγής, άνετος στο χέρι και έχει έναν αρκετά μεγάλο ανακλαστήρα - διαμέτρου 55,8 mm, η μήτρα LED του οποίου έχει 5 λευκά LED, τα οποία παρέχουν ένα καλό και μεγάλο σημείο φωτισμού.

Επιπλέον, το σχήμα του φακού είναι γνωστό σε όλους, και σε πολλούς από την παιδική ηλικία, με μια λέξη - μια μάρκα. Ο φορτιστής βρίσκεται μέσα στον ίδιο τον φακό, απλά πρέπει να αφαιρέσετε το κάλυμμα από το πίσω μέρος και να το συνδέσετε σε μια πρίζα. Όμως, τίποτα δεν μένει στάσιμο και αυτό το σχέδιο του φακού έχει επίσης υποστεί αλλαγές, ειδικά το εσωτερικό του γέμισμα. Το τελευταίο μοντέλο αυτή τη στιγμή είναι το DIK AN 0-005 (ή DiK-5 EURO).

Οι προηγούμενες εκδόσεις είναι DIK AN 0-002 και DIK AN 0-003 διαφέρουν στο ότι περιείχαν μπαταρίες δίσκου (3 τμχ), Ni-Cd σειρά D-025 και D-026, χωρητικότητας 250 mA / ώρα, ή μοντέλα АН 0-003 - συναρμολόγηση νεότερων μπαταριών D-026D με μεγαλύτερη χωρητικότητα, 320 mA / h και λαμπτήρες πυρακτώσεως για 3,5 ή 2,5 V, με κατανάλωση ρεύματος 150 και 260 mA, αντίστοιχα. Το LED, για σύγκριση, καταναλώνει περίπου 10 mA και ακόμη και μια μήτρα 5 τεμαχίων είναι 50 mA.

Φυσικά, με τέτοια χαρακτηριστικά, ο φακός δεν μπορούσε να λάμψει για μεγάλο χρονικό διάστημα, το μέγιστο ήταν αρκετό για 1 ώρα, ειδικά τα πρώτα μοντέλα.

Τι είναι το τελευταίο μοντέλο φακού DIK AN 0-005;

Λοιπόν, πρώτον - μια μήτρα LED 5 LED, σε αντίθεση με 3 ή λαμπτήρες πυρακτώσεως, που δίνει πολύ περισσότερο φως με χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος, και δεύτερον, ο φακός περιέχει μόνο 1 δάχτυλο σύγχρονη μπαταρία Ni-MH για 1,2 -1,5 V και χωρητικότητα από 1000 έως 2700 mAh.

Κάποιοι θα ρωτήσουν, πώς μπορεί μια μπαταρία δακτύλου 1,2 V να «ανάψει» τα LED, επειδή χρειάζονται περίπου 3,5 V για να λάμπουν έντονα; Για το λόγο αυτό, σε παλαιότερα μοντέλα, τοποθετήθηκαν 3 μπαταρίες σε σειρά και έλαβαν 3,6 V.

Αλλά, εδώ δεν ξέρω ποιος ήταν ο πρώτος που εφηύρε, ο Κινέζος ή κάποιος άλλος, που έφτιαξε έναν μετατροπέα τάσης (πολλαπλασιαστή) από 1,2 V σε 3,5 V. Το κύκλωμα είναι απλό, στους κινέζους φακούς αυτά είναι μόνο 2 μέρη - μια αντίσταση και ένα ραδιοεξάρτημα παρόμοιο για ένα τρανζίστορ με την ένδειξη - 8122 ή ​​8116, ή SS510 ή SK5B. Το SS510 είναι μια δίοδος Schottky.

Ένας τέτοιος φακός λάμπει καλά, έντονα και αυτό δεν είναι ασήμαντο - για μεγάλο χρονικό διάστημα, και οι κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης δεν είναι 150, όπως στα προηγούμενα μοντέλα, αλλά πολύ περισσότεροι, γεγονός που αυξάνει τη διάρκεια ζωής κατά καιρούς. Αλλά!! Για να λειτουργεί ο φακός LED για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να τον συνδέσετε σε πρίζα 220 V όταν είναι σβηστός! Εάν δεν τηρηθεί αυτός ο κανόνας, τότε κατά τη φόρτιση, μπορείτε εύκολα να κάψετε τη δίοδο Schottky (SS510) και συχνά τα LED ταυτόχρονα.

Κάποτε έπρεπε να επισκευάσω ένα φακό DIK AN 0-005. Δεν ξέρω τι ακριβώς προκάλεσε την αστοχία του, αλλά υποθέτω ότι το έβαλαν σε πρίζα και το ξέχασαν για αρκετές μέρες, αν και σύμφωνα με το διαβατήριο είναι απαραίτητο να φορτιστεί όχι περισσότερο από 20 ώρες. Εν ολίγοις, η μπαταρία απέτυχε, έτρεξε και 3 από τα 5 LED κάηκαν, καθώς και ο μετατροπέας (δίοδος) σταμάτησε να λειτουργεί.

Είχα μια μπαταρία δακτύλου 2700 mAh, είχε μείνει από μια παλιά κάμερα, LED επίσης, αλλά η εύρεση ενός εξαρτήματος - SS510 (δίοδος Schottky) αποδείχθηκε προβληματική. Αυτός ο φακός LED είναι πιθανότατα κινεζικής προέλευσης και ένα τέτοιο εξάρτημα μπορεί να αγοραστεί μόνο από εκεί. Και τότε αποφάσισα να τυφλώσω τον μετατροπέα τάσης από εκείνα τα μέρη που είναι, δηλ. από οικιακό: τρανζίστορ KT315 ή KT815, μετασχηματιστής υψηλής συχνότητας και άλλα (βλ. διάγραμμα).

Το κύκλωμα δεν είναι καινούργιο, υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, το χρησιμοποίησα μόνο σε αυτόν τον φακό. Αλήθεια, αντί για 2 εξαρτήματα ραδιοφώνου, όπως τα κινέζικα, πήρα 3, αλλά δωρεάν.

Το ηλεκτρικό κύκλωμα, όπως μπορείτε να δείτε, είναι στοιχειώδες, το πιο δύσκολο πράγμα είναι να τυλίξετε τον μετασχηματιστή HF σε έναν δακτύλιο φερρίτη. Ο δακτύλιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα παλιό τροφοδοτικό μεταγωγής, από υπολογιστή ή από μια λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας που δεν λειτουργεί (βλ.Φωτογραφία).

Η εξωτερική διάμετρος του δακτυλίου φερρίτη είναι 10-15 mm, το πάχος είναι περίπου 3-4 mm. Είναι απαραίτητο να τυλίγουμε 2 περιελίξεις των 30 στροφών με σύρμα 0,2-0,3 mm, δηλαδή τυλίγουμε πρώτα 30 στροφές, μετά κάνουμε ένα κλαδί από τη μέση και άλλες 30. Αν πάρετε το δακτύλιο φερρίτη από την σανίδα του μια λάμπα φθορισμού - είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε 2 κομμάτια, διπλώστε τα μαζί. Σε έναν δακτύλιο, το κύκλωμα θα λειτουργήσει επίσης, αλλά η λάμψη θα είναι πιο αδύναμη.

Σύγκρισα 2 φακούς για λάμψη, τον αρχικό (κινέζικο) και μετατράπηκα σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα - σχεδόν δεν είδα διαφορές στη φωτεινότητα. Ο μετατροπέας, παρεμπιπτόντως, μπορεί να εισαχθεί όχι μόνο σε έναν επαναφορτιζόμενο φακό, αλλά και σε έναν κανονικό, ο οποίος λειτουργεί με μπαταρίες, τότε θα είναι δυνατή η τροφοδοσία του από μόλις 1 μπαταρία 1,5 V.

Το κύκλωμα φορτιστή του φακού δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου, με εξαίρεση τις ονομασίες ορισμένων εξαρτημάτων. Το ρεύμα φόρτισης είναι περίπου 25 mA. Κατά τη φόρτιση, ο φακός πρέπει να είναι σβηστός! Και μην ενεργοποιείτε το διακόπτη κατά τη φόρτιση, καθώς η τάση φόρτισης είναι πάνω από 2 φορές υψηλότερη από την τάση της μπαταρίας και εάν πάει στον μετατροπέα και αυξηθεί, τα LED θα πρέπει να αλλάξουν μερικώς ή πλήρως.

Κατ 'αρχήν, σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα, ένας φακός LED μπορεί να κατασκευαστεί εύκολα με τα χέρια σας, τοποθετώντας τον, για παράδειγμα, στην περίπτωση κάποιου παλιού, ακόμη και του πιο αρχαίου φακού, ή μπορείτε να φτιάξετε τη θήκη μόνοι σας.

Και για να μην αλλάξετε τη δομή του διακόπτη του παλιού φακού, όπου χρησιμοποιήθηκε ένας μικρός λαμπτήρας πυρακτώσεως 2,5-3,5 V, πρέπει να σπάσετε τον ήδη καμένο λαμπτήρα και να κολλήσετε 3-4 λευκά LED στη βάση , αντί για γυάλινη λάμπα.

Επίσης, για φόρτιση, τοποθετήστε το βύσμα κάτω από το καλώδιο τροφοδοσίας, από έναν παλιό εκτυπωτή ή δέκτη. Αλλά, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας, εάν το σώμα του φακού είναι μεταλλικό - μην τοποθετήσετε τον φορτιστή εκεί, αλλά κάντε τον φορητό, δηλ. χωριστά. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να αφαιρέσετε την μπαταρία του δακτύλου από τον φακό και να την τοποθετήσετε στο φορτιστή. Και μην ξεχνάτε να τα απομονώνετε όλα καλά! Ειδικά σε εκείνα τα μέρη όπου υπάρχει τάση 220 V.

Νομίζω ότι μετά την αλλαγή, ο παλιός φακός θα σας εξυπηρετήσει για περισσότερο από ένα χρόνο.

Πώς να φτιάξετε μόνοι σας τον κινέζικο φακό τσέπης LED. Οδηγίες επισκευής φώτων LED DIY με οπτικές φωτογραφίες και βίντεο

Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να φτιάξετε μόνοι σας έναν κινέζικο φακό τσέπης LED. Θα εξετάσουμε επίσης οδηγίες για την επισκευή των φώτων LED με τα χέρια μας με οπτικές φωτογραφίες και βίντεο

Όπως μπορείτε να δείτε, το σχέδιο είναι απλό. Τα κύρια στοιχεία: ένας πυκνωτής περιορισμού ρεύματος, μια γέφυρα διόδου ανορθωτή σε τέσσερις διόδους, μια μπαταρία, ένας διακόπτης, εξαιρετικά φωτεινά LED, μια ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης μπαταρίας με φακό.

Λοιπόν, τώρα, με τη σειρά, σχετικά με το σκοπό όλων των στοιχείων στον φακό.

Περιοριστικός πυκνωτής ρεύματος. Έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει το ρεύμα φόρτισης της μπαταρίας. Η χωρητικότητά του μπορεί να διαφέρει για κάθε τύπο φακού. Χρησιμοποιείται ένας μη πολικός πυκνωτής μαρμαρυγίας. Η τάση λειτουργίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 βολτ. Στο κύκλωμα, πρέπει να διακοπεί, όπως φαίνεται, με αντίσταση. Χρησιμεύει για την αποφόρτιση του πυκνωτή αφού αποσυνδέσετε τον φακό από το φορτιστή. Διαφορετικά, μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία εάν αγγίξετε κατά λάθος τους ακροδέκτες δικτύου 220 volt του φακού. Η αντίσταση αυτής της αντίστασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 kOhm.

Η γέφυρα ανορθωτή συναρμολογείται σε διόδους πυριτίου με αντίστροφη τάση τουλάχιστον 300 βολτ.

Ένα απλό κόκκινο ή πράσινο LED χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η μπαταρία του φακού φορτίζεται. Συνδέεται παράλληλα με μία από τις διόδους ανορθωτικής γέφυρας. Είναι αλήθεια ότι στο διάγραμμα, ξέχασα να υποδείξω την αντίσταση που είναι συνδεδεμένη σε σειρά με αυτό το LED.

Δεν έχει νόημα να μιλάμε για τα υπόλοιπα στοιχεία, οπότε όλα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα ούτως ή άλλως.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα κύρια σημεία της επισκευής ενός φακού LED. Εξετάστε τις κύριες δυσλειτουργίες και πώς να τις διορθώσετε.

1. Ο φακός σταμάτησε να λάμπει.Δεν υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές εδώ. Ο λόγος μπορεί να είναι η αποτυχία των υπερφωτεινών LED. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, στην ακόλουθη περίπτωση. Φόρτισες τον φακό και άνοιξες κατά λάθος τον διακόπτη. Σε αυτή την περίπτωση, θα προκύψει μια απότομη αύξηση του ρεύματος και μία ή περισσότερες δίοδοι της γέφυρας ανορθωτή μπορεί να τρυπηθούν. Και πίσω τους ο πυκνωτής μπορεί να μην το αντέξει και να κλείσει. Η τάση της μπαταρίας θα αυξηθεί απότομα και τα LED θα αποτύχουν. Έτσι, σε καμία περίπτωση, μην ανάβετε τον φακό κατά τη φόρτιση, αν δεν θέλετε να τον πετάξετε.

2. Ο φακός δεν ανάβει. Λοιπόν, εδώ πρέπει να ελέγξετε τον διακόπτη.

3. Ο φακός τελειώνει πολύ γρήγορα. Εάν ο φακός σας είναι "έμπειρος", τότε πιθανότατα η μπαταρία έχει τελειώσει τη διάρκεια ζωής της. Εάν χρησιμοποιείτε ενεργά τον φακό, τότε μετά από ένα χρόνο λειτουργίας, η μπαταρία δεν κρατάει πλέον.

Πρόβλημα 1. Ο φακός LED δεν ανάβει ούτε τρεμοπαίζει κατά τη λειτουργία

Αυτός είναι συνήθως ο λόγος για κακή επαφή. Η πιο εύκολη θεραπεία είναι να σφίξετε καλά όλα τα νήματα.
Εάν ο φακός δεν λειτουργεί καθόλου, ξεκινήστε ελέγχοντας την μπαταρία. Ίσως είναι αποφορτισμένο ή εκτός λειτουργίας.

