Επισκευή του μετασχηματιστή ρεύματος

Μετασχηματιστές δικτύου - μικροσκοπικά τροφοδοτικά για διάφορους ηλεκτρονικούς οικιακούς εξοπλισμούς. Χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία ενισχυτών κεραιών, ραδιοτηλεφώνων, φορτιστών. Παρά την ενεργό εισαγωγή των τροφοδοτικών μεταγωγής, οι μετασχηματιστές εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ενεργά και χρησιμοποιούνται στη ζωή του χρήστη.

Δεν είναι ασυνήθιστο για αυτές τις μονάδες μετασχηματιστή να αποτυγχάνουν.

Εάν χαλάσει ο προσαρμογέας, μπορείτε να τον αντικαταστήσετε με νέο, το κόστος τους είναι χαμηλό. Αλλά γιατί να χαρίσετε χρήματα που έχετε κερδίσει με κόπο, εάν στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να διορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας μέσα σε 15-30 λεπτά και να γλυτώσετε τον εαυτό σας από την αναζήτηση αντικατάστασης και να ξοδέψετε χρήματα;

Στο τραπέζι επισκευής μπήκε ένας προσαρμογέας για 12V και ρεύμα 0,1Α από τον ενισχυτή της κεραίας.

Η φωτογραφία δείχνει τον προσαρμογέα μετά την επισκευή.

Από ποια μέρη αποτελείται ένας συμβατικός προσαρμογέας μετασχηματιστή;

Εάν αποσυναρμολογήσετε τον προσαρμογέα ρεύματος, τότε μέσα θα βρούμε έναν μετασχηματιστή (1) και ένα μικρό ηλεκτρονικό κύκλωμα (2).

μετασχηματιστής (1) χρησιμοποιείται για τη μείωση της εναλλασσόμενης τάσης δικτύου 220V στο επίπεδο των 13–15 V.

Το ηλεκτρονικό κύκλωμα χρησιμοποιείται για την ανόρθωση της εναλλασσόμενης τάσης (μετατρέποντάς την σε σταθερή τάση) και τη σταθεροποίησή της στο επίπεδο των 12 V.

Όπως μπορείτε να δείτε, το κλασικό τροφοδοτικό που βασίζεται σε μετασχηματιστή είναι αρκετά απλό. Τι μπορεί να σπάσει σε μια τόσο απλή συσκευή;

Ας ρίξουμε μια ματιά στην έννοια.

Σε ένα διάγραμμα κυκλώματος Τ1 Αυτός είναι ένας μετασχηματιστής με βήμα προς τα κάτω. Τυπικές βλάβες του μετασχηματιστή είναι η καύση ή η θραύση του πρωτεύοντος καλωδίου (Ⅰ), και, πιο σπάνια, δευτερεύουσα (Ⅱ) περιελίξεις. Κατά κανόνα, η κύρια περιέλιξη του δικτύου είναι ελαττωματική (Ⅰ).

Η αιτία ενός σπασίματος ή της εξάντλησης είναι ένα λεπτό καλώδιο που δεν μπορεί να αντέξει υπερτάσεις και υπερφορτώσεις δικτύου. Πείτε ευχαριστώ στους Κινέζους, είναι οικονομικοί τύποι, δεν θέλουν να τυλίγουν ένα πιο χοντρό σύρμα ...

Ο έλεγχος της υγείας του μετασχηματιστή είναι αρκετά απλός. Είναι απαραίτητο να μετρηθεί η αντίσταση των πρωτευόντων και δευτερευουσών περιελίξεων. Η αντίσταση του πρωτεύοντος τυλίγματος πρέπει να είναι αρκετές μονάδες kilo-ohms (1 kOhm = 1000 Ohm), το δευτερεύον - αρκετές δεκάδες Ohm.

Κατά τον έλεγχο του μετασχηματιστή, η αντίσταση της κύριας περιέλιξης αποδείχθηκε ίση με 1,8 kOhm, που υποδηλώνει την ακεραιότητά του. Δεν υπάρχει διάλειμμα.

Για τη δευτερεύουσα περιέλιξη, η αντίσταση ήταν 25,5 Α, δεν πειράζει κι αυτό. Ο μετασχηματιστής ήταν σωστός.

Για να λάβετε τις σωστές μετρήσεις αντίστασης περιέλιξης, πρέπει να τηρείτε τους ακόλουθους κανόνες:

Κατά τη μέτρηση αγγίξτε τους ακροδέκτες μόνο με τους αισθητήρες του πολύμετρου. Είναι απαράδεκτο να παίρνετε τα μέρη των ανιχνευτών που μεταφέρουν ρεύμα και με τα δύο χέρια και να κάνετε μετρήσεις, καθώς οι ενδείξεις του πολύμετρου θα άπιστοι! Σας έχω ήδη πει λεπτομερώς για το πώς να μετρήσετε σωστά την αντίσταση με ένα πολύμετρο.

Θυμηθείτε, το ανθρώπινο σώμα έχει επίσης αντίσταση και μπορεί να παρακάμψει την αντίσταση που μετράτε. Σε αυτή την περίπτωση, αυτή είναι η αντίσταση των περιελίξεων. Αυτός ο κανόνας ισχύει κατά τη μέτρηση οποιασδήποτε αντίστασης.

Είναι απαραίτητο να αποκλειστεί η επίδραση των αντιστάσεων άλλων τμημάτων. Τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι το εξάρτημα πρέπει να είναι απομονωμένο από άλλα μέρη του κυκλώματος, δηλ. συγκολλημένο από την πλακέτα, απενεργοποιημένο.

Σε περίπτωση επισκευής του προσαρμογέα, συνιστάται να ξεκολλήσετε τα καλώδια που οδηγούν στο ηλεκτρονικό κύκλωμα πριν μετρήσετε την αντίσταση της δευτερεύουσας περιέλιξης. Αυτό θα βοηθήσει στην εξάλειψη της επίδρασης της αντίστασης του ηλεκτρονικού κυκλώματος στη μετρούμενη αντίσταση.

Η γέφυρα διόδου σε διακριτές διόδους VD1-VD4 χρησιμεύει για την ανόρθωση του εναλλασσόμενου ρεύματος της δευτερεύουσας περιέλιξης. Μια συνηθισμένη δυσλειτουργία μιας γέφυρας διόδου είναι η «βλάβη» μιας ή περισσότερων διόδων από τις οποίες αποτελείται.Με μια τέτοια δυσλειτουργία, η δίοδος μετατρέπεται σε συνηθισμένο αγωγό. Οι δίοδοι ελέγχονται πολύ απλά, δεν μπορείτε καν να τις συγκολλήσετε από την πλακέτα, αλλά να μετρήσετε την αντίσταση καθεμιάς από τις διόδους ξεχωριστά. Εάν η δίοδος σπάσει, τότε το πολύμετρο θα δείξει πολύ χαμηλή αντίσταση (0 ή μονάδες ohms).

Προκειμένου άλλα στοιχεία του κυκλώματος να μην συγχέουν τις μετρήσεις του πολύμετρου, είναι καλύτερο να αφαιρέσετε ένα από τα καλώδια διόδου από το κύκλωμα. Μετά τον έλεγχο, μην ξεχάσετε να το κολλήσετε πίσω.

Οι πυκνωτές C1 και C2 χρησιμεύουν για το φιλτράρισμα της τάσης και είναι βοηθητικά στοιχεία του σταθεροποιητή 78L12. Ο ενσωματωμένος σταθεροποιητής 78L12 παρέχει σταθεροποιημένη τάση 12 V στην έξοδο του τροφοδοτικού.

Κύκλωμα αντίστασης R1 και LED VD5, χρησιμεύει για να υποδείξει τη λειτουργία της συσκευής. Εάν οποιοδήποτε μέρος του κυκλώματος είναι ελαττωματικό, για παράδειγμα, ένας μετασχηματιστής ή ένας σταθεροποιητής σε ένα τσιπ 78L12, τότε δεν θα υπάρχει τάση στην έξοδο του τροφοδοτικού και το LED VD5 δεν θα ανάψει. Με τη λάμψη του, μπορείτε να προσδιορίσετε αμέσως ποιο είναι το πρόβλημα. Εάν είναι αναμμένο, τότε το καλώδιο σύνδεσης πιθανότατα διακόπτεται. Λοιπόν, αν όχι, τότε το ηλεκτρονικό γέμισμα του τροφοδοτικού μπορεί να είναι ελαττωματικό.

Τις περισσότερες φορές, τα τροφοδοτικά μετασχηματιστή για ενεργές κεραίες αποτυγχάνουν λόγω εξάντλησης του σταθεροποιητή στο τσιπ 78L12.

Κατά την επισκευή του τροφοδοτικού, πρέπει να ακολουθήσετε την ακόλουθη σειρά ενεργειών:

Εάν υπάρχει ένδειξη (το LED είναι αναμμένο), θα πρέπει να αναζητήσετε δυσλειτουργία στα καλώδια μέσω των οποίων παρέχεται τάση στη συσκευή που τροφοδοτείται. Αρκεί να "κουδουνίσετε" τα καλώδια με ένα πολύμετρο.

Εάν δεν υπάρχει ένδειξη, θα πρέπει να μετρηθεί η αντίσταση του πρωτεύοντος τυλίγματος του μετασχηματιστή. Αυτό είναι εύκολο να γίνει, δεν μπορείτε καν να αποσυναρμολογήσετε το τροφοδοτικό, αλλά να μετρήσετε την αντίσταση της περιέλιξης μέσω των επαφών του βύσματος τροφοδοσίας.

Αποσυναρμολογούμε το τροφοδοτικό, κάνουμε εξωτερικό έλεγχο. Προσέχουμε τις σκοτεινές περιοχές γύρω από τα εξαρτήματα του ραδιοφώνου, τα τσιπ και τις ρωγμές στις θήκες του σταθεροποιητή ισχύος (78L12 ή ισοδύναμο), τη διόγκωση των πυκνωτών του φίλτρου.

Κατά την επισκευή του μετασχηματιστή ρεύματος για την ενεργή κεραία, αποδείχθηκε ότι το τσιπ σταθεροποιητή 78L12 ήταν ελαττωματικό. Ο ηλεκτρολυτικός πυκνωτής C1 (100uF * 16V) αντικαταστάθηκε επίσης με έναν πυκνωτή μεγαλύτερης χωρητικότητας - 470uF (25V). Κατά την αντικατάσταση ενός πυκνωτή, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πολικότητα της συμπερίληψής του στο κύκλωμα.

Δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζετε το pinout (θέση και σκοπός) των ακίδων σταθεροποίησης 78L12. Ωστόσο, πρέπει να θυμάστε, να σχεδιάσετε ή να φωτογραφίσετε τη θέση του ελαττωματικού μικροκυκλώματος στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν ξεχάσετε πώς συγκολλήθηκε το μικροκύκλωμα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, τότε θα έχετε ήδη ένα σχέδιο ή φωτογραφία, με την οποία είναι εύκολο να προσδιορίσετε τη σωστή εγκατάσταση του στοιχείου στο κύκλωμα.

Ένα συνηθισμένο τροφοδοτικό φορητού υπολογιστή είναι ένα πολύ συμπαγές και αρκετά ισχυρό τροφοδοτικό μεταγωγής.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, πολλοί απλώς το πετούν και αγοράζουν ένα γενικό PSU για φορητούς υπολογιστές ως αντικατάσταση, το κόστος του οποίου ξεκινά από 1000 ρούβλια. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διορθώσετε ένα τέτοιο μπλοκ με τα χέρια σας.

Πρόκειται για την επισκευή του τροφοδοτικού από φορητό υπολογιστή ASUS. Είναι τροφοδοτικό AC/DC. Μοντέλο ADP-90CD. Τάση εξόδου 19V, μέγιστο ρεύμα φορτίου 4,74A.

Το ίδιο το τροφοδοτικό λειτούργησε, κάτι που ήταν ξεκάθαρο από την παρουσία μιας πράσινης ένδειξης LED. Η τάση στο βύσμα εξόδου αντιστοιχούσε σε αυτό που αναγράφεται στην ετικέτα - 19V.

Δεν υπήρξε σπάσιμο στα καλώδια σύνδεσης ή σπάσιμο του βύσματος. Αλλά όταν το τροφοδοτικό συνδέθηκε με το φορητό υπολογιστή, η μπαταρία δεν άρχισε να φορτίζεται και η πράσινη ένδειξη στη θήκη του έσβησε και έλαμψε στο μισό της αρχικής φωτεινότητας.

Ακούστηκε επίσης ότι το μπλοκ ηχεί. Έγινε σαφές ότι το τροφοδοτικό μεταγωγής προσπαθούσε να ξεκινήσει, αλλά για κάποιο λόγο είτε εμφανίζεται υπερφόρτωση είτε ενεργοποιείται η προστασία βραχυκυκλώματος.

Λίγα λόγια για το πώς μπορείτε να ανοίξετε τη θήκη ενός τέτοιου τροφοδοτικού. Δεν είναι μυστικό ότι είναι αεροστεγές και ο ίδιος ο σχεδιασμός δεν περιλαμβάνει αποσυναρμολόγηση.Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε πολλά εργαλεία.

Παίρνουμε ένα χειροκίνητο παζλ ή έναν καμβά από αυτό. Είναι καλύτερα να πάρετε έναν καμβά για μέταλλο με λεπτό δόντι. Το ίδιο το τροφοδοτικό στερεώνεται καλύτερα σε μέγγενη. Εάν δεν είναι, τότε μπορείτε να επινοήσετε και να κάνετε χωρίς αυτά.

Στη συνέχεια, με μια χειροκίνητη σέγα, κάνουμε μια τομή βαθιά στο σώμα κατά 2-3 mm. στο μέσο του σώματος κατά μήκος της συνδετικής ραφής. Η κοπή πρέπει να γίνει προσεκτικά. Εάν το παρακάνετε, μπορεί να καταστρέψετε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος ή το ηλεκτρονικό γέμισμα.

Στη συνέχεια, παίρνουμε ένα επίπεδο κατσαβίδι με φαρδιά άκρη, το εισάγουμε στην τομή και χωρίζουμε τα μισά του σώματος. Δεν χρειάζεται να βιαστείτε. Κατά το διαχωρισμό των μισών του σώματος, θα πρέπει να εμφανίζεται ένα χαρακτηριστικό κλικ.

Αφού ανοίξει η θήκη του τροφοδοτικού, αφαιρούμε την πλαστική σκόνη με βούρτσα ή βούρτσα, βγάζουμε το ηλεκτρονικό γέμισμα.

Για να επιθεωρήσετε τα στοιχεία στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, θα χρειαστεί να αφαιρέσετε τη ράβδο ψύκτρας αλουμινίου. Στην περίπτωσή μου, η ράβδος στερεώθηκε σε άλλα μέρη του ψυγείου με κουμπώματα, και ήταν επίσης κολλημένη στον μετασχηματιστή με κάτι σαν σφραγιστικό σιλικόνης. Κατάφερα να διαχωρίσω τη μπάρα από τον μετασχηματιστή με μια κοφτερή λεπίδα ενός μαχαιριού.

Στη φωτογραφία φαίνεται η ηλεκτρονική πλήρωση της μονάδας μας.

Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να βρεθεί το πρόβλημα. Ακόμη και πριν ανοίξω τη θήκη, έκανα δοκιμαστικά εγκλείσματα. Μετά από μερικές συνδέσεις στο δίκτυο 220V, κάτι κράξιμο μέσα στη μονάδα και η πράσινη ένδειξη, που σηματοδοτούσε τη λειτουργία, έσβησε εντελώς.

Κατά την εξέταση της υπόθεσης, βρέθηκε υγρός ηλεκτρολύτης, ο οποίος διέρρευσε στο κενό μεταξύ του συνδετήρα του δικτύου και των στοιχείων της θήκης. Κατέστη σαφές ότι το τροφοδοτικό σταμάτησε να λειτουργεί σωστά λόγω του γεγονότος ότι ο ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 120 uF * 420V "χτύπησε" λόγω της υπέρβασης της τάσης λειτουργίας στο δίκτυο 220V. Αρκετά κοινό και διαδεδομένο πρόβλημα.

Κατά την αποσυναρμολόγηση του πυκνωτή, το εξωτερικό του κέλυφος κατέρρευσε. Προφανώς έχασε τις ιδιότητές του λόγω παρατεταμένης θέρμανσης.

Η βαλβίδα ασφαλείας στο πάνω μέρος της θήκης είναι «διογκωμένη», ένα σίγουρο σημάδι ότι ο πυκνωτής έχει αποτύχει.

Εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα με έναν ελαττωματικό πυκνωτή. Αυτός είναι ένας άλλος μετασχηματιστής τροφοδοσίας φορητού υπολογιστή. Προσοχή στην προστατευτική εγκοπή στο πάνω μέρος της θήκης του πυκνωτή. Άνοιξε από την πίεση του βρασμένου ηλεκτρολύτη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επαναφορά της τροφοδοσίας στη ζωή είναι αρκετά εύκολη. Πρώτα πρέπει να αντικαταστήσετε τον κύριο ένοχο της βλάβης.

Τότε είχα δύο κατάλληλους πυκνωτές στο χέρι. Αποφάσισα να μην εγκαταστήσω τον πυκνωτή SAMWHA 82 uF * 450V, αν και ήταν ιδανικού μεγέθους.

Γεγονός είναι ότι η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του είναι +85 0 C. Αναγράφεται στο σώμα του. Και δεδομένου ότι το περίβλημα του τροφοδοτικού είναι συμπαγές και δεν αερίζεται, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του μπορεί να είναι πολύ υψηλή.

Η παρατεταμένη θέρμανση έχει πολύ άσχημη επίδραση στην αξιοπιστία των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών. Ως εκ τούτου, εγκατέστησα έναν πυκνωτή Jamicon χωρητικότητας 68 uF * 450 V, ο οποίος είναι βαθμολογημένος για θερμοκρασίες λειτουργίας έως 105 0 C.

Αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι η χωρητικότητα του εγγενούς πυκνωτή είναι 120 microfarads και η τάση λειτουργίας είναι 420V. Έπρεπε όμως να βάλω πυκνωτή μικρότερης χωρητικότητας.

Στη διαδικασία επισκευής τροφοδοτικών από φορητούς υπολογιστές, συνάντησα το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο να βρω αντικατάσταση του πυκνωτή. Και το θέμα δεν είναι καθόλου στην χωρητικότητα ή στην τάση λειτουργίας, αλλά στις διαστάσεις της.

Η εύρεση ενός κατάλληλου πυκνωτή που θα χωρούσε σε μια στενή θήκη αποδείχτηκε μια τρομακτική εργασία. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να εγκατασταθεί ένα προϊόν κατάλληλο σε μέγεθος, αν και με μικρότερη χωρητικότητα. Το κυριότερο είναι ότι ο ίδιος ο πυκνωτής είναι νέος, υψηλής ποιότητας και με τάση λειτουργίας τουλάχιστον 420

450V. Όπως αποδείχθηκε, ακόμη και με τέτοιους πυκνωτές, τα τροφοδοτικά λειτουργούν σωστά.

Κατά τη συγκόλληση ενός νέου ηλεκτρολυτικού πυκνωτή, τηρήστε αυστηρά την πολικότητα συνδέσεις τερματικού! Κατά κανόνα, στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, δίπλα στην τρύπα, υπάρχει μια πινακίδα "+" ή "–". Επιπλέον, το μείον μπορεί να επισημανθεί με μια μαύρη παχιά γραμμή ή ένα σημάδι με τη μορφή ενός σημείου.

Στη θήκη του πυκνωτή στην πλευρά του αρνητικού ακροδέκτη υπάρχει ένα σημάδι με τη μορφή μιας λωρίδας με το σύμβολο μείον "–“.

Όταν το ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά μετά την επισκευή, κρατήστε απόσταση από το τροφοδοτικό, γιατί αν αντιστρέψετε την πολικότητα της σύνδεσης, ο πυκνωτής θα «σκάσει» ξανά. Ο ηλεκτρολύτης μπορεί να εισέλθει στα μάτια. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο! Εάν είναι δυνατόν, φορέστε προστατευτικά γυαλιά.

Και τώρα θα σας πω για τη "τσγκούνα", την οποία είναι καλύτερα να μην πατήσετε.

Πριν αλλάξετε κάτι, πρέπει να καθαρίσετε καλά την πλακέτα και τα στοιχεία κυκλώματος από υγρό ηλεκτρολύτη. Δεν είναι ευχάριστο επάγγελμα.

Το γεγονός είναι ότι όταν σκάει ένας ηλεκτρολυτικός πυκνωτής, ο ηλεκτρολύτης μέσα του ξεσπά υπό μεγάλη πίεση με τη μορφή ψεκασμού και ατμού. Αυτό, με τη σειρά του, συμπυκνώνεται αμέσως στα παρακείμενα μέρη, καθώς και στα στοιχεία του καλοριφέρ αλουμινίου.

Δεδομένου ότι η τοποθέτηση των στοιχείων είναι πολύ σφιχτή και η ίδια η θήκη είναι μικρή, ο ηλεκτρολύτης εισέρχεται στα πιο απρόσιτα σημεία.

Φυσικά, μπορείτε να εξαπατήσετε και να μην καθαρίσετε όλο τον ηλεκτρολύτη, αλλά αυτό είναι γεμάτο με προβλήματα. Το κόλπο είναι ότι ο ηλεκτρολύτης άγει καλά τον ηλεκτρισμό. Αυτό το έχω δει από τη δική μου εμπειρία. Και παρόλο που καθάρισα το τροφοδοτικό πολύ προσεκτικά, δεν κόλλησα το γκάζι και καθάρισα την επιφάνεια κάτω από αυτό, έσπευσα.

Ως αποτέλεσμα, αφού το τροφοδοτικό συναρμολογήθηκε και συνδέθηκε στο δίκτυο, λειτούργησε σωστά. Αλλά μετά από ένα-δύο λεπτά, κάτι έσπασε μέσα στη θήκη και η ένδειξη τροφοδοσίας έσβησε.

Μετά το άνοιγμα, αποδείχθηκε ότι τα υπολείμματα του ηλεκτρολύτη κάτω από το γκάζι έκλεισαν το κύκλωμα. Αυτό προκάλεσε την έκρηξη της ασφάλειας. T3.15A 250V στο κύκλωμα εισόδου 220V. Επιπλέον, όλα καλύφθηκαν με αιθάλη στο βραχυκύκλωμα και το καλώδιο που συνέδεε την οθόνη του και το κοινό καλώδιο στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος κάηκαν στο γκάζι.

Το ίδιο γκάζι. Επισκευάστηκε το καμένο σύρμα.

Βραχυκύκλωμα αιθάλης στο PCB ακριβώς κάτω από το γκάζι.

Όπως μπορείτε να δείτε, χτύπησε πολύ σκληρά.

Την πρώτη φορά αντικατέστησα την ασφάλεια με καινούργια από παρόμοιο τροφοδοτικό. Όταν όμως κάηκε για δεύτερη φορά, αποφάσισα να το αποκαταστήσω. Έτσι φαίνεται η ασφάλεια στον πίνακα.

Και να τι υπάρχει μέσα. Ο ίδιος αποσυναρμολογείται εύκολα, απλά πρέπει να πιέσετε τα μάνδαλα στο κάτω μέρος της θήκης και να αφαιρέσετε το κάλυμμα.

Για να το αποκαταστήσετε, πρέπει να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του καμένου σύρματος και τα υπολείμματα του μονωτικού σωλήνα. Πάρτε ένα λεπτό σύρμα και κολλήστε το στη θέση του μητρικού. Στη συνέχεια, συναρμολογήστε την ασφάλεια.

Κάποιος θα πει ότι αυτό είναι ένα "κοριό". Αλλά δεν συμφωνώ. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, το λεπτότερο καλώδιο στο κύκλωμα καίγεται. Μερικές φορές καίγονται ακόμη και τα χάλκινα κομμάτια στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Άρα σε αυτή την περίπτωση η αυτοδημιούργησή μας ασφάλεια θα κάνει τη δουλειά της. Φυσικά, μπορείτε να τα βγάλετε πέρα ​​με ένα λεπτό συρμάτινο βραχυκυκλωτήρα κολλώντας το στα μαξιλαράκια επαφής στην πλακέτα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, για να καθαριστεί όλος ο ηλεκτρολύτης, μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσετε τα θερμαντικά σώματα ψύξης και μαζί με αυτά τα ενεργά στοιχεία όπως τα MOSFET και οι διπλές δίοδοι.

Όπως μπορείτε να δείτε, ο υγρός ηλεκτρολύτης μπορεί επίσης να παραμείνει κάτω από προϊόντα περιέλιξης, όπως τσοκ. Ακόμα κι αν στεγνώσει, τότε στο μέλλον, εξαιτίας αυτού, μπορεί να αρχίσει η διάβρωση των ακροδεκτών. Ένα καλό παράδειγμα είναι μπροστά σας. Λόγω υπολειμμάτων ηλεκτρολύτη, ένας από τους ακροδέκτες του πυκνωτή στο φίλτρο εισόδου διαβρώθηκε εντελώς και έπεσε. Αυτός είναι ένας από τους μετασχηματιστές τροφοδοσίας laptop που είχα για επισκευή.

Ας επιστρέψουμε στο τροφοδοτικό μας. Μετά τον καθαρισμό από υπολείμματα ηλεκτρολυτών και την αντικατάσταση του πυκνωτή, είναι απαραίτητο να τον ελέγξετε χωρίς να τον συνδέσετε με το φορητό υπολογιστή. Μετρήστε την τάση εξόδου στο βύσμα εξόδου. Εάν όλα είναι εντάξει, τότε συναρμολογούμε το τροφοδοτικό.

Περιττό να πούμε ότι αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Πρώτα.

Το ψυγείο ψύξης του τροφοδοτικού αποτελείται από πολλές πλάκες αλουμινίου. Μεταξύ τους, είναι στερεωμένα με μάνδαλα και επίσης κολλημένα με κάτι που μοιάζει με σφραγιστικό σιλικόνης. Μπορεί να αφαιρεθεί με ένα μαχαίρι.

Το επάνω καπάκι του ψυγείου είναι στερεωμένο στο κύριο σώμα με μάνδαλα.

Η κάτω πλάκα της ψύκτρας στερεώνεται στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με συγκόλληση, συνήθως σε ένα ή δύο σημεία. Μεταξύ αυτής και της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος τοποθετείται μια μονωτική πλαστική πλάκα.

Λίγα λόγια για το πώς να στερεώσουμε τα δύο μισά του σώματος, που στην αρχή τα πριονίσαμε με σέγα.

Στην πιο απλή περίπτωση, μπορείτε απλά να συναρμολογήσετε το τροφοδοτικό και να τυλίξετε τα μισά της θήκης με ηλεκτρική ταινία. Αλλά αυτή δεν είναι η καλύτερη επιλογή.

Χρησιμοποίησα ζεστή κόλλα για να κολλήσω τα δύο πλαστικά μισά μεταξύ τους. Επειδή δεν έχω πιστόλι θερμής τήξης, έκοψα κομμάτια θερμολυμένης κόλλας από το σωλήνα με ένα μαχαίρι και τα βάζω στις αυλακώσεις. Μετά από αυτό, πήρα έναν σταθμό συγκόλλησης με ζεστό αέρα, ρυθμισμένο περίπου 200 μοίρες

250 0 C. Έπειτα ζέσταινα τα κομμάτια της ζεστής κόλλας με πιστολάκι μέχρι να λιώσουν. Αφαίρεσα την κόλλα που περισσεύει με μια οδοντογλυφίδα και για άλλη μια φορά τη φύσηξα με στεγνωτήρα μαλλιών.

Καλό είναι να μην υπερθερμαίνεται το πλαστικό και γενικά να αποφεύγεται η υπερβολική θέρμανση ξένων εξαρτημάτων. Στη δική μου περίπτωση, για παράδειγμα, το πλαστικό της θήκης άρχισε να ελαφραίνει με δυνατή θέρμανση.

Παρόλα αυτά, αποδείχθηκε πολύ καλά.

Τώρα θα πω λίγα λόγια για άλλες δυσλειτουργίες.

Εκτός από τέτοιες απλές βλάβες όπως ένας πυκνωτής που έχει χτυπήσει ή ένα άνοιγμα στα καλώδια σύνδεσης, υπάρχουν επίσης όπως μια έξοδος ανοιχτού επαγωγέα στο κύκλωμα φίλτρου γραμμής. Εδώ είναι μια φωτογραφία.

Φαίνεται ότι είναι ένα ασήμαντο θέμα, ξετυλίξτε το πηνίο και κολλήστε το στη θέση του. Αλλά χρειάζεται πολύς χρόνος για να βρεθεί μια τέτοια δυσλειτουργία. Δεν είναι άμεσα δυνατό να το βρεις.

Σίγουρα έχετε ήδη παρατηρήσει ότι στοιχεία μεγάλου μεγέθους, όπως ο ίδιος ηλεκτρολυτικός πυκνωτής, τσοκ φίλτρου και κάποια άλλα μέρη, αλείφονται με κάτι σαν λευκό σφραγιστικό. Φαίνεται, γιατί χρειάζεται; Και τώρα είναι σαφές ότι με τη βοήθειά του στερεώνονται μεγάλα εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να πέσουν από το κούνημα και τους κραδασμούς, όπως αυτό ακριβώς το γκάζι, που φαίνεται στη φωτογραφία.

Παρεμπιπτόντως, αρχικά δεν διορθώθηκε με ασφάλεια. Μίλησε - κουβέντιασε, και έπεσε, αφαιρώντας τη ζωή ενός άλλου τροφοδοτικού από το φορητό υπολογιστή.

Υποψιάζομαι ότι χιλιάδες συμπαγή και αρκετά ισχυρά τροφοδοτικά στέλνονται στη χωματερή από τέτοιες κοινές βλάβες!

Για έναν ραδιοερασιτέχνη, ένα τέτοιο τροφοδοτικό μεταγωγής με τάση εξόδου 19 - 20 βολτ και ρεύμα φορτίου 3-4 αμπέρ είναι απλώς θεϊκό δώρο! Όχι μόνο είναι πολύ συμπαγές, είναι επίσης αρκετά ισχυρό. Συνήθως, οι μετασχηματιστές ισχύος βαθμολογούνται με 40

Δυστυχώς, με πιο σοβαρές δυσλειτουργίες, όπως η αστοχία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, η επισκευή περιπλέκεται από το γεγονός ότι είναι αρκετά δύσκολο να βρεθεί αντικατάσταση για το ίδιο τσιπ ελεγκτή PWM.

Δεν μπορώ να βρω ούτε ένα φύλλο δεδομένων για ένα συγκεκριμένο τσιπ. Μεταξύ άλλων, η επισκευή περιπλέκεται από την αφθονία των εξαρτημάτων SMD, η σήμανση των οποίων είτε είναι δύσκολο να διαβαστεί είτε είναι αδύνατο να αγοραστεί ένα στοιχείο αντικατάστασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των τροφοδοτικών φορητών υπολογιστών είναι κατασκευασμένα πολύ υψηλής ποιότητας. Αυτό μπορεί να φανεί τουλάχιστον από την παρουσία εξαρτημάτων περιέλιξης και τσοκ που είναι εγκατεστημένα στο κύκλωμα προστασίας υπέρτασης. Καταστέλλει τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε ορισμένα τροφοδοτικά χαμηλής ποιότητας από σταθερούς υπολογιστές, τέτοια στοιχεία ενδέχεται να μην είναι καθόλου διαθέσιμα.

Το τροφοδοτικό μεταγωγής είναι ενσωματωμένο στις περισσότερες οικιακές συσκευές. Όπως δείχνει η πρακτική, είναι αυτός ο κόμβος που συχνά αποτυγχάνει, απαιτώντας αντικατάσταση.

Η υψηλή τάση που περνά συνεχώς από το τροφοδοτικό δεν επηρεάζει τα στοιχεία του με τον καλύτερο τρόπο. Και δεν φταίνε οι κατασκευαστές. Αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής με την τοποθέτηση πρόσθετης προστασίας, μπορείτε να επιτύχετε την αξιοπιστία των προστατευμένων εξαρτημάτων, αλλά να την χάσετε στα πρόσφατα εγκατεστημένα. Επιπλέον, πρόσθετα στοιχεία περιπλέκουν την επισκευή - καθίσταται δύσκολο να κατανοηθούν όλες οι περιπλοκές του προκύπτοντος σχεδίου.

Οι κατασκευαστές έλυσαν αυτό το πρόβλημα ριζικά, μειώνοντας το κόστος του UPS και καθιστώντας το μονολιθικό, μη διαχωρίσιμο. Τέτοιες συσκευές μιας χρήσης γίνονται όλο και πιο κοινές. Αλλά, εάν είστε τυχεροί - το πτυσσόμενο μπλοκ απέτυχε, η αυτο-επισκευή είναι αρκετά δυνατή.

Η αρχή λειτουργίας για όλα τα UPS είναι η ίδια.Οι διαφορές αφορούν μόνο σχήματα και τύπους ανταλλακτικών. Ως εκ τούτου, είναι πολύ απλό να κατανοήσουμε την κατανομή, έχοντας θεμελιώδεις γνώσεις στα ηλεκτρικά.

Για επισκευή θα χρειαστείτε ένα βολτόμετρο.

Μετρά την τάση σε έναν ηλεκτρολυτικό πυκνωτή. Τονίζεται στη φωτογραφία. Εάν η τάση είναι 300 V, η ασφάλεια είναι άθικτη και όλα τα άλλα στοιχεία που σχετίζονται με αυτήν (φίλτρο δικτύου, καλώδιο τροφοδοσίας, τσοκ εισόδου) είναι σε καλή κατάσταση.

Υπάρχουν μοντέλα με δύο μικρούς πυκνωτές. Σε αυτή την περίπτωση, η κανονική λειτουργία των αναφερόμενων στοιχείων υποδεικνύεται από μια σταθερή τάση 150 V σε κάθε έναν από τους πυκνωτές.

Ελλείψει τάσης, πρέπει να χτυπήσετε τις διόδους της γέφυρας ανορθωτή, τον πυκνωτή, την ίδια την ασφάλεια και ούτω καθεξής. Η ύπουλα των ασφαλειών είναι ότι, έχοντας αποτύχει, εξωτερικά δεν διαφέρουν από τα δείγματα εργασίας. Είναι δυνατό να εντοπιστεί μια δυσλειτουργία μόνο μέσω μιας συνέχειας - μια καμένη ασφάλεια θα δείξει υψηλή αντίσταση.

Έχοντας βρει μια ελαττωματική ασφάλεια, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την πλακέτα, καθώς συχνά αποτυγχάνει ταυτόχρονα με άλλα στοιχεία.

• γέφυρα ισχύος ή ανορθωτή (μοιάζει με μονολιθικό μπλοκ ή μπορεί να αποτελείται από τέσσερις διόδους).
• πυκνωτής φίλτρου (μοιάζει με ένα μεγάλο μπλοκ ή πολλά μπλοκ συνδεδεμένα παράλληλα ή σε σειρά) που βρίσκεται στο τμήμα υψηλής τάσης του μπλοκ.
• τρανζίστορ τοποθετημένα σε ψυγείο (αυτοί είναι εργάτες πεδίου - διακόπτες ισχύος).

Σπουδαίος. Όλα τα μέρη συγκολλούνται και αντικαθίστανται ταυτόχρονα! Η αντικατάσταση με τη σειρά του θα οδηγεί κάθε φορά σε εξάντληση της μονάδας ισχύος.

Για ορισμένους σκοπούς, ένα τροφοδοτικό μεταγωγής μπορεί να συναρμολογηθεί ανεξάρτητα από αυτοσχέδια εξαρτήματα. Διαβάστε περισσότερα για αυτό εδώ.

Τα καμένα αντικείμενα πρέπει να αντικατασταθούν με νέα. Η αγορά ραδιοφώνου προσφέρει μια πλούσια ποικιλία ανταλλακτικών για τροφοδοτικά. Η εύρεση καλών επιλογών στις χαμηλότερες τιμές είναι αρκετά εύκολη.

• πτώσεις τάσης?
• έλλειψη προστασίας (υπάρχει θέση για αυτό, αλλά το ίδιο το στοιχείο δεν είναι εγκατεστημένο - έτσι εξοικονομούν χρήματα οι κατασκευαστές).

Λύση αυτή η δυσλειτουργία των τροφοδοτικών μεταγωγής:

• εγκατάσταση προστασίας (δεν είναι πάντα δυνατό να βρεθεί το σωστό μέρος).
• ή χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο τάσης δικτύου με καλά προστατευτικά στοιχεία (όχι βραχυκυκλωτήρες!).

Μια άλλη κοινή αιτία διακοπής της παροχής ρεύματος δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια. Μιλάμε για την απουσία τάσης εξόδου με ένα πλήρως επισκευήσιμο τέτοιο στοιχείο.
Λύση:

1. Πρησμένος πυκνωτής - απαιτείται συγκόλληση και αντικατάσταση.
2. Ένα αποτυχημένο τσοκ - είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε το στοιχείο και να αλλάξετε την περιέλιξη. Το κατεστραμμένο σύρμα ξετυλίγεται. Σε αυτή την περίπτωση, οι στροφές υπολογίζονται. Στη συνέχεια τυλίγεται ένα νέο καλώδιο κατάλληλου τμήματος για τον ίδιο αριθμό περιστροφών. Το αντικείμενο επιστρέφεται στη θέση του.
3. Οι παραμορφωμένες δίοδοι γέφυρας αντικαθίστανται με νέες.
4. Εάν είναι απαραίτητο, τα εξαρτήματα ελέγχονται από έναν ελεγκτή (εάν δεν εντοπιστεί οπτικά ζημιά).

Είναι πολύ πιθανό να φτιάξετε μόνοι σας έναν σταθμό συγκόλλησης ζεστού αέρα. Ένας ανεμιστήρας χρησιμοποιείται ως υπερσυμπιεστής και ένα πηνίο χρησιμοποιείται ως θερμαντήρας. Η καλύτερη επιλογή για έναν ελεγκτή θερμοκρασίας για ένα συγκολλητικό σίδερο είναι ένα κύκλωμα με θυρίστορ.

Αιτίες αποτυχίας:

• Μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
• παρέχουν βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίας - ψύξη και αερισμό.

Πράγματα που πρέπει να θυμάστε:

1. Η πρώτη σύνδεση της μονάδας γίνεται σε λαμπτήρα ισχύος 25 watt. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μετά την αντικατάσταση διόδων ή τρανζίστορ! Εάν κάπου γίνει κάποιο λάθος ή δεν παρατηρηθεί δυσλειτουργία, το ρεύμα που περνά δεν θα βλάψει ολόκληρη τη συσκευή στο σύνολό της.
2. Κατά την έναρξη της εργασίας, μην ξεχνάτε ότι οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές διατηρούν μια υπολειμματική εκφόρτιση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πριν από τη συγκόλληση εξαρτημάτων, είναι απαραίτητο να βραχυκυκλώσετε τα καλώδια του πυκνωτή. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό απευθείας. Κοντά σε αντίσταση μεγαλύτερη από 0,5V.

Εάν ο προσαρμογέας του μετασχηματιστή είναι χαλασμένος, μπορείτε να το διορθώσετε μόνοι σας;

Πώς να διορθώσετε το τροφοδοτικό με τα χέρια σας;

Για να επισκευάσετε το τροφοδοτικό μόνοι σας στο σπίτι, πρέπει να έχετε τουλάχιστον:

Σε έναν προσαρμογέα μετασχηματιστή, το κύκλωμα είναι απλό, επομένως, έχοντας τουλάχιστον βασικές γνώσεις στα ηλεκτρονικά και τη λογική σκέψη, είναι δυνατό να το διορθώσετε. Τις περισσότερες φορές αποτυγχάνουν: προστασία (περιοριστική αντίσταση), πυκνωτές, μετασχηματιστής. Εάν ο μετασχηματιστής είναι εκτός λειτουργίας, είναι ευκολότερο να αγοράσετε ένα νέο μπλοκ.

Πρώτα πρέπει να "βγάζετε" την κύρια περιέλιξη του μετασχηματιστή. Εάν δεν "δαχτυλίζει", δοκιμάστε προσεκτικά, για να μην καταστρέψετε την περιέλιξη, αφαιρέστε την κολλητική ταινία. Βρείτε τις άκρες του σύρματος και δακτυλιώστε ξανά. Εάν η περιέλιξη είναι άθικτη, τότε είναι ασφαλές να πούμε ότι η ασφάλεια στο πρωτεύον τύλιγμα έχει καεί. Μοιάζει με ένα μικρό τετράγωνο με δύο καρφίτσες. Η μία έξοδος είναι συγκολλημένη στο καλώδιο περιέλιξης του πρωτεύοντος, η δεύτερη - στον πόλο του βύσματος τροφοδοσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να τοποθετήσετε την ασφάλεια μας στη θέση της ή, σε ακραίες περιπτώσεις, να βραχυκυκλώσετε την καμένη ασφάλεια.

Εάν το πρωτεύον δεν κουδουνίζει καθόλου, τότε υπάρχει μόνο μια επανατύλιξη του μετασχηματιστή.

Εάν το πρωτεύον κουδουνίζει, αλλά το PSU δεν λειτουργεί, τότε μετράμε πρώτα την τάση στο δευτερεύον, με τον μετασχηματιστή ενεργοποιημένο στο δίκτυο. Φυσικά, χωρίς να ξεχνάμε τις προφυλάξεις.

Συνιστάται να πραγματοποιείτε μετρήσεις στο δευτερεύον συγκολλώντας τον ανορθωτή από τους ακροδέκτες. Εάν υπάρχει τάση, επισκευάστε τον ανορθωτή και τον σταθεροποιητή. Εάν δεν υπάρχει τάση, τυλίξτε το δευτερεύον του μετασχηματιστή.

Φυσικά μπορείτε να. Η συσκευή του τροφοδοτικού του μετασχηματιστή είναι αρκετά απλή: ένας μετασχηματιστής, ένας ανορθωτής, ένας πυκνωτής εξομάλυνσης και ένα κύκλωμα σταθεροποίησης. Οι απλούστερες γνώσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών αρκούν για να εντοπίσετε μια δυσλειτουργία και να την εξαλείψετε. Πρώτα απ 'όλα, χτυπάτε τον μετασχηματιστή, ότι όλες οι περιελίξεις του είναι άθικτες και δεν είναι βραχυκυκλωμένες. Στη συνέχεια, καλέστε τις διόδους γέφυρας ανορθωτή και ελέγξτε τον πυκνωτή εξομάλυνσης. Εάν όλα είναι εντάξει, το κύκλωμα σταθεροποίησης θα πρέπει να λάβει μια τάση που μπορεί να μετρηθεί. Στη συνέχεια, ασχολείστε με το ίδιο το σχήμα σταθεροποίησης, επιθεωρώντας οπτικά και ελέγχοντας τα στοιχεία. Πρώτα απ 'όλα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μη κολλήσεις ή ρωγμές στο μπλουζάκι και στη συνέχεια να ασχοληθείτε με τα υπόλοιπα.

Είναι πρακτικά αδύνατη η επισκευή ενός σύγχρονου μετασχηματιστή ρεύματος. Εκεί, εκτός από τον ίδιο τον μετασχηματιστή, υπάρχει μια δέσμη ηλεκτρονικών ημιαγωγών. Εάν καεί κάποιο από αυτά τα ηλεκτρονικά, θα μάθετε τι ακριβώς. Και αν η καλωδίωση είναι επίσης κατεστραμμένη κάπου, τότε ένα τέτοιο προϊόν έχει μια θέση στο μη σιδηρούχο μέταλλο.

Για να επισκευάσετε ανεξάρτητα το τροφοδοτικό, τον προσαρμογέα, χρειάζεστε ορισμένες δεξιότητες στην εργασία με ηλεκτρονικά και με συγκολλητικό σίδερο.

Έτσι, χρειάζεστε ένα κολλητήρι, ένα κατσαβίδι, ένα πολύμετρο. Ξεβιδώνουμε τις βίδες στερέωσης και αφαιρούμε το κάλυμμα του τροφοδοτικού.

Συνήθως, το τροφοδοτικό διακόπτεται όταν διαρρήξει μια γέφυρα διόδου ανορθωτή, η οποία βρίσκεται σε ένα κύκλωμα υψηλής τάσης. Για να διαγνώσετε μια τέτοια βλάβη, χρειάζεστε ένα βολτόμετρο ή πολύμετρο. Είναι απαραίτητο να μετρήσετε την τάση σε όλα τα καλώδια που βγαίνουν από τη μονάδα. Εάν δεν υπάρχει ελάχιστη τάση, είναι απαραίτητο να μετρήσετε την αντίσταση μεταξύ οποιωνδήποτε δύο ακροδεκτών της γέφυρας διόδου. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αγοράσετε μια ανορθωτική γέφυρα, η οποία έχει σχεδιαστεί για τάση. 300 V και ρεύμα 1 Α.

Αφού κολλήσουμε μια νέα γέφυρα διόδου, ελέγχουμε τις διόδους που περιλαμβάνονται στα κυκλώματα δευτερεύοντος ανορθωτή. Για αυτήν τη δοκιμή, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από τη μητρική πλακέτα. Εάν υπάρχει μια ελάχιστη τάση "αναμονής", αλλά η ίδια η μονάδα λειτουργεί κατά διαστήματα, σπασμωδικά, τότε το ελάττωμα βρίσκεται στον μετατροπέα. Χρησιμοποιώντας ένα ωμόμετρο, αναζητούμε μια ελαττωματική δίοδο - σε αυτή την περίπτωση, δεν θα έχει αντίσταση και στις δύο πλευρές. Το συγκρότημα διόδου και η σπασμένη δίοδος πρέπει να αντικατασταθούν.

Κατ 'αρχήν, τις περισσότερες φορές αυτό είναι ήδη αρκετό για να επιστρέψει το τροφοδοτικό σε κατάσταση λειτουργίας. Αλλά μια τέτοια επισκευή είναι δυνατή μόνο εάν διαθέτουμε τα απαιτούμενα εξαρτήματα ή μπορούν να αγοραστούν σε τιμή που δεν υπερβαίνει το κόστος ενός νέου τροφοδοτικού. Μερικές φορές είναι λογικό να αγοράσετε απλώς μια νέα μονάδα και να τη συμπληρώσετε με ένα προστατευτικό υπέρτασης.

Κατάστημα φόρουμ "Γυναικεία ευτυχία"

Μήνυμα dtvims » Πεμ 25 Σεπ 2014 4:51 μ.μ

Γενικότερα είναι πιο σωστό να το λέμε: Επισκευή φορτιστών για laptop κλπ για ομοιώματα! (Πολλά γράμματα.)
Στην πραγματικότητα, επειδή εγώ ο ίδιος δεν είμαι επαγγελματίας σε αυτόν τον τομέα, αλλά επισκεύασα με επιτυχία ένα αξιοπρεπές πακέτο δεδομένων PSU, νομίζω ότι μπορώ να περιγράψω την τεχνολογία ως «τσαγιέρα σε τσαγιέρα».
Κύριες διατριβές:
1. Ό,τι κάνετε με δική σας ευθύνη και κίνδυνο είναι επικίνδυνο. Εκκίνηση υπό τάση 220V! (εδώ πρέπει να σχεδιάσετε μια όμορφη αστραπή).
2. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι όλα θα πάνε καλά και είναι εύκολο να κάνεις τα πράγματα χειρότερα.
3. Εάν ελέγξετε ξανά τα πάντα πολλές φορές και ΜΗΝ παραμελήσετε τα μέτρα ασφαλείας, τότε όλα θα πάνε καλά την πρώτη φορά.
4. Όλες οι αλλαγές στο κύκλωμα πρέπει να γίνονται ΜΟΝΟ σε πλήρως απενεργοποιημένο PSU! Αποσυνδέστε τα πάντα από την πρίζα!
5. ΜΗΝ πιάνετε το PSU που είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο με τα χέρια σας και αν το φέρετε κοντά, τότε μόνο το ένα χέρι! Όπως είπε ένας φυσικός στο σχολείο μας: Όταν ανεβαίνεις κάτω από τάση, πρέπει να ανέβεις εκεί μόνο με το ένα χέρι, και με το άλλο χέρι να κρατιέσαι από τον λοβό του αυτιού, και μετά όταν σε πιάνει το ρεύμα, τραβάς τον εαυτό σου από το αυτί και δεν θα θέλετε πλέον να ανεβείτε ξανά υπό τάση.
6. Αντικαθιστούμε ΟΛΑ τα ύποπτα εξαρτήματα με ίδια ή πλήρη ανάλογα. Όσο περισσότερα αντικαθιστούμε, τόσο το καλύτερο!

ΣΥΝΟΛΟ: Δεν προσποιούμαι ότι όλα όσα λέγονται παρακάτω είναι αληθινά, γιατί θα μπορούσα να μπερδέψω / να μην ολοκληρώσω κάτι, αλλά ακολουθώντας τη γενική ιδέα θα βοηθήσει στην κατανόηση. Απαιτεί επίσης ελάχιστη γνώση της λειτουργίας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, όπως τρανζίστορ, διόδους, αντιστάσεις, πυκνωτές και γνώση για το πού και πώς ρέει το ρεύμα. Εάν κάποιο μέρος δεν είναι πολύ σαφές, τότε πρέπει να αναζητήσετε τη βάση του στο διαδίκτυο ή στα σχολικά βιβλία. Για παράδειγμα, το κείμενο αναφέρει μια αντίσταση για τη μέτρηση του ρεύματος: ψάχνουμε για «Μέθοδοι μέτρησης ρεύματος» και διαπιστώνουμε ότι μία από τις μεθόδους μέτρησης είναι η μέτρηση της πτώσης τάσης σε μια αντίσταση χαμηλής αντίστασης, η οποία είναι καλύτερα τοποθετημένη μπροστά από η γείωση έτσι ώστε στη μία πλευρά (γη) να είναι Μηδέν , και από την άλλη, μια μικρή τάση, γνωρίζοντας την οποία, σύμφωνα με το νόμο του Ohm, παίρνουμε το ρεύμα που διέρχεται από την αντίσταση.

Μήνυμα dtvims » Πεμ 25 Σεπ 2014 5:26 μ.μ

Οι επιλογές είναι σχηματικές παρακάτω. Εφαρμόζεται τάση στην είσοδο, συνδέουμε το επισκευασμένο PSU στην έξοδο.

Επιλογή 3, δεν έχω δοκιμάσει προσωπικά. Αυτός είναι ένας μετασχηματιστής βηματισμού 30 V. Ένας λαμπτήρας 220 V δεν θα λειτουργεί πλέον, αλλά είναι δυνατός χωρίς αυτόν, ειδικά εάν ο μετασχηματιστής είναι αδύναμος. Θεωρητικά, θα έπρεπε να υπάρχει τρόπος δουλειάς. Σε αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να ανεβείτε με ασφάλεια στο PSU με έναν παλμογράφο, χωρίς να φοβάστε ότι θα κάψετε οτιδήποτε.

Και εδώ είναι ένα βίντεο για το θέμα: