Επισκευή DIY Adlx65ndc3a

Τροφοδοτικό Lenovo, μοντέλο ADP-065KH B 20V 3.25A.
PWM DAP013F, κλειδί 2SK3569, τρανζίστορ pnp στην πύλη. στη δευτερεύουσα κατοικία DAS001. Βύσμα 2 ακίδων.

Καμμένη ασφάλεια, PWM, αντιστάσεις στην ανάδραση και στην πύλη, αντίσταση 0,2 Ohm στην πηγή, τρανζίστορ PNP στην πύλη. Ο πυκνωτής 120uFx420V πρήστηκε και έσταξε.

Αντικατέστησα όλα τα καμένα, πλυμένα, στεγνωμένα. Το Shim DAP013F δεν βρήκε. Υπήρχε DAP013D, και βάλε το. Για αξιοπιστία, αντικατέστησα το κλειδί με το FDPF10N60Z.

Το ανάβω από τη λάμπα, η λάμπα δεν ανάβει. Στην έξοδο της μονάδας τροφοδοσίας «0.0», η τάση δεν εμφανίζεται ούτε για μικρό χρονικό διάστημα.
ΑΛΛΑ!
Στον πυκνωτή ισχύος PWM 9-13V σε άλματα.
Προσπάθησα να αποσυνδέσω τον οπτικό συζευκτήρα - η έξοδος είναι αμετάβλητη.

Ερώτηση:
1. Πες μου για τα PWM, έχει κάποιος πληροφορίες για το πώς διαφέρει το DAP013F από το DAP013D;
2. Πού να ψάξετε για δυσλειτουργία;

Κατά την αγορά ενός φορητού υπολογιστή ή netbook, ή μάλλον κατά τον υπολογισμό του προϋπολογισμού για αυτήν την αγορά, δεν λαμβάνουμε υπόψη περαιτέρω σχετικές δαπάνες. Ο ίδιος ο φορητός υπολογιστής κοστίζει, ας πούμε, 500 $, αλλά μια άλλη τσάντα 20 $, ποντίκι 10 $. Η μπαταρία όταν αντικατασταθεί (και η διάρκεια της εγγύησης είναι μόνο μερικά χρόνια) θα κοστίσει 100 $ και το ίδιο θα είναι το κόστος της παροχής ρεύματος εάν καεί.

Για αυτόν θα πάει η κουβέντα εδώ. Ένας όχι πολύ πλούσιος φίλος σταμάτησε πρόσφατα να λειτουργεί το τροφοδοτικό για ένα φορητό υπολογιστή acer. Θα πρέπει να πληρώσετε σχεδόν εκατό δολάρια για ένα νέο, επομένως θα ήταν πολύ λογικό να προσπαθήσετε να το φτιάξετε μόνοι σας. Το ίδιο το PSU είναι ένα παραδοσιακό μαύρο πλαστικό κουτί με ηλεκτρονικό μετατροπέα παλμών μέσα, παρέχοντας τάση 19V σε ρεύμα 3Α. Αυτό είναι το πρότυπο για τους περισσότερους φορητούς υπολογιστές και η μόνη διαφορά μεταξύ τους είναι το βύσμα τροφοδοσίας :). Αμέσως δίνω εδώ αρκετά διαγράμματα τροφοδοτικών - κάντε κλικ για μεγέθυνση.

Όταν το τροφοδοτικό είναι ενεργοποιημένο, δεν συμβαίνει τίποτα - το LED δεν ανάβει και το βολτόμετρο δείχνει μηδέν στην έξοδο. Ο έλεγχος του καλωδίου ρεύματος με ένα ωμόμετρο δεν έδωσε τίποτα. Αποσυναρμολογούμε τη θήκη. Αν και είναι πιο εύκολο να το πεις παρά να το κάνεις: δεν υπάρχουν βίδες ή βίδες που παρέχονται εδώ, οπότε θα το σπάσουμε! Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να βάλετε ένα μαχαίρι στη ραφή σύνδεσης και να το χτυπήσετε ελαφρά με ένα σφυρί. Μην το παρακάνετε, ούτε κόψετε τη σανίδα!

Αφού χωριστεί ελαφρά η θήκη, εισάγουμε ένα επίπεδο κατσαβίδι στο σχηματισμένο κενό και με δύναμη τραβάμε κατά μήκος του περιγράμματος της σύνδεσης των μισών της θήκης, σπάζοντας το απαλά κατά μήκος της ραφής.

Έχοντας αποσυναρμολογήσει τη θήκη, ελέγχουμε την πλακέτα και τα μέρη για οτιδήποτε μαύρο και απανθρακωμένο.

Η κλήση των κυκλωμάτων εισόδου της τάσης δικτύου 220 V αποκάλυψε μια δυσλειτουργία - αυτή είναι μια αυτο-θεραπευόμενη ασφάλεια, η οποία για κάποιο λόγο δεν ήθελε να ανακάμψει από υπερφόρτωση :)

Το αντικαθιστούμε με ένα παρόμοιο, ή με ένα απλό εύτηκτο με ρεύμα 3 αμπέρ και ελέγχουμε τη λειτουργία του τροφοδοτικού. Η πράσινη λυχνία LED άναψε, υποδεικνύοντας την παρουσία 19V, αλλά δεν υπάρχει ακόμα τίποτα στην υποδοχή. Πιο συγκεκριμένα, μερικές φορές κάτι γλιστράει, σαν να έχει λυγίσει το σύρμα.

Θα πρέπει επίσης να επισκευάσουμε το καλώδιο τροφοδοσίας του φορητού υπολογιστή. Τις περισσότερες φορές, μια θραύση συμβαίνει στο σημείο όπου εισάγεται στη θήκη ή στον σύνδεσμο τροφοδοσίας.

Το κόψαμε πρώτα στο σώμα - καμία τύχη. Τώρα κοντά στο βύσμα που έχει τοποθετηθεί στο φορητό υπολογιστή - και πάλι δεν υπάρχει επαφή!

Μια σκληρή υπόθεση - ένας γκρεμός κάπου στη μέση. Η πιο εύκολη επιλογή είναι να κόψετε το καλώδιο στη μέση και να αφήσετε το μισό που λειτουργεί και να πετάξετε το μη λειτουργικό. Και έτσι έκανε.

Συγκολλάμε τους συνδέσμους πίσω και πραγματοποιούμε τις δοκιμές. Όλα λειτούργησαν - η επισκευή τελείωσε.

Μένει μόνο να κολληθούν τα μισά της θήκης με κόλλα «στιγμή» και να δοθεί η παροχή ρεύματος στον πελάτη. Η όλη επισκευή της BP δεν κράτησε περισσότερο από μία ώρα.

Κατά την εξέταση, ένα καμένο τρανζίστορ K10A60D βρέθηκε αλλαγμένο σε P10NK60ZFP και οι συντηγμένες αντιστάσεις R5 - 0,18 ohm αντικαταστάθηκαν με 0,15 ohm. R36 3 Το εξόγκωμα αντικαθίσταται με νέο.Ο πυκνωτής 4,7 * 50v αντικαταστάθηκε με νέο.

Μια τάση περίπου 297 υπάρχει στον μεγάλο πυκνωτή.

Αλλά η τάση εξόδου δεν εμφανίστηκε. Πείτε μου πού να μετρήσω περαιτέρω και πώς να αναζητήσω μια δυσλειτουργία.

Πες μου, υπάρχει ένα διάγραμμα για αυτό;

Η σχεδίαση του ζεστού μέρους είναι εύκολη
αυτός ο πίνακας θα σας βοηθήσει να βρείτε ένα κατάλληλο κάλυμμα

αν καταλαβαίνω καλά τότε αυτό είναι 22ARZV αλλά πώς να το ελέγξω;

Λοιπόν, τουλάχιστον θα μπορούσαν να μαντέψουν για να το ελέγξουν από τις ακίδες τροφοδοσίας, προγράμματος οδήγησης και λειτουργικού συστήματος.

Βρήκα αυτό στο Διαδίκτυο

Σήμανση 22ARZV
συμπεράσματα.
1. αν κρίνουμε από την πλακέτα, προστασία από υπέρταση, θερμική προστασία ..
2. FB
3. CS
4. ΓΝΔ
5. DRV
6. VCC

Μετράω με ένα δοκιμαστικό και βάζω το μαύρο καλώδιο στο 4 πόδι, και στο υπόλοιπο δείχνει παντού 58 βολτ.

Ή απλά πρέπει να το ελέγξετε με έναν παλμογράφο;

Και πες μου τι να αντικαταστήσω εκεί, δηλαδή δεν μπορώ να βρω αυτό το 22ARZV που μπορώ να το βρω.

Κάτω από το μικροσκόπιο, φαινομενικά μικρές μπάλες από κασσίτερο αναδύθηκαν από αυτό. Το πιο πιθανό είναι να είναι νεκρό παρά να το αντικαταστήσετε;

mde. και να σχεδιάσω ένα σχηματικό και να σκεφτώ λίγο πώς, πού και σε σχέση με τι μετρήσεις να κάνεις σημαίνει να μην προσφέρεις; Οι προσπάθειες να βρείτε μια έτοιμη κάρτα διάτρησης στο διαδίκτυο είναι αξιέπαινες, αλλά παρόλα αυτά μάθετε πώς να τις χτυπάτε μόνοι σας.
σχεδιάστε, σκεφτείτε, κοιτάξτε μερικές αποβάθρες με κατάλληλα εξαρτήματα, όπως κάποιο είδος NCP1250 που ήρθε στο χέρι, σκεφτείτε ποιες παραμέτρους χρειάζονται στο κύκλωμα και ψάξτε για ανάλογα στα καταστήματα.

Εξηγώ την κατάσταση.
Προηγουμένως, οι Λευκορώσοι πήραν τόνους από αυτά για αποκατάσταση.
Το αγόρασα σε παρτίδες από τους επίσημους.
Μετά άλλαξαν το προφίλ και σταμάτησαν να παίρνουν.
Τώρα υπάρχουν απομεινάρια εκείνων των εποχών - περίπου 500.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΓΑ για επισκευή ή σε κορδόνια στην πραγματική τιμή των ΓΝΗΣΙΩΝ καλωδίων.
Αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορώ είτε να πετάξω τα υπόλοιπα είτε να συνεχίσω την αγορά παρτίδων με ελαττωματικά τροφοδοτικά.

Και έτσι προέκυψε ήδη η ιδέα να σπάσουμε τη μονάδα τροφοδοσίας, να αφήσουμε τα καλώδια προς πώληση και να πουλήσουμε τις μονάδες τροφοδοσίας για διύλιση (αν κάποιος δεν ξέρει, για επεξεργασία σε χαλκό, αλουμίνιο και πολύτιμα μέταλλα).
Αγοράζουν και πλαστικό για ανακύκλωση, αλλά είναι φθηνό, οπότε απλά πετάω το πλαστικό.
Γιατί δεν υπάρχει χώρος για ενοποίηση.

Περαιτέρω - ακούω προτάσεις, εάν υπάρχουν.
Καλύτερα στο LAN και με τηλέφωνα (και η ώρα της κλήσης στο MSC - δεν έχω σχεδόν κανένα όριο στη Ρωσική Ομοσπονδία (μόνο η Κριμαία και κάτι σαν Yakutia δεν περιλαμβάνονται εκεί)

_________________
ACODIS - Akodis
Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για επισκευή laptop.
Πίνακες
Πληκτρολόγια
Συστήματα ψύξης

Σήμερα θα μιλήσω για πώς να ανοίξετε προσεκτικά ένα κολλημένο (συγκολλημένο) τροφοδοτικό από φορητό υπολογιστή, οθόνη ή εκτυπωτή... Τέτοια τροφοδοτικά βρίσκονται συχνά και πολλοί έχουν πολλές ερωτήσεις - πώς να τα ανοίξετε χωρίς να τα σπάσετε καθόλου... Θέμα για σήμερα - εξωτερική κολλητή μονάδα τροφοδοσίας SAD04214A από την οθόνη Samsung 960BF... Παρεμπιπτόντως, η δηλωθείσα δυσλειτουργία αυτού του ζευγαριού είναι μια αυθόρμητη διακοπή λειτουργίας.

Θα σας πω πώς να αποσυναρμολογήσετε την οθόνη Samsung SyncMaster 960BF αργότερα. Έτσι, έχουμε ένα τροφοδοτικό, η έξοδος του οποίου έχει 14 βολτ σταθερής τάσης και μέγιστο ρεύμα 3 αμπέρ.

Το βύσμα αυτής της μονάδας τροφοδοσίας είναι κατασκευασμένο, μπορούμε να πούμε κλασικά - η εσωτερική έξοδος είναι "+14 V", η εξωτερική είναι το κοινό καλώδιο.

Έτσι φαίνεται ραφή τροφοδοτικού οθόνη πριν την αποσυναρμολόγηση.

Ειδικά για τους αναγνώστες απογειώθηκα βίντεο από τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης... Αυτό το βίντεο είναι κατάλληλο για κάθε κολλημένο μετασχηματιστή ρεύματος για φορητό υπολογιστή, οθόνη, εκτυπωτή ή άλλο εξοπλισμό. Η κύρια αρχή είναι να εισάγετε ένα αιχμηρό εργαλείο στη ραφή του τροφοδοτικού και να χτυπάτε με αυτοπεποίθηση χωρίστε το στα δύο.

Έτσι πρέπει να φαίνεται ραφή τροφοδοσίας μετά το άνοιγμα.

Βγάζοντας την πλακέτα, είδα ένα χαρακτηριστικό σκουρόχρωμο του PCB, το οποίο δείχνει υπερθέρμανση στοιχεία στον πίνακα.

Σαν άποτέλεσμα κακής ποιότητας συγκόλληση στο εργοστάσιο - έχουν σχηματιστεί μικρορωγμές στη συγκόλληση. Εξαιτίας αυτού, η αντίσταση της επαφής "αντίσταση-τροχιά" αυξήθηκε και άρχισε να θερμαίνεται πιο έντονα, από την οποία επεκτάθηκε η μικρορωγμή, επειδή η μηχανική αντοχή της συγκόλλησης, όπως είναι γνωστό, μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Πρώτο microcrack κάτω από την αντίσταση.

Η δεύτερη μικρορωγμή στη συγκόλληση.

Η τρίτη ρωγμή εντοπίστηκε ήδη στις ταλαντευόμενη αντίσταση, το σκέλος του οποίου είναι κολλημένο στις ράγες της σανίδας σε αυτό το σημείο.

Πάνω από τις αντιστάσεις είναι γεμάτες με κάποιο είδος αφρού καουτσούκ. Είναι πιθανό να επιδεινώσει τη μεταφορά θερμότητας μεταξύ των στοιχείων μέσα στο περίβλημα του τροφοδοτικού.

Αφαιρούμε αυτή την κόλλα και βλέπουμε υπερθερμανθείσες αντιστάσεις... Η μπογιά απανθρακώθηκε ακόμη και πάνω τους στο σημείο που συνδέονταν οι μεταλλικές αγωγές με τη θήκη της αντίστασης.

Συγκολλάμε αυτές τις αντιστάσεις και αλλάζουμε σε παρόμοια. Η αντίσταση στα αριστερά είναι 33k ohms και η δεξιά είναι 33 ohms.

Το καθόρισα από πίνακας σήμανσης αντίστασης χρωματικό δαχτυλίδι.

Αντιστάσεις συγκόλλησης στη θέση και δεν μετανιώνουμε για τη συγκόλληση και τη ροή... Τα υπερθερμασμένα τακάκια των τροχιών PCB δεν συγκρατούν καλά τη συγκόλληση.

Αυτό είναι ό, τι συνέβη από την πλευρά των ραδιοστοιχείων.

Φροντίστε να ελέγξετε κατάσταση των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών, που φοβούνται την υπερθέρμανση. Απλώς κοιτάξτε πόσο επίπεδο είναι το επάνω μέρος για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι εντάξει. Αλλά αν αλλάξετε, τότε μόνο για πυκνωτές Rubycon 1000 uF 25 V και πυκνωτές Nippon 2200 uF 25 V... Υπάρχουν φθηνότερα από τα αξιοπρεπή (αλλά πάντα κατά 105 βαθμούς) Samwha 2200 uF 25 V.

Αυτό ολοκληρώνει την επισκευή του τροφοδοτικού. Απομένει να συλλέξουμε τα πάντα πίσω στη θήκη και να ελέγξουμε για σταθερότητα. Τώρα μπορείτε να νιώσετε πόσο προσεκτικά αποσυναρμολογήσατε τη θήκη του τροφοδοτικού. Εάν και τα δύο μισά συγκλίνουν με πλάτος ραφής περίπου 1 mm, τότε όλα είναι εντάξει, αν περισσότερα, τότε μπορεί να παρεμβαίνουν πλαστικά γρέζια κατά μήκος της ραφής. Πρέπει να αφαιρεθούν με μαχαίρι ή πλευρικούς κόφτες.

Μόλις πετύχουμε μια ικανοποιητική ραφή, στάξτε μερικές σταγόνες (συνήθως στάζω στους 6-8 πόντους) πάνω στη ραφή κόλλας τύπου «Δεύτερη» και πιέστε το σώμα με κάτι βαρύ για 5 λεπτά. Τώρα όλα είναι έτοιμα - επισκευασμένο τροφοδοτικό SAD04214A από την οθόνη Samsung 960BF και κολλημένο μετά το άνοιγμα.

Καλή ανακαίνιση!
Ο κολλητός σας.

Μην ξεχάσετε να ελέγξετε το C107 με μετρητή. Στο 90% των περιπτώσεων, είτε ξεράθηκε είτε διέρρευσε.

Ευχαριστώ για την προσθήκη. Συμφωνώ απολύτως.

Πράγματι, υπήρχε ένα πρόβλημα σε αυτόν - βραχυκύκλωμα.

Ποτέ δεν μετράς ESR σε αγωγούς, αλλά μάταια!

Αν είχα κάτι να μετρήσω, τότε θα το μετρούσα. Και έτσι, ζητώ απλώς μια ανάλυση. Όμως ο Underzen έχει δίκιο, ιδανικά το ESR θα πρέπει να μετριέται.

Καλό απόγευμα. Ενδιαφέρουσα τοποθεσία, σας ευχαριστώ που μοιράζεστε τις βέλτιστες πρακτικές σας...

Σχετικά με το τροφοδοτικό σε σφραγισμένες θήκες (ακόμη και «σε πιρούνια»). Μόλις με δίδαξαν, έτσι αποφάσισα να μοιραστώ - η ιδέα σας είναι σωστή, πρέπει να την ανοίξετε στη ραφή με ένα ανυπόμονα δυνατό μαχαίρι, όχι πολύ σκληρό, για να μην σπάσει. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι να βάλετε το PSU στην κατάψυξη για μία ή δύο ώρες. Παγωμένο πλαστικό πολύ καλά και στη συνέχεια ραγίζει κατά μήκος της ραφής, ακόμη και έντονα κολλημένο (λόγω ανομοιογένειας). Μερικές φορές χτυπάω ακόμη και τη ραφή με ένα βαρύ σφυρί για να μην χαλάσω την εμφάνιση. Όπως είναι φυσικό, η παύση στην επισκευή καθυστερεί για τον χρόνο απόψυξης και εξάτμισης της υγρασίας τότε, αλλά το χλδοπότ είναι μικρότερο και η ποιότητα είναι καλύτερη.

Δεύτερον, ο κόσμος έχει δίκιο για το ESR. Πριν από μερικά χρόνια, η ζωή με ανάγκασε να ασχοληθώ με την επισκευή εξοπλισμού σχεδόν υπολογιστή εξίσου σκληρά. Το 99% των μονάδων τροφοδοσίας είναι ήδη ώθησης, τα διαγνωστικά τους με χρήση ESR μερικές φορές μετατρέπονται σε ρουτίνα και όχι σε αντιμετώπιση προβλημάτων, γεια! Εδώ είναι μια συσκευή που χρησιμοποιώ εδώ και πολύ καιρό, δοκίμασα ένα σωρό από όλα και στάθηκα στο συγκεκριμένο σχέδιο. Τρέξτε κατά μήκος του κλάδου εάν θέλετε. Γενικά στην αποβάθρα στις 1.01 είναι όλα προγραμματισμένα.

Σας ευχαριστώ για τις συμβουλές σας))) Θα βελτιώσω τις δεξιότητές μου))) Ζήστε και μάθετε!

Καλησπέρα σύντροφοι. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου! Είμαι χαρούμενος κάτοχος της οθόνης samsung syncmaster 960bf! Η θήκη της οθόνης είναι σπασμένη!

Εποξειδική "Δεύτερη" για να σας βοηθήσει)))

Ευχαριστώ! Πιστεύετε ότι αυτό θα βοηθήσει;

Ναι, αν απολιπάνετε την επιφάνεια του πλαστικού, το τρίψετε και το ενισχύσετε με μέταλλο, το εποξειδικό θα κρατήσει καλά. Έκανα επαναφορά φορητών υπολογιστών με αυτόν τον τρόπο.

Καλημέρα Solder Master! Μπορώ να σας στείλω μια φωτογραφία της βλάβης μου για να καταλάβετε τι μου συνέβη! Παρακαλώ στείλτε μου τη διεύθυνση email σας!

Καλό απόγευμα. Χρειάζομαι τη βοήθειά σας, έχω μια οθόνη 960, όταν ανοίγει η τροφοδοσία, το κουμπί λειτουργίας στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει, παρατήρησα μέχρι να ζεσταθεί το τροφοδοτικό ή να το ζεστάνετε, η οθόνη δεν ανάβει. Τι να κάνω?

Πρέπει να φτιάξετε το τροφοδοτικό. Αποσυναρμολογήστε και ελέγξτε τους πυκνωτές και τη συγκόλληση. Αν δεν βοηθά, γράψε.

Ωραία δημοσίευση. Ο ίδιος ήταν κάποτε λάτρης της ραδιοηλεκτρονικής. Έχω 5 αστέρια και επιτυχία στην ανάπτυξη!

Ευχαριστώ Ιβάν. Και καλή τύχη με το blog σας)))

Vyacheslav, υπάρχουν δύο επιλογές - είτε οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές είναι στεγνοί - αντικαταστήστε τους (ξεκινήστε με ένα μικρό 47 microfarad 50 V), ή έχει δημιουργηθεί μια μικρορωγμή στη συγκόλληση - κολλήστε την πλακέτα. Τα υπόλοιπα είναι απίθανο.

Γειά σου!
Σήμερα αντικατέστησα 4 πυκνωτές (φαίνεται να είναι μόνο 4).
Το αποτέλεσμα είναι "0".
Σβήνει πάντως.
Πήγα στην επισκευή φορητών υπολογιστών στην αγορά ραδιοφώνου. Εκεί οι πονηροί είπαν ευθέως ότι η συγκόλληση των συμπυκνωτών σε ένα μέρος. Και είπαν ότι ήξεραν τι ήταν εκτός λειτουργίας εκεί. Αλλά αρνήθηκαν κατηγορηματικά να μου το πουν. Όπως: πληρώστε τα χρήματα και θα τα επισκευάσουμε μόνοι μας, αλλά κρατήστε τους συμπυκνωτές για τον εαυτό σας.
Μπορείτε να συμβουλεύσετε σε ποιο φόρουμ να συμβουλευτείτε;

Με τον καιρό, η μπαταρία του φορητού υπολογιστή χάνει την αρχική της χωρητικότητα, γεγονός που επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής. Εάν ο φορητός υπολογιστής σας λειτουργεί με πλήρη φόρτιση για περίπου μία ώρα ή σταματήσει να ανάβει καθόλου χωρίς συνδεδεμένο τροφοδοτικό, μην βιαστείτε να αγοράσετε μια νέα μπαταρία, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατό να επαναφέρετε την μπαταρία του φορητού υπολογιστή μόνοι σας.

Εάν η μπαταρία σας αρχίζει να αδειάζει πολύ γρήγορα, δοκιμάστε πρώτα να τη βαθμονομήσετε. Ο πιο αξιόπιστος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό βοηθητικό πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται διαφορετικά ανάλογα με τον κατασκευαστή. Για παράδειγμα, για φορητούς υπολογιστές Lenovo είναι Energy Management, για Aser είναι Aser Care Center. Το θέμα είναι ότι είναι απαραίτητο να ξεκινήσετε μια λειτουργία μέσω του βοηθητικού προγράμματος, η οποία πρώτα αποφορτίζει πλήρως την μπαταρία και στη συνέχεια τη φορτίζει πλήρως. Κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης, μην αποσυνδέετε το τροφοδοτικό, μην διακόπτετε την παροχή ρεύματος και μην χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 10 ώρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η βαθμονόμηση μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της προηγούμενης αυτονομίας της συσκευής.

Εάν η βαθμονόμηση δεν δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα ή, όπως περιγράφηκε προηγουμένως, ο φορητός υπολογιστής δεν λειτουργεί με ισχύ μπαταρίας μέχρι να συνδεθεί το τροφοδοτικό, είναι καιρός να ξεκινήσετε την επισκευή της μπαταρίας.

• μαχαίρι breadboard?
• πολύμετρο;
• ένα συγκολλητικό σίδερο με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 40 W.
• αρκετοί λαμπτήρες αυτοκινήτου με ισχύ 21 W.
• κυανοακρυλική κόλλα.

Δεδομένου ότι οι μπαταρίες του φορητού υπολογιστή δεν μπορούν να διαχωριστούν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα μαχαίρι breadboard ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο για να ανοίξετε τη θήκη του. Βρείτε τη ραφή στην μπαταρία και κόψτε την προσεκτικά. Κάντε το προσεκτικά για να μην καταστρέψετε τα εσωτερικά εξαρτήματα.

Πριν προχωρήσετε στα περαιτέρω βήματα, φροντίστε να προσδιορίσετε τον τύπο της μπαταρίας σας, καθώς αυτό θα επηρεάσει τη διαδικασία ανάκτησης. Εάν ο φορητός υπολογιστής είναι καινούργιος, τότε πιθανότατα έχετε μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion) και εάν ο φορητός υπολογιστής είναι παλαιότερος από 3-4 χρόνια, τότε πιθανότατα έχετε μπαταρία υδριδίου μετάλλου νικελίου (NiMH).

Εάν η περιγραφόμενη μέθοδος δεν φέρει αποτελέσματα, θα πρέπει να αλλάξετε όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα. Οι μπαταρίες NiMH 2.100 mAh της Sanyo είναι τέλειες. Κατά την αντικατάσταση, μην χρησιμοποιείτε συγκολλητικό σίδερο για να αλυσοδένετε τις μπαταρίες. Αντίθετα, φτιάξτε βάσεις επαφής και κολλήστε τα καλώδια σύνδεσης σε αυτά.

Αυτές οι μπαταρίες είναι επικίνδυνες, επομένως να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την επισκευή. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη πριν ξεκινήσετε.

1. προσδιορίστε την ονομαστική τάση της μπαταρίας μετρώντας τον αριθμό των μπαταριών και πολλαπλασιάζοντας την τιμή που προκύπτει επί 3,7.
2. Συγκολλήστε τους λαμπτήρες στις ακραίες εξόδους των στοιχείων που συνδέονται σε σειρά.
3. ελέγξτε την τάση - εάν αντιστοιχεί στην ονομαστική, μεταβείτε στο πέμπτο σημείο (σημείωση, εάν ο φορητός υπολογιστής δεν λειτουργεί με ισχύ μπαταρίας, ο ελεγκτής είναι πιθανότατα εκτός λειτουργίας).
4. εάν η τάση είναι μικρότερη από την ονομαστική, είναι απαραίτητο πρώτα απ 'όλα να ξεκολλήσετε τον ελεγκτή και στη συνέχεια όλα τα στοιχεία μεταξύ τους και να ελέγξετε την τάση του καθενός ξεχωριστά, ενώ όλα τα στοιχεία με τάση σημαντικά μικρότερη από 3,7 V πρέπει να αντικατασταθούν με καινουργια?
5. χρησιμοποιήστε μια λάμπα για να αποφορτίσετε όλες τις μπαταρίες στα 3,2 V.
6. στη συνέχεια κολλήστε τη θήκη της μπαταρίας, τοποθετήστε την στο φορητό υπολογιστή και πραγματοποιήστε τη διαδικασία πλήρους φόρτισης.

Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάζεται με τις μπαταρίες ιόντων λιθίου και λιθίου-πολυμερούς, εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι η πτώση τάσης σε επίπεδο κάτω από το όριο στο οποίο ενεργοποιείται ο ελεγκτής ασφαλείας. Σε αυτή την περίπτωση, η μπαταρία δεν φορτίζεται και η τάση στις επαφές της είναι μηδέν. Για να λυθεί το πρόβλημα, είναι απαραίτητο να συνδέσετε το τροφοδοτικό του φορητού υπολογιστή στη σειριακή αλυσίδα των κυψελών μπαταρίας μέσω ενός λαμπτήρα 5 W και να φορτίσετε την μπαταρία σε τάση 3,4 V ανά στοιχείο.

Το κύριο πλεονέκτημα ενός φορητού υπολογιστή έναντι ενός σταθερού υπολογιστή είναι η δυνατότητα να το έχετε μαζί σας [. ]

Προσοχή! Αυτό το άρθρο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, σε καμία περίπτωση δεν προσπαθήσετε να [. ]

Πολλοί χρήστες υπολογιστών μπορεί αργά ή γρήγορα να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση όταν, κατά τη σύνδεση [. ]

Μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που λειτουργεί σωστά δίνει νόημα στην ύπαρξη ενός φορητού υπολογιστή, αφού ελλείψει αυτού η συσκευή [. ]

Ένας δρομολογητής χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο πολλών συσκευών, ενός υπολογιστή, φορητού υπολογιστή και άλλων, μέσω ενσύρματης ή ασύρματης τεχνολογίας και για τη δημιουργία τοπικού δικτύου μεταξύ αυτών των συσκευών. Ταυτόχρονα, ο δρομολογητής εφαρμόζει ένα φράγμα μεταξύ του τοπικού δικτύου που έχει δημιουργήσει και του Διαδικτύου. Βασικά, οι δρομολογητές λειτουργούν χρησιμοποιώντας NAT - Network Address Translation. Μερικές φορές οι πάροχοι παρέχουν στους δρομολογητές τη σύνδεση, ο δρομολογητής μπορεί να βρίσκεται μέσα σε μόντεμ ή καλώδιο DSL ή να αγοραστεί ξεχωριστά. Όμως, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, οι δρομολογητές μπορεί να αποτύχουν και πολλές δυσλειτουργίες μπορούν να εξαλειφθούν μόνες τους στο σπίτι. Ας εξετάσουμε μερικές κοινές δυσλειτουργίες των δρομολογητών και μεθόδους για την εξάλειψή τους, την επισκευή ενός δρομολογητή d link.

Τις περισσότερες φορές, οι ακόλουθοι λόγοι οδηγούν σε δυσλειτουργίες του δρομολογητή:

1. μεγάλες υπερτάσεις στο δίκτυο,
2. υπερθέρμανση του δρομολογητή,
3. κολλάει το λογισμικό του δρομολογητή (κατάρρευση υλικολογισμικού),
4. παρεμβολές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας υψηλής συχνότητας κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας (σε αυτή την περίπτωση, η θύρα wan καίγεται συχνότερα εάν ο πάροχος δεν εγκαταστήσει αντικεραυνική προστασία στο καλώδιό του),
5. ανθρώπινος παράγοντας.

Εάν ο δρομολογητής δυσλειτουργεί, μπορεί να χάσει πακέτα δεδομένων, να εργαστεί στο Διαδίκτυο και να διακοπεί το τοπικό δίκτυο, το υλικολογισμικό χάνεται, ο δρομολογητής μπορεί να απενεργοποιηθεί, όλες οι ενδείξεις αναβοσβήνουν.

Επίλυση μιας δυσλειτουργίας που σχετίζεται με την αδυναμία εισαγωγής των ρυθμίσεων του δρομολογητή στη διεύθυνση δικτύου του 192.168.0.1

Εάν, αφού πληκτρολογήσετε στη γραμμή διευθύνσεων της διεύθυνσης δικτύου του δρομολογητή, η σελίδα ρυθμίσεων του δρομολογητή δεν ανοίξει, τότε για να εξαλείψετε αυτήν τη δυσλειτουργία, θα πρέπει να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

• Πρώτα, ελέγξτε ότι έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις της κάρτας δικτύου να λαμβάνει αυτόματα τη διεύθυνση IP και τη διεύθυνση DNS (χρησιμοποιώντας απευθείας σύνδεση με το δρομολογητή).

• Εάν οι ρυθμίσεις της κάρτας δικτύου είναι σωστές, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή Εκτέλεση (πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Win + R), μετά πληκτρολογήστε - cmd και πατήστε enter. Τώρα πρέπει να εισαγάγετε το ipconfig στη γραμμή εντολών.

Στις εμφανιζόμενες ρυθμίσεις, πρέπει να δείτε ποια τιμή βρίσκεται απέναντι από την επιγραφή - Προεπιλεγμένη πύλη. Αυτή η διεύθυνση χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των ρυθμίσεων του δρομολογητή. Εάν η τιμή αυτής της διεύθυνσης δεν ταιριάζει με την τυπική τιμή, τότε ο δρομολογητής μπορεί να έχει διαμορφωθεί για ένα συγκεκριμένο δίκτυο με τις δικές του απαιτήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να επαναφέρετε αυτήν την τιμή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μερικές φορές αυτό το πεδίο μπορεί να μην περιέχει καθόλου την τιμή διεύθυνσης και πρέπει επίσης να επαναφέρετε το δρομολογητή. Για να επαναφέρετε τον δρομολογητή, πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί Επαναφορά στο δρομολογητή για λίγο. Συνήθως πέντε ή δέκα δευτερόλεπτα είναι αρκετά. Η οπή του κουμπιού είναι αρκετά στενή, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στυλό, βελόνα ή συνδετήρα για να την πιέσετε.

Εάν η επαναφορά του δρομολογητή δεν βοηθά, η αποσύνδεση του καλωδίου ISP από τον δρομολογητή σας μπορεί να βοηθήσει. Τραβήξτε έξω το καλώδιο του παρόχου από την υποδοχή του δρομολογητή και διαμορφώστε το δρομολογητή χωρίς συνδεδεμένο καλώδιο. Μετά από αυτό, μπορείτε να επανασυνδέσετε το καλώδιο στο δρομολογητή.

Ελέγξτε επίσης την έκδοση υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη στο δρομολογητή.Ελέγξτε την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού στον ιστότοπο του κατασκευαστή και ενημερώστε την εάν χρειάζεται. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τα προγράμματα οδήγησης της κάρτας δικτύου σας στον υπολογιστή σας και να τα εγκαταστήσετε ξανά εάν χρειάζεται.

Για να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα με τη μη αποθήκευση των ρυθμίσεων του δρομολογητή ή εάν είναι αδύνατη η επαναφορά των ρυθμίσεων από ένα ξεχωριστό αρχείο, μπορείτε να προσπαθήσετε να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες ανοίγοντας ένα άλλο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτή η μέθοδος μπορεί να βοηθήσει σε άλλες δυσλειτουργίες του δρομολογητή.

Μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι για μια τέτοια δυσλειτουργία και είναι όλοι περίπου εξίσου συνηθισμένοι. Ας εξετάσουμε τις κύριες πιθανές αιτίες.

Εάν το δίκτυο του δρομολογητή σας δεν εμφανίζεται στον φορητό υπολογιστή στη λίστα των διαθέσιμων δικτύων, τότε πρέπει να ελέγξετε ότι η μονάδα ασύρματου δικτύου είναι ενεργοποιημένη. Αυτό μπορεί να γίνει κοιτάζοντας τις ρυθμίσεις του προσαρμογέα στο Κέντρο κοινής χρήσης δικτύου στον φορητό υπολογιστή σας. Η ασύρματη σύνδεση πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Σε κατάσταση απενεργοποίησης, θα είναι γκριζαρισμένο και θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση. Εάν δεν μπορείτε να το ενεργοποιήσετε, τότε πρέπει να ελέγξετε αν υπάρχει διακόπτης Wi-Fi στον φορητό υπολογιστή σας και να τον ενεργοποιήσετε.

Εάν, παρά το γεγονός ότι η ασύρματη σύνδεση παραμένει ενεργοποιημένη, αλλά εμφανίζει την κατάσταση - Δεν υπάρχει σύνδεση, τότε θα πρέπει να ελέγξετε εάν είναι εγκατεστημένα τα σωστά προγράμματα οδήγησης για τον προσαρμογέα Wi-Fi και, εάν χρειάζεται, να τα εγκαταστήσετε. Τα προγράμματα οδήγησης πρέπει να ληφθούν από τον ιστότοπο του κατασκευαστή του εξοπλισμού σας. Αυτό αποφεύγει πιθανά ζητήματα ασυμβατότητας προγραμμάτων οδήγησης.

Επιπλέον, μπορείτε να προσπαθήσετε να μεταβείτε στο μενού του δρομολογητή και να αλλάξετε την τιμή για τις ρυθμίσεις εκεί και να αλλάξετε την παράμετρο b / g / n σε b / g. Εάν αυτή η αλλαγή βοηθήσει, σημαίνει ότι το πρότυπο 802.11n δεν υποστηρίζεται. Μπορείτε επίσης να δείτε πώς καθορίζεται το κανάλι ασύρματου δικτύου στις ίδιες ρυθμίσεις και εάν έχει οριστεί σε Αυτόματο, επιλέξτε ένα κανάλι από τη λίστα.

Εάν έχετε συχνές διακοπές σύνδεσης κατά τη διάρκεια της εργασίας, συνιστάται να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του δρομολογητή. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η διαδικασία θα λύσει το πρόβλημα.

Μερικές φορές, όταν εργάζεστε με ορισμένους παρόχους Διαδικτύου για πρόσβαση σε τοπικούς πόρους (ιχνηλάτες torrent, διακομιστές παιχνιδιών), πρέπει να διαμορφώσετε στατικές διαδρομές στις ρυθμίσεις του δρομολογητή. Τέτοιες ρυθμίσεις μπορείτε να βρείτε στα φόρουμ του παρόχου που σας παρέχει το Διαδίκτυο.

Σίγουρα, πολλοί έχουν ήδη αντιμετωπίσει το γεγονός ότι το πιο αδύναμο σημείο πολλών δρομολογητών είναι τα τροφοδοτικά τους. Συχνά καταστρέφονται λόγω μεγάλων πτώσεων τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο και αστοχίας μεμονωμένων στοιχείων ως αποτέλεσμα μακράς εργασίας.

Τα ελαττωματικά ή χαμηλής ποιότητας στοιχεία, ένα κύκλωμα που δεν έχει σχεδιαστεί για κάποιο περιθώριο, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε βλάβες. Μπορούν να διακριθούν ορισμένα τυπικά σφάλματα των τροφοδοτικών. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο επισκευής ενός τροφοδοτικού για έναν δρομολογητή D-Link. Τροφοδοτικά όπως JTA0302D-E και παρόμοια χρησιμοποιούνται για δρομολογητές Asus και D-Link, σχεδιασμένα για τάση εξόδου 5 V και μέγιστο ρεύμα 2-3 A. Η εμφάνιση τέτοιων τροφοδοτικών φαίνεται στο παρακάτω σχήμα .

Εάν λάβουμε υπόψη το κύκλωμα και το σχεδιασμό παρόμοιων τροφοδοτικών, τότε αυτό είναι ένα διάγραμμα συμβατικών τροφοδοτικών μεταγωγής μονού άκρου. Σε τέτοια κυκλώματα, χρησιμοποιείται ένας ελεγκτής PWM για έλεγχο, ο οποίος ελέγχει τη λειτουργία ενός τρανζίστορ φαινομένου πεδίου, το οποίο είναι συνδεδεμένο στην έξοδό του. Ως αποτέλεσμα, η τάση μειώνεται στην επιθυμητή τιμή και διορθώνεται και τροφοδοτείται στην έξοδο. Ένα σχηματικό διάγραμμα μιας τέτοιας τροφοδοσίας μπορεί να φανεί στο παρακάτω σχήμα. Σε αυτό το διάγραμμα, ανάλογα με το μοντέλο του τροφοδοτικού, ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες μικρές αλλαγές στις ονομασίες μεμονωμένων εξαρτημάτων. Το τροφοδοτικό παρέχει τάση 5 βολτ. Αυτή η τάση δεν πρέπει να πέσει σημαντικά υπό φορτίο (με ενεργοποιημένο το δρομολογητή).

Για να επισκευάσετε το τροφοδοτικό, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε συγκολλητικό σίδερο, κόλληση, πολύμετρο, μαχαίρι και ηλεκτρική ταινία. Για να ανοίξετε την πλαστική θήκη του τροφοδοτικού, πρέπει να κόψετε την κολλημένη ραφή της θήκης. Αυτή η λειτουργία μπορεί να γίνει με ένα μαχαίρι, αλλά είναι πιο βολικό να χρησιμοποιήσετε μια μικρή μηχανή γρατσουνιών για αυτούς τους σκοπούς.

Αν κοιτάξετε το κύκλωμα τροφοδοσίας στο Σχ. 2, μπορείτε να δείτε ότι μια ασφάλεια 2 αμπέρ, ένα τσοκ, ένα θερμίστορ και μια ανορθωτική γέφυρα τεσσάρων διόδων 1N4007 είναι εγκατεστημένα στην είσοδο. Εάν υπάρχει μεγάλη αύξηση της τάσης στο δίκτυο, τότε όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί να καούν. Μπορούν εύκολα να ελεγχθούν με ένα πολύμετρο μετρώντας την αντίστασή τους. Για την εξομάλυνση της ανορθωμένης τάσης στην έξοδο, μετά τη γέφυρα διόδου, τοποθετείται ένας μεγάλος πυκνωτής - C1 (22 ή 33 μF). Αυτός ο πυκνωτής πρέπει να είναι 400V, όχι λιγότερο. Αν είναι εκτός λειτουργίας, τότε αυτό μπορεί να προσδιοριστεί από την εμφάνισή του, πρήζεται.

Επιπλέον, μια θετική τάση από τη γέφυρα διόδου εφαρμόζεται σε ένα μικροκύκλωμα PWM, σε αυτήν την περίπτωση UC3843B. Αυτό το μικροκύκλωμα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του ανοίγματος και του κλεισίματος του τρανζίστορ πεδίου P4NK60Z. Συχνά το κύκλωμα ισχύος αυτού του μικροκυκλώματος περιέχει δυσλειτουργία. Σε αυτό το κύκλωμα υπάρχει ένας ηλεκτρολυτικός πυκνωτής C6 και μια δίοδος zener ZD1, η οποία έχει σχεδιαστεί για τάση 20 βολτ. Αυτός ο πυκνωτής πρέπει να είναι ορισμένης χωρητικότητας, ώστε κατά τη λειτουργία η τάση που τροφοδοτεί το μικροκύκλωμα να είναι πάντα εντός των επιτρεπόμενων ορίων λειτουργίας. Επομένως, η συνιστώμενη χωρητικότητα του πυκνωτή είναι 100 μF. Εάν ο πυκνωτής είναι στεγνός, τότε η χωρητικότητα δεν θα είναι αρκετή για να ξεκινήσει το μικροκύκλωμα,

Είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί με εξωτερικά σημάδια ένας τέτοιος πυκνωτής που δεν λειτουργεί. Το μικρό μέγεθος δεν σας επιτρέπει να παρατηρήσετε κάποιο εξόγκωμα στο καπάκι του. Μπορείτε να μετρήσετε την χωρητικότητα ενός πυκνωτή, αλλά συχνά υπάρχει μεγάλη πτώση στο ESR με κανονική χωρητικότητα. Για να ελέγξετε το ESR, χρειάζονται ειδικά όργανα μέτρησης, αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί με συνηθισμένο πολύμετρο ή ελεγκτή.

Σε περίπτωση πτώσης τάσης, η δίοδος zener ZD1 μπορεί να αποτύχει. Αυτό φαίνεται από το σκοτεινό (απανθρακωμένο) σώμα της διόδου zener.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο ελεγκτής πεδίου P4NK60Z μπορεί να αποτύχει. Αυτό το τρανζίστορ τροφοδοτείται με τάση 13-15V. από την έξοδο PWM. Η απόδοση του τρανζίστορ φαινομένου πεδίου μπορεί να ελεγχθεί με ένα πολύμετρο (ελεγκτή) στη λειτουργία δοκιμής διόδου. Στο κανάλι πηγής αποστράγγισης, η πτώση τάσης είναι 0,6-0,8 V.

Εάν η τάση στην έξοδο του τροφοδοτικού είναι 5 V και όταν το φορτίο είναι συνδεδεμένο, πέφτει στα 2 V περίπου, τότε πιθανότατα οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές στην έξοδο του τροφοδοτικού (C9 και C11) έχουν στεγνώσει . Για την εξάλειψη αυτής της δυσλειτουργίας, είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε τους ξηρούς ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές με εργαζόμενους με τα ίδια χαρακτηριστικά.

Γενικά, μπορούν να εντοπιστούν τα κύρια βήματα επισκευής. Εάν δεν υπάρχει τάση στην έξοδο του τροφοδοτικού, τότε είναι απαραίτητο να ελέγξετε για βλάβη μετρώντας την αντίσταση F1, TR, ανορθωτική γέφυρα. Για την παροχή κάποιου περιθωρίου εκκίνησης, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τον πυκνωτή C6 των 10 μF και σχεδιασμένο για 50 V, και όχι 47 μF και 25 V. ως συνήθως στο διάγραμμα.

Σε περιπτώσεις που πέφτει η τάση εξόδου, παρατηρείται ασταθής λειτουργία του τροφοδοτικού, πρέπει πρώτα να αντικαταστήσετε τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές C1, C9, C10, C11.

Επιπλέον, μπορείτε να προτείνετε πολλές συστάσεις για τη βελτίωση της απόδοσης του τροφοδοτικού. Στην έξοδο του τροφοδοτικού, συνήθως εγκαθίσταται μια αντίσταση 220 Ohm 0,125w, γεμισμένη με ειδικό στεγανωτικό. Αυτή η αντίσταση λειτουργεί στις οριακές τιμές της και ως εκ τούτου θερμαίνεται πολύ. Η θέρμανση προκαλεί το στέγνωμα του συμπυκνωτή C9. Συνιστάται, αντί για αντίσταση 220 ohm, να βάλετε αντίσταση 300 ohm και απαγωγή ισχύος 0,5 watt. Εάν ένας πυκνωτής C9 για 10v είναι εγκατεστημένος στο κύκλωμα, τότε είναι καλύτερο να τοποθετήσετε τον ίδιο, αλλά σχεδιασμένο για 16v.

Μετά την επισκευή, το σώμα πρέπει να συναρμολογηθεί. Αλλά δεν χρειάζεται να το κολλήσετε, αλλά στερεώστε τα δύο μισά, για παράδειγμα, με έναν ζεύκτη, έτσι ώστε στο μέλλον, εάν χρειαστεί επισκευή, να αποσυναρμολογηθεί ξανά εύκολα.

Η ενασχόληση με την επισκευή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπολογιστές και φορητοί υπολογιστές που έχουν ήδη ανοιχτεί, κατασκευαστεί από άλλους «επίδοξους πλοιάρχους» ή από έναν περίεργο χρήστη έρχονται συχνά σε μένα για επισκευή.Οι συνέπειες τέτοιων επισκευών μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές, και αν σε μια περίπτωση απλώς αποσυναρμολογήθηκε, γρατσουνίστηκε το πίσω μέρος του κεφαλιού και μαζεύτηκε (καλά, έμειναν 5-6 βίδες), αλλά τουλάχιστον δεν το έσπασαν, αλλά μια άλλη περίπτωση τελικά το χάλασαν και, για παράδειγμα, όπου ήταν απαραίτητο να αλλάξει το "βόρειο" ή το "Yuzhnik" πρέπει ήδη να αλλάξει ολόκληρη η μητρική πλακέτα.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα αυτο-επισκευών, καθώς και μη τυπικών τροποποιήσεων που έγιναν από "έμπειρους" χρήστες.

1. Επισκευάστηκε λοιπόν το σπασμένο καλώδιο του τροφοδοτικού του φορητού υπολογιστή και αυτός που έκανε την επισκευή διαβεβαιώνει ότι το laptop δουλεύει με αυτόν τον τρόπο εδώ και ενάμιση χρόνο.

2. Είναι δυνατό και έτσι να επισκευαστεί το τροφοδοτικό του laptop και η εναλλαξιμότητα τέτοιων τροφοδοτικών, όπως μπορείτε να δείτε, σε ύψος.

3. Εάν το τσιπ BGA δεν είναι κολλημένο, τότε φυσικά μπορείτε να το σκίσετε και μετά να το κολλήσετε σε σούπερ κόλλα, ο ιδιοκτήτης δεν θα το προσέξει)

4. Συνήθης δυσλειτουργία των διογκωμένων πυκνωτών υπολογιστών. Ο συγγραφέας αυτής της τεχνογνωσίας έλυσε το πρόβλημα απλά, γιατί να αναζητήσετε νέους λειτουργικούς πυκνωτές, να ξοδέψετε χρήματα, αποδεικνύεται ότι μπορείτε απλά να συγκολλήσετε τις υποδοχές από πάνω και όλες οι επισκευές έχουν γίνει)

5. Και αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πυκνωτές του απαιτούμενου μεγέθους, μπορείτε να βάλετε άλλους, καλά, και τι γίνεται αν δεν ταιριάζουν σε μέγεθος, μπορείτε απλά να το κολλήσετε με ηλεκτρική ταινία, έτσι προφανώς σκέφτηκε ο κύριος αυτής της επισκευής.

6. Ακολουθεί ένας άλλος καινοτόμος τρόπος προσάρτησης της μήτρας φορητού υπολογιστή. «Σαν άντρας», όπως λένε.

7. Παρακάτω είναι μια φωτογραφία της αναβάθμισης ψύξης, ας πούμε. Περισσότερη θερμική πάστα και όλα είναι εντάξει. Απλά σκεφτείτε αυτό.

8. Εδώ είναι ένας τρόπος ψύξης, είναι ακριβό να τον δούμε)))

9. Εκσυγχρονισμός του συστήματος ψύξης, το χόμπι κάποιων δασκάλων. Κοιτάξτε πόσο προσεγμένα είναι όλα και τα επιμήκη πόδια του φορητού υπολογιστή φαίνονται πολύ κομψά)

10. Εάν η μονάδα δίσκου δεν τραβηχτεί προς τα έξω, μπορεί να τραβηχτεί με δύναμη. Απλώς δεν ξέρω πώς να τραβήξω για να λυγίσω το έλκηθρο έτσι, για να μην αναφέρω τη σπασμένη θήκη.

11. Και τέλος, συγκόλληση του τσιπ BGA. ακόμη και πιθανότατα όχι BGA (συστοιχία πλέγματος μπάλας), αλλά WGA (συστοιχία πλέγματος καλωδίων)

Όλα τα παραπάνω εκτελούνται από πλοιάρχους που δεν ξέρουν καν τι και πώς σε έναν υπολογιστή (εκτός από την τελευταία φωτογραφία, δεν το συγκολλούν όλοι οι κύριοι) και τέτοιες λύσεις δεν προκύπτουν λόγω υψηλών προσόντων. Και αν, παρά όλα τα παραπάνω, εξακολουθείτε να αποφασίσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τον φορητό υπολογιστή, τότε θυμηθείτε ότι η εξάλειψη των συνεπειών της αυτο-επισκευής θα είναι πάντα πιο ακριβή από την επισκευή της αρχικής δυσλειτουργίας.

Επισκευή κινεζικών ραδιοφώνων αυτοκινήτων

Η επισκευή κινεζικών ραδιοφώνων αυτοκινήτων σήμερα είναι όλο και πιο ενδιαφέρουσα για τον μέσο χρήστη. Το ερώτημα είναι γιατί;
Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: σχεδόν η μερίδα του λέοντος των σημερινών κεντρικών μονάδων αυτοκινήτων κατασκευάζονται στην Κίνα. Έχοντας γίνει κάτοχος ενός τέτοιου μαγνητοφώνου ραδιοφώνου (υψηλής ποιότητας ή χαμηλής ποιότητας, δεν έχει σημασία), ο χρήστης τελικά θα βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με ένα πρόβλημα.
Ο εξοπλισμός φθείρεται, χάνει ήχο ή, στην καλύτερη περίπτωση, χρειάζεστε υλικολογισμικό κινεζικού ραδιοφώνου αυτοκινήτου. Στο άρθρο μας, θα εξετάσουμε τις κύριες δυσλειτουργίες των κινεζικών ραδιοφώνων αυτοκινήτων και θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όλες τις αποχρώσεις της επισκευής, για να δώσουμε μια πρακτική κατανόηση αυτής της διαδικασίας.
Σήμερα όλοι γνωρίζουν ότι ένα ραδιοκασετόφωνο είναι η πιο κοινή ηλεκτρονική συσκευή μεταξύ των αυτοκινητιστών. Είναι πολύ σπάνιο να βρείτε ένα αυτοκίνητο που δεν είναι εξοπλισμένο με μια τέτοια συσκευή.
Και δεν υπάρχει τίποτα περίεργο σε αυτό. Η καλή μουσική στο δρόμο δεν θα βλάψει κανέναν οδηγό, ανεξάρτητα από την προτίμησή του.

Σημείωση. Οι βιντεοκασέτες και τα CD-player είναι η εξέλιξη τέτοιων συσκευών στις μέρες μας. Όμως παρόλα αυτά, σχεδόν οι ίδιες λεπτομέρειες και στοιχεία παρέμειναν μέσα. Ως αποτέλεσμα, οι συσκευές εξακολουθούν να ονομάζονται ραδιόφωνα αυτοκινήτου και σε περίπτωση επισκευής, η διαδικασία είναι σχεδόν η ίδια.

Επομένως, πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία επισκευής, πρέπει να παρέχετε ρεύμα στη συσκευή. Όπως γνωρίζετε, τα ραδιόφωνα αυτοκινήτου δεν έχουν ενσωματωμένο τροφοδοτικό, όπως ένα μουσικό κέντρο, και θα πρέπει να το παρέχετε.

Σημείωση. Όλοι οι ειδικοί, ως ένας, θα δηλώσουν ότι δεν συνιστάται η χρήση μπαταρίας ως πηγή ενέργειας σε αυτήν την περίπτωση.

Η πιο αποδεκτή επιλογή θα ήταν μια μονάδα τροφοδοσίας, ιδανική για την επισκευή κινεζικών ραδιόφωνων αυτοκινήτων στο σπίτι.Μια τέτοια μονάδα θα πρέπει να μπορεί να παρέχει τάση εξόδου 12-13 V και το ρεύμα φορτίου να είναι εντός 10 A.
Από την άλλη πλευρά, το ρεύμα φορτίου μπορεί να είναι μικρότερο, καθώς δεν είναι απαραίτητο το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου να λειτουργεί με την πλήρη ισχύ του κατά τις επισκευές.

Εναλλακτικά, μπορείτε να προσφέρετε τροφοδοτικό υπολογιστή. Αν και η τροφοδοσία μπορεί να γίνει ανεξάρτητα, τότε θα χρειαστεί να αγοράσετε έναν ισχυρό μετασχηματιστή.