Ξεβιδώστε το πίσω κάλυμμα της λάμπας και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να κλείσετε το περίβλημα με την αρνητική επαφή της μπαταρίας. Εάν ο φακός ανάβει, τότε το πρόβλημα βρίσκεται στη μονάδα με το κουμπί.

Το 90% των κουμπιών όλων των φώτων LED κατασκευάζονται σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο:
Το σώμα του κουμπιού είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με σπείρωμα, ένα λαστιχένιο καπάκι εισάγεται εκεί, στη συνέχεια η ίδια η μονάδα κουμπιού και ένας δακτύλιος πίεσης για επαφή με το σώμα.

Το πρόβλημα συνήθως επιλύεται σε έναν χαλαρά συσφιγμένο δακτύλιο πίεσης.
Για να εξαλείψετε αυτή τη δυσλειτουργία, αρκεί να βρείτε πένσες με στρογγυλή μύτη με λεπτά τσιμπήματα ή λεπτό ψαλίδι που πρέπει να τοποθετήσετε στις τρύπες, όπως στη φωτογραφία, και να τις γυρίσετε δεξιόστροφα.

Εάν ο δακτύλιος μετακινηθεί, τότε το πρόβλημα έχει διορθωθεί. Εάν ο δακτύλιος είναι στη θέση του, τότε το πρόβλημα έγκειται στην επαφή της μονάδας κουμπιού με το σώμα. Ξεβιδώστε τον δακτύλιο συγκράτησης αριστερόστροφα και τραβήξτε τη μονάδα κουμπιού προς τα έξω.
Συχνά συμβαίνει κακή επαφή λόγω οξείδωσης της αλουμινένιας επιφάνειας του δακτυλίου ή της ζάντας στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Υποδεικνύεται με βέλη)

Αρκεί απλώς να σκουπίσετε αυτές τις επιφάνειες με οινόπνευμα και η λειτουργικότητα θα αποκατασταθεί.

Οι μονάδες κουμπιών είναι διαφορετικές. Ορισμένα στα οποία η επαφή περνά μέσα από την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, άλλα, στα οποία η επαφή περνά μέσα από τους πλευρικούς λοβούς στο σώμα του φαναριού.
Απλώς λυγίστε ένα τέτοιο πέταλο στο πλάι έτσι ώστε η επαφή να είναι πιο σφιχτή.
Εναλλακτικά, μπορείτε να κολλήσετε κασσίτερο για να κάνετε την επιφάνεια πιο παχιά και να πιέσετε καλύτερα την επαφή.
Όλα τα φώτα LED είναι βασικά τα ίδια.

Το συν περνά από τον θετικό πόλο της μπαταρίας στο κέντρο της μονάδας LED.
Το μείον περνάει από το σώμα και κλείνει με ένα κουμπί.

Δεν θα είναι περιττό να ελέγξετε τη στεγανότητα της μονάδας LED μέσα στη θήκη. Αυτό είναι επίσης ένα κοινό πρόβλημα με τα φώτα LED.

Χρησιμοποιώντας πένσα με στρογγυλή μύτη ή πένσα, περιστρέψτε τη μονάδα δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει. Προσέξτε, είναι εύκολο να καταστρέψετε το LED σε αυτό το σημείο.

Αυτές οι ενέργειες θα πρέπει να είναι αρκετές για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του φακού LED.

Είναι χειρότερο όταν ο φακός λειτουργεί και οι λειτουργίες αλλάζουν, αλλά η δέσμη είναι πολύ αμυδρή ή ο φακός δεν λειτουργεί καθόλου και υπάρχει μια μυρωδιά καμένου μέσα.

Πρόβλημα 2. Ο φακός λειτουργεί καλά, αλλά αμυδρά, ή δεν λειτουργεί καθόλου και υπάρχει μια μυρωδιά καμένου μέσα

Το πιθανότερο είναι ότι ο οδηγός είναι εκτός λειτουργίας.
Το πρόγραμμα οδήγησης είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα με τρανζίστορ που ελέγχει τις λειτουργίες του φακού και είναι επίσης υπεύθυνο για ένα σταθερό επίπεδο τάσης, ανεξάρτητα από την εκφόρτιση της μπαταρίας.

Πρέπει να ξεκολλήσετε το καμένο πρόγραμμα οδήγησης και να κολλήσετε ένα νέο πρόγραμμα οδήγησης ή να συνδέσετε το LED απευθείας στην μπαταρία. Σε αυτήν την περίπτωση, χάνετε όλες τις λειτουργίες και παραμένετε μόνο με το μέγιστο.

Μερικές φορές (πολύ λιγότερο συχνά) το LED αποτυγχάνει.
Αυτό μπορεί να επαληθευτεί πολύ απλά. φέρτε την τάση 4,2 V / στα μαξιλαράκια επαφής του LED. Το κύριο πράγμα είναι να μην ανακατεύετε την πολικότητα.Εάν η λυχνία LED ανάβει έντονα, τότε το πρόγραμμα οδήγησης είναι εκτός λειτουργίας, εάν αντίθετα, τότε πρέπει να παραγγείλετε ένα νέο LED.

Ξεβιδώστε τη μονάδα LED από τη θήκη.
Οι μονάδες είναι διαφορετικές, αλλά συνήθως είναι κατασκευασμένες από χαλκό ή ορείχαλκο και

Το πιο αδύναμο σημείο τέτοιων φώτων είναι το κουμπί. Οι επαφές του οξειδώνονται, με αποτέλεσμα ο φακός να αρχίσει να λάμπει αμυδρά και μετά μπορεί να σταματήσει να ανάβει τελείως.
Το πρώτο σημάδι είναι ότι ένας φακός με κανονική μπαταρία λάμπει ασθενώς, αλλά αν κάνετε κλικ στο κουμπί πολλές φορές, η φωτεινότητα αυξάνεται.

Ο ευκολότερος τρόπος για να κάνετε ένα τέτοιο φανάρι να λάμπει είναι να κάνετε τα εξής:

1. Πάρτε ένα λεπτό σύρμα, κόψτε τη μία φλέβα.
2. Τυλίγουμε την καλωδίωση στο ελατήριο.
3. Λυγίστε το καλώδιο για να μην το σπάσει η μπαταρία. Το σύρμα πρέπει να προεξέχει ελαφρώς
πάνω από το στροβιλιζόμενο τμήμα του φακού.
4. Σφίξτε σφιχτά. Κόψτε το σύρμα που περισσεύει (σκίστε).
Ως αποτέλεσμα, το καλώδιο παρέχει καλή επαφή με το αρνητικό μέρος της μπαταρίας και τον φακό.
θα λάμψει με τη δέουσα φωτεινότητα. Φυσικά, το κουμπί με μια τέτοια επισκευή δεν είναι πολύ, επομένως
ενεργοποιήστε - απενεργοποιήστε τον φακό γυρίζοντας το τμήμα της κεφαλής.
Ο Κινέζος μου δούλεψε έτσι για μερικούς μήνες. Εάν πρέπει να αλλάξετε την μπαταρία, το πίσω μέρος του φακού
δεν πρέπει να αγγίζονται. Γυρίζουμε το κεφάλι μας μακριά.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ.

Σήμερα αποφάσισα να επαναφέρω το κουμπί στη ζωή. Το κουμπί είναι σε πλαστική θήκη, η οποία
απλά πιέζεται στο πίσω μέρος του φαναριού. Κατ 'αρχήν, μπορεί να απωθηθεί, αλλά το έκανα λίγο διαφορετικά:

1. Κάντε ένα ζευγάρι τρύπες με ένα τρυπάνι 2 mm σε βάθος 2-3 mm.
2. Τώρα μπορείτε να ξεβιδώσετε το περίβλημα με το κουμπί με τσιμπιδάκια.
3. Εξάγουμε το κουμπί.
4. Το κουμπί συναρμολογείται χωρίς κόλλα και μάνδαλα, οπότε είναι εύκολο να το αποσυναρμολογήσετε με ένα μαχαίρι χαρτικής.
Η φωτογραφία δείχνει ότι η κινητή επαφή έχει οξειδωθεί (στρογγυλή μαλακία στο κέντρο, σαν κουμπί).
Μπορείτε να το καθαρίσετε με μια γόμα ή ένα λεπτό γυαλόχαρτο και να επανατοποθετήσετε το κουμπί, αλλά αποφάσισα να ακτινοβολώ επιπλέον αυτό το μέρος και τις σταθερές επαφές.

1. Καθαρίζουμε με ψιλό γυαλόχαρτο.
2. Σερβίρουμε με λεπτή στρώση τα σημεία που σημειώνονται με κόκκινο χρώμα. Σκουπίζουμε τη ροή με οινόπνευμα,
συλλέγοντας το κουμπί.
3. Για να αυξήσω την αξιοπιστία, κόλλησα το ελατήριο στην κάτω επαφή του κουμπιού.
4. Βάζοντας τα πάντα πίσω.
Μετά την ανακαίνιση, το κουμπί λειτουργεί καλά. Φυσικά, ο κασσίτερος οξειδώνεται επίσης, αλλά επειδή ο κασσίτερος είναι ένα μάλλον μαλακό μέταλλο, ελπίζω ότι το φιλμ οξειδίου θα είναι
εύκολο να σπάσει. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η κεντρική επαφή στους λαμπτήρες είναι από κασσίτερο.

Τι είναι το «hotspot», ο Κινέζος μου ήταν πολύ ασαφής, οπότε αποφάσισα να τον διαφωτίσω.
Ξεβιδώνουμε το τμήμα της κεφαλής.

1. Η σανίδα έχει μια μικρή τρύπα (βέλος). Με τη βοήθεια ενός σουβιού ξεβιδώνουμε τη γέμιση,
ταυτόχρονα πιέστε ελαφρά το δάχτυλό σας στο ποτήρι από έξω. Αυτό διευκολύνει την έξοδο.
2. Αφαιρέστε τον ανακλαστήρα.
3. Πάρτε συνηθισμένο χαρτί γραφείου, τρυπήστε 6-8 τρύπες με μια διάτρηση γραφείου.
Η διάμετρος οπής της διάτρησης οπής ταιριάζει απόλυτα με τη διάμετρο του LED.
Κόψτε 6-8 ροδέλες χαρτιού.
4. Τοποθετήστε τις ροδέλες στο LED και πιέστε προς τα κάτω με τον ανακλαστήρα.
Εδώ πρέπει να πειραματιστείτε με τον αριθμό των ξωτικών. Με αυτόν τον τρόπο, βελτίωσα την εστίαση σε ένα ζευγάρι φακούς, ο αριθμός των ροδέλες ήταν της τάξης των 4-6. Χρειάστηκαν 6 από αυτούς στον τρέχοντα ασθενή.

ΑΥΞΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (για όσους γνωρίζουν λίγα από ηλεκτρονικά).

Οι Κινέζοι κάνουν οικονομία σε όλα. Μερικές επιπλέον λεπτομέρειες - αύξηση της τιμής κόστους, οπότε δεν το βάζουν.

Το κύριο μέρος του διαγράμματος (σημειωμένο με πράσινο) μπορεί να είναι διαφορετικό. Σε ένα ή δύο τρανζίστορ ή σε ένα εξειδικευμένο μικροκύκλωμα (έχω ένα κύκλωμα δύο μερών:
τσοκ και μικροκύκλωμα με 3 πόδια, παρόμοιο με τρανζίστορ). Αλλά στο μέρος που σημειώνεται με κόκκινο - σώζουν. Πρόσθεσα έναν πυκνωτή και ένα ζευγάρι διόδους 1n4148 παράλληλα (δεν βρήκα Schottky). Η φωτεινότητα του LED έχει αυξηθεί κατά 10-15 τοις εκατό.

1. Έτσι φαίνεται το LED στα παρόμοια κινέζικα.Από το πλάι μπορείτε να δείτε ότι μέσα υπάρχουν χοντρά και λεπτά πόδια. Ένα λεπτό πόδι είναι ένα συν. Πρέπει να πλοηγηθείτε σε αυτή τη βάση, επειδή τα χρώματα των καλωδίων μπορεί να είναι εντελώς απρόβλεπτα.
2. Έτσι φαίνεται η πλακέτα στην οποία είναι κολλημένο το LED (στην πίσω πλευρά). Το αλουμινόχαρτο σημειώνεται με πράσινο χρώμα. Τα καλώδια από τον οδηγό είναι κολλημένα στα πόδια LED.
3. Κόψτε το αλουμινόχαρτο στη θετική πλευρά του LED με ένα κοφτερό μαχαίρι ή μια τριγωνική λίμα.
Τρίβουμε όλη την σανίδα για να αφαιρέσουμε το βερνίκι.
4. Συγκολλάμε τις διόδους και τον πυκνωτή. Πήρα τις διόδους από ένα σπασμένο τροφοδοτικό υπολογιστή, ο πυκνωτής τανταλίου έπεσε από κάποιο καμένο σκληρό δίσκο.
Το θετικό καλώδιο πρέπει τώρα να συγκολληθεί στο μαξιλαράκι με διόδους.

Ως αποτέλεσμα, ο φακός εκπέμπει (με το μάτι) 10-12 lumens (δείτε φωτογραφίες με hotspots),
αν κρίνουμε από το phoenix, που παράγει 9 lumens στην ελάχιστη λειτουργία.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ.

Σήμερα αποφάσισα να επαναφέρω το κουμπί στη ζωή. Το κουμπί είναι σε πλαστική θήκη, η οποία
απλά πιέζεται στο πίσω μέρος του φαναριού. Κατ 'αρχήν, μπορεί να απωθηθεί, αλλά το έκανα λίγο διαφορετικά:

1. Κάντε ένα ζευγάρι τρύπες με ένα τρυπάνι 2 mm σε βάθος 2-3 mm.
2. Τώρα μπορείτε να ξεβιδώσετε το περίβλημα με το κουμπί με τσιμπιδάκια.
3. Εξάγουμε το κουμπί.
4. Το κουμπί συναρμολογείται χωρίς κόλλα και μάνδαλα, οπότε είναι εύκολο να το αποσυναρμολογήσετε με ένα μαχαίρι χαρτικής.
Η φωτογραφία δείχνει ότι η κινητή επαφή έχει οξειδωθεί (στρογγυλή μαλακία στο κέντρο, σαν κουμπί).
Μπορείτε να το καθαρίσετε με μια γόμα ή ένα λεπτό γυαλόχαρτο και να επανατοποθετήσετε το κουμπί, αλλά αποφάσισα να ακτινοβολώ επιπλέον αυτό το μέρος και τις σταθερές επαφές.

1. Καθαρίζουμε με ψιλό γυαλόχαρτο.
2. Σερβίρουμε με λεπτή στρώση τα σημεία που σημειώνονται με κόκκινο χρώμα. Σκουπίζουμε τη ροή με οινόπνευμα,
συλλέγοντας το κουμπί.
3. Για να αυξήσω την αξιοπιστία, κόλλησα το ελατήριο στην κάτω επαφή του κουμπιού.
4. Βάζοντας τα πάντα πίσω.
Μετά την ανακαίνιση, το κουμπί λειτουργεί καλά. Φυσικά, ο κασσίτερος οξειδώνεται επίσης, αλλά επειδή ο κασσίτερος είναι ένα μάλλον μαλακό μέταλλο, ελπίζω ότι το φιλμ οξειδίου θα είναι
εύκολο να σπάσει. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η κεντρική επαφή στους λαμπτήρες είναι από κασσίτερο.

Τι είναι το «hotspot», ο Κινέζος μου ήταν πολύ ασαφής, οπότε αποφάσισα να τον διαφωτίσω.
Ξεβιδώνουμε το τμήμα της κεφαλής.

1. Η σανίδα έχει μια μικρή τρύπα (βέλος). Με τη βοήθεια ενός σουβιού ξεβιδώνουμε τη γέμιση,
ταυτόχρονα πιέστε ελαφρά το δάχτυλό σας στο ποτήρι από έξω. Αυτό διευκολύνει την έξοδο.
2. Αφαιρέστε τον ανακλαστήρα.
3. Πάρτε συνηθισμένο χαρτί γραφείου, τρυπήστε 6-8 τρύπες με μια διάτρηση γραφείου.
Η διάμετρος οπής της διάτρησης οπής ταιριάζει απόλυτα με τη διάμετρο του LED.
Κόψτε 6-8 ροδέλες χαρτιού.
4. Τοποθετήστε τις ροδέλες στο LED και πιέστε προς τα κάτω με τον ανακλαστήρα.
Εδώ πρέπει να πειραματιστείτε με τον αριθμό των ξωτικών. Με αυτόν τον τρόπο, βελτίωσα την εστίαση σε ένα ζευγάρι φακούς, ο αριθμός των ροδέλες ήταν της τάξης των 4-6. Χρειάστηκαν 6 από αυτούς στον τρέχοντα ασθενή.
Τι έγινε στο τέλος:

Αριστερά είναι οι Κινέζοι μας, δεξιά το Fenix ​​LD 10 (τουλάχιστον).
Το αποτέλεσμα είναι αρκετά ευχάριστο. Το hot spot έχει γίνει έντονο και άρτιο.

ΑΥΞΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (για όσους γνωρίζουν λίγα από ηλεκτρονικά).

Οι Κινέζοι κάνουν οικονομία σε όλα. Μερικές επιπλέον λεπτομέρειες - αύξηση της τιμής κόστους, οπότε δεν το βάζουν.

Το κύριο μέρος του διαγράμματος (σημειωμένο με πράσινο) μπορεί να είναι διαφορετικό. Σε ένα ή δύο τρανζίστορ ή σε ένα εξειδικευμένο μικροκύκλωμα (έχω ένα κύκλωμα δύο μερών:
τσοκ και μικροκύκλωμα με 3 πόδια, παρόμοιο με τρανζίστορ). Αλλά στο μέρος που σημειώνεται με κόκκινο - σώζουν. Πρόσθεσα έναν πυκνωτή και ένα ζευγάρι διόδους 1n4148 παράλληλα (δεν βρήκα Schottky). Η φωτεινότητα του LED έχει αυξηθεί κατά 10-15 τοις εκατό.

1. Έτσι φαίνεται το LED στα παρόμοια κινέζικα. Από το πλάι μπορείτε να δείτε ότι μέσα υπάρχουν χοντρά και λεπτά πόδια. Ένα λεπτό πόδι είναι ένα συν. Πρέπει να πλοηγηθείτε σε αυτή τη βάση, επειδή τα χρώματα των καλωδίων μπορεί να είναι εντελώς απρόβλεπτα.
2. Έτσι φαίνεται η πλακέτα στην οποία είναι κολλημένο το LED (στην πίσω πλευρά). Το αλουμινόχαρτο σημειώνεται με πράσινο χρώμα.Τα καλώδια από τον οδηγό είναι κολλημένα στα πόδια LED.
3. Κόψτε το αλουμινόχαρτο στη θετική πλευρά του LED με ένα κοφτερό μαχαίρι ή μια τριγωνική λίμα.
Τρίβουμε όλη την σανίδα για να αφαιρέσουμε το βερνίκι.
4. Δίοδοι συγκόλλησης και πυκνωτής. Πήρα τις διόδους από ένα σπασμένο τροφοδοτικό υπολογιστή, ο πυκνωτής τανταλίου έπεσε από κάποιο καμένο σκληρό δίσκο.
Το θετικό καλώδιο πρέπει τώρα να συγκολληθεί στο μαξιλαράκι με διόδους.

Ως αποτέλεσμα, ο φακός εκπέμπει (με το μάτι) 10-12 lumens (δείτε φωτογραφίες με hotspots),
αν κρίνουμε από το phoenix, που παράγει 9 lumens στην ελάχιστη λειτουργία.

Και το τελευταίο: το πλεονέκτημα των Κινέζων έναντι του επώνυμου φακού (ναι, μη γελάτε)

Επομένως, τα επώνυμα φώτα έχουν σχεδιαστεί για να είναι επαναφορτιζόμενα
με μια μπαταρία αποφορτισμένη στο 1 volt, το Fenix ​​LD 10 μου απλά δεν ανάβει. Καθόλου.
Πήρα μια νεκρή αλκαλική μπαταρία, η οποία έχει υπολογίσει τη ζωή της σε ένα ποντίκι υπολογιστή. Το πολύμετρο έδειξε ότι κάθισε στο 1,12v. Το ποντίκι δεν το δούλευε πια, το Fenix, όπως είπα, δεν ξεκίνησε. Αλλά ο Κινέζος δουλεύει!

Αριστερά - Κινέζικα, δεξιά - Fenix ​​LD 10 τουλάχιστον (9 lumens). Δυστυχώς, η ισορροπία λευκού είναι εκτός λειτουργίας.
Ο Φοίνικας έχει θερμοκρασία 4200Κ. Ο Κινέζος είναι μπλε, αλλά όχι τόσο κακός όσο στη φωτογραφία.
Για πλάκα, προσπάθησα να τελειώσω την μπαταρία. Σε αυτό το επίπεδο φωτεινότητας (5-6 lumens ανά μάτι), ο φακός λειτούργησε για περίπου 3 ώρες. Η φωτεινότητα είναι αρκετή για να φωτίσει κάτω από τα πόδια σας σε ένα σκοτεινό διάδρομο εισόδου. Στη συνέχεια για άλλες 2 ώρες η φωτεινότητα μειώθηκε στο επίπεδο της «πυγολαμπίδας». Συμφωνώ, 3-4 ώρες με αποδεκτό φως μπορούν να λύσουν πολλά.
Για αυτό, επιτρέψτε μου να πάρω την άδεια μου.
Stari4ok.

ZY Το άρθρο δεν είναι copy-paste. Made in ya, ειδικά για το "NEPROPADU"!

Ο ηλεκτρικός φακός αναφέρεται, σαν να λέγαμε, σε ένα πρόσθετο βοηθητικό εργαλείο για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας με την παρουσία ανεπαρκούς φωτισμού ή καθόλου φωτισμού. Ο καθένας από εμάς επιλέγει τον τύπο του φακού κατά την κρίση του:

• Φακός κεφαλής.
• φακός τσέπης?
• φακός χειρός

και τα λοιπά.

Το ηλεκτρικό διάγραμμα ενός απλού φακού στο Σχ. 1 αποτελείται από:

• Κυψέλες μπαταρίας.
• λάμπες;
• διακόπτης κλειδιού.

Το σχήμα στην εκτέλεσή του είναι απλό και δεν απαιτεί επεξηγήσεις από αυτή την άποψη. Οι λόγοι για τη δυσλειτουργία του φακού με αυτό το σχέδιο μπορεί να είναι:

• οξείδωση των συνδέσεων επαφής με μπαταρίες.
• οξείδωση των επαφών της βάσης του λαμπτήρα.
• οξείδωση των επαφών του ίδιου του λαμπτήρα.
• δυσλειτουργία του κλειδιού του διακόπτη φώτων.
• δυσλειτουργία του ίδιου του λαμπτήρα, ο λαμπτήρας έχει καεί.
• έλλειψη σύνδεσης επαφής με το καλώδιο.
• έλλειψη ισχύος μπαταρίας.

Άλλοι λόγοι για τη δυσλειτουργία μπορεί να είναι οποιαδήποτε μηχανική βλάβη στο σώμα του φακού.

προβολέας με LED BL - 050 - 7C

Ο φακός BL - 050 - 7C διατίθεται στην πώληση με ενσωματωμένο φορτιστή· όταν ένας τέτοιος φακός συνδέεται σε μια εξωτερική πηγή τάσης AC, η μπαταρία επαναφορτίζεται.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ή μάλλον ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές, - η αρχή της φόρτισης τέτοιων στοιχείων βασίζεται στη χρήση αναστρέψιμων ηλεκτροχημικών συστημάτων. Οι ουσίες που σχηματίζονται κατά την εκφόρτιση της μπαταρίας υπό την επίδραση ηλεκτρικού ρεύματος είναι σε θέση να αποκαταστήσουν την αρχική τους κατάσταση. Δηλαδή, επαναφορτίσαμε τον φακό και μπορούμε να συνεχίσουμε να τον χρησιμοποιούμε. Τέτοιες ηλεκτροχημικές μπαταρίες ή μεμονωμένες κυψέλες μπορεί να αποτελούνται από μια ορισμένη ποσότητα, ανάλογα με την τάση που καταναλώνεται:

• τον αριθμό των λαμπτήρων·
• τύπος λαμπτήρων.

Ο αριθμός, το σύνολο τέτοιων μεμονωμένων στοιχείων του φακού, είναι μια μπαταρία.

Το ηλεκτρικό κύκλωμα του φακού στο Σχ. 2 μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται τόσο από έναν απλό λαμπτήρα πυρακτώσεως όσο και από έναν ορισμένο αριθμό λαμπτήρων LED. Για οποιοδήποτε κύκλωμα φακού, τι ακριβώς είναι σημαντικό; - Είναι σημαντικό η ενέργεια που καταναλώνουν οι λαμπτήρες στο ηλεκτρικό κύκλωμα - να αντιστοιχεί στην τάση εξόδου της πηγής ισχύος της μπαταρίας, που αποτελείται από μεμονωμένες κυψέλες.

Η αντίσταση R1 με αντίσταση 510 kΩ και ονομαστική ισχύ 0,25 W στο ηλεκτρικό κύκλωμα συνδέεται παράλληλα, λόγω αυτής της μεγάλης αντίστασης, η τάση στο περαιτέρω τμήμα του ηλεκτρικού κυκλώματος χάνεται σημαντικά, ή μάλλον, μέρος του η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια.

Με αντίσταση R2 με αντίσταση 300 ohms και ονομαστική ισχύ 1 W, το ρεύμα ρέει στο LED VD2. Αυτό το LED χρησιμεύει ως ενδεικτική λυχνία για να υποδεικνύει τη σύνδεση του φορτιστή του φακού σε μια εξωτερική πηγή τάσης AC.

Το ρεύμα τροφοδοτείται στην άνοδο της διόδου VD1 από τον πυκνωτή C1. Ο πυκνωτής στο ηλεκτρικό κύκλωμα είναι ένα φίλτρο εξομάλυνσης, μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας χάνεται με ένα θετικό μισό κύκλο της ημιτονοειδούς τάσης, αφού κατά τη διάρκεια αυτού του μισού κύκλου ο πυκνωτής φορτίζεται.

Με αρνητικό μισό κύκλο, ο πυκνωτής αποφορτίζεται και το ρεύμα ρέει στην άνοδο της καθόδου VD1. Μια εξωτερική πτώση τάσης για ένα δεδομένο ηλεκτρικό κύκλωμα συμβαίνει όταν υπάρχουν δύο αντιστάσεις και ένας λαμπτήρας στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Επίσης, μπορεί να ληφθεί υπόψη ότι όταν το ρεύμα περνά από την άνοδο στην κάθοδο - στη δίοδο VD1 - υπάρχει και το δικό του φράγμα δυναμικού. Δηλαδή, είναι επίσης σύνηθες φαινόμενο μια δίοδος να υφίσταται θέρμανση σε κάποιο βαθμό, κατά την οποία εμφανίζεται μια εξωτερική πτώση τάσης.

Στην μπαταρία GB1, η οποία αποτελείται από τρεις κυψέλες, τροφοδοτείται ρεύμα δύο δυναμικών + - από τον φορτιστή όταν ο φακός συνδέεται σε μια εξωτερική πηγή εναλλασσόμενης τάσης. Στην μπαταρία, η ηλεκτροχημική σύνθεση της μπαταρίας επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση.

Το παρακάτω διάγραμμα στο Σχ. 3, το οποίο βρίσκεται στους φακούς LED, αποτελείται από τα ακόλουθα ηλεκτρονικά στοιχεία:

• δύο αντιστάσεις R1. R2;
• γέφυρα διόδου που αποτελείται από τέσσερις διόδους.
• πυκνωτής;
• δίοδος?
• LED?
• κλειδί;
• μπαταρίες?
• λάμπες.

Για ένα δεδομένο κύκλωμα, η εξωτερική πτώση τάσης συμβαίνει λόγω όλων των συστατικών στοιχείων των ηλεκτρονικών που συνδέονται σε αυτό το κύκλωμα. Η μία διαγώνιος της γέφυρας διόδου του κυκλώματος γέφυρας συνδέεται με μια εξωτερική πηγή τάσης AC, η άλλη διαγώνιος της γέφυρας διόδου συνδέεται με το φορτίο - που αποτελείται από έναν ορισμένο αριθμό διόδων εκπομπής φωτός.

Όλες οι λεπτομερείς περιγραφές για την αντικατάσταση ηλεκτρονικών στοιχείων κατά την επισκευή ενός φακού, καθώς και διαγνωστικά αυτών των στοιχείων - μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον ιστότοπο, ο οποίος περιέχει παρόμοια θέματα στα οποία εμφανίζεται η επισκευή οικιακών συσκευών.

Για τη δουλειά μου, μερικές φορές πρέπει να χρησιμοποιώ προβολέα. Περίπου έξι μήνες μετά την αγορά, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία του φακού σταμάτησε να φορτίζεται αφού ενεργοποιήθηκε για επαναφόρτιση μέσω του καλωδίου ρεύματος.

Κατά τον προσδιορισμό της αιτίας της βλάβης του προβολέα, η επισκευή συνοδεύτηκε από φωτογραφίες προκειμένου να παρουσιαστεί αυτό το θέμα σε ένα ενδεικτικό παράδειγμα.

Η αιτία της δυσλειτουργίας δεν ήταν ξεκάθαρη στην αρχή, αφού όταν άναβε ο φακός για επαναφόρτιση, άναψε η λυχνία σήματος και ο ίδιος ο φακός, όταν πατήθηκε το κουμπί διακόπτη, εξέπεμπε ένα αδύναμο φως. Ποιος θα μπορούσε λοιπόν να είναι ο λόγος για μια τέτοια δυσλειτουργία; Δυσλειτουργεί η μπαταρία ή κάποιος άλλος λόγος;

Ήταν απαραίτητο να ανοίξετε το σώμα του φακού για να το επιθεωρήσετε. Στις φωτογραφίες της φωτογραφίας # 1, η άκρη του κατσαβιδιού υποδεικνύει τα σημεία όπου στερεώνεται η σύνδεση του αμαξώματος.

Εάν το σώμα του φακού δεν μπορεί να ανοίξει, πρέπει να επιθεωρήσετε προσεκτικά εάν έχουν αφαιρεθεί όλες οι βίδες.

Η φωτογραφία # 2 δείχνει έναν μετατροπέα buck τόσο σε τάση όσο και σε ρεύμα.

Δεν πρέπει να αναζητήσετε την αιτία της δυσλειτουργίας στο κύκλωμα, καθώς όταν συνδέεται σε εξωτερική πηγή, η λυχνία σήματος είναι αναμμένη, η φωτογραφία # 2 είναι μια κόκκινη λυχνία LED. Ελέγχουμε περαιτέρω συνδέσεις.

Μπροστά μας στη φωτογραφία # 3 φαίνεται ο διακόπτης φωτός του φακού LED. Οι επαφές του στύλου του διακόπτη είναι μια συσκευή διπλού διακόπτη φωτός, όπου, για αυτό το παράδειγμα, ανάβει:

• έξι λαμπτήρες LED,
• δώδεκα λαμπτήρες LED

φακός. Δύο επαφές του διακόπτη, όπως βλέπουμε, είναι βραχυκυκλωμένες και ένα κοινό καλώδιο είναι κολλημένο σε αυτές τις επαφές. Δύο καλώδια συγκολλούνται στις επόμενες δύο επαφές του διακόπτη - χωριστά, από τις οποίες το ρεύμα ρέει στον φωτισμό:

Κατά την εναλλαγή, αρκεί να ελέγξετε τις επαφές του διακόπτη φώτων με έναν αισθητήρα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία # 4. Ακουμπάμε την κοινή επαφή με δύο βραχυκυκλωμένες επαφές με ένα δάχτυλο και εναλλάξ αγγίζουμε τις άλλες δύο επαφές με έναν αισθητήρα.

Εάν ο διακόπτης είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, η λυχνία LED του αισθητήρα ανάβει τη φωτογραφία # 4. Ο διακόπτης φώτων είναι επισκευασμένος, πραγματοποιούμε περαιτέρω διαγνωστικά.

Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί επίσης να ελεγχθεί εδώ με έναν αισθητήρα φωτογραφίας # 5. Για να το κάνετε αυτό, με το δάχτυλό σας, πρέπει να βραχυκυκλώσετε τις ακίδες του βύσματος και να συνδέσετε εναλλάξ τον αισθητήρα στην πρώτη και τη δεύτερη επαφή του βύσματος του καλωδίου. Εάν ανάψει η λυχνία του αισθητήρα, δεν υπάρχει σπάσιμο στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Το καλώδιο τροφοδοσίας για την επαναφόρτιση της μπαταρίας λειτουργεί σωστά, πραγματοποιούμε περαιτέρω διαγνωστικά. Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε την μπαταρία του φακού.

Στη μεγεθυμένη εικόνα της μπαταρίας αποθήκευσης, φωτογραφία # 6, φαίνεται ότι παρέχεται σταθερή τάση 4 Volt για την επαναφόρτισή της. Η ισχύς ρεύματος αυτής της τάσης είναι - 0,9 αμπέρ ώρα. Ελέγχουμε την μπαταρία.

Το πολύμετρο σε αυτό το παράδειγμα έχει ρυθμιστεί σε ένα εύρος μέτρησης τάσης DC από 2 έως 20 Volt, έτσι ώστε η μετρούμενη τάση να ταιριάζει με το καθορισμένο εύρος.

Όπως μπορούμε να δούμε, η οθόνη της συσκευής δείχνει τη σταθερή τάση της μπαταρίας - 4,3 Volt. Στην πραγματικότητα, αυτός ο δείκτης θα πρέπει να λάβει μεγαλύτερη τιμή - δηλαδή, δεν υπάρχει επαρκής τάση για την τροφοδοσία των λαμπτήρων LED. Οι λαμπτήρες LED λαμβάνουν υπόψη το φράγμα δυναμικού για κάθε τέτοιο λαμπτήρα, όπως γνωρίζουμε από την ηλεκτρολογία. Κατά συνέπεια, η μπαταρία δεν λαμβάνει την απαιτούμενη τάση κατά την επαναφόρτιση.

Και εδώ είναι ολόκληρος ο λόγος για τη δυσλειτουργία της φωτογραφίας # 8. Αυτή η αιτία της δυσλειτουργίας δεν διαπιστώθηκε αμέσως - στο σπάσιμο της επαφής σύνδεσης του καλωδίου με την μπαταρία.

Τα καλώδια σε αυτό το σχήμα είναι αναξιόπιστα για συγκόλληση, καθώς το λεπτό τμήμα του σύρματος δεν τους επιτρέπει να στερεωθούν με ασφάλεια στο σημείο συγκόλλησης.

Αλλά ακόμη και αυτή η αιτία βλάβης είναι αφαιρούμενη, η καλωδίωση αντικαταστάθηκε με ένα πιο αξιόπιστο τμήμα και ο φακός LED είναι επί του παρόντος σε λειτουργία, λειτουργεί άψογα.

Θεωρώ το θέμα που παρουσιάζεται ημιτελές, θα δοθούν σε παραδείγματα για εσάς - επισκευές άλλων τύπων φακών.

Θα το έλεγα «Σημειώσεις ενός σκασμένου ηλεκτρολόγου»! Ο συγγραφέας απλά δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργεί το κύκλωμα, τα στοιχεία του, μπερδεύει τις έννοιες. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της λειτουργίας του κυκλώματος στο Σχ. 2: Το R1 χρησιμεύει για την εκφόρτιση του πυκνωτή C1 μετά την αποσύνδεση του φακού από το δίκτυο για λόγους ασφαλείας. Δεν υπάρχει "απώλεια" τάσης "στο επόμενο τμήμα", αφήστε τον Συγγραφέα να συνδέσει ένα βολτόμετρο και να το κοιτάξει για να βεβαιωθεί για αυτό. Η αντίσταση R2 χρησιμεύει ως περιοριστής ρεύματος. Το LED VD2 δεν χρησιμεύει μόνο ως ένδειξη, αλλά παρέχει επίσης θετικό δυναμικό στην μπαταρία +.
Ο πυκνωτής C1 σε αυτό το κύκλωμα είναι ένα απόσβεση (και όχι ένα φίλτρο εξομάλυνσης), επομένως είναι πάνω του που σβήνει η υπερβολική τάση AC.
Σχετικά με το πιθανό εμπόδιο, επίσης, συσσωρεύστε το - είναι γελοίο να το διαβάσετε. Και το σημερινό "ρεύμα δύο δυνατοτήτων";! Σύμφωνα με την κλασική φυσική, το ρεύμα ρέει από το θετικό στο αρνητικό δυναμικό και τα ηλεκτρόνια κινούνται αντίστροφα.
Ο συγγραφέας πήγε σχολείο;
Και αυτό το έχει παντού. Λυπημένος. Κάποιος όμως παίρνει τις «αποκαλύψεις» του στην ονομαστική του αξία.

Γεια σου povaga! Σταμάτησα τη φόρτιση του φακού "Oblic 2077" σε ένα LED. Δεν μπορώ να βρω τα σχήματα, αλλά είναι κάτι σαν στο σχήμα 3. Διαφορά: δεν υπάρχει πυκνωτής C2, δίοδος VD5, δύο αντιστάσεις και μια πλακέτα τριών ακίδων είναι κολλημένα στον διακόπτη SA1. Μέτρησα την τάση μετά τη γέφυρα - 2 βολτ, η μπαταρία είναι 4 βολτ, πώς μπορεί να φορτιστεί; Βοηθήστε με το διάγραμμα λειτουργίας και το ηλεκτρικό κύκλωμα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων, με εκτίμηση, Doldin.

Γεια σου Μιχαήλ. Δηλαδή, μετρήσατε την τάση στην έξοδο του κυκλώματος της γέφυρας και η συσκευή μέτρησής σας δείχνει 2 βολτ, - φυσικά, αυτό δεν αρκεί για τη φόρτιση της μπαταρίας.Πρέπει να ελέγξετε τις αντιστάσεις (για αντίσταση) και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά που βρίσκονται στην πλακέτα ή μπορείτε να τα δώσετε σε ένα συνεργείο για έλεγχο - την πλακέτα κυκλώματος και τις αντιστάσεις και να λάβετε συμβουλές εκεί (για την αντικατάσταση του ενός ή του άλλου μέρος).
Νικητής.

Γεια σου Βίκτορ! 2 βολτ μετά τη γέφυρα είναι όταν το φορτίο έχει αποσυνδεθεί πλήρως, είναι συνδεδεμένη μόνο η ένδειξη ενεργοποίησης HL1. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, έλεγξα την αντίσταση - μια ολόκληρη και χωρητικότητα περίπου 1 μF. Πώς να αυξήσετε την τάση μετά τη γέφυρα; Υπάρχει ηλεκτρικό κύκλωμα "Oblique 2077", ή πείτε μου που να το βρω; Με εκτίμηση, Ντόλντιν.

Γεια σας, έχω ένα φακό "Era" καλά, και στο πίσω μέρος της κολλημένης ετικέτας γράφει FA 18 E, 182W - 1500614, το πρόβλημα είναι ότι όταν κατά λάθος χρησιμοποίησα λάθος φορτιστή αντί για 6 βολτ, δεν φόρτισα, Αποσυναρμολόγησα στο διάγραμμα, η αντίσταση είναι απανθρακωμένη ή αλλιώς η αντίσταση, αν ξέρετε πείτε μου ποια είναι η αντίσταση σε αυτόν τον φακό

Γεια σου Νικολάι. Εάν η αντίσταση είναι απανθρακωμένη, πρέπει να ελέγξετε τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά, όπως τον πυκνωτή και τις διόδους. Αν δεν κάνω λάθος υπάρχουν δύο δίοδοι. Θα μπορούσαν επίσης να χάσουν τις τρέχουσες ιδιότητες αγωγιμότητας τους. Καλύτερα να πάρετε αυτό το μικρό κύκλωμα για επισκευή για να διορθώσετε τη δυσλειτουργία. Εάν είχε προσαρτηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με τις ονομαστικές τιμές των ηλεκτρονικών στοιχείων στο "Εγχειρίδιο λειτουργίας φακού", τότε δεν θα υπήρχαν προβλήματα με την εξάλειψη της δυσλειτουργίας.
Νικητής.

Γεια σας, βοηθήστε με να συναρμολογήσω τον φακό όπως στη φωτογραφία # 2, ο αδερφός μου επισκεύασε το κουμπί και έσκισε την καλωδίωση, δεν μπορούμε να συναρμολογήσουμε το κύκλωμα εάν μπορείτε να δώσετε φωτογραφίες με λεπτομέρειες για το πού να κολλήσετε.

Γεια σου Valery. Μόλις έχω ελεύθερο χρόνο, θα απαντήσω αμέσως στην ερώτησή σας (στις συνδέσεις καλωδίων στο κύκλωμα του φακού). Το θέμα θα έχει τίτλο: «Πώς να συναρμολογήσετε έναν φακό. Φωτογραφία και περιγραφή».
Νικητής.

Γεια σου Valery. Σου είπα το όνομα του θέματος, το θέμα θα δημοσιευτεί σήμερα.
Νικητής.

Πώς να συνδέσετε την καλωδίωση ενός φακού διαφυγής όπως στη φωτογραφία # 2, χρειάζεστε ένα διάγραμμα, παρακαλώ.

Εκτόξευσε δύο αντιστάσεις R1 R2 στη λάμπα ERA FA35M. Παρακαλώ πείτε μου τα στοιχεία τους να αντικαταστήσω.

Γεια σας. Δεν βρήκα στοιχεία για την αντίσταση δύο αντιστάσεων για τον φακό σας στο Διαδίκτυο. Προσπαθήστε να πάτε σε ένα κατάστημα που πουλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε έναν σύμβουλο πωλήσεων. Πιστεύω ότι ο σύμβουλος πωλήσεων θα μπορεί να επιλέξει αντιστάσεις με αντίσταση.

Κινεζική κεφαλόδεσμος oytventyre χωρίς βίδες, πείτε μου πώς ανοίγω

Γεια σας. Πιστεύω ότι είναι αδύνατο να ανοίξει ένας φακός με σχέδιο στάμπας.

Συχνά δεν υπάρχει επαφή στο ανασυρόμενο βύσμα για τη φόρτιση του φακού. Είναι απαραίτητο να αποσυναρμολογήσετε και να λυγίσετε τις επαφές.

Καλό απόγευμα. Έβαλα λάθος μπαταρίες, αναβοσβήνει ο φακός και τέλος, υπάρχει περίπτωση να το επισκευάσω;

Γεια σας. Φυσικά, υπάρχει η ευκαιρία να επισκευάσετε τον φακό. Πρέπει να χτυπήσετε το κύκλωμα και να προσδιορίσετε την αιτία της δυσλειτουργίας